Whodrunkit (Александрова)

Находки

Перекресток иногда радует такими необычайными в наше время вещами, как хорошие цены на вино. Из недавнего - Ch Le Crock Saint-Estephe Cru bourgeois 2017 года за 3499 (оно даже на сайте владельцев шато стоит дороже во Франции, если погуглить предложения у нас на рынке, то у некоторых доходит до 11 тыс). Вино же в отличной форме, графитово-черничное, приправленное перечно-коричное, без каких-либо супер долгих послевкусий, но вполне на нужной глубине. И судя по сайту перекрестка, оно много где доступно, планирую еще раз сходить)

Владельцы этого шато также в своем портфеле имеют другой классифицированный замок - по этикетке легко догадаться, какой?

Индустрия — это живой организм и человеческие эмоции. А если любовь к винной культуре у вас всерьез и надолго, то и ожидания чаще всего завышенные.

Поэтому, как ни крути, несколько претендентов для номинации #РазочарованиеГода у нас набралось. Эксперты поделились своими — а вы подхватывайте в комментариях.

@simple_wine_news

Мы тут бубним немного, вдруг вам тоже есть на что

Возвращаясь к Blanc de Blancs и вопросу про категорию/стиль

Прежде, чем на него ответить, стоит посмотреть на историю этого направления, назовем пока это так. В основе Шампани всегда лежал ассамбляж (сортов, участков виноградников и даже винтажей), первыми, кто фактически сделал blanc de blancs, конечно же, считается Salon, созданный Eugène-Aimé Salon в 1905 году (хотя в коммерческом плане немного позже), только из Le Mesnil-sur-Oger, откуда Eugène-Aimé был родом. Но в то время это нигде еще не упоминалось, и только по некоторым сведениям (источник: https://cluboenologique.com/story/salon-champagne-behind-the-bottle/, статья в целом про Salon с интересными фактами) в меню бистро Maxim’s в Париже было обозначено как «Salon & Cie, Mesnil Nature, Cuvée Pure de Raisins Blancs 1921, Vin de Grand Cru (Blanc de Blancs)», а также в реймском торговом реестре Salon Mesnil Nature ‘Blanc de Blancs’ de cépages nobles de la Montagne Blanche 1929.
Право на первый обозначенный блан де блан на этикетке заявляет Charles Heidsieck – первый винтаж 1949 год. Ввиду того, что оно не было в постоянном выпуске, бОльшую роль в этом сыграл немного позднее появившийся Comtes de Champagne – prestige Cuvee Taittinger – у которого 1952 год первый винтаж, а также Dom Ruinart 1959 первый винтаж, который довольно громко в 1966 году весь был отправлен в США, ну а их базовый blancs de blancs, на мой взгляд, сделал категорию (или стиль?) массовым.

Что такое blanc de blancs? Это игристое (в данном случае говорим про Шампань), сделанное из белых сортов винограда. Надпись может присутствовать не только на винах из Шардоне, но и из других разрешенных сортов (хотя встречается крайне редко). Blanc de blancs могут быть очень разные по тому, что выдают – тонкие, хрустящие, с лаймово-лимонным профилем до объемных, округлых, сливочных с выпечкой и пряностями. И вроде бы все должно быть просто – категория BdBs, стиль – в зависимости от производителя. Почему вообще возник тогда вопрос? Потому что есть ряд производителей Шампани (маленьких, конечно же, они в большей степени могут себе позволить это), которые не используют это наименование, хотя производят 100% Шардоне, как раз чтобы отстроиться от привычных стилей Bdbs и не вписывать себя в эти рамки, созданные большими домами, таким образом не давая отправить всех под одно … Так стиль или категория?

Блан де Блан – стиль или категория?
 
С этого вопроса началась наша дегустация BdBs в прошлый понедельник, и пока вы думаете, оставлю здесь свои ощущения от самих вин:
 
Louis Roederer Blanc de blancs 2016 - обожженный лимон, лимонная цедра, меренга, белые цветы, во вкусе сливочная помадка, лимонная цедра (середина конфет «полет»), округло хорошо
 
Geoffroy Volupte 2016 - соленый лимон, моченое слегка яблоко, чуть грибной, яблочное пюре в развитии, более легкий в теле, но активный в послевкусии
 
Chartogne -Taillet Chemins de Reims 2019 база - персиково-абрикосово-нектарное, пыльца, объем, стиль, любовь. На развитии мел, в глубину
 
Andre Jaquart Solera 2008-2015 - ревневый пирог, белый перец, полевые горькие травы, эстрагон, объем 
 
De Souza Cuvee des Caudalies 2010 - яблочная кожица, желтые пряности, сливочная помадка, быстрый во вкусе, один единственный оказался чуть ниже в лайне
 
Comte de Champagne 2012 - тыквенная семечка, булочка, грибной, сумасшедше объемный во вкусе, нектариновый, всегда топ
 
Blanc de Millenaires 2006 - ириски, грибы, цукаты, курага, компотный абрикос, объемное солидное 
 
Pierre Peters l’Etonnant Monsier Victor 12 выпуск - крем-брюле, меловое, булочное, сырное во вкусе, соль, очень долго ровное, 
 
Salon 2013 - шелк, холод, тонкость

Вышел рейтинг российских игристых, сложно обойти стороной

Моя личная рекомендация:
Mantra Blanc de Blancs - любителям тонкости
Константин Дзитоев Шардоне брют
Temelion оба
Magnatum BdBs
Усадьба Дивноморское Grande Cuvee
Шумринка BdBs

Галицкий&Галицкий Grand Jete (если найдется..)

А вообще пробуйте, делитесь
Рейтинг выглядит крайне удобно с такими нужными фильтрами

Декабрь и рейтинги — это уже синонимы. Но есть один, который ждут больше всех и который сразу становится уже не рейтингом, а «списком покупок».

Вот и он! Рейтинг лучших российских игристых вин SWN.

Дегустационная команда редакции Simple Wine News изучила 150 образцов, многие из которых оказались вполне достойны того, чтобы на равных выступать с известными шампанскими винами.

По итогам экспертной оценки в итоговый рейтинг вошли 139 вин: 37 вин получили 90 баллов и выше, а два вина из этого числа вышли на высший уровень — трех «красных звезд», 55 вин получили по 88–89 баллов и две звезды, 47 вин — по 86–87 баллов и одну звезду.

Высшие 91-92 балла получили 13 вин — среди которых не только белые и розовые по классике, но и красные:

1. Новый Cвет. Коллекционное Шардоне Брют
2. Mantra Estate. Blanc de Blancs
3. Абрау-Дюрсо. Империал Brut Vintage
4. Золотая Балка. Black Prince Extra Brut 2018
5. Константин Дзитоев. Шардоне Брют
6. Лефкадия. Temelion Brut Rose 2019
7. Новый Свет. Пино Нуар 1878 Брют
8. Цимлянские вина. Цимлянское Староказачье Сладкое Красное
9. Alma Valley. Blanc de Blanc Brut
10. Fanagoria. Primum Alveus Rose Extra Brut
11. Fanagoria. Blanc de Blancs Methode Charmat Brut
12. Gunko Winery. Rose Брют 2021
13. Winemafia. Sacrum Brut Rose
... и т. д.

Рейтинг целиком можно увидеть здесь, а потом сразу обсудить в комментариях.

@simple_wine_news

Мой первый Rayas, социофоб Louis Reynaud и вопрос, насколько надо быть странным, чтобы прославиться?

Началось все с того, что на легендарной дегустации в Magnum bar, о которой я все же надеюсь подробнее рассказать, вслепую оказался Chateauneuf-du-Pape Chateau Rayas1998. Пробовала его впервые и ниже в посте расскажу про впечатления, но дальше после все продолжилось, когда я готовилась к лекции в питерской Энотрии по Роне, где сейчас идет впервые продвинутый курс (и это тоже отдельная история, которую мы ждем следующим летом в Москве, образцы там топовый топ).

Так вот в статье Jancis Robinson рассказывает уже, мне кажется, легенду о том, как британский импортер Simon Loftus из Adnams of Southwold пытался попасть в Château Rayas. Было это в те времена, когда сообщения доставляли с голубями, он отправил несколько писем и не получив ответ, написал в итоге, что приедет в определенный день в 15:00. Приехав в обозначенное время, он стучал, звонил и пытался попасть в шато, но в ответ была только тишина. Разочарованный и озадаченный (puzzled, как это прозвучало в статье), он сел в машину и поехал обратно, и уже немного в отдалении увидел в зеркало фигуру, вылезавшую из канавы, и это был никто иной, как Louis Reynaud, владелец и винодел в тот момент. Это было перед передачей управления сыну, Jacques Reynaud. Поговаривают, что он был более социальный, хотя в других блогах встречала рассказы, как по приезжающим нежданным гостям стреляли из дробовика). В 1997 после смерти Jacques Reynaud в управлении оказался племянник Emmanuel, который работает и сейчас. Видимо, чтобы сохранять имидж, он также периодически одаряет разными ситуациями критиков и общественность, которые пытаются к ним попасть, но говорят, что к Lalou Bize-Leroy попасть гораздо проще.

Возвращаясь к вину, у нас на дегустации Chateauneuf-du-Pape Chateau Rayas 1998, по разным оценкам считается, что это был не лучший период, тк Emmanuel только недавно приступил к работе, но на нашей дегустации те, кто уже встречался с их винами, сразу сказали вслепую, что это стиль Rayas. Вино было невероятно многослойное (напомню, что Rayas в Шатонефе находится в северной части аппелласьона и работает 100% Гренашем), разнообразие пряностей, цветов, сухой джемовой клубники, шелковый в текстуре и супер сбалансированно греющий и ореховый на послевкусии.

Штош, я вас поняла, «давайте уже после Нового года»
Напишу о новой дате

Дорогие попищики,
Планируем вертикаль Grand Cru Bonnes-Mares от Bruno Clair, 16 декабря вечер, есть пара мест
Подробности в личные

Рабочая распаковка

Сегодня год работы в Симполь
Любимой работы, получается

Вроде понятный акцент на Вегу и ее владения, но почему-то все больше вспоминается и интересует новый немец - Koehler-Ruprecht из Пфальца, его северной части из деревни Кальштадт. «Супер олдскул», сухие предикаты, из-за чего вышел из VDP в 2014 году, варианты выдержанных рислингов с отметкой R и RR. Пробовали его Saumagen Kabinett 2019 винтажа - зрелое, спелое, прополисно-бензольное, цукаты, объем. Возможно, потому что было только первое (и начальное) вино, осталось ощущение недосказанности, и хочется распаковать все остальное.

А касаемо Vega-Sicilia и всех проектов - здесь уровень и раздача по всем направлениям. Как сказала Александра Ефремова, сомелье Loro: “Работа в этих регионах (особенно, Ribera del Duero и Toro) - это как попытка одеть Арнольда Шварцнегера в элегантный костюм и заставить выглядеть менее брутально, и им это определенно удается»

Поделились для вас, чтобы захотелось открыть форточку
Делитесь своими - что слушаете

https://swn.ru/articles/12-luchshikh-vinnykh-podkastov

Освободилось 1 место на дегустацию, если ты легок на подъем, жду сообщение в дииирект
Бутылки уже бережно доставлены на место😌

Это было так волнительно и так атмосферно🤍

Продолжаем про мечту и магию момента с новой героиней

Дорогие подписчики!
Факультет Энотрии в Москве, 11.11 в 19:30, есть одно лишь место.
Рассказываем: Александр Рассадкин и я, в доброй нешкольной обстановке

Подробности по месту и стоимости в личку

Upd место забрали, но скоро будет анонс о следующей

Одно из самых важных свойств этого канала — возможность обсуждать как серьезные и формальные, так и фановые вопросы и новости индустрии напрямую с экспертами.

Мы провели несложный анализ, который весьма однозначно показал — больше всего комментариев получают посты именно с ней. С шеф-амбассадором Simple Group и лучшим сомелье 2023 года, Олесей Александровой.

Кто мы такие, чтобы лишать друг друга времени приятного общения на самые разные винные темы? — подумали мы и поставили в расписание прямой эфир с Олесей.

Итак, 31 октября в 19:00 в прямом эфире на нашем канале вы сможете задать Олесе Александровой самые разные вопросы на темы профессии и около нее. Нам предстоит час живого общения — обязательно отметьте слот в своих календарях.

Вопросы эксперту можно задать уже сейчас, в комментариях к этому посту, и мы постараемся развить самые интересные темы во время трансляции.

@simple_wine_news

Пока мы только научились охлаждать, они снова греют

В канале несколько постов на эту тему, и вопрос по-прежнему увлекательный
А я сохраню себе для какой-нибудь будущей поездки в Японию🤞🏻

Про тёплое саке

Температура саке - тема обширная и в чем-то спорная, ведь исходит из личных предпочтений пьющего.

Когда мы поднимали её раньше, то где-то даже намеренно старались упростить.
«Подороже - холодное, подешевле - горячее» - заучено как заповедь всеми любителями саке.

Популярные и более высокие в цене Дайгиндзё и Гиндзё при подогреве теряют часть ароматов и становятся зачастую сладкой водичкой, а рисовые простенькие Дзюнмай и Хондзёдзо наоборот - балансировались за счёт усиления сладости и умами при подогреве.

Тут, конечно, нужно оговориться, что вариантов саке на рынке было совсем мало, так что в общем и целом мы не очень далеко ушли от истины.
Правда, ещё иногда упоминалось, что от сезона к сезону предпочтения самих японцев могут меняться - казалось странным, что летом, в температуру под 40С, можно заливаться чем-то горячим

Castello di Montepo

Пока идет пьемонтская неделя, за время которой у меня появился любимый «дед», про которого обязательно расскажу позже, хочется вспомнить про другой визит, где можно было увидеть самые настоящие sex face sells, хотя очень много интересного внутри.

В начале прошлой недели в Москве был Tancredi Biondi Santi, представитель той самой семьи, имя которой навсегда про Брунелло, но на сегодня они расположились совсем в другом месте.
Castello di Montepo находится в Маремме, где 52 га площадь виноградников, но в прошлом сам замок был лишь владением. Отец Танкерди Якопо вместе со своим отцом еще в 80-е начали искать место, где можно «выйти» за пределы стилистических традиций Брунелло, досконально вместе с Институтом Пизы и Флоренции изучили земли вокруг Castello di Montepo, расположившегося недалеко от г. Гросетто на холме (в зоне Скансано), и приняли решение купить это поместье для дальнейшей высадки там их запатентованного клона Санджовезе гроссо BBS11 (Brunello Biondi Santi, 11 – номер растения, выбранного наиболее подходящим из 52, которые участвовали в исследовании).

Основной идеей изначально было создание вин из любимого сорта (который когда-то именно семья Biondi Santi высадила на территории Brunello, где ранее делали в основном сладкие белые вина, и стала производить 100% Sangiovese) в более «доступной» в том числе в молодом возрасте стилистике. И на сегодня именно в такой версии сохраняется Sassoalloro, сочное, южное, со спелой вишней и пряностями.

Sassoalloro Oro в противовес сделано в стилистике Brunello, с отдельного виноградника в 5,5 Га, санджовезе приобретает более утонченный деликатный характер, хотя и южный взгляд сохраняется.

После того, как семья полностью отошла от хозяйства в Брунелло, они начали проект отдельных крю, основываясь на полученном более чем 30-летнем опыте и ранее проведенных детальных исследований почвы. На сегодня есть два крю из Санджовезе BBS11 (все виноградники высажены именно этим клоном) и из Каберне Совиньона. Ожидается в будущем выпуск Мерло, который сейчас находится в бочках и очень вероятно также будет допущен на новый уровень. Как говорит Танкреди, это его любимый сорт. Два крю из Санджа также были на дегустации, Maceone с более северного крутого склона, Poggio Ferro с виноградника в 1Га чуть южнее, для понимания разница между виноградниками 600м. Оба вина 2019 года, в Poggio Ferro перечность, графитовость, спелая вишня, длительность и некоторая минеральность и строгость, Maceoneв большую округлость, но с не меньшей сложностью. 

Завершение дня было не менее интенсивным, назовем это так)

Chavost Meunier – запеченые яблоки, сухие ягоды, немного жареной корочки крем-брюле, симпли но ок

Zeroine L21 Cha Cha – классично в направлении Жюры, жареный лимон, соленое, хересное
(Вино от «подруги» Жана-Франсуа Ганева, Майлис Бернар, которая обратилась в виноделие, встретив свою любовь🥹)

Grethen Alter Ego Blanc de Meunier Extra brut – медное в цвете, белый шоколад, мороженое, сливочная помадка, крем-брюле, округло и на сладости. Vin Clair провело год в бочке

Aligote Sylvain Pataille 2019 – дымно, лимонный курд, лемонграсс, облепиховый чай, немного пряности

Petit-Roy Pernand-Vergelesses Les Combottes 2022 – персики на гриле, дымность, зеленый табачный лист, ванильная парочка, лимонный крем, супер кислотность

Petit-Roy Bourgogne Rouge Les Hormes 2022 – тонко, легко, ягодно, сочно

Petit-Roy Montelie 2022 – сочная красная ягода, калина, брусника, гвоздично-корично, морошка, очень хорошо.

Petit-Roy Flerie 2021 – черные ягоды, голубика, черемуха, пиразиново и слегка шершаво в танине.
Сложно не очароваться Petit-Roy, особенно, когда все красные вина в 12,5 алкоголя, и только во Флери сильно чувствуется ранний подход к винограду. Seiichi Saito, винодел и владелец домена, родился в Китае, в 11 лет переехал в Японию с родителями, а в 2005 во Францию, выбирая между Бордо и Бургундией направился к Пино Нуару. В описании опыта лишь значимые имена - Domaine Simon Bize, Leflaive, Mugnier и Armand Rousseau. (В такие моменты особенно интересно, что именно он там делал).

Double Zero Coteaux Bourguignons 2022 – гуашево, сочно, красно-ягодно в аромате

Double Zero Bourgogne rouge 2022 – флорально, цветы черемухи, сушеная вишня, вновь сочно

Zephyr A. Grethen Coteaux Champenois blanc de Meunier – яблочная пастила, пюре, сливочная груша, йогурт маракуйя, что-то на очень красивом

J.M. Gandon – очень старалась все записывать, к последнему сломалась) но точно помню, что проблемы с продажами в нашей стране у него могут быть только из-за фамилии (или наоброт)

Что касается двух производителей очень сильно самой новой волны в Бургундии, то Petit-Roy определенно хочется рассмотреть еще поближе, с Double Zero все осталось непонятно (да, двух вин мало), но отсутствие адекватной инфо (например, в Кото много где был указан 100% ПН, на некоторых сайтах на франц. языке есть речь про Пино Гри, а вот цвет с фиолетовым краем и заметное отличие от их же красной Бургони сильно намекает совсем на другой) подвешивает вопрос.

Тот же день продолжился классичной белой Бургонью от J.M.Boillot, в ощущении которое очень старалось быть Мерсо, его же Pommard 2018 будучи в целом в довольно насыщенной стилистике также выдал спелости из вишневой пенки, калинового варенья, пряных гвоздично-коричных нот.
Особым открытием в этой части дегустации стало Il Frappato Occhipinti – россыпь восточных специй, сухая роза, красный сицилийский апельсин, горсть перцев, абсолютный шелк во вкусе.

Очень высокая плотность событий этой осенью, в том числе приезды поставщиков, выдает флешбеки уже далеких 2019-2018 и ранее. На той самой французской осени, про круглый стол которого писала ранее, было два зала – один импортеры, второй – производители. Делюсь картинками бутылок того, что получилось попробовать у импортеров (и что симпатично мне). Так вышло, что основной акцент оказался на Бургундии, и в основном «маленькой».

В противовес на другом этаже с производителями картина была совсем иная, с разнообразием юга Франции, где-то Бордо, Луары и Эльза (показательное).

«Что нужно делать? Вино нужно делать, качественное, хорошее» - Сергей Аксеновский, шеф-сомелье Maison Dellos

Сегодня в Москве проходит Салон французских вин (никак не могу вернуться из Франции), в том числе с отдельным залом с французскими производителями. В рамках этого мероприятия был организован круглый стол, на котором задавались разные вопросы о вине, потребителе, текущей ситуации, но все все равно сводилось к российскому и предстоящим, видимо, уже точно 20% в винной карте российских вин.
Вопрос сильно дискуссионный, пытаясь смотреть с оптимизмом на то, что все же не 50%, красной нитью проходит необходимость иметь здорового конкурента всегда на рынке.

Посмотрим (скрестив пальцы))

Найденная недавно бутылка Chartogne-Taillet, которая была привезена еще в те времена, когда я любила его безвозмездно, с уже приятным временем после дегоржа и абсолютно обворожительным единством и одновременно многослойностью во вкусе, заставили описать опыта визита к нему, потому что это было одно из особо запоминающихся впечатлений.

Chartogne-Taillet находится в деревне Merfy и Saint Thierry, и до недавних пор он был равен этим местам, но вот уже сейчас на сайте у него есть описание виноградников в Авизе и Ожере, которые были приобретены несколько лет назад и которые хорошо знакомы Александру Клеа, текущему владельцу, когда-то набиравшемуся опыта у Ансельма Селосса.

Одним из особенных моментов стал подход к объяснению – застала я Александра Клеа в слегка очень сильно уставшем состоянии*, несмотря на это он посвятил много времени.. зарисовкам) И терруара, а именно неоднородности Мерфи и однородности Авиза, и особенно в один момент затронутого термина «минеральность». Это понятие в вине он сравнил с жизнью органики и неорганики, те фруктовость в природе не сохраняется в первоначальном виде, она либо умирает, либо трансформируется под воздействием, а неорганика (например, стекло) имеет оченьоченьочень длительный период распада, и минеральность в вине аналогично остается в течение времени неизменной и зачастую является основой вина. Крайне необычный взгляд, но заставляет подумать…и продолжить дегустировать его вина)

Что касается дегустации, то это был четвертый визит за день и я в тот момент уже не сделала ни одной записи, но мне кажется, если меня разбудить, я вспомню Chemin de Reims, 100% Chardonnay c одноименного отдельного участка, выдержка до бутылочной которого была в 350л и 600л бочках. И впервые случился эспириенс, когда пробовала два вина с едиными вводными – с виноградников Avize кюве «Hors Siui» (так называется отдельная вкладка, спец выпуск к регулярным журналам) - с выдержкой под корком и под кроун пробкой. Это было супер наглядно, насколько выдержка под корком дала больше глубины и сложности.

Еще один момент с этим вином и в целом – в основе был 2019 винтаж и по прошествии нескольких дней дегустаций и обсуждений с виноделами, он сейчас себя очень красиво показывает, с гораздо большей концентрацией и сильной структурой (в отличии от 2018, в котором наблюдается некоторая рыхлость).

Еще одним большим впечатлением в целом от этого дома стала их история, а точнее ее сохранение – каждое поколение с 1700 года описывает свой подход в работе на виноградниках, Александр также пишет свою и купил уже даже книгу для сына, говорит, что изучение тех подходов очень помогает и сейчас.

Недавно наконец пришла небольшая аллокация в Россию, пока без Авиза, но будем ждать.. а вы не ждите, очень мало его)

*(в таком было большинство виноделов в этот момент – в середине июля и до этого в Шампани были непрекращающиеся ежедневные дожди и штормы, которые требуют больших усилий в работе на виноградниках, особенно когда производители живут с органическо/биодинамическо/натуральной философией, 2024 год называют одни из худших и сравнивают с 2021). 

Девочка: эмоциональные качели
Женщина: бесконечные качели с пошлинами

И снова о книгах, о моих любимых книгах…

На этот раз написал небольшую колонку- путеводитель по 12 винным книгам, которые подойдут как начинающим, так и профессионалам винной индустрии.

Надеюсь, будет полезно

Очень классная подборка винных книг от мистера Душнилы

Дорогие подписчичики
Возвращаюсь потихоньку после насыщенного июня и не менее - отпуска ( с посещением Шампани, о чем скоро расскажу🥹)

А пока делюсь недавно вышедшим подкастом, где поговорили про базу, обсудили нюансы и подегустировали вслепую (слегка провально))

https://youtu.be/CwnEodDCVo8?si=c6TISxw2Evq-_Bc2

Просто была дегустация красной Бургундии

Morgon Côte du Py Dominique Piron 2021 - разнообразие черных свежих ягод, гранитный холодный камень, острые специи

Bourgogne Pinot Noir Domaine Michel Noellat 2021 - вишневый компот, сахарно-клюквенное, легкая прелость, сухие травы, сочное
(Симпл и Россия стали первым экспортным рынком для Мишель Ноэлла; позднее всех других Ноэлла собирают виноград)

Auxey-Duresses Alain Gras 2021 - сочная красная ягода, красная смородина, клюква, брусника, очень свежо, также сочно во вкусе, легко-зернистый танин
Alain Gras - из ключевых Сен-Ромена, традиционный стиль, представитель поколения 80-х, которые пришли к виноделию с бОльшими знаниями

Volnay Domaine Jean-Marc Bouley 2020 - очень темный профиль, черника голубика, землисто-прелый тон, кислая ягода, сухой слегка цепкий танин, древесно-кофейное
Они также приверженцы позднего сбора

Mercurey Carline Clos des Champs Martise Bruno Lorenzon 2020 - давленая черешня, голубика, фиалка, пряность и даже легкая перечность, супер кислотность, слегка рустичный танин

Fixin 1er Cru Clos Napoléon Domaine Pierre Gelin 2019 - классично, чернь-ягодно, корично-гвоздично, легкие пряные травы, деликатно и тонко для Фиссена

Vosne-Romanée 1er Cru Les Suchots Domaine Michel Noellat 2021 - супер шелк, нежность и тонкость, флоральность - сухая роза, сухая листва, сочная и сухая вишня, смола вишневого дерева, пряные травы, ооочень долгое, фэйворит

Morey-St-Denis 1er Cru Les Genavrieres Domaine Gérard Peirazeau - хвойно-кедровый, черная ягода спелая сочная, эфирная роза
Крошечное производство, понемногу в топовых местах, очень молодой винодел

Виноград из маленькой коммуны Morey-St-Denis до системы аппелласьонов часто уходил в соседние Жевре и Шамболь, а также там долгое время выращивался гаме до филлоксеры, даже когда был запрет, поэтому репутация в целом была ниже и она была менее известна, что влияет и сейчас на цены, можно говорить, что это одна из доступных в Кот де Нюи.

Pommard 1er Cru Arvelets Armand Heitz 2018 - тонко и шелковисто, лишь цепляющий танин на послевкусии слегка напоминает о коммуне, пряности, подлесок на первом плане, земляничная поляна, легкая дымность, очень хорошо, фэйворит

Beaune 1er Cru Grèves Vigne de L’Enfant Jesus Bouchard Père & Fils - сладкая вишня, легкая пряность, корица, тонко, но объемно, спело

Corton Bressands GC Domaine Antonin Guyon 2018 - травяной, шалфейный, пряный, сочная спелая вишня, кустовая роза, бархатистый танин, ультра традиционный

Charmes-Chambertin GC Domaine Henri Rebourseau 2020 - легкая рассольность, семечка-спичка, совсем по касательной двор, спелые черника-ежевика, темный характер, пряные сочные зеленые травы - свежий розмарин, эвкалипт, кросиво

И еще про choice to save (насколько это возможно в Бургундии) - в Кот де Боне идти за Вольне, которое обычно дешевле Поммара, плюс Вольне быстрее развивается.
В последнем июньском номере Decanter есть статья, посвященная новому поколению в Volnay, среди ярких ее представителей также упоминается Thomas Bouley (Domain JM Bouley) и Clothilde Lafarge (Domaine Michel Lafarge), последних не было на дегустации, но они звучат как «мост» между поколениями. И также аккуратно говорится о том, что Вольне - это самая тонкая и элегантная коммуна, и вот это оказывается уже очень спорно