Dime Wine

Подарили бы такую бутылочку македонского розе кому-нибудь на день рождения?

Сегодня, в 2024, я по-прежнему считаю Midalidare одной из самых интересных виноделен Болгарии и с интересом слежу за их новыми релизами и международными успехами. Так, их розовые вина собрали целый ворох европейских наград и, к примеру, успешно зашли на рынок Германии. А их последний амбициозный проект - винодельня в Новой Зеландии под тем же именем, оцените размах! Ну и сама винодельня вызывает лишь восторг - я с удовольствием возвращался туда несколько раз и всегда рекомендовал её к посещению друзьям.

Продолжаем путешествие по Болгарии 2014 года - на этот раз остановка в бутиковой винодельне Midalidare.

__________________

Практически в самом центре Болгарии, недалеко от Старой Загоры, в небольшой деревеньке Могилово (да, болгарская топонимика частенько забавна) с 2009 года существует винария Midalidare.

Если на побережье растёт в основном белый виноград, то здесь, "на материке" - красный, и у Мидалидаре он очень хороший и, кстати, весьма вариативный - растёт много разного винограда, от традиционного для этих мест Мерло до, например, не самого типичного для Болгарии сорта Мальбек. Виноград для белого долгое время Мидалидаре собирал с так называемых прокатных лоз, но в этом году свой урожай дали собственные молодые лозы. Тут нельзя не отметить чудесный немецкий Рислинг и лёгкий цветочный Траминер. Отдельного разговора заслуживают эстетские этикетки - посмотрите по тэгу #midalidare)

Любопытно, что эта винарня - проект казахского бизнесмена Евгения Юсупова, причём кроме потрясающего производства он построил в центре деревни спа-отель, причём с сумасшедшим ремонтом и набором услуг. На самом деле достаточно забавно его там видеть, в центре малюсенькой деревни с населением в пятьдесят человек, но болгары любят уезжать из городов на выходные "на природу", так что загрузку ожидают.

Возвращаясь к вину, главный энолог производства Александр Алексеев показал мне все этапы производства, причём мне повезло, потому что при мне привезли Мерло, и рабочие в ручном режиме перебирали виноград для дальнейшей ферментации. Попробовал я вкуснейший виноградный сок из ферментационных баков, поглядел на французские бочки и на склад вина, короче, красота, да и только.

Ровно десять лет назад я отправился в свою первую сознательную винную поездку. План был проехаться по ведущим винодельням Болгарии и договориться о поставках хорошего болгарского вина. До кризиса декабря 2014 года оставалось несколько месяцев...

Вот что я написал тогда о Varna Winery, ныне вполне себе здравствующей и производящей замечательные белые вина:

______

Итак, Varna Winery, ради которой я сегодня проехал больше 400 километров, и, кстати, совсем не зря. Отличное современное производство с новейшим итальянским оборудованием. Главный технолог винарии Тихомир Трифонов был весьма любезен и подробно показал мне весь технологический процесс, попутно подтвердив мои догадки, что основным приоритетом винарии является белое вино, а виноград для красного они вынуждены покупать на западе страны (просто потому что на побережье земля для красного не очень хороша). Но и тут есть нюансы - винария закупила целую партию дорогущих французских дубовых бочек, в которых и додерживает красное, делая его особенным, сейчас буду дегустировать флагмана, бленд Sublima из Каберне Франа и Мерло.

Очень гордятся они и своим автохтонным сортом винограда Варненский Мискет. Тихомир утверждает, что по ароматике он порой забивает классический Мускат. В прошлом году они экспериментально сделали ограниченную серию десертного вина на основе этого сорта (на фотографии слева), и получилась бомба, на самом деле - Португалия отдыхает, вкуснющее!

Подытоживая, очень яркие впечатления от поездки, очень честная и правильная винария с демократичным ценником, который, надеюсь, удастся сохранить после транспортных издержек и таможни.

Теперь поеду, так сказать, на материк, углублюсь в процесс)

В замечательной четвертой серии громкого сериала "Пингвин" есть сцена, в которой актер Марк Стронг, успешно заменяющий Джона Туртурро в роли Кармайна Фальконе, сидит под впечатляющей картиной. Это фрагмент фрески Симоне Мартини, важного художника проторенессанса, изображающий кондотьера Гвидориччо да Фольяно, на тот момент капитана сиенской армии, направляющегося на осаду Монтемасси, что в верхней Маремме. Нас, впрочем, эта картина интересует с винной точки зрения – силуэт Гвидориччо, к примеру, взят логотипом тосканцами Castello Di Ama. Мимо фрески не прошла и достопочтенная флорентийская семья Frescobaldi, разместившая ее на продукции вин своего поместья СastelGiocondo. Тем забавнее тот факт, что за столом семьи Фальконе наливают отнюдь не тосканское Брунелло, а Бароло из Пьемонта – в некоторых кадрах отчетливо видны легко узнаваемые бутылки хозяйства Borgogno. Спишем же эту ошибку на неопытность реквизиторов – в "Сопрано", правопреемником которого "Пингвина" уже считают, тоже с вином не сразу разобрались.

Попалась совершенно потрясающая Рецина, а я фанат – вон даже признавался ей в любви, от известных греческих любителей длинных ферментаций на осадке и вообще всяческого натурального Troupis Winery. Вообще ребята специализируются на экспериментах с белым греческим автохтоном Мосхофилеро. Экспериментах настолько, что их недавний хит Ekato, все-таки скорее всего розовое вино из этого сорта, выдержанное сто дней на осадке, производители идентифицируют как ze/hir вино красное. Ну и вот в рамках своей концепции “low intervention”, то есть практически невмешательства в процесс брожения, они добрались и до Рецины, причем Рецины авторской, сделанной исключительно из элегантного Ассиртико – хотя в основном для этого простого напитка используют банальные Саватиано и Родитис. Тут обязательная для винодельни выдержка на осадке, местные дрожжи и добавление традиционного «соснового экстракта», выжимки из алеппской сосны. Все это на выходе дает совершенно уникальный продут, причем настолько, что я даже вынужден о нем сейчас писать – наиболее точное сравнение будет даже не с виноградными сидрами, а с сортами пива типа “sour”, кислыми элями, которые сейчас набирают популярность. Абрикос, хвоя, греческая мастика, морская соль – вообще близкий к уникальному набор вкусов, я приятным образом поражен. Вишенкой на торте является название – вино названо в честь нимфы Питис, которую козлоногий бог Пан превратил в сосну – либо за то, что не ответила взаимностью, либо наоборот. Вот с этим вином вас ждет аналогичная ситуация – от любви до ненависти, как известно, один глоток.

Для меня единственным логичным ответом на предыдущий вопрос был «португальский портвейн». Понятно, что «масло масляное», но хоть по смыслу подходит. Стали крутить дальше. Через жирный намек про стекло вспомнили про остров Мурано, на котором стеклодувы. Но никакого муранского Мерло не существует. Упростили – получилось «венецианское вино». И вот тут мое терпение лопнуло. «Не существует никакого венецианского вина!» – кричал я, и ничто в мире не могло меня переубедить. Потому что никакого венецианского вина не существует – ну не называть же им Просекко из растущей на континенте Глеры.

А теперь правильный ответ. В начале нулевых винодел Джанлука Бисоль разглядел в саду базилики Санта-Мария-Ассунта на острове Торчелло несколько виноградных лоз. И несмотря на то, что лоза оказалась клоном банальной Гарганеги, из которого в лучшем случае получается Соаве, мысль винодела созрела очень быстро – Венеции нужно своё вино! На соседнем с Мурано острове под названием Маццорбо был найден окруженный древними монастырскими стенами живописный гектар сельскохозяйственной земли, по соседству было построено здание винодельни, получившей название Venissa, винограду было присвоено автохтонное имя «Дорона» – под этим названием, означающим буквально «золотой виноград», производились венецианские вина вплоть до наводнения 1966 года, а чтобы не ударить в грязь лицом энологами были произведены изыскания исторических процедур производства вина на островах лагуны, результатом которых стала модная сегодня додержка вина на осадке. Если самый первый релиз вина в 2010 году додерживался полтора года в бочках из акации, то последний, а на данный момент это вино урожая 2017 года, после тридцатидневной мацерации, целых четыре (четыре!) года проводит в бетонных танках. Всё это великолепие, включая эксклюзивные полулитровые бутылки с соседнего Мурано, золотое тиснение этикеток, обязательный деревянный кейс для бутылки и крайне небольшой объём производства «эксклюзивного венецианского вина» позволило установить на это белое вино внушительный ценник в 150 евро. Впрочем, с недавних пор сын Джанлуки Маттео запустил на рынок «второе» вино хозяйства под названием Venusa – усилий виноделов при его производстве чуть меньше, да и бутылка стандартная, так что прикоснуться к «венецианскому вину» вы сможете всего за €48. Также доступны и красные вина из таких же «случайно выживших» местных Каберне Совиньона и Мерло, растущих на частном острове Санта Кристина – виллу на нем вы сможете снять буквально за несколько тысяч евро в сутки.

Короче, судя по всему, я был прав – никакого венецианского вина не существует.

Недавно играли в "Есть Вопрос", интеллектуальную игру, затеянную моими хорошими приятелями, ну и вот там попался такой вопрос, в целом несложный, но накаливший ситуацию за игровым столом до предела.

Итак, минута пошла.

Написал лучшую в мире рецензию на крайне прозаичный французский бленд из Кот-дю-Рона

Плиний пишет, что есть четыре типа вина: albus, fulvus, sanguineus и niger.

Вам какого налить?

Сегодня официальный день Ламбруско, но пить его мы конечно же не будем.