Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко @drunk_monday Channel on Telegram

Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко

@drunk_monday


Вино и его: дегустации, анонсы, обзоры, заметки, новости. Общее и частности. От Влады Лесниченко. Вопросы/предложения +79037903517

Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко (Russian)

Вы любите настоящее вино и интересуетесь его миром? Тогда канал "Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко" (@drunk_monday) идеально подойдет для вас! Этот канал предлагает дегустации, анонсы, обзоры, заметки и новости о вине. Вас ждут общие обсуждения темы вина, а также детали и уникальные аспекты этого удивительного напитка. Все это от Влады Лесниченко, настоящего эксперта в области виноделия. nnЧто делает этот канал особенным? Здесь вы найдете не только информацию о самом напитке, но и интересные факты, истории и советы от профессионала. Если у вас есть вопросы или предложения, вы всегда можете связаться с Владой Лесниченко по номеру +79037903517. Присоединяйтесь к сообществу любителей вина и откройте для себя всю глубину и разнообразие этого удивительного напитка на канале "Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко"!

Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко

21 Nov, 12:11


​​Поднимите руку, у кого на прикроватной тумбочке стоит баночка с мелатонином? Лес рук! А баночки-то можно выбрасывать, ибо вино, оказывается, дивный источник мелатонина. Рассказываю!

Мелатонин, соединение, синтезируемое из триптофана, известен своей способностью регулировать сон, действовать как мощный антиоксидант, стимулируя антивозрастной, противовоспалительный и антидепрессивный эффекты. Он поддерживает здоровье глаз, улучшает циркадные ритмы и связан с противораковыми и противодиабетическими свойствами.

Однако способность человеческого организма вырабатывать мелатонин снижается с возрастом, что делает пищевые источники все более важными. Мелатонин содержится в различных продуктах питания, как семена, злаки и фрукты, но его присутствие в вине особенно интригует.

Уровень мелатонина в вине зависит не только от сорта винограда, но и от процесса ферментации, который в значительной степени зависит от активности дрожжей, которые, как оказалось, играют решающую роль в выработке мелатонина. Было проведено исследование, в ходе которого изучалось влияние различных видов дрожжей Saccharomyces и не-Saccharomyces на уровень мелатонина в вине.

Традиционные Saccharomyces cerevisiae, ясное дело, двигатели ферментации, однако не они, а нетрадиционные Torulaspora delbrueckii и Lachancea thermotolerans тоже имеют определенные способности влиять на аромат, вкус и общие антиоксидантные свойства вина. Сочетание традиционных и нестандартных дрожжей может значительно влиять на выработку мелатонина, тем самым усиливая антиоксидантный потенциал вина.

Исследование проводили на двух белых винах: бленд на основе алиготе и фетяски альбэ и, куда ж без него, совиньона блана. Одни партии были в сочетании дрожжей, другие без, одни с батонажем, другие без. Кто победил по мелатонину? Правильно: сочетание и батонаж. Эти условия: Saccharomyces и не-Saccharomyces, выдержка на осадке с периодическим батонажем приводят к более высоким уровням мелатонина.

Прямая зависимость между антиоксидантной активностью и уровнями мелатонина, доказанная этим исследованием, предполагает, что оптимизация штаммов во время ферментации может влиять на неоспоримую пользу вина (в умеренных количествах) на наше здоровье.

Например, комбинация дрожжей Saccharomyces cerevisiae и Kluyveromyces thermotolerans, демонстрирует заметно более высокую концентрацию мелатонина, усиливая антиоксидантные свойства сброженного ими вина.

Напротив, вина, которые не подвергались батонажу или были ферментированы с использованием менее эффективных штаммов дрожжей, имели сравнительно более низкие уровни мелатонина. Это открытие открывает захватывающие возможности для инноваций в производстве более здоровых вин, причем вполне естественным путем.

В этом исследовании также изучалась связь между мелатонином и другими фенольными соединениями, которые, как известно, способствуют антиоксидантной активности вина. Фенольные соединения, как галловая, кофейная и кафтаровая кислоты, преобладали в «мелатониновых» образцах. Взаимодействие между ними и мелатонином важно, поскольку антиоксидантные свойства вина зависят не от одного биоактивного компонента, но от сложного взаимодействия различных веществ, на которые влияет активность дрожжей.

Вы представляете, какой это клондайк во всех смыслах: виноделам открываются новые методики, потребителям новые возможности заботы о себе, маркетологам новые кампании. Всем хорошо!

Исследования не окончены: необходимо полное понимание механизмов выработки мелатонина дрожжами и возможности влияния на эти процессы и сортов винограда.

Давайте мы тоже внесем свою лепту и проанализируем, какие вина дают нам более крепкий сон, неистощимую энергию, здоровый румянец и устойчивый к гриппу иммунитет!

Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко

18 Nov, 06:40


25 ноября, 19.30

Туман и Вулкан:
неббиоло и нерелло в сравнении вслепую


Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской

🌫️Nebbiolo d'Alba Vigna Lirano Amfora Rivetto 2019
🌋Don Alfio Quevri Vino di Anna 2016

🌫️Langhe Rosso Roagna 2018
🌋Etna Rosso MunJebel Classico Frank Cornelissen 2018

🌫️Barbaresco Vallegrande Ca'Del Baio 2020
🌋Etna Rosso Cisterna Fuori Contrada Ronzini Ciro Biondi 2018

🌫️Bramaterra Cascina Cottignano Colombera & Garella 2017
🌋Terre Siciliane Quota N Piede Franco Eduardo Torres Acosta 2019

🌋Ghemme Torraccia del Piantavigna 2015
🌋Ghemme Torraccia del Piantavigna 2000

▪️Когда: 25 ноября
▪️Время: 19:30
▪️Стоимость: 9 900 руб.
▪️контакты для связи:
WhatsApp +7 9037903517
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202206126316921

Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко

15 Nov, 16:35


​​На двух совершенно разных дегустациях имела удовольствие разливать Rioja Viña Cubillo 2016, к слову, чудесный прохладный (относительно) винтаж.

Несмотря на статус Crianza вино восхитительно глубокое с той самой кабальерской элегантностью, на которую Риоха способна. Мария Лопес де Эредия говорит, что виноградник Cubillo из Риоха Альта способен и на Gran Reserva, но её принцип «если что-то работает, зачем менять». Тем более что Cubillo – то же, что и современный Bourgogne Pinot Noir: возможность прочитать стиль хозяйства и пойти выше.

А у них в Риохах, оказывается, скандал! Мы все знаем, что в Испании кризис перепроизводства, и такие большие (читай, раздутые) регионы как Риоха страдают больше других. Падение продаж готового вина, падение цен на виноград, которые тащат за собой повсеместный кризис.
На этом фоне непокорные баски с их риоханской зоной Rioja Alavesa в очередной раз выдвинули на рассмотрение альтернативный DO Viñedos de Álava/Arabako Mahastiak. Совместная мечта баскских виноделов из Алавы отделится от монструозного DOC собственным DO потерпела крах в суде несмотря на то, что их вина действительно имеют самобытный профиль: выше кислотность, больше концентрация.

Соседи тоже «сидят» на винограде из Алавы, и для борда Rioja DOC эти телодвижения очень болезненны. Генеральный директор Хосе Луис Лапуэнте с горечью заявил: «Это не победа для Риохи, это ущерб для DOC. Для ведения этой борьбы мы приложили огромные усилия, которые могли бы использовать для других целей».

У каталонцев противостояние с Cava, у басков с Rioja. Что там по Галисии…

Список виноделен Rioja Alavesa:

Bodegas Izadi
Bodegas Ysios
Eguren Ugarte
Viña Real CVNE
Bodegas Solar de Samaniego
Pago de Larrea
Bodegas Luis Cañas
Bodegas Pascual Larrieta
Bodegas Diez-Caballero
Bodegas Las Orcas
Bodegas Orube
Bodegas Casa Primicia
Bodegas Loli Casado
Bodegas García de Olano
Bodegas Baigorri
Bodega el Fabulista
Bodega Osaba Mendieta Wines
Bodega Villota

Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко

14 Nov, 10:31


Начало выше🔼

Список Clos de Champagne 2024:

Clos du Mesnil (Mesnil sur Oger), Champagne Krug
Clos d’Ambonnay (Ambonnay), Champagne Krug
Clos du Moulin (Chigny les Roses), Champagne Cattier
Clos Cazals (Oger), Champagne Claude Cazals
Clos des Goisses (Mareuil-sur-Aÿ), Champagne Philipponnat (Clos des Goisses Juste Rosé and Les Cintres)
Clos des Faubourgs de Notre Dame (Vertus), Champagne Veuve Fourny
Vieilles Vignes Françaises (Clos Saint Jacques, Chaudes-Terres in Aÿ, Croix Rouge in Bouzy), Bollinger
Clos Saint Hilaire (Mareuil-sur-Aÿ), Champagne Billecart-Salmon
Clos Virgile (Beaumont-sur-Vesle), Champagne Paul Sadi (Portier)
Clos des Chaulins (Pargny-les-Reims), Champagne Médot
Le Petit Clos (Bouzy), Champagne Jean Vesselle
Clos l’Abbé (Cramant), Champagne Hubert Soreau
Clos des Belvals (Vertus), Champagne Person
Clos des Bouveries (Vertus), Champagne Duval Leroy
Clos Lanson (Reims), Champagne Lanson
Le Clos (Pierry), Champagne Henri Mandois
Clos des Bergeronneau (Villedommange), Champagne Florent Bergeronneau-Marion
Clos de l’Abbaye (Vertus), Champagne Doyard
Clos Pompadour (Reims), Champagne Pommery
Le Clos (Bouzy), Champagne André Clouet
Clos Jarot (Vandières), Champagne Nowack
Clos Bourmault (Avize), Champagne Christian Bourmault
Clos du Château de Bligny (Bligny – Aube), Champagne Château de Bligny
Clos Rocher (Balnot-sur-Laignes), Champagne Jean-Michel Grémillet
Clos Sainte-Sophie (Montgueux), Champagne Jacques Lassaigne
Clos à Doré (Ludes), Champagne Doré Monmarthe
Clos Barnaut (Bouzy), Champagne Edmond Barnaut
Clos de Marzilly (Hermonville), Champagne Olivier Fagot
Clos des Monnaies (Damery), Champagne Goutorbe-Bouillot
Clos de Cumières (previously des Champions, Cumières), Champagne Jestin
Le Clos d’Hortense (Aÿ), Champagne Pierre Leboeuf
Clos des Maladries (Avize), Champagne Etienne Calsac
Clos des Trois Clochers (Villers Allerand), Champagne Leclerc Briant
Clos du Montdorin (Charly-sur-Marne), Champagne Léguillette-Romelot
Clos 667, Champagne Boivin
Clos des Graviers (Le Breuil), Champagne Pierre Mignon
Clos Jacquin (Avize), Champagne Pierre Callot
Clos Colin (Bouzy), red wine production for rosés, Champagne Veuve Clicquot
Clos Saint Jean (Moussy), Champagne José Michel
Clos des Fourches, Champagne Lejeune-Dirvang

Clos, кюве с которых больше не производят:
Clos des Plants de Chêne (Moussy), Champagne José Michel
Clos Jacquesson (Dizy), Champagne Jacquesson

Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко

14 Nov, 10:10


​​Помните, я писала о шампанских clos, и мы умудрились провести парочку дегустаций Clos de Champagne. Предсказуемо, не только мы интересуемся этой темой.

В Швеции живет коллекционер и любитель шампанского Марина Ольссон, которая в 2023 году организовала дегустацию шампанского clos для своего клуба Gomseglet (точный перевод «мягкое небо») в Мальмё. Она представила 47 бутылок из 32 clos, что, как пишет ресурс cluboenologique, стало одной из самых масштабных дегустаций шампанского clos, когда-либо проводившихся (хм, у нас было 7)).

У нее, конечно, был Clos du Mesnil (1,85 гектара) на окраине Ле-Мениль-сюр-Оже в Côte des Blancs, закрытый стенами в 1698 по неизвестным причинам. Коммуна разрослась вокруг него, и стены хоть как-то сохраняли лозы от деревенского быта и создавали микроклимат в среднем с двумя градусами выше. Участок оказался в руках братьев Круг Анри и Реми в 1970-х годах. Они прочитали его уникальность и решились на шампанское с одного виноградника, нарушив догму купажа в регионе.

Был, кстати, как и у нас, уединенный, окруженный густыми изгородями и закрытый железными воротами Clos Sainte-Sophie на вершине холма Монгё, где Côte des Blancs плавно переходит в Côte des Bar. В конце 19 века это был сад Марселя Дюпона, профессора сельского хозяйства. Он использовал его как питомник растений, из которого два японских студента позамствовали первые для страны лозы vitis vinifera. Благодаря этому виноградники долины Косю в Японии носят такие названия, как Montgueux и Clos Saint-Sophie.

Безусловно был, как и у нас, великолепный Clos des Goisses (5,8 га) от Philipponnat из Марей-сюр-Аи в Grande Vallée de la Marne, круто нависающий над рекой. Шарль Филиппонна недавно его обновил, пересадил и вдохновился на целых два дополнительных кюве: Clos des Goisses Juste Rosé (1999) и Les Cintres (2006).

Еще у нее был самый большой 25-гектарный clos Les Clos Pompadour от Pommery, альянс трех участков, прилегающих к винодельне в Реймсе. Однако только небольшая часть его урожая использовалась для создания кюве Les Clos Pompadour с 2002 года, когда Vranken приобрел бренд.

Был и самый маленький clos, 0,08 га, - Le Petit Clos Jean Vesselle из Бузи в Grande Montagne de Reims.

Был самый дорогой - Clos d’Ambonnay - £2,500 и самый противоречивый. Еще недавно это был фруктовый сад, а не виноградник.

Был самый исторический с непривитыми дофиллоксерными лозами, размножаемыми отводами - Bollinger Vieilles Vignes Francaises.

Как и у нас были Clos Faubourg Notre Dame от Veuve Fourny, Le Clos de l'Abbaye от Doyard, Clos des Maladries от Etienne Calsac. Винный мир пульсирует в унисон.

Следующим постом будет список всех clos Шампани, производимых на сегодняшний день.

А пока угадайте clos по фото.

Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко

13 Nov, 11:50


​​Продолжаем бродить в открытую на улице.

Интересно, при открытом брожении углекислый газ, вырабатываемый дрожжами, работает как одеяло над суслом. Пока воздух вокруг ферментера недвижим и выход углекислого газа достаточный, можно спокойно сбраживать без крышки и гидрозатвора. А как выработка CO2 упадет, тут надо подключать опыт и простые технологии.

Вспоминаем уникальные вина rancio или tuilé в бочках и стеклянных бонбонах веками использовали похожий подход. Rancio, «прогорклый», воспитался, закалился, прошел через все возможное, и стал таким вином, про которые ученые говорят, что это самая лучшая пара к еде.

У винодела Sean Thackrey (RIP) из калифорнийского Болинаса вообще нет было здания винодельни Thackrey & Co. Все процессы на улице. Его Orion Rossi Vineyard - 165,00 £ на Hedonism Wines, Vivino – 4,5-4,7. Шон не экономил, а работал с текстами. Он оставлял свежесобранный виноград в кузове своего грузовика на 24–72 часа для «отдыха» перед дроблением или прессованием по букве древнегреческого поэта и ученого Гесиода (первого исторически достоверного, кстати) и текстов по бордоскому виноделию до середины IX века.

Виноделы и дегустаторы описывают свои уличные вина, как гармоничные и изящные, более многослойные, но с мягкой структурой; пикантные с соленостью, ореховыми ароматами и землистостью. Ну, и виноградник здесь не просто отражается, а натурально присутствует во всем своем проявлении. «И вообще, пижажить лучше с красивым видом и в тишине, чем в хаосе винодельни».

Что касается выдержки, то кроме амфор виноделы умудряются закапывать бочки тоже прямо на винограднике на глубине полтора-два метра. Бочку так же, как и в погребе, в среднем оставляют на год. Постоянная и прохладная t, отсутствие кислорода а, возможно, влияние почвы, терруара накладывают отпечаток, тот самый импринт.

Вы не поверите, но среди наших есть отважные виноделы, которые уже практиковали подобное! Более того и готовое вино есть.

Иван Захаров, не звезда, но пульсар! Он пока тихо, по-домашнему отрывает электроны от атомов, но скоро вина Манкопии выйдут в свет.
В 2021 году он в открытую на улице в нержавейке в «рубашке» сбродил немного каберне совиньона для себя и друзей. Не всё сразу: дрожжи были культурные (почему и нет), а выдержка погребная в дубе третьего пассажа. Не оклеивал, не фильтровал, а мы кайфанули на Гаражном Пьяном Понедельнике.

Особенный кабсов с узнаваемым профилем, но каким-то мягким, душевным, не затевающим привычную драку с тобой поначалу. Его отметили, а я мечтаю урвать еще одну бутылку.

Ну, и буду собирать вина в открытую нам на традиционную тематическую дегустацию.

На одном из фото: Иван пижажит прохладным крымским вечером. 

Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко

13 Nov, 10:36


​​Впервые столкнулась с этой практикой, когда поздним ноябрем мы с Владом Волковым путешествовали по Пьемонту.

На винодельне GB Burlotto нас радушно принимал Фабио Алессандрия, хозяин, винодел, ученый, и травил занятные исторические байки. Во дворе под крышей легкой продуваемой беседки стояли конусные дубовые ферментаторы с будущим Barolo, верх которых был небрежно прикрыт черной виниловой пленкой. Фабио объяснил, что доброе ноябрьское солнце и колючие ночи двигают брожение в нужном ключе, а доступ кислорода дает правильное воспитание вину, которому уготована долгая жизнь.
Поразительно, во всех официальных материалах про изобретение Barolo указано, что один из его создателей, Paolo Francesco Staglieno, генерал, политик и аграрий, помимо прочего во имя качества «королевского» вина распорядился занести ферментаторы в погреба.

Однако рустичная ферментация похоже возвращается. И это не связано с необходимостью, когда урожай высокий, а места в погребе не хватает. Сейчас сортировка, гребнеотделение и другие стартовые работы проходят на воздухе перед воротами винодельни, но, чтобы ферментация или выдержка… Малые виноделы идут на это намерено, хотя, разумеется, это метод для небольших объемов. Риск, но шанс попробовать вино, которое пили до какой-либо технической революции.

Производство вина на открытом воздухе сопряжено со множеством проблем. Луарские шенены достигли сегодняшнего непревзойденного качества, когда в наземных вырубленных в скалах погребах появились емкости с контролем t. Сама погода - ключевой фактор. Слишком холодные или слишком теплые условия могут остановить брожение, вызвать появление посторонних сущностей или испортить вино. Влага причиняет гниение. Насекомые любят лакомиться, да и более крупные животные тоже. Опасности везде. И в погребе тоже. Только что на Wine Searcher вышла заметка о стабильной смертности от удушья на винодельнях в период брожения.

Некоторые начинают с заквасок для инокуляции, с pied de cuve. Смысл в том, чтобы захватить по-настоящему местные дрожжи с виноградника и дать им набраться сил за пределами винодельни, не смешиваясь с домашними дрожжами, среди которых есть культурные. А может только они и есть.
На винодельне коммерческие дрожжи доминируют над уникальными штаммами виноградника, поэтому это один из первых аргументов за пленэр.

Удивительно, но контроль температуры, точнее его отсутствие, - еще один. С тех пор, как люди начали делать вино, они рыли подземные ходы, закапывали амфоры, набивали погреба льдом в попытках охладить ферментацию и élévage. С изобретением цемента в 1824 стало возможным ферментировать и хранить вино в бетонных резервуарах с естественной изоляцией, что сохраняет вино прохладным даже на воздухе. Вскоре появилось механическое охлаждение, баварская пивоварня Spaten представила первый охлаждаемый ферментационный сосуд в 1873.

Современные винзаводы – это прототипы космостанций со своими резервуарами, охлаждаемыми гликолем с помощью электричества. В теплой Австралии охлаждение может составлять 70% счета за электроэнергию. В подобных регионах ночью слишком жарко, чтобы ферментация на открытом воздухе без охлаждения была возможна.

Но малые виноделы уверяют, что аналоговая ферментация на открытом воздухе не просто возможна, она идет и она «счастливее»: без экстремальных скачков температуры, которые случаются в технологических резервуарах. Бывалые сравнивают с готовкой в печи, медленно и на низкой t, что сохраняет ароматические и вкусовые характеристики продукта. Охлаждения или нагревания добиваются перемещением емкостей в тень или на солнце, как, собственно, и в погребе: угол потеплее - попрохладнее. При необходимости погружают герметичную емкость с замороженной или горячей водой прямо в контейнер.

Сплошная экономия: дрожжи на винограднике, солнечный свет и ночная прохлада бесплатны. Самое интересное, микробы не любят ультрафиолет, и виноделы настаивают, что бретты и лакто не жалуют открытый воздух. А пара сосновых иголок только добавляют пикантности. 

Продолжение будет ниже.

Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко

11 Nov, 05:58


Друзья, у нас перенос!
18 ноября, 19.30

Пино Нуары вслепую:
что выше - виноградник или винодел?


Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской

1 раунд:
⚡️ЮАР, Pinot Noir Hemel-en-Aarde Ridge Storm 2021
⚡️Йонна, Irancy Domaine Bersan

2 раунд:
⚡️Луара, Menetou-Salon Les Bornes Domaine Pelle
⚡️Шалонез, Rully 1er Cru La Fosse Domaine Saint-Jacques

3 раунд:
⚡️Луара, Sancerre Belle Dame Domaine Vacheron
⚡️Кот де Бон, Volnay Lacave Mark Haisma

4 раунд:
⚡️Орегон, Pinot Noir Avni Lingua Franca 2019
⚡️Кот де Бон, Savigny-Les-Beaune Les Bas Liards Domaine Rossignol-Trapet

5 раунд:
⚡️Кот де Бон, Volnay Premier Cru Fremiet Domaine Henri Boillot 2005
⚡️Пфальц, Spatburgunder Konigsbacher Idig GG Christmann 2005

▪️Когда: 18 ноября
▪️Время: 19:30
▪️Стоимость: 14 900 руб.
▪️контакты для связи:
WhatsApp +7 9037903517
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202206126316921

Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко

07 Nov, 10:00


​​Харизма? Хаизма.

Румяные щеки и австралийский акцент вкупе с небургундской фамилией выдают Марка Хаизма с потрохами. Тем интереснее. Что же такого может сделать антипод в центре винной Вселенной!?

Марк 10 лет проработал виноделом на винодельне Yarra Yering из австралийской Виктории вместе с его основателем доктором Бейли Карродусом вплоть до его смерти и продажи хозяйства.

Но Бургундию он пил и восхищался синхронностью их монументальности и элегантности. Ответ знал, просто у них лучшие виноградники. В Бургундии он с 2007 и работает как современный микоро-негос: не на своем, но как на своем.

Начинал на хозяйстве у Pierre Naigon в St.Philibert в 5 минутах от Gevrey. Теперь заматерел и переместился в бизнес-парк в Gilly-les-Citeaux, где теперь работает Domaine Laurent Ponsot.
У Марка примерно 4 га Saint-Romain и Santenay для белых вин, и Gevrey-Chambertin, Nuits-St-Georges и Volnay для красных вин. Недавно он потерял свой единственный Grand Cru в Bonnes-Mares, владелец продал участок, у него по-прежнему есть Premier Cru в Morey-St-Denis Les Chaffots, а также Pommard Clos les Arvelets.

Сира не отпускает Марка, и он запустил проект в Северной Роне в Cornas. Он даже посадил малюсенький участок ронских лоз сиры в Бургундии и миксует ее с гамэ. В модной Румынии в Дялу Маре, Южные Карпаты, Марк консультирует винодельню Dagon Clan.

Дженсис Робинсон говорит о нем: «Кажется, он нащупал золотую жилу. Его вина обладают прекрасным балансом между фруктовостью, экспрессией и свежестью, но при этом никакие не слабаки. Вина аппетитно сухие».

Рассудительный Winehog: «Вина Марка имеют больше бургундского характера, чем многие традиционные местные домены».

Марк стремится уловить свежесть, подчеркивая ароматы сорта и места. Мощь, плотность, упорная выдержка, темная сторона в аромате и цвете – не его стиль.

Еще в Yarra Yering он разработал инновационный подход к использованию гребней, который он называет «ситечком для мацерации» «macerating basket». Он снимал гребни и наполнял ими сетчатые стальные цилиндры, которые опускал и вынимал из сусла, когда считал нужным. По его мнению, гребни придают вину большую пряную сложность и выверенный танинный профиль. То же самое Марк проворачивает в Бургундии, и результаты использования гребней при полном контроле над их работой впечатляют.  

«Для меня гребни - это контроль ферментации, ее замедление и плавный ход. Это отличный способ создать сложный и пикантный профиль, сохраняя пышное сливочное ощущение во вкусе. Я думаю о бархате. Это особенно заметно с моим Cornas. Что касается Бургундии, то здесь все дело в сложности и утонченности. В статусных апелласьонах работа с гребнями добавляет структуру без грубости и горечи - характеристик, которые я ненавижу в Пино Нуар».

В Gevrey Chambertin Марк, как он сам говорит, «сидит» со своими кумирами. Его участок на Fonteny 1er Cru всего в двух шагах от Grand Cru Ruchottes, принадлежащего Rousseau.
«Работа на винограднике – тяжелый физический труд, особенно когда у вас органика. Моему старому телу нужна мотивация, чтобы изо дня в день делать это. Возня на Fonteny — это как наркотик, хотя, по правде говоря, я никогда не пробовал».

Марк ферментирует в открытую и щепетилен с новыми бочками.
Jasper Morris использует в заметках такие словосочетания, как attractive elegance, а еще refined and classy pinot.

Steen Öhman, создательWinehog, пишет о Vonay La Cave: «В аромате сочная малина и лесная земляника, энергия ярких, сочных фруктов. Гедонистическое удовольствие, я его просто обожаю. Так нежно и непринужденно».

Хаизму и другие обалденные пино нуары мы пробуем 11 ноября на Пьяном Понедельнике. Есть 4 места до полной идилии. 

Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко

06 Nov, 16:43


​​Лет 10 назад, когда федеральные виноторговые компании и приверженцы конвенциональных вин, столкнулись с винодельнями, работающими по органическим, биодинамическим принципам и установкам, что качественный продукт не требует излишней готовки, претензий было много.

Вино не должно источать редуктивное, ацетальдегидное, летуче-кислотное (кроме того, кому официально позволено). Оно не должно поигрывать, если заявлено тихим. Должно быть отполировано-прозрачным без каких-либо взвесей и велюра. Есть список ошибок – будьте добры. Но самой значимой, экспертной претензией была следующая: «натуралка» не стареет. Уксус развивается только в уксус.

Через время нам удалось собрать сет, состоящий из отпетых натуралов и биофилов посдержаннее, но главное вполне взрослых, от 9 до 15 лет, вин, в создании которых принимали участие исключительно естественные процессы.

Из 9 вин только двое перешли пиковую зону. Карриканте A’Puddara, Этна-наседка-кормилица, от великолепной Сильвии Маэстрелли из одной из моих самых любимых «белых» виноделен Tenuta di Fessina прессовали с гребнями, спонтанно ферментировали в 3500-литров дубе и там же выдерживали до 8 месяцев. Вино 2011 урожая читалось, как Пушкин про осень, свежо и со светлой грустью уходящей натуры. Кислотность, багрянец и фирменный рислинговый TDN, которым славится и карриканте. Сильвии нет с нами с винтажа 2022, но у меня на память осталась бутылка её гран крю Il Musmeci Contrada Caselle. Дождемся повода!

Ризервная Gattinara с крю San Francesco от брата и сестры Antoniolo всего лишь 2015 винтажа прозвучала, как фирменный винил первого пресса на Корвет ЭП-003. Кислотность в силах, фрукт в банке, грибы в связке.

Остальные выглядели в бокале так молодо и атлетично, что хотелось проверить паспорта у всей этой компании. В абсолютные фавориты вышли Фабьен Жюв, Сирил Фаль и Ольга Раффо (точнее ее внучка Сильви).

Фабьен из Каора (старье) работает с мальбеком (жирье), но с аборигенными дрожжами, обоими сертификатами Ecocert и Demeter, парселерным подходом и емкостями, которые под излишним весом не дают ускользнуть красоте мальбека. Мальбек из амфоры Mas del Perie 2015 давал принять себя за оформившуюся трехлетку, с сочным, ограненным фруктом и неспешной освежающей динамикой.

Сирил Фаль, кмк, никогда официально не приезжал в Россию. Две бутылки, которые нам удалось урвать по случаю, закончились. Тем острее становится понятно, как любим Руссильон. Точнее Cotes Catalanes. Сирил Фаль - около 5 га вокруг городка Латур-де Франс. Его кюве Ubac 2014 – это очень старые сенсо, кариньян и гренаш спонтанно ферментированные с гребнями (без карбоники) в фудрах на 10 гл в открытую и там же выдержанные год. Ни одной ошибки из списка ошибок. Глубина необычайная для Руссильона (хотя, что мы знаем о винах тамплиеров). Вино только-только стало классикой, а дальше ему уготована долгая жизнь.

Кстати, у нас был сапер современного Руссильона – Жерар Гоби со своим белым и крайне редким гран крю Muntada 2011 на макабео и гренаш гри. Легкая мацерация, бетон и дуб и макабео дает такую минеральность, что рецепторы закладывает. Именно, Жерар породил все самых - Domaine Padié, Olivier Pithon, Tomas Thiebert из Domaine de l'Horizon, Tom Lubbe из Domaine Matassa. Они приехали к нему поработать, да так и остались.

Пантагрюэль такой: «Я знаю, где лежит Шинон, и его расписной винный погреб, сам выпил там много бокалов прохладного вина». Вот таким и был кабфран из Шинона 2009 – прохладным, структурным, еще цепким.

Интересно было посмотреть на зрелых натуралов.
Возраст им к лицу!
Жду на пино нуарах, друзья! 

На фото фирменные шаржы сайта cave pur jus на Фабьена и Сирила и наш сет.

Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко

05 Nov, 08:36


Анонс!
11 ноября, 19.30

Пино Нуары вслепую:
что выше - виноградник или винодел?


Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской

1 раунд:
⚡️ЮАР, Pinot Noir Hemel-en-Aarde Ridge Storm 2021
⚡️Йонна, Irancy Domaine Bersan

2 раунд:
⚡️Луара, Menetou-Salon Les Bornes Domaine Pelle
⚡️Шалонез, Rully 1er Cru La Fosse Domaine Saint-Jacques

3 раунд:
⚡️Луара, Sancerre Belle Dame Domaine Vacheron
⚡️Кот де Бон, Volnay Lacave Mark Haisma

4 раунд:
⚡️Орегон, Pinot Noir Avni Lingua Franca 2019
⚡️Кот де Бон, Savigny-Les-Beaune Les Bas Liards Domaine Rossignol-Trapet

5 раунд:
⚡️Кот де Бон, Volnay Premier Cru Fremiet Domaine Henri Boillot 2005
⚡️Пфальц, Spatburgunder Konigsbacher Idig GG Christmann 2005

▪️Когда: 11 ноября
▪️Время: 19:30
▪️Стоимость: 14 900 руб.
▪️контакты для связи:
WhatsApp +7 9037903517
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202206126316921

Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко

31 Oct, 10:47


​​Карусель, carro – повозка, sello – седло, продающее название, но редкое вино от португальской Quinta da Pellada из региона Дау, который знатоки лихо уподобляют Бургундии.

История поместья стартовала в 1527, когда королю уплатили налог в 80 баррелей вина. Сегодняшний наследник, по образованию инженер-строитель, по зову сердца талантливый и страстный винодел, Альваро де Кастро работает здесь уже 35 винтажей вместе с дочерью Марией и супер-командой, в которую входит харизматичный винодел Атаиде Семеду из Байррады.

Carrocel Late Release – это все, что мы хотели узнать о сорте турига насиональ, локальном для Дау сорте, названным так по названию имени местной деревни. Турига – крутой: цвет, кислотность, танин – все при нем, как и особенная ароматика: спелой дикой ежевики, черной смородины и вишни, розмарина, бергамота, чая, дикой розы и фиалки.

Мы попробуем, без обиняков, одно из лучших красных вин, созданных в Португалии. У нас будет непростая его версия Late Release - релиз, который провел дополнительные две зимы в хозяйском погребе. Участок: эродированный гранит, лозы: 45 и 70 лет малоурожайного клона, высота: 500 м, ферментация: в стали, ямб и выдержка: в старых бочках на 400 л в течение 30 месяцев, алкоголь: 13%.

На Пьяном Понедельнике (читай, вечер воскресенья) 4 ноября есть еще два места, чтобы прокатиться на португальской карусели, а еще COS Cerasuolo di Vittoria Classico 2015 – бленд неро д’авола и фрапатто, ферментированных в бетоне и выдержанных год в славонских фудрах, от трех друзей-пассионариев Giusto Occhipinti, Giambattista Cilia и Cirino Strano.

Ну и гренаш гри с макабео в кюве Muntada Blanc 2011 от великой для Руссильона семьи Gerard, Lionel и Ghislaine Gauby. Оба сорта провели 15 дней на кожице, а затем выдержаны во французских фудрах 12 месяцев.

Все, чтобы плавно и безболезненно войти в зиму.

Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко

30 Oct, 08:58


​​Очень интересует период перехода Шампани от тихого к игристому. Нашла по этому поводу интересную сводку.

Цены на тихие вина в Шампани к концу 17 века отличались, скажем так, экстравагантностью, но между 1720 и 1735 упали на 30-40%, и серьезных скачков зафиксировано не было вплоть до Французской Революции. Хотя они могли меняться в зависимости от объема урожая и его качества.

Винтаж 1788 оценили так: «Хорошее, красное и плотное, лучшее с 1779. 120 фунтов за пьес», а в 1789 уже так: «Ни хорошее, ни просто приятное, вино для таверны. 70 фунтов за пьес больше, чем оно того стоит».

Связь между ценой и статусом коммуны/виноградника тоже работала, причем "vox populi" работал едва не лучше, чем экспертные мнения. В 1790 в округе Эперне цена на белые вина была установлена на уровне 540 фунтов в Ay, 412 в Pierry, 375 в Hautvillers, 300 в Ablois, 252 в Moussy и Vinay, 216 в Avize и Mesnil и 135 в Morangis.

Здесь же красные были на 30–45 % дешевле белых, что относилось и к остальной Шампани, за несколькими исключениями, как Sillery. У местных красных репутация и соответственно цена была выше, чем у белых. Надо сказать, что белыми в то время были белые из белых, а также белые из красных или vin gris, как их называли в Шампани.

В этот период вина Шампани стали дороже бургундских. В Реймсе во время коронации Людовика XV цены на тихие вина в бутылках относительно Бургундии были следующими: бутыль fine wine Шампани - 2 ливра, 5 шиллингов; бутыль хорошего качества - 1 ливр, 10 шиллингов; бутыль fine wine Бургундии - 2 ливра; бутыль Бургундии хорошего качества - 1 ливр. Для сравнения, за кувшин столового вина платили 12 шиллингов; за буханку хлеба - 1 шиллинг; за фунт мяса - 7 шиллингов. Хорошее вино было очень дорогим удовольствием.

Вина для производства игристых зачастую были очень скромного качества, и стоили дешевле за бочку, чем вина хорошего качества, которые подразумевались, как тихие вина. Но, конечно же, игристые вина в бутылках стоили дороже из-за высоких потерь.

Интересно, что оплата за вина производилась, как наличными или ассигнациями, так и бартером, потому что первые шампанские дома были maisons de commerce, которые также приторговывали тканями, мехами, клеем, обезжиривающим порошком, бутылками, пробками, паклей, веревками, воском, ящиками и корзинами.

Клод Моэт, владевший виноградниками и складом в Кюмьере, в 1716 году купил брокерскую контору в Эперне. Он вырос в винного негоса из торговца бочками и бутылками. В 1743 он открыл бухгалтерский счет для дома Моэт в Эперне. С этого времени он занимался исключительно производством и продажей своих вин, и первые игристые вина были проданы и отправлены в апреле 1744 некоему герцогу на север Франции в Дуэ. В 1750 он произвел 50 000 игристой Шампани, несмотря на большие потери на бой. Такой объем был практически не достижим в тот период.

Его бизнес унаследовал сын Николя-Клод, а затем в 1792 внук Жан-Реми Моэт, важная фигура в истории шампанского. Да вообще, карьера Клода тоже случилась неспроста. Его предок, голландец по фамилии ЛеКлерк, сражался на стороне Жанны д’Арк. Ему принадлежит выкрик «Het moet zoo zijn», что в переводе «Так и должно», во время коронации Карла VII. Король запомнил его, дал новое имя Moet и жаловал блага.

Даже если миф, зато отличный сторителлинг. 

Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко

28 Oct, 07:04


Анонс дегустации!

4 ноября 19.30

ВОЗРАСТНЫЕ ТЕРРУАРНЫЕ

Пьяный Понедельник
с Владой Лесниченко
в DRINX бар на Тверской

Белое:
🔅Сицилия, Etna Bianco A'Puddara Tenuta di Fessina 2011
🔅Руссильон, Cotes Catalanes Muntada Domaine Gauby 2011

Янтарное:
🔸Фриули, Venezia Giulia Oslavje Radikon 2012

Красное:
🕸️Руссильон, Cotes Catalanes L'Ubac Rouge Cyril Fahl - Clos du Rouge Gorge 2014
🕸️Альто Пьемонте, Gattinara Riserva San Francesco Antoniolo 2015
🕸️Сицилия, Cerasuolo di Vittoria Classico COS 2015
🕸️Каор, Mas del Perie Amphore Fabien Jouves 2015
🕸️Дау, Carrocel Late Release Quinta Da Pellada 2011
🕸️Средняя Луара, Chinon Les Picasses Olga Raffault 2009

▪️Когда: 4 ноября
▪️Время: 19:30
▪️Стоимость: 10 900 руб.
▪️контакты для связи:
WhatsApp +7 9037903517
▪️контакты для оплаты:
+7 985 760-76-96
Сб-карта: 2202206126316921

Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко

26 Oct, 09:45


​​Рейтинги наших вин демонстрируют превосходство моносортовых белых над блендами. Вместе с тем, доминирующее в топах шардоне зачастую проиллюстрировано в первую очередь дубовым профилем, рислинг – зеленым фруктом, легким нюансом пластика и едкой кислотностью, ркацители с алиготе – травой и шерстью.

Идет работа над раскраской сорта по номерам: пока не все детали заполнены цветом и прорисованы. Передача пресловутой типичности пока в стадии проработки.

Однако бленды, которые отыгрывают точнее, структурнее и глубже, маются на задворках. РАШ Узуновых – отличный задел на тренд, который должен бы, но никак не случится. Doros Alta на алиготе с мальвазией, Восточный склон, Тройничок, белые бленды Лефкадии... Вина на устах, но не в рейтинговых зонах.

Очень интересно сейчас пробовать белую южную Францию. Наблюдать, как они справляются с современными условиями и исторической данностью, продолжая работу с блендами в моносортовом мире. Патрис Ле Ланн сравнивает обстоятельства Крыма с провансальскими: много моря, много солнца, много глины на скалистой породе, вулканические зоны, высота и перепады.

Coteaux Varois de Provence – Крым в миниатюре: включается на Ривьере и тянется к прохладным скалистым образованиям массива Sainte-Baume. Фруктовое красное, свежее розе и 10% белого на основе верментино-роля, а также шардоне, вионье и тп.

Вот как раз с видом на Sainte-Baume, на склоне холма, окруженного горами Auréliens, в коммуне  Nans-les-Pins в 30 км от моря великолепные Жак Сейс, основатель Domaine Dujac, Обер DRC де Виллен и их парижский друг прозорливо, в конце 1989, приобрели заброшенную усадьбу «Le Logis de Nans». Неубедительное название поменяли на «Triennes» в честь триенний – триенальных вакханалий времен Римской империи. А еще три, как три друга.

46 гектаров виноградников на высоте 350 - 400 метров, смотрят на юг, имеют под собой глинистую известковую почву и создают основу для выдающегося розе на 100% сенсо, отличных сочных красных, южных, но стройных, как модель из Грузии Матильда Гварлиани.
И белые, что совмещают в себе сортовую пышность, звонкую минеральность свежевымытой хрустальной люстры, крупинку соли и внятную, слюноотделительную кислотность.

Les Auréliens Blanc, одно из белых кюве, на твисте шардоне, вионье, верментино, уни блана и белого гренаша. Цедра, липа, медоносы и сливочно-ореховый каркас. Бленд сортов, бленд емкостей с участием дуба и 7 месяцев на осадке. 14% буквально растворены в упругой структуре вина и считываются тельностью, объемом, но не жаркой атакой. Виртуозно! Отличный методический материал для виноделов!  
Что думаете?

Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко

24 Oct, 09:39


Друзья, поздравляю вас с наступающим Global Champagne Day!

В DRINX на Тверской уже традиционно мы открываем доброе количество Шампани по бокалам. С 25 по 27 октября приходите и ныряйте в Шампань.

Бронь столов: +7 (977) 725-98-95

Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко

23 Oct, 08:45


С двойным дном

Col - артикулированный предлог в грамматике. Комбинация предлога con – с и определенного мужского артикля il. Fondo, от латинского fundus, означает дно, основание.

Так что Col Fondo – буквально «с дном», а вернее «с тем, что на дне», значит с дрожжевым осадком.  

То есть Col Fondo - не петнат, а самая что ни на есть вторичная ферментация, отдельно взятая в каждой конкретной бутылке. Причем по окончании ферментации и последующей выдержки, вино в большинстве случаев не дегоржируется, то есть не снимается с осадка.

Col Fondo – облачное, опалесцентное вино из зоны Prosecco, которое по вашему желанию и паре дней в вертикальном положении может стать кристально прозрачным. Такого вина стоит купить две бутылки, особенно, когда вы пробуете в первый раз. Иначе как вы поймете: вам больше нравится с «мякотью» или без нее!? Поверьте, вкус действительно очень меняется. Спойлер: с мякотью больше умами и сливочной текстуры.

Col Fondo, по-старому, или Sui Lieviti – на дрожжевом осадке, по-новому. С августа 2019 категория Sui Lieviti была закреплена на уровне закона в DOCG Asolo и Conegliano Valdobbiadene. На бутылке вместе с новой категорией все равно можно встретить и старое Col Fondo и описательное Rifermentato in bottiglia.

Американцы часто зовут такой метод - farmer fizz. Действительно, до повсеместного введения резервуарного метода в Венето, фермеры использовали Col Fondo.

С компанией Vinoterra и их новым амбассадором – талантиливым Максимом Гребеником устроили unpacking их Asolo Prosecco Superiore DOCG Sui Lieviti Free Run от семейной просеккории Corvezzo.

Недавно вышел ролик. Посмотрите, расскажите, как получилось. Сама смотреть не могу.

В Крыму так делают свои игристое органические Villa di Alma, и это очень хорошо.

https://dzen.ru/video/watch/670e801b609483307c748b46?share_to=telegram

Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко

22 Oct, 10:17


​​Билл Нэнсон из Burgundy Report сравнивает стиль этих вин с Raveneau, а Уильям Келли из Wine Advocate причисляет к 6 лучшим доменам Chablis.

Jean-Claude Bessin учился на архитектора в школе изящных искусств в Париже, но любовь к Evelyn Tremblay поменяла все планы. Семья Эвелин владела виноградниками с 1800, но, правда, последнее время все больше взаимодействовала с коопами.

Винную историю Tremblay начал некий Валентин, который купил участок лоз в Fourchaume у владельцев Château de Maligny. В 1889 он добавил лье-ди La Pièce Au Comte, одну из жемчужин семейного поместья расположенную в самом сердце все того же Fourchaume. Этот надел долгое время оставался в руках коопа, пока Жан-Клод не взял бразды правления в свои руки.

В 1989 пара получила участки в Premier Cru Fourchaume, Montmains, в Grand Cru Valmur, в зоне Chablis, а также старые извилистые погреба под церковью Saint Sebastian в местечке La Chapelle Vaupelteigne, что севернее Chablis, и в 1992 выпустила свой первый релиз. Они отказались от химии, ввели травяной покров, перестроили винодельню, выбрали спонтанную ферментацию, аккуратную работу с дубом и долгий контакт с тонким осадком.

Бекки Вассерман, повелительница бургундских доменов, которая создала американскую (читай, мировую) славу: Mugnier, Bachelet, Lafarge, и дружила с правильными негосами, типа François Faiveley, взяла под крыло семью Bessin.

На участках большой процент старых лоз: на дворянском лье-ди La Pièce Au Comte лозы 1934 были пересажены только в 2014, остальные посадки - 50-60-х. Самые старые лозы GC Valmur датируются 1947 годом.

У пары кроме лоз есть наследники, и с 2015 года домен получил новое имя Jean-Claude et Romain Bessin в честь старшего сына Ромена. Старший, с шевелюрой, достойной Вудстока, также прожил свою первую жизнь вдали от виноградников, на концертных площадках, как звукорежиссер и джазовый барабанщик, но все же вернулся в колыбель. В 2017 ввел биодинамику, 10% нового дуба, а в 2018 – брата Антуана.

Виноградники Bessin — одни из самых ухоженных в Chablis, со вспаханными лошадью зелеными междурядьями. При большой доле старых лоз урожайность, логично, низкая, хотя семья не заходит слишком далеко: «мы хотим пить вина, а не есть их». А еще они точно описывают свой стиль: we love the acidity and tension of Chablis but when it’s paired with substance and flesh.

В 2020 Жан-Клод ретировался на пенсию и вручил домен с 12,29 га сыновьям вплоть до названия. Теперь это Bessin-Tremblay, и они создают одни из самых совершенных, полных жизни, чистых, сбалансированных и, в то же время, самых аутентичных вин Chablis.

Журнал Revue du Vin de France не ошибся, когда в 2023 присудил домену долгожданную третью звезду, поставив его в ряд с такими легендами, как Dauvissat и Raveneau!

В предстоящий Пьяный Понедельник на фоне шененов Луары нам удастся попробовать три вина хозяйства:

Chablis La Forest 1er Cru Domaine Jean-Claude Bessin 2011
Chablis La Fourchaume 1er Cru Domaine Jean-Claude Bessin 2015
Chablis La Fourchaume 1er Cru Domaine Jean-Claude Bessin 2018

Бессаны сами советовали «помариновать» их в погребе. Кстати, Fourchaume – один из фаворитов самого Джаспера Inside Burgundy Морриса.

Есть еще 4 места. Ждем!

Пьяный Понедельник с Владой Лесниченко

20 Oct, 10:00


Влад «Шампенуа» Маркин просил передать, что ждет вас на он-лайн курсе по Шампани
С 22 октября, раз в неделю по вторникам с 19:30 до 22:30 по Москве (примерно 3 часа на занятие).

Также, будет проходить и онлайн-стрим в закрытой Telegram-группе.

На лекциях можно коммуницировать со спикером и задавать вопросы.
По окончании каждого занятия вы получите запись, а по окончании курса будет создано единое видео-пособие, которое будет предоставлено всем участникам.

Что вас ждет:
около 15 часов материала о Шампани, терруарах, стилях
разбор более 50 образцов Шампанского и их производителей
дегустационные описания
масса шуток и историй из первых уст.

Стоимость онлайн-курса - 15.000₽, однако по промокоду «от Влады к Владу» вас ждёт 10% скидка на обучение.

По всем вопросом - сюда +7 985 896-82-24 или сюда @vladislavmarkin с темой «онлайн».

Приём заявок скоро закроется.
Торопитесь!