City Secrets

В некоторых городах вокзал — сама по себе достопримечательность. Собрали примеры удивительной вокзальной архитектуры, ради которых стоит купить билеты в путешествие. Сохраняйте карту.

#прогуляться

Так несправедливо получается, что больше всего думаю об этом канале, но гораздо чаще пишу в другие и для других 🥺

В разговоре со студентами накануне НГ упомянул об одном из интересов — кататься на поездах 🚂 — и вспомнил, что в 2024 году на поездах ездил мало, но поучаствовал в написании гостевого поста о самых интересных вокзалах России👇🏻

По мне так самое необычное здание, построенное для православной церкви — Храм Петра и Павла в Севастополе.

🏛️ Этот оштукатуренный Парфенон — лучшая иллюстрация к «греческому проекту» Екатерины II, хотя храм строился спустя полвека после её правления. Ориентация на связь Крыма с античностью, заложенная императрицей, оказалась такой сильной, что её с энтузиазмом продолжали потомки.

Екатерина II планировала восстановить Византийскую империю под контролем России и сделать Константинополь снова великим, «вторым Римом» (Св. София на медали в честь внука Константина намекала недвусмысленно). Такой проект объединял историческую миссию и политические амбиции: с одной стороны, Российская Империя получала бы "античную" легитимность, с другой — укрепляла влияние на Балканах и в Средиземноморье.

В эпоху Екатерины, князь Потёмкин активно продвигал «греческий проект» и создавал в регионе новые города с «греческими» названиями (Севастополь, Херсон и т.п.). А уже в 19 веке потомки продолжали следовать заданному тренду. В 1840-х гг. по инициативе главкома Черноморского флота М.П. Лазарева инженер-поручик В. А. Рулев спроектировал главный храм Севастополя в греческих формах.

Задержался с ответом, но хотел, чтобы больше читателей поучаствовали в опросе ☝🏻

Давно хотел продолжить разговор о необычных храмах вот этой копией Парфенона в бывшем греческом полисе (впрочем, вдали от нынешней Греции). Выглядит собратом советского ДК из предыдущего поста, и какое-то время там действительно был дворец культуры и даже театр 😳

Все знают храмы, переделанные в склады, общежития и планетарии.

А в Ухте урождённый ДК переделали в церковь! Никогда такого не видел.

Бесснежный ноябрь в наших широтах обладает магической силой превращать вполне обжитые пространства в зону отчуждения. Дачные поселки засыпают, а исподнее российских городов больше не прикрывает летняя растительность. Самое время разведать, что там прячется за парадными фасадами и заборами из профлиста. А там прячется бывшая стоматологическая клиника (фото 1), постконструктивистская прачечная (фото 3, 7), совмещенная с магазином гробов и венков (фото 5), а также детский сад, которого нет (ровная площадка на фото 6). Участок с зеленым домиком (фото 2) — это начало переулка с самым подходящим названием для этой ноябрьской подборки, «Тупик».

🗺️ ГО Коломна, Озёры, улица Ленина и окрестности. ГО - это не призыв, это «городской округ».

Раз уж речь зашла об архиве Баухауза…

Bauhaus-Archiv
1976-78
Tiergarten, Klingelhöferstraße 13/14

Проект Гропиуса, первоначально предназначенный для участка, расположенного на возвышенности в районе Розенхёэ в Дармштадте, был переработан для использования на Ландверканале после переезда Баухауза в Берлин. При этом в результате поворота плана застройки образовался длинный пандус. Здесь представлены разнообразные формы с естественным освещением и, прежде всего, серия округлых шедовых крыш. Общий дизайн в равной степени определяется внутренними выставочными пространствами и обширными белыми бетонными панелями снаружи.

Архитекторы: Вальтер Гропиус (дизайн), Александр Цвиянович (реконструкция), Ханс Бандель (планирование реализации)

#csberlin

Вот ещё тот же вайб в синих и белых тонах. Архив Баухауза со своим выразительным гребнем и текучим пандусом. Этот скетч нарисовала моя жена Настя после трипа в Берлин. А ещё она наконец-то завела свой публичный канал в тг. Остро рекомендую 🤗

Берлин: мудборд*

Как представлял до поездки:
Когда лет 10 назад старший товарищ сказал, что Берлин — это молодежный и тусовочный город, я не поверил. У меня главные ассоциации были с чем-то официальным и напыщенным: от прусского императора Фридриха Великого до мрачноватого фильма «Жизнь других».

Как представляю сейчас:
Стоило провести там пару дней, картина поменялась совершенно. Теперь мой образ Берлина умещается в такой набор открыток. Публикую всё без подписей, но если будет нужно что-то обозначить, сообщайте.

Какие ещё ассоциации:
Оччень чувствую дух Берлина как открытого и творческого города в канале @berlinblues. Его ведёт Даша, которая давно Berlin-based (и biased: классная игра слов в названии).
А ещё главные цвета города легко распознать на картинках к посту. Это сочетания синего с чем-нибудь светлым, как на форме ФК «Герта» (где там она теперь прозябает?).

* это не психотерапевтическая практика: это я придумываю рубрики, чтобы чаще писать в канал

​​В октябре так залип у мозаик «Университета дружбы народов», что ощутил острое желание как-нибудь выразить свои чувства к городам, которые там нагромождены.

Каким-то из них прямо повезло: вот, Москве, например. Собрали все главные образы и добавили что-то неожиданного в виде не самого очевидного Казанского храма. Или Пекину изящно вставили кулхасовский CCTV.

А вот Берлин получился конвенциональным, как с буклетов из турагентств: собор, Бранденбургские ворота и рейхстаг. Да, современность там показывает телебашня на Александерплатц, которой 55 лет. И кажется, как будто это такой город-музей, типа СПб. Но у меня с Берлином совсем другие ассоциации.

Всё по классике в Калуге

Такого не ожидаешь, но город оказался сосредоточием классической архитектуры в различных проявлениях. Хотя казалось бы, Циолковский, родина космизма 🚀 и прочая победившая современность. А вот нет — исторические места города как Петербург (если не Рим) на минималках, включая арки Присутственных мест (1), акведук (2), усадьбу Золотаревых (3), собор (4), купеческие особняки на душевной улице Воскресенская. В одном из них находится бар «Частная практика», известный во всем городе (8-9). Более поздние примеры классицизма тоже есть: сталинские жилые дома и постсоветские остановки в стиле ампир (6). Всё это хорошо дополняют местные фактурные двери.

Пост про то, как важно изучать телеграм перед поездками выходного дня. Благодаря этой привычке обнаружил фактурный домик в Калуге.

Вот всего несколько фактов про него:
• строился в 1914-15 гг. и застал позднейшую эпоху неорусского стиля;
• подобные терема с треугольными завершениями можно найти и в Москве;
• во время Первой Мировой войны строительство дома завершали интернированнные турки (да, Османская империя тогда снова воевала против России);
• среди этих турков был будущий основатель коммунистической партии Турции Мустафа Субхи;
• предназначение неизвестно, но после 1917 года там сделали квартиры для железнодорожных служащих;
• фотографии подъездов есть вот здесь.

🗺️ Калуга, ул. Гоголя, 1

P.S. Если вам показалось, что @citysecrets начал оживать, то вам не показалось 😝

После внезапной остановки продолжим про терема 🏰

​​Переосмысление русского стиля в современной архитектуре случается редко и, главным образом, в храмовом строительстве. ЖК «Русский дом» в виде гигантского терема здесь скорее исключение. Тем удивительнее, что он занимает целый квартал в Санкт–Петербурге, который ассоциируется с европейской архитектурой. Вспомним, что там же гостиница с названием «Русь» построена в абстрактных модернистских формах.
А вот «Русский дом» абсолютно конкретен: теремная кровля в духе московского ГУМа, узоры на стенах, пузатые колонны,
наличники — явные отсылки к псевдо- и неорусскому стилям. При этом детали выполнены настолько затейливо, что их хочется рассматривать вблизи: древнерусские орнаменты и силуэты сказочных существ прорезают гладь белой стены, иногда создавая полностью ажурные участки.

2015–18, АБ «Евгений Герасимов и партнеры»

Больше фото и адрес — в этой статье >>

Брутализм центральной части противоречит многоэтажным корпусам гостиницы "Русь". Один из них выглядывает справа на первом фото. На втором снимке видно, что эти корпуса совсем не экспрессивные: гладкие стены, многочисленные окна, отсутствие декора — никакого брутализма. Скорее напоминает архитектуру авангарда, тем более, фасады этих корпусов перпендикулярны улице. А это еще один признак архитектуры 1920-х – начала 30-х: строчная застройка.

🕵🏻‍♂️ Подозрения оправдываются, когда узнаём, что гостиница — это бывший жилой дом Комсостава Красной армии, построенный в 1932–33 гг. (арх. И.А. Вакс), см. архивный снимок 1960-х. Ассиметричный план этого дома с шестью корпусами по разные стороны от центральной оси до сих пор виден на картах. Правда, при перестройке дома в гостиницу средний корпус со стороны улицы снесли (зачеркнут на старом плане). Вместо него и появился узнаваемый бруталистский фасад.

​​Центральная часть гостиницы «Русь» (1980-88; арх. В.Е. Жуков , О.А. Гуревич и др.) гордо несёт в себе описанные у нас в канале признаки брутализма, например:
🧱 укрупненные детали;
🗿выразительность и скульптурность ;
👊🏻 готовность обороняться.
Все эти элементы делают её похожей на крепость. Сходство усиливают венчающие зубцы, которые напоминают средневековые мерлоны.
На фото, правда заметно, что боковые корпуса вовсе не выглядят бруталистскими, и это получилось неслучайно.

🗺️ Санкт-Петербург, ул. Артиллерийская, 1Р

А это рязанская красота: деревянный модерн, увы снесённый. Фото из @svod_pamyatnikov

У нас рязанские деревяшечки тоже были:
https://t.me/citysecrets/516

Охотничий постмодернизм

Архитекторы этого замка под Коломной смешали разные элементы рыцарской эпохи и заселили территорию вокруг стадами оленей. Но внутри ощущаешь себя скорее героем Агаты Кристи или викторианской готики: отдаленное поместье среди ферм и полей, десятки километров до ближайших городов. Поблизости только небольшие сёла. Но мне понравилась стилизация замка, тем более, персонал сразу называет источник вдохновения. Создатели ориентировались на конюшни французского Шато Шомон на Луаре (последняя картинка), которое одно время принадлежало Екатерине Медичи.

Как устроен палаццо Ренессанса: взгляд изнутри

Со стороны улицы в палаццо Вальмарана все попадают через центральные ворота. Пройдя сквозь двухэтажную арку, посетители оказываются во внутреннем пространстве, отделенном от двора колоннадой. Боковые двери в этом уличном зале ведут в два подъезда. Справа — с парадной лестницей и просторными вестибюлями, которые украшены скульптурами. Слева — с более тесной лестницей, которая, видимо, предназначалась для прислуги и хозяйственных целей.
Эта лестница и вела в апартаменты, где мы жили. Аскетичный подъезд больше напоминает многоквартирный дом, а не дворец. Войдя в квартиру на втором этаже, попадаешь в гостиную с камином. Из окон открывается приятный вид на внутреннюю колоннаду и двор.
Гостиная отделена от спальни небольшим коридором, ванной и кухней. За ними — просторная спальня с деревянными акцентами: аутентичное окно со складными ставнями и главное — открытые балки на потолке.
В комментарии приложу план здания, чтобы можно было представлять размер помещений.
В марте 1945 года Виченцу бомбили союзные войска, и центральная часть палаццо Вальмарана сильно пострадала. Ее кропотливо восстанавливали в последующие десятилетия. А вот подъезд со служебной лестницей уцелел: на последней (архивной) фотографии вся часть, где мы жили, — в верхней правой части снимка.