Dime Wine

Ровно десять лет назад я отправился в свою первую сознательную винную поездку. План был проехаться по ведущим винодельням Болгарии и договориться о поставках хорошего болгарского вина. До кризиса декабря 2014 года оставалось несколько месяцев...

Вот что я написал тогда о Varna Winery, ныне вполне себе здравствующей и производящей замечательные белые вина:

______

Итак, Varna Winery, ради которой я сегодня проехал больше 400 километров, и, кстати, совсем не зря. Отличное современное производство с новейшим итальянским оборудованием. Главный технолог винарии Тихомир Трифонов был весьма любезен и подробно показал мне весь технологический процесс, попутно подтвердив мои догадки, что основным приоритетом винарии является белое вино, а виноград для красного они вынуждены покупать на западе страны (просто потому что на побережье земля для красного не очень хороша). Но и тут есть нюансы - винария закупила целую партию дорогущих французских дубовых бочек, в которых и додерживает красное, делая его особенным, сейчас буду дегустировать флагмана, бленд Sublima из Каберне Франа и Мерло.

Очень гордятся они и своим автохтонным сортом винограда Варненский Мискет. Тихомир утверждает, что по ароматике он порой забивает классический Мускат. В прошлом году они экспериментально сделали ограниченную серию десертного вина на основе этого сорта (на фотографии слева), и получилась бомба, на самом деле - Португалия отдыхает, вкуснющее!

Подытоживая, очень яркие впечатления от поездки, очень честная и правильная винария с демократичным ценником, который, надеюсь, удастся сохранить после транспортных издержек и таможни.

Теперь поеду, так сказать, на материк, углублюсь в процесс)

В замечательной четвертой серии громкого сериала "Пингвин" есть сцена, в которой актер Марк Стронг, успешно заменяющий Джона Туртурро в роли Кармайна Фальконе, сидит под впечатляющей картиной. Это фрагмент фрески Симоне Мартини, важного художника проторенессанса, изображающий кондотьера Гвидориччо да Фольяно, на тот момент капитана сиенской армии, направляющегося на осаду Монтемасси, что в верхней Маремме. Нас, впрочем, эта картина интересует с винной точки зрения – силуэт Гвидориччо, к примеру, взят логотипом тосканцами Castello Di Ama. Мимо фрески не прошла и достопочтенная флорентийская семья Frescobaldi, разместившая ее на продукции вин своего поместья СastelGiocondo. Тем забавнее тот факт, что за столом семьи Фальконе наливают отнюдь не тосканское Брунелло, а Бароло из Пьемонта – в некоторых кадрах отчетливо видны легко узнаваемые бутылки хозяйства Borgogno. Спишем же эту ошибку на неопытность реквизиторов – в "Сопрано", правопреемником которого "Пингвина" уже считают, тоже с вином не сразу разобрались.

Попалась совершенно потрясающая Рецина, а я фанат – вон даже признавался ей в любви, от известных греческих любителей длинных ферментаций на осадке и вообще всяческого натурального Troupis Winery. Вообще ребята специализируются на экспериментах с белым греческим автохтоном Мосхофилеро. Экспериментах настолько, что их недавний хит Ekato, все-таки скорее всего розовое вино из этого сорта, выдержанное сто дней на осадке, производители идентифицируют как ze/hir вино красное. Ну и вот в рамках своей концепции “low intervention”, то есть практически невмешательства в процесс брожения, они добрались и до Рецины, причем Рецины авторской, сделанной исключительно из элегантного Ассиртико – хотя в основном для этого простого напитка используют банальные Саватиано и Родитис. Тут обязательная для винодельни выдержка на осадке, местные дрожжи и добавление традиционного «соснового экстракта», выжимки из алеппской сосны. Все это на выходе дает совершенно уникальный продут, причем настолько, что я даже вынужден о нем сейчас писать – наиболее точное сравнение будет даже не с виноградными сидрами, а с сортами пива типа “sour”, кислыми элями, которые сейчас набирают популярность. Абрикос, хвоя, греческая мастика, морская соль – вообще близкий к уникальному набор вкусов, я приятным образом поражен. Вишенкой на торте является название – вино названо в честь нимфы Питис, которую козлоногий бог Пан превратил в сосну – либо за то, что не ответила взаимностью, либо наоборот. Вот с этим вином вас ждет аналогичная ситуация – от любви до ненависти, как известно, один глоток.

Для меня единственным логичным ответом на предыдущий вопрос был «португальский портвейн». Понятно, что «масло масляное», но хоть по смыслу подходит. Стали крутить дальше. Через жирный намек про стекло вспомнили про остров Мурано, на котором стеклодувы. Но никакого муранского Мерло не существует. Упростили – получилось «венецианское вино». И вот тут мое терпение лопнуло. «Не существует никакого венецианского вина!» – кричал я, и ничто в мире не могло меня переубедить. Потому что никакого венецианского вина не существует – ну не называть же им Просекко из растущей на континенте Глеры.

А теперь правильный ответ. В начале нулевых винодел Джанлука Бисоль разглядел в саду базилики Санта-Мария-Ассунта на острове Торчелло несколько виноградных лоз. И несмотря на то, что лоза оказалась клоном банальной Гарганеги, из которого в лучшем случае получается Соаве, мысль винодела созрела очень быстро – Венеции нужно своё вино! На соседнем с Мурано острове под названием Маццорбо был найден окруженный древними монастырскими стенами живописный гектар сельскохозяйственной земли, по соседству было построено здание винодельни, получившей название Venissa, винограду было присвоено автохтонное имя «Дорона» – под этим названием, означающим буквально «золотой виноград», производились венецианские вина вплоть до наводнения 1966 года, а чтобы не ударить в грязь лицом энологами были произведены изыскания исторических процедур производства вина на островах лагуны, результатом которых стала модная сегодня додержка вина на осадке. Если самый первый релиз вина в 2010 году додерживался полтора года в бочках из акации, то последний, а на данный момент это вино урожая 2017 года, после тридцатидневной мацерации, целых четыре (четыре!) года проводит в бетонных танках. Всё это великолепие, включая эксклюзивные полулитровые бутылки с соседнего Мурано, золотое тиснение этикеток, обязательный деревянный кейс для бутылки и крайне небольшой объём производства «эксклюзивного венецианского вина» позволило установить на это белое вино внушительный ценник в 150 евро. Впрочем, с недавних пор сын Джанлуки Маттео запустил на рынок «второе» вино хозяйства под названием Venusa – усилий виноделов при его производстве чуть меньше, да и бутылка стандартная, так что прикоснуться к «венецианскому вину» вы сможете всего за €48. Также доступны и красные вина из таких же «случайно выживших» местных Каберне Совиньона и Мерло, растущих на частном острове Санта Кристина – виллу на нем вы сможете снять буквально за несколько тысяч евро в сутки.

Короче, судя по всему, я был прав – никакого венецианского вина не существует.

Недавно играли в "Есть Вопрос", интеллектуальную игру, затеянную моими хорошими приятелями, ну и вот там попался такой вопрос, в целом несложный, но накаливший ситуацию за игровым столом до предела.

Итак, минута пошла.

Написал лучшую в мире рецензию на крайне прозаичный французский бленд из Кот-дю-Рона

Плиний пишет, что есть четыре типа вина: albus, fulvus, sanguineus и niger.

Вам какого налить?

Сегодня официальный день Ламбруско, но пить его мы конечно же не будем.

Новости Римской Империи: на раскопках древнеримского города в испанской Кармоне в гробнице обнаружен церемониальный сосуд с жидкостью, идентифицированной как вино. Это первая находка такого рода – все ёмкости, находимые до этого, были сухими. Гробница была найдена в 2019 году, но результаты анализа жидкости с помощью спектрометра – только сейчас. Сначала выявили фенольные и этанольные соединения, затем определили pH – аж целых 7,5, это в два раза выше средней кислотности сегодняшних вин. В процессе дальнейшего исследования было определено, что вино было белым, а из современников оно наиболее близко к испанскому Фино.

Сложности учёным доставили остатки кремации, которые и были залиты вином две тысячи лет назад – о таком методе захоронений римлян хорошо известно учёным, но не широкой общественности. На самом деле не самая плохая идея для погребального обряда, чтобы помочь умершим в их переходе в лучший мир – не хотели бы вы завести себе бутылочку Petrus 1971 года для подобных целей?

Подробный химический анализ жидкости для особо увлечённых доступен по ссылке:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352409X24002645

В процессе пересмотра Сопрано обязательно обнаруживаешь себя гуглящим всех этих чудесных представителей Пяти Семей, вполне себе реальных донов, соттокапо и капореджиме. В процессе последнего такого поиска я наткнулся на Майкла Франчезе, представителя семьи Коломбо, который за свою карьеру умудрился и аккуратно отсидеть, и так же аккуратно с мафией закончить, чтобы в свои семьдесят завести достаточно резонансный ютюб-канал на миллион подписчиков.

Так вот, последнее коммерческое начинание Майкла, достаточно банальное для бывшего гангстера – вино под своим именем. Причём вино не итальянское, не американское... а армянское. Причину такого выбора легко придумать, но невозможно угадать – тут скорее рисуется новая серия криминального сериала, нежели чем реальное положение вещей. На сайте всё больше о самом Майкле, а вкладка "Армения" после небольшого вводного абзаца про старейшее виноделие в мире продолжается топиком под названием "Where is Armenia?" – всё-таки американским потребителям полезно иногда напоминать о другой географии.

Что касается вина, то продает Майкл два красных: бленд Пино Нуара и Арени и сольный Мальбек; Розе из Арени; два десертных: красное из Арени и Кахета и белое из Шардоне; а также, и куда без этого, гранатовое вино в потрясающей бутылке.

Впрочем, искать и пробовать мы это конечно не будем, но если среди моих подписчиков есть люди, столкнувшиеся с творчеством Майкла, будем рады комментариям.

Надо было сесть пересматривать легендарный сериал "Сопрано", чтобы обнаружить, что семья Тони Сопрано приехала в Штаты именно из Авеллино, в котором я недавно был. Эх, жаль, глядишь, и другие развлечения придумал бы в связи с этим.

Кстати, в сериале, ну по крайней мере в первом сезоне, пока все пьют скучное Кьянти. Посмотрим, улучшатся ли вкусы героев в следующих.

https://t.me/dimewine/267

Май – месяц празднования дней международных сортов белых вин. Где-то в начале месяца празднуется день Совиньон Блана, минувшей пятницей чествовали Пино Гриджио, а на этой неделе есть день, посвященный Шардоне, причем из-за разнообразия дат праздновать его можно всю неделю. Впрочем, наиболее правильно праздновать его сегодня, в четверг перед последним понедельником мая – так в 2010 году выдумал Рик Бакас, калифорнийский винный энтузиаст, привязав праздник к местному Memorial Day.

Я долго относился к Шардоне как к чему-то очень простому, иногда поддубленному на американский манер и в целом не стоящему моего внимания – ну разве что хорошее Шабли меня всегда радовало. Но потом мне повезло попробовать настоящее бургундское Шардоне, где свежий круассан встречается с морской минеральностью. Посмотрел вот по вивино, какой Шардыч у меня в топе, и абсолютно прогнозируемо нашел там Мерсо от Jacques Prieur.

А у вас как с любимыми Шардычами?

К двум игристым methode classique и приятным Альянико, у Ферранте есть набор из трёх совершенно разных Греко Ди Тюфо, собранных на выделенных участках и выдержанных на осадке в течение девяти месяцев – ими Ферранте хочет показать, как терруар влияет на виноград, и в данном случае ему это превосходно удается, разница действительно серьезная.

На винах практически всегда пишут географические названия, но лишь некоторые из них врезаются в память по каким-то непонятным причинам. Одно из таких названий для меня – Туфо, коммуна в Ирпинии, где производится Greco Di Tufo, белое вино с красивым именем и длинной историей.

Самым значимым производителем Греко является Cantine Di Marzo, винодельня с почти четырехвековой историей – это значит, что уйма зданий в Туфо, а также многочисленные подвалы, прорытые в туфе под деревней, принадлежат потомкам Сципиона Ди Марцо, бежавшего сюда от чумы на юге Италии в середине XVII века и захватившего с собой виноградную лозу.

Особая специфика же заключается в том, что сегодняшний собственник винодельни, Ферранте Ди Сомма, превосходно знает русский язык и с удовольствием рассказывает на нём о своей семье и своём вине – согласитесь, крайне неожиданно получить увлекательную трёхчасовую лекцию на родном языке с замечательной дегустацией в местах, где и по-английски не очень-то разговаривают.