Впечатления о Леванте
Побывав неделю в Аликанте и окрестностях, вернулся в Мадрид с мыслями, которые надо изложить, пока свежи впечатления. А их накопилось достаточно. Удалось лично познакомиться с Casa Castillo, Bodegas Cerron и Luis XIV, увидеть Хумилью и Аликанте, найти полузабытую винотеку в Торревьехе со старыми винами, послушать местных виноторговцев и, конечно же, наесться риса на полгода вперед. Поток сознания следующий:
• Роль критики в истории современного Леванте огромна, Гутьерресу и здесь должны поставить памятник. Как бы не кричала молодёжь, что баллы их не интересуют, заветные 100 для Pie Franco 2020 от Casa Castillo открыли новые горизонты, как с точки зрения цен, так и с точки зрения мирового признания. Об этом отдельно, напомните рассказать, когда в Лионе стоя аплодировали первому винтажу Pie Franco.
• Рис, рис и ещё раз рис. Здесь его называют не паэлья, а arroz, просто рис, и делают в разных форматах, от seco, то бишь «сухого», до meloso, который нужно есть ложкой. В холодное время года лучше второго не найти, за первым все рекомендуют отправиться в Restaurante Elias (если что, это аналог моего имени по-испански), где делают чуть ли не лучшую «паэлью» страны. Ресторан в забытой и не самой красивой деревушке, на сковороде только рис, кролик и улитки, в счёте ого-го, но удовольствие отменное, ибо готовят его на обрезках лозы, слой риса предельно тонкий, а вкус максимально концентрированный.
• Конфликт поколений. Наблюдение за столами в том самом ресторане показало, что старая школа пока доминирует, несмотря на вертикалки Casa Castillo в карте. Предельно спелые, сладковатые и дубовые монастрели до сих пор нравятся публике, при этом возникла дискуссия – а какой стиль местных вин является трушным? Защитники мощи говорят, что дедам всегда нравилось именно такое, правда ниже 90х годов они не особенно находят примеры. Ценители более тонкого и питкого стиля Леванте считают, что исторический стиль кларете, который здесь делали только из красных сортов, всегда был в тренде, пили много, поэтому лишнего алкоголя, бочки да концентрации не хотели. По логике побеждают вторые, по продажам первые, но прогресс идёт.
• Автохтоны, их надолго хватит. Мы привыкли судить по региону по двум сортам – монастрелю да дико москателю, гарнача не в счёт, она миноритарий. На самом деле картина куда шире, здесь и международные сорта, про которые можно забыть, и целая россыпь полузабытых местных ребят. Аркос, моравия, мерсегера, остальных даже не вспомнить, они пока только в блендах или совсем редки. Отдельно стоит жиро, потенциальная звезда Аликанте, вроде как гарнача, но другая, результаты очень интересные. Не нужно быть Вангой, чтобы сказать, что за ним будущее, мотайте на ус.
• Фондильон. А вот он вне тренда, вне будущего, вне вообще какой-то знакомой системы координат. Монастрель позднего сбора с очень длительной оксидативной выдержкой, иногда в статической солере, иногда в винтажных тонелях, это вино даже выходит за рамки вина, это иная субстанция. Кислотная, горьковатая, запредельно долгая, что-то с чем-то. Не херес, но можно сравнить с Vi Ranci из Приората, хотя здесь и истории больше, и величия. Тем и обиднее смотреть, как всё меньше и меньше остаётся фондильонов на рынке… Так что первая рекомендация на 2025 год – закупайтесь, эти вина хранятся вечность, даже в открытом виде, а стоят пока копейки за тот уровень блаженства, что они дают.
Про Casa Castillo, Cerron и Luis XIV напишу отдельно в закрытом канале (шутка), а можно проще эфир делать, что лишний раз по клавишам стучать. Так что есть жизнь в Аликанте, ещё какая есть. А уж что про Мурсию говорят, я вообще молчу.
Побывав неделю в Аликанте и окрестностях, вернулся в Мадрид с мыслями, которые надо изложить, пока свежи впечатления. А их накопилось достаточно. Удалось лично познакомиться с Casa Castillo, Bodegas Cerron и Luis XIV, увидеть Хумилью и Аликанте, найти полузабытую винотеку в Торревьехе со старыми винами, послушать местных виноторговцев и, конечно же, наесться риса на полгода вперед. Поток сознания следующий:
• Роль критики в истории современного Леванте огромна, Гутьерресу и здесь должны поставить памятник. Как бы не кричала молодёжь, что баллы их не интересуют, заветные 100 для Pie Franco 2020 от Casa Castillo открыли новые горизонты, как с точки зрения цен, так и с точки зрения мирового признания. Об этом отдельно, напомните рассказать, когда в Лионе стоя аплодировали первому винтажу Pie Franco.
• Рис, рис и ещё раз рис. Здесь его называют не паэлья, а arroz, просто рис, и делают в разных форматах, от seco, то бишь «сухого», до meloso, который нужно есть ложкой. В холодное время года лучше второго не найти, за первым все рекомендуют отправиться в Restaurante Elias (если что, это аналог моего имени по-испански), где делают чуть ли не лучшую «паэлью» страны. Ресторан в забытой и не самой красивой деревушке, на сковороде только рис, кролик и улитки, в счёте ого-го, но удовольствие отменное, ибо готовят его на обрезках лозы, слой риса предельно тонкий, а вкус максимально концентрированный.
• Конфликт поколений. Наблюдение за столами в том самом ресторане показало, что старая школа пока доминирует, несмотря на вертикалки Casa Castillo в карте. Предельно спелые, сладковатые и дубовые монастрели до сих пор нравятся публике, при этом возникла дискуссия – а какой стиль местных вин является трушным? Защитники мощи говорят, что дедам всегда нравилось именно такое, правда ниже 90х годов они не особенно находят примеры. Ценители более тонкого и питкого стиля Леванте считают, что исторический стиль кларете, который здесь делали только из красных сортов, всегда был в тренде, пили много, поэтому лишнего алкоголя, бочки да концентрации не хотели. По логике побеждают вторые, по продажам первые, но прогресс идёт.
• Автохтоны, их надолго хватит. Мы привыкли судить по региону по двум сортам – монастрелю да дико москателю, гарнача не в счёт, она миноритарий. На самом деле картина куда шире, здесь и международные сорта, про которые можно забыть, и целая россыпь полузабытых местных ребят. Аркос, моравия, мерсегера, остальных даже не вспомнить, они пока только в блендах или совсем редки. Отдельно стоит жиро, потенциальная звезда Аликанте, вроде как гарнача, но другая, результаты очень интересные. Не нужно быть Вангой, чтобы сказать, что за ним будущее, мотайте на ус.
• Фондильон. А вот он вне тренда, вне будущего, вне вообще какой-то знакомой системы координат. Монастрель позднего сбора с очень длительной оксидативной выдержкой, иногда в статической солере, иногда в винтажных тонелях, это вино даже выходит за рамки вина, это иная субстанция. Кислотная, горьковатая, запредельно долгая, что-то с чем-то. Не херес, но можно сравнить с Vi Ranci из Приората, хотя здесь и истории больше, и величия. Тем и обиднее смотреть, как всё меньше и меньше остаётся фондильонов на рынке… Так что первая рекомендация на 2025 год – закупайтесь, эти вина хранятся вечность, даже в открытом виде, а стоят пока копейки за тот уровень блаженства, что они дают.
Про Casa Castillo, Cerron и Luis XIV напишу отдельно в закрытом канале (шутка), а можно проще эфир делать, что лишний раз по клавишам стучать. Так что есть жизнь в Аликанте, ещё какая есть. А уж что про Мурсию говорят, я вообще молчу.
