Русская Одиссея

Зимняя рыбалка по-сахалински

С конца ноября по конец марта на Сахалине время большой зимней рыбалки. Помнится, когда мы переехали жить на остров, в утренних радиопрограммах наряду с прогнозом погоды объявляли: сегодня на одного человека разрешен вылов 100 штук корюшки и 200 штук наваги. Для людей, прибывших на Дальний Восток из Средней полосы, это было удивительно: что вообще можно делать с такой уймой рыбы, тем более если ловить ее каждый день?..

Рыбаками мы так и не стали, но, как и все островитяне, считаем, что лучше сахалинской корюшки не существует в природе – хоть жарь ее, остро пахнущую свежими огурцами, хоть вяль и подавай к пиву. А вот навагу любит не каждый. Самую вкусную мы ели в Поронайском районе у сахалинских аборигенов-нивхов, когда они, только вытащив улов на морской лед, жарили ее на газовых плитках прямо тут же. С приготовленными по специальным сахалинским рецептам острыми корейскими салатами из папоротника, лопуха, пекинской капусты ким-чи это было просто объеденье!

Для тех рыбаков, кто живет на юге Сахалина, названия Буссе, Тунайча, Изменчивое, Охотское, залив Мордвинова, мыс Свободный, Стародубское – это не просто география. Это корюшка-малоротка, навага, селедка, корюшка-зубатка и т. д. В поисках добычи тысячи людей устремляются по припаю в Охотское море, где кайфуют над лункой целый день. Благо, зимы на острове такие солнечные, что без темных очков рискуешь ослепнуть.

Говорят, что охота пуще неволи. Но страсть к подледной рыбалке – пуще даже смерти. И плевать рыболовы хотели на прогнозы и предупреждения об отжимном, то есть дующим от берега в море, ветре и взломе припая – «приклеившихся» к суше на сильном морозе ледовых полей. Главное - чтобы клевало! А случись что, так в беде не бросят.
Вот и на прошлой неделе 300 человек уплыли в море на дрейфующей льдине. 139 рыбаков вытащили при помощи судна на воздушной подушке, моторных лодок и вертолета МИ-8. Остальные спаслись сами. Все попытки сахалинских властей решить эту проблему, например, денежными штрафами, окончились ничем.
Кстати, многие местные компании считают, что зимняя рыбалка - лучший тим-билдинг: азартно, дружно, весело, вкусно и для здоровья полезно.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Как мера и красота скажут…
Золотая коллекция канала

В «Витославлицах» - музее народного деревянного зодчества, что в Великом Новгороде, мы уже бывали. Летом тут весело и шумно - фестивали и праздники сменяют друг друга. Зимой – другой коленкор. Скрипит на 25-градусном морозе снег, январское солнце еще не успело войти в зенит, а уже устало и клонится к закату. Но народу много: короткими перебежками следуют от церкви к церкви, от дома к дому, от амбара - к овину.
Телефон при съемке буквально валится из окоченевших пальцев.

В XII веке селом Витославлицы (название-то какое жизнеутверждающее!) владели внуки Владимира Мономаха, потом оно стало слободой ныне не сохранившегося Пантелеймонова монастыря. За 600 лет кто здесь только не побывал, а новую жизнь поселение обрело 5 июня 1964 года, когда под руководством архитектора-реставратора Леонида Красноречьева был открыт музей.

По уникальности представленных построек и качеству реставрации он является одним из лучших музеев под открытым небом в России. В «Витославлицах» представлены 38 памятников новгородской деревянной архитектуры XVI – начала XX в. Десять из них являются подлинными шедеврами русского деревянного зодчества.

Умение строить при помощи топора достигло в Новгороде высокого искусства. В древней грамоте, составленной плотницкой артелью, которая бралась построить храм, сохранилась запись: «Рубить высотою, как мера и красота скажут». Именно этими понятиями и определялась на Руси степень совершенства постройки.

Гуляя по «Витославлицам», мы шутили, что неплохо на полчасика очутиться хотя бы в XIX веке, дабы почувствовать вкус тогдашней жизни. К сожалению, вынуждены к своим прекрасным впечатлениям добавить ложечку дегтя: одетые в национальные костюмы смотрительницы, что однозначно привносит атмосферности, часто неприветливы и злятся, когда их пытаются снимать. Так было три года назад, так осталось и сейчас. Возможно, администрация сможет как-то убедить сотрудников встречать гостей с улыбкой и любезно отвечать на их вопросы.

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

#Новгородскаяобласть

Коллекция дорожного мастера

На железнодорожной станции Абакан есть филиал музея истории Красноярской железной дороги, начало которому положил дорожный мастер Валентин Чекчурин. Мечтая создать музей, он собирал все, что могло представлять интерес: старые фонари, путейские инструменты, шпалы, фрагменты рельс.

Когда в квартире Чекчурина не осталось свободного места, профком дистанции пути выделил для коллекции комнату. Сначала одну, потом — еще одну. В 2003 году в бывшей станционной прачечной открылся музей.
Здесь можно увидеть интереснейшие экспонаты: вырезки из старых газет, пожелтевшие от времени фотографии, измерительный шаблон, применявшийся в начале XX века, образцы рельс, по которым когда-то ездили поезда, в том числе — Демидовских заводов с клеймами 70-х годов XIX в., а также производства Нижнетагильского и Новокузнецкого металлургических комбинатов, фонари путевых обходчиков, сигнальные флажки, телефоны для связи между бригадирами пути.
В центре экспозиции — макет Абаканского железнодорожного узла: станция с путевым развитием, вокзал, складские помещения, пристанционный поселок с жилыми домами, казармы, домик путевого обходчика, бараки, в каких когда-то жили семьи железнодорожников.

Валентин Семенович долго не мог придумать, из чего сделать шпалы, или, как говорят железнодорожники, «шпалу». Наконец решил использовать деревянные палочки, которыми едят мороженое из бумажных стаканчиков. Умельцу помогли в этом деле абаканские продавцы мороженого, собравшие столько палочек, что хватило не только на шпалы, но и на разные другие «детальки», которые мастер вытачивал, склеивал, раскрашивал, покрывал лаком и соединял в композицию.

В том же зале, где установлен макет, — коллекция железнодорожных мундиров, которые собственными руками изготовил Чекчурин, по крупицам собиравший необходимую информацию о том, как одевались железнодорожники в XIX веке. Он сам вычерчивал выкройки, делал лекала, чеканил знаки отличия, вышивал эполеты.

В музей приходит много людей. Но больше всего среди посетителей мальчишек, которые толпятся вокруг растянувшегося на десять метров макета, завороженными глазами смотрят, как открываются и закрываются светофоры, едут поезда по рельсам, ответвляющимся по ходу движения к пристройкам и пакгаузам, как переводятся стрелки. Словом, как живет и работает станция Абакан.

Автор: Ирина Павлова

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Хакасия

Мусоргский: музыка вопреки

В единственном в мире музее великого композитора Модеста Мусоргского в д. Наумово, что на самой границе Тверской и Псковской областей, мы были не впервые. Летом здесь, на берегах Жижицкого озера, чудесно и светло. Нынешней бесснежной серой зимой было мрачновато - образы, пришедшие Мусоргскому в симфонии «Ночь на Лысой горе», точно навеяли жижицкие кикиморы.

Композитор родился в марте 1839 г. в д. Карево Торопецкого уезда, что была в двух километрах от Наумово. Усадьба, где ныне музей, принадлежала его деду по матери Ивану Чирикову. Он был из рода первооткрывателей – имя Чирикова, участника экспедиций Беринга, носит остров у берегов Аляски. Чириковы были в родстве с фельдмаршалом Кутузовым.
Отец композитора Петр Алексеевич происходил из смоленской ветви Рюриковичей, но дворянский титул получил лишь в 22 года, когда его отец узаконил брак со своей крепостной. Так что Модест с пеленок проникся народной музыкой, которая потом зазвучала в его произведениях.

Первым его учителем фортепиано была матушка Юлия Ивановна. В гвардейской школе подпрапорщиков в Петербурге Модест Мусоргский считался лучшим пианистом. Свое первое произведение, польку «Подпрапорщик», он посвятил товарищам-гвардейцам.
В 19 лет будущий композитор вышел в отставку, дабы полностью посвятить себя серьезной музыке, причем русской, социальной, появление которой высшее общество не признавало. Но крепостное право отменено - жить с доходов имения более невозможно, и Мусоргский вынужденно становится чиновником.

Он член «Могучей кучки», Кюи и Балакирев - его учителя, которые, однако, скоро перестанут понимать своего ученика. Жесточайшей критике подвергнутся «Ночь на Лысой горе», «Борис Годунов». Величайшая опера увидит сцену лишь после ультиматума примы Мариинки Юлии Платоновой, которая пригрозит театру разрывом контракта. Успех у публики будет оглушительный, но в газетах напишут, что в этой опере нет музыки.
Через пять лет, еще при жизни композитора, ее снимут с репертуара. «Годунов» вернется на сцену в 1908 г., когда роль царя Бориса гениально исполнит Федор Шаляпин. Но этого композитор уже не увидит.

Члены «Могучей кучки», по его мнению, «корпят над тем, к чему их никто не зовет». Многие его близкие друзья умерли. За год до смерти Мусоргского увольняют с работы. Жить ему не на что, идти некуда. К 42 годам организм полностью разрушен.
В феврале 1881 г. композитора помещают в Николаевский военный госпиталь. Узнав об этом, к нему приезжает художник Репин и за 11 дней до смерти Мусоргского пишет его самый известный портрет.
16 марта больного навещают друзья. Модесту Петровичу лучше, он работает над «Хованщиной» и «Сорочинской ярмаркой», строит планы. Но всего через несколько часов великий композитор умирает со словами: «Все кончено. Ах, я несчастный…»
Сегодня трудно представить страну мира, в которой не звучала бы музыка Мусоргского, опередившая свое время.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Музыкагородов

Большая индийская свадьба.
📍Джампур. Индия

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Москва немецкая

Тому, кто бывает на органных концертах в московском соборе Святых Петра и Павла – кафедральном соборе региональной евангелическо-лютеранской церкви европейской части России, – скорее всего, обратил внимание и на другие объекты, возведенные московскими немцами и связанные с ними.
Вообще правильнее сказать германцами. Ведь немцами наши предки называли всех иностранцев – за их «немоту», неумение говорить по-русски. Однако именно за выходцами из германских земель закрепилось название немцев. Их было больше, чем других инородцев. И они внесли колоссальный вклад не только в строительство Москвы, но и в нашу культуру вообще. Как врачи, как архитекторы, как педагоги, как промышленники. К слову, первая частная школа как раз на Маросейке была создана именно немцем.

До войны 1812 года немцы селились в районе Лефортова. После пожара Москвы стали строиться поближе к Кремлю. Жили кучно. Поэтому и понадобился лютеранский собор вместо скромной церкви. Рядом с красавцем-собором обращает на себя внимание небольшая часовня – маленький шедевр Шехтеля, тоже немца. А вот дальше в сторону Садового кольца, в Колпачном переулке, жили знаменитые немцы Кнопы.

Иоганн Людвиг Кноп, по сути, стоял у колыбели текстильной промышленности в России. Он поставлял паровые машины для текстильных фабрик, в том числе Морозовых, из Англии. По Москве ходил стишок: «Что ни церковка, то поп, что ни фабрика, то Кноп». Англичане ненавистной России ничего не поставляли сами, слова «санкции» тогда не знали, но фактически это они и были.
Усадьбу в Колпачном переулке Андрей и Федор Кнопы, сыновья Иоганна, поделили. Андрей с помощью Карла Треймана, автора здания Нижегородской ярмарки, выстроил дворец в неоготическом стиле. Он стилизован под английский замок с гранёной зубчатой башенкой и другими «излишествами». Когда-то тут обитал ЮКОС. Но новые хозяева настояли на новой реконструкции. Так что сейчас усадьба снова выглядит как руины, но, слава Богу, работы ведутся активно.

Автор: Елена Ишкова

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Москва

Починки: все будет иго-го!

До Починок, что лежат на самом юге Нижегородской области на границе с Мордовией, от Нижнего добираться часа четыре, а вот от Большого Болдина – рукой подать. Впрочем, главная достопримечательность здешних мест – не исторические памятники и не природные заповедники, а …лошади, которыми без малого 400 лет славится Починковский район.

Именно здесь была выведена уникальная порода починковского (советского) тяжеловоза, но потом эти прекрасные животные чуть было не исчезли с лица земли: кобыл породы «Советский тяжеловоз» в мире осталось меньше 200 голов.
Местный конезавод – старейший в стране. На гербе района рядом с нижегородским оленем не случайно красуется конь. Таких лошадей, как в Починках, нет нигде в России.

В 1647 году боярин Морозов купил у царя Алексея Михайловича за 143 рубля и три алтына с деньгой «пустую Мордовскую землю… с пустошами и полянами, с бортными и лесными угодиями». В 1652 году, сразу после постройки завода, начали выводить выездных и верховых лошадей для продажи и личного пользования.
Изначально кони предназначались для нужд самого боярина и его поташной конторы. Но вскоре слава о них разлетелась по всей стране, и завод начал поставлять драгунских лошадей даже в Петербург. После смерти Морозова и казни его зятя Милославского завод стал государственным. А в 1762 году указом императрицы Елизаветы Петровны и завод, и все окрестные земли были переданы во владение лейб-гвардии конного полка. Значение здешних лошадей для страны было так велико, что, когда в 1781 году императрица Екатерина II даровала Починкам герб, долго думать над символом ей не пришлось. Им стал золотой конь в зеленом поле.
На Починковскую конскую ярмарку съезжались жители всех ближайших губерний. В1830 году ее посетил и Александр Пушкин, застрявший в Большом Болдине из-за эпидемии холеры. Поэт, страстный любитель лошадей, побывал на знаменитом конном заводе, и, как гласят хроники, купил себе пару лошадей.

В конце XIX века началась селекционная работа по выведению тяжеловозных лошадей. Однако Первая мировая война и революция заставили конезаводчиков сбавить обороты по выведению отечественной породы. Она была зарегистрирована в 1952 году и получила название «советский тяжеловоз». Этих уникальных лошадей выводят и до сих пор.
Сейчас завод переживает не лучшие времена, он нуждается в помощи и реставрации. Тем не мене это место очень привлекает туристов. Сюда едут те, кто обожает лошадей, ищет что-то новое или просто любит путешествовать. Если вы из таких - то вам сюда.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Пешком по Дворянской улице

У Егорьевских ворот Дмитровского кремля начинается чудесная пешеходная улица, что когда-то называлась Дворянской. В 1924 году ее переименовали в Кропоткинскую - в честь «дедушки русской революции» философа-анархиста князя Петра Алексеевича Кропоткина. Здесь же, перед старинным особняком купцов Новоселовых, и памятник ему установлен работы скульптора Александра Рукавишникова.
Старик с окладистой бородой в обрезках валенок сидит на скамейке в зарослях лопухов. Трудно понять, почему именно так представил скульптор аристократа, потомка Рюриковичей князя Кропоткина. Ведь, по воспоминаниям местных жителей, да и судя по фотографиям, выставленным в музейной экспозиции, он всегда выглядел подтянутым, опрятным, ходил по городу в костюме и добротной обуви.

В последние годы своей жизни Петр Алексеевич жил в двухэтажном деревянном доме с ажурной решеткой забора, что стоит среди жилых девятиэтажек, какими застроен современный Дмитров. Эту усадьбу Кропоткину за символическую плату продал уездный предводитель дворянства граф Олсуфьев. В нем «философ-анархист» и поселился в 1918 году с супругой Софьей Григорьевной. Когда в 1921 году князь умер, Софья Григорьевна оставалась в этом доме, охраняя мемориальные комнаты. А в 1941 году, когда она скончалась, сохраненные экспонаты передали Музею революции (ныне — Государственный центральный музей современной истории России). Домом заниматься было некогда — началась война, и он стоял опустевшим и заброшенным.

После войны в здании располагались различные советские учреждения. А потом дом закрыли на реставрацию. После ее завершения в 2014 году тут открыли дом-музей Петра Алексеевича Кропоткина. Экспозиция рассказывает о его семье, об учебе в Пажеском корпусе, о службе в Амурском казачьем полку, о путешествиях и научных экспедициях, революционной деятельности, эмиграции, о жизни в Дмитрове после возвращения на Родину. Несколько залов посвящены развитию анархизма как политического движения и той роли, которую сыграл в нем князь Кропоткин.

Помимо памятника Кропоткину, есть на улице его имени, бывшей Дворянской, и другие «обитатели»: гимназистка, купеческая чета, представители дворянского сословия, молочница и мещанка-огородница, в сопровождении пушистого кота несущая на базар овощи. Эти скульптуры работы Алексея Козлова установлены в 2003 году и настолько органично вписались в окружающую среду, что стали добрыми друзьями жителей Дмитрова.
Достоверно известно, что эти персонажи — не плод фантазии автора. Прежде, чем начать работу над проектом, он изучил музейные материалы о социальном составе населения города на рубеже XIX и XX веков. Вот и получился ансамбль портретов-образов предшествующих поколений горожан. И, возможно, кто-то узнал в учительнице свою прапрабабушку, которая преподавала в городской гимназии, а кто-то — прадедушку, «державшего лавку».

Автор: Ирина Павлова

Русская Одиссея 👉Подписывайся

«Черное море, белый пароход…»

Глядя на современный почти миллионный Сочи, с трудом верится, что статус города главный российский курорт получил лишь в 1917 г. В начале XX в. это был небольшой поселок на труднодоступном участке черноморского побережья - дикие, малярийные места. Никаких пальм, магнолий, эвкалиптов и прочих субтропических и тропических «пришельцев» не произрастало и в помине. С трудом добравшиеся сюда курортники снимали комнаты по цене от 80 коп. до 2 р. в сутки, а пансион, то есть общий стол, ежедневно обходился еще в 1.30 р. Достать в Сочи самые обыкновенные, но качественные продукты было большой проблемой. Зато море было бесплатным.

Все поменялось, когда Сталин начал лечиться в Мацесте. В 1926 г. было принято постановление об образовании Сочи-Мацестинского курорта, а 8 лет спустя создание всесоюзной здравницы было объявлено ударной стройкой. Деньги были выделены космические - 1 млрд. 400 млн руб. Всего за несколько лет построили дороги (11-километровую на гору Ахун - за 102 дня), виадуки, морские пристани с морвокзалами, новую канализацию и водопровод. Установили несколько дизельных электростанций, воздух в Мацесте очистили от паров сероводорода. Малярийные болота засадили платанами и эвкалиптами, хорошо поглощающими влагу, а сам город украсили диковинными растениями. Этот процесс продолжается до сих пор - в Сочи постоянно создаются новые зеленые локации; ландшафтный дизайнер, садовод, цветовод – очень востребованные профессии.

В 1937 г. были построены Летний и Зимний театры, а годом ранее – одна из главных сталинских дач. Отсюда, а вовсе не из Кремля, генсек практически по полгода руководил страной. С учетом всех требований безопасности место было выбрано на высоте 160 м над уровнем моря: именно в этой точке сходятся морские и горные воздушные потоки, создавая лечебный эффект. Чтобы не мешать правильной циркуляции воздуха, строить в Сочи здания выше 5 этажей запрещалось. Теперь это требование нарушено. Как результат - небоскребы в прибрежной зоне мешают морским бризам устремляться в горы, и вот уже несколько лет на Приморском бульваре ветер задувает там, где его отродясь не было.

Эта новая застройка выглядит очень современно, но старожилам она зачастую совсем не нравится. Да и как может обычный горожанин относиться к покупке квартиры площадью 200 кв. м в одном из домов на Приморском бульваре за цену, превышающую миллиард (!!!) рублей? Возможно, это одна из местных баек, но то, что Сочи стал курортом для богатых - свершившийся факт.
Сталинский Сочи имел совсем другую концепцию: приморская зона была призвана стать (и стала) земным раем для рабочих и крестьян. После отдыха на Кавказской Ривьере люди труда должны были набраться сил, чтобы с еще большим энтузиазмом строить социализм.

В летний сезон 1940 г. в Сочи отдохнуло 100 тыс. человек. Капля в море, конечно, и не сравнимо с нынешними 8 млн. Почти все они хоть и ругают курорт за тесноту, «каменный песочек» узких пляжей и непомерный «денежный расход», все равно едут за солнцем, морем, горами и, самое главное, за этой атмосферой.
Как пел когда-то Вилли Токарев:
«Черкнул в Нью-Йорк сегодня пару строчек,
Что лучше в мире нет курорта Сочи.
А кто в Нью-Йорке верить не захочет –
Пусть прилетит и сам увидит Сочи!»

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Сочи

«Смоленское Поозерье»: у сказочного озера Сапшо

Старинное селение Слобода в Демидовском районе Смоленской области совсем не случайно переименовано в Пржевальское – здесь когда-то приобрел имение знаменитый путешественник и ученый Николай Михайлович Пржевальский, уроженец ныне Починковского района Смоленщины.
В поселке есть замечательный дом-музей Пржевальского, который работает уже более 40 лет. Он хранит вещи, которые Николай Михайлович привозил из своих путешествий, а некоторые рассказанные сотрудниками факты прямо-таки поражают воображение. Например, деньги на свою первую экспедицию по Уссурийскому краю, в которую он отправился в 1867 году, офицер Пржевальский… выиграл в карты.
Из казны на это путешествие в Иркутске ему было выделено всего 4 тысячи рублей. Чтобы пополнить недостаток средств, Пржевальский почти в буквальном смысле поставил на кон всю свою жизнь – и 12 тысяч оказались у него в кармане. После чего, дабы больше не искушать судьбу, Пржевальский выбросил колоду в Ангару.

За 20 лет он совершил 4 путешествия в Центральную Азию, создав ее карту; исследовал «кочующее» озеро Лобнор и истоки рек Хуанхэ и Янцзы; впервые описал многие виды растений и животных, среди которых дикий горный верблюд и, конечно же, лошадь Пржевальского.

Расположен посёлок Пржевальское в национальном природном парке «Смоленское Поозерье». Главное достояние этого нацпарка – 35 озер, окружённых первозданными лесными массивами. Каждое имеет свои неповторимые особенности. Самое примечательное из всех, самое красивое и большое по площади – ледниковое озеро Сапшо.

«И вот стою на острове зелёном, у сказочного озера Сапшо…» Так писал известный русский и советский поэт, уроженец Смоленской области Николай Рыленков. Озеро в самом деле красоты неописуемой, недаром Николай Пржевальский назвал его «Байкалом в миниатюре». Кстати, ученые до сих пор бьются над разгадкой происхождения названия этого уникального водоема.

Пржевальское – один из самых популярных туристических центров Смоленской области. Остановиться можно в апартаментах «Конный двор в Пржевальском» - покататься на лошади, сходить в музей, отправиться на экскурсию по национальному парку, познакомиться с зубрами, которые содержатся в специальном демонстрационном вольере.
«Смоленское Поозерье» прекрасно в любое время года. Зимой это лыжи, санки, снегоходы, подледная рыбалка. Летом – трекинг по экотропам, походы на байдарках и лодках. Ну, а осенью надо идти по ягоды-грибы. Тут, как говорится, без вариантов.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Смоленскаяобласть

Мишка Карась вернулся

В самом центре подмосковной Рузы стоит памятник: под городскими часами - каменная балюстрада, на ней — бронзовая фигура босоногого пацаненка, глядящего вдаль из-под широкого козырька сдвинутой на затылок кепки. Прохожие безошибочно узнают в нем Мишку Карася – приемного сынишку Давида Гоцмана, героя фильма Сергея Урсулюка «Ликвидация».
Почему Руза, когда действие фильма происходит в Одессе? Тот, кто смотрел фильм, конечно, помнит сцену, где на вопрос следователя «А сам откуда?» мальчишка отвечает: «Из Рузы».

Эта скульптура - собирательный образ ребенка войны. Чтобы мальчишка «не затерялся» на городской лощади, ее автор, брянский скульптор Александр Ромашевский, «посадил» Мишку на фрагмент балюстрады, напоминающей ту, что украшает одесскую набережную в районе Ланжерона.
Проект широко обсуждался и был одобрен большинством ружан. В 2016 году памятник открыли, и местным жителям он очень полюбился.

Ружане гордятся историей своего города. Именно здесь более 120 лет назад открылся старейший в Подмосковье краеведческий музей. Экспозиция рассказывает о найденной в окрестностях города стоянке времен палеолита и других следах поселений древних людей, селившихся здесь уже с III тысячелетия до н. э, о датированных VI веком фрагментах посада вокруг крепости.

Село Рузьское впервые упоминается в завещании Ивана Калиты в 1339 году. Кстати, именно при нем усиливается военный потенциал Рузы как западного форпоста, хотя хану Тохтамышу это не помешало в 1382 году почти уничтожить город.
Возродилась крепость в начале XVI века, когда Руза оказалась в юрисдикции Московского государства. Город обнесли мощными земляными валами, массивными рублеными стенами и башнями. Приступную сторону защищали два рва и сложная система въезда. Внутреннее кольцо обороны составляли семь церквей. Тогда же появилась быль-легенда про подземный ход, документальное подтверждение которой нашлось в архивах лишь недавно.

В Смутное время ружане от центральной власти «дистанцировались» — то прибивались к Ивану Болотникову (1606), то присягали королевичу Владиславу (1610). Но позже все же опомнились и в 1618 году трижды держали оборону от нападения все того же Владислава и не дали полякам войти в крепость.
В XVIII веке по указу Екатерины II Руза стала уездной, был утвержден ее герб: «В червленом щите четыре наперекрест положенные серебряные меча с золотыми рукоятками».
Во время войны с Наполеоном французы город сожгли, но не покорили. Местные мужики притащили с Бородинского поля оружие и принялись бить неприятеля. Пленных не брали, чем сильно запугали врагов.
Любой местный житель расскажет, что именно в окрестностях Рузы жил в «гнезде» на здоровенном дубе Соловей-разбойник, хотя в известной русской былине Илья Муромец повстречал его далеко отсюда — на опушке дремучих брянских лесов по дороге из Мурома в Киев. Еще вас будут уверять, что собачку Муму немой Герасим утопил именно в Рузе, хотя все описанное Тургеневым происходило в Москве, на улице Остоженка, недалеко от Крымского моста. Но фильм «Муму» снимали в Рузе, а игравший Герасима Афанасий Кочетков притопил (правда, понарошку) собачку в местной речке.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Московскаяобласть

Зеленоградск: море, дюны, сосны, кошки

Зеленоградск – это около 30 км к северу от Калининграда. С 1844 года - Королевский курорт Кранц, где прусская аристократия попивала минеральную воду и поправляла здоровье на грязях. С 1999 года - бальнеологический курорт федерального значения. Это самый старый город-курорт на всем побережье Балтийского моря.

Главные променады 16-тысячного Зеленоградска – длинная прекрасно обустроенная набережная с велосипедными дорожками, уличными тренажерами, кучей кафешек и пешеходный Курортный проспект с отреставрированными немецкими домами. В одном из них, «Курхаус Кранц», аж в 1843 г. был открыт отель, который работает и по сию пору.

Краснокирпичный готического вида православный Спасо-Преображенский собор действует в здании бывшей лютеранской церкви, а в бывшей вилле адвоката Макса Крелля квартирует местный краеведческий музей.
Вообще музеев в маленьком Зеленоградске много. Есть Домик ангелов, есть музей черепов и скелетов, музей филинов и сов. Но самый, наверное, главный – музей кошек «Мурариум». Он разместился в бывшей водонапорной башне, построенной в Кранце в 1905 году. В 2012 г. она была реконструирована, при этом все исторические элементы здания были сохранены. В стволе башни открылась частная арт-коллекция кошек, а на 24-метровой высоте появилась круговая смотровая площадка, с которой отлично виден весь город.

Кошек в Зеленоградске много – пухлые, избалованные вниманием, они важно расхаживают по улицам. Их изображения повсюду. В марте традиционно отмечается День рождения зеленоградского кота, а для поддержки кошачьего сообщества учреждена специальная должность котошефа, в обязанности которого входит кормление уличных животных.

Буквально сразу за Зеленоградском начинается национальный парк «Куршская коса». Мы рванули туда прямо из аэропорта. Таксист Александр, который нас вез, объяснил, что ездить на косу только в ресторан, как это делают многие туристы, — оскорбление для местных и вообще за гранью добра и зла. А платить деньги просто за посещение заповедника бессмысленно: мало что увидишь и почти ничего не поймешь. Надо сразу ехать смотреть экотропы – дюны, танцующий лес. Что мы и сделали.
Александр, кстати, отличный экскурсовод и бывший житель Сахалина, три часа возил нас по калининградским красотам, рассказывая байки-истории, и был готов показать всю область. Телефон мы у него на всякий случай взяли.

Автор: Сергей Дикарев

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Калининградскаяобласть

С китайским Новым годом! Зеленая Деревянная Змея вступает в свои права!
Будем гибкими, целеустремленными, открытыми и мудрыми! Счастья всем!

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Москва #ВДНХ

Город вечной весны

Наркобароны, трущобы, небоскребы, немного колониальной архитектуры, кофейные плантации и тотальная нищета со всеми вытекающими – таков стандартный набор представлений о Колумбии. В реальной жизни все оказалось не совсем так или совсем не так.

Мы провели в Боготе, которая, как выяснилось, удобный транзитный аэропорт, всего один день. И этот город нас удивил. Начиная от миграционного контроля на въезде в страну и заканчивая сотрудниками служб помощи на дорогах - все организовано просто отлично. Да и сама колумбийская столица достаточно ухоженная и просторная.

Восьмимиллионная Богота лежит в Кордильерах на высоте 2600 метров, выше нее только Ла-Пас (Боливия) и Кито (Эквадор). Климат дождливый и туманный, а обычная температура воздуха - 15–20 градусов по Цельсию. Этакое нескончаемое питерское лето. Но колумбийцы романтично зовут свою столицу городом вечной весны.

Говорят, что по своему менталитету население в Боготе, скорее, европейское, чем латиноамериканское. Трущобы есть, но их гораздо меньше, чем, например, в перуанской или венесуэльской столицах. А вот туристов очень много. В нескончаемом их потоке мы поднимались на подпирающую город с востока гору Монтсеррат к католическому монастырю. Гора с таким же названием и святой обителью есть в окрестностях Барселоны. Неудивительно, что она появилась и в Боготе, которую в 1538 году основали испанские конкистадоры. До монастыря на горе, с которой открывается завораживающий вид на город и бегущие над ним облака, было святилище индейцев чибча.

Почти вся красивейшая застройка колониального периода сосредоточена в квартале Канделария, который тянется вверх от центральной площади Симона Боливара. Исторические здания соседствует с небоскребами, и они вполне гармонично сочетаются между собой. А еще в Боготе есть где разгуляться приверженцам стрит-арта – встречаются просто великолепные образчики граффити. Основная их тематика – борьба с несправедливостью, социальным неравенством и произволом властей, но есть и просто красивые картинки.

В Боготе очень вкусно. Вырезка была просто бомбическая, и, как нам сказали, кухня отменная буквально везде - от мишленовского ресторана до уличной забегаловки. А вот от кофе, который является для Колумбии важнейшей статьей экспорта, колумбийцы вовсе не фанатеют. Его здесь пьют в разы меньше, чем у нас.
Зато каждый уважающий себя житель Боготы занимается спортом. В первой половине дня в воскресенье большинство городских дорог перекрывается, дабы обеспечить свободу передвижения бегунам, велосипедистам, скейтбордистам. И это не говоря о том, что велосипедные дорожки в Боготе повсюду.

Путь из России в Колумбию долог и дорог. Можно долететь с одной пересадкой в Стамбуле, но тогда билет в один конец обойдется тысяч в 200. Если вдвое дешевле, то стыковок может быть 4–5, а дорога займет пару суток. Для российских туристов виза в Колумбию не нужна.

Автор: Тайный путешественник по миру

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Езжай в Архыз, вставай на лыжи!

Невозможно поверить, что еще 10 лет назад никакого современного горнолыжного курорта в Архызе не было. А в прошлом году этот всесезонный туристско-рекреационный комплекс принял более 900 тыс. отдыхающих. Да только с 28 декабря по 12 января нынешнего года в Архызе побывали свыше 140 тыс. человек.
Кататься тут - сплошное удовольствие: природа, погода, 16 трасс разного уровня сложности, 8 подъемников (скипас с 9 января стоил 4 тыс. руб. в день), тюбинг, снегоходы-вездеходы, снегоступинг. Прокат комплекта горнолыжного снаряжения - в среднем 1,5 тыс. руб.

С жильем и питанием в Архызе тоже все неплохо. Мы арендовали небольшой домик с мангальной зоной. Шестиместное шале - 12 тыс. руб. в сутки.
Можно не заморачиваться даже минимальной готовкой. В кафе и ресторанчиках кормят вкусно, в основном по-кавказски. Ценник московский.
А вот с парковками в Архызе плохо. А еще, в отличие, например, от Красной Поляны вечером в Архызе пойти некуда. Особенно скучно тем, кто сам не катается, но хочет пройтись, подышать горным воздухом.

В селе Нижний Архыз расположен музей-заповедник «Нижне-Архызское городище», где сохранились руины древних строений X–XII вв. Как гласят преданья, когда-то на этом месте была столица аланского государства Маас, в котором были построены первые христианские церкви.
Мы туда не добрались, зато побывали в крупнейшей в стране астрофизической обсерватории, откуда ведутся наблюдения за глубоким космосом – галактиками, звездными скоплениями и планетарным туманностям за пределами Солнечной системы.
К сожалению, «внутренность» обсерватории оказалась абсолютно неромантичной - нельзя заглянуть в телескоп и хотя бы одним глазом увидеть далекие звезды. Изображение передается напрямую на компьютеры и на экранах выглядит как скопление значков, сильно смахивающих на QR-коды.
Но огромный купол обсерватории на фоне синего неба смотрится очень красиво, и экскурсия была интересная. Стоимость посещения - 500 руб. с человека.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#КарачаевоЧеркесия

Приглашает «комод»

Сегодня отмечается 165-летняя годовщина со дня рождения Антона Павловича Чехова. Уроженец Таганрога, сын разорившегося купца, он с полным правом может быть назван человеком, который сделал себя сам. Он всего добился только собственным трудом на медицинском и литературном поприще.

Всего 44 года были отпущены Чехову судьбой. Он не только много работал, но и часто путешествовал: побывал на Кавказе и на Сахалине, жил в Европе, из-за болезни осел в Крыму. Но оттуда все время рвался в Москву, в город, который имел для него особое значение. Здесь, в Московском университете, он получил профессию врача. Здесь, на сцене Московского художественного театра с триумфом шли его пьесы. В Москве он обвенчался с актрисой Ольгой Книппер, сыгравшей в МХТ главных чеховских героинь от Аркадиной до Раневской.

Об этих и других фактах биографии Чехова можно узнать в московском музее писателя на Садово-Кудринской улице. Здесь, арендуя апартаменты, писатель с родителями и сестрой жил с августа 1886 года до апреля 1890 года. Место примечательное с архитектурной точки зрения – двухэтажный каменный флигель Чехов называл «дом-комод». В музее передана обстановка и обиход семьи Чеховых. Из подлинных раритетов представлены письменный стол, пара подсвечников в виде драконов, медицинские принадлежности доктора Чехова, а также всевозможные дорожные вещи писателя – чемодан, саквояж, несессер.
Есть в экспозиции и рыболовная снасть: Чехов был страстным рыбаком. Когда снимал на лето дачу, обязательно селился у реки, пруда или озера. Писатель признавался: «Лежание на сене и пойманный на удочку окунь удовлетворяет мое чувство гораздо осязательнее, чем рецензии и аплодирующая галерея».

К 165-летию писателя в «доме-комоде» проходит выставка, посвященная рождественским историям А.П.Чехова. Именно к Рождеству были опубликованы его рассказы «Каштанка», «Мальчики» и «Ванька» и многие другие, передающие его жизненное кредо, которое он выразил словами: «В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли».

Автор: Татьяна Медведева

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Северная чернь: вне времени и моды

В 450 километрах к северо-востоку от Вологды на левом берегу реки Сухоны стоит Великий Устюг – один из древнейших городов Русского Севера. В 1999 году он был объявлен родиной Деда Мороза, благодаря чему от туристов не стало отбоя.
Из-за выгодного расположения на перекрестке путей с юга к Белому морю и из европейской части России в Сибирь, в ХVI веке этот северный городок превратился в столицу русского купечества. Купцы, возвратясь из дальних странствий, вкладывались в строительство храмов. В Устюге их насчитывалось 40 и только один из них был возведен на государственные средства. Успехи в торговле позволили присвоить городу, изначально называвшемуся Устюг, статус великого. С тех пор он зовется Великий Устюг, хотя по размерам совсем невелик. Ознакомиться с его достопримечательностями можно за один день.

Северные пути в XVIII веке потеряли свою актуальность, город, являющийся ровесником Москвы, стал хиреть и терять былое величие. Спас его Дед Мороз, в вотчину которого постоянно едут гости. Открылась сказочная резиденция в 1999 г. с подачи мэра Москвы Юрия Лужкова. В новогодние праздники здесь не протолкнуться. Уж и специальный поезд Деда Мороза несколько лет, как из Москвы в Устюг запустили, и цена на двухдневное путешествие в этом экспрессе почти как на недельный турецкий тур, а люди все едут и едут.

Гости посещают не только резиденцию Деда Мороза. В Великом Устюге они знакомятся с уникальным народным художественным промыслом, возникшим здесь в XVII веке – чернением по серебру. Промысел существует более трехсот лет.
Торговая марка «Северная чернь» знакома ценителям уникальных ювелирных изделий, изысканной посуды и предметов интерьера. Все это сейчас создается на крупном ювелирном предприятии - Великоустюгском заводе «Северная чернь», история которого начиналась с небольшой промысловой артели. В производстве мастера применяют кыштымское серебро, более всего походящее для процесса чернения.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Вологодскаяобласть

«Врагу не сдается наш гордый «Варяг»

В начале XX в. русско-японские отношения сильно осложнились. Токио готов был признать присутствие России на Ляодунском полуострове в обмен на признание господства Японии над Корейским полуостровом. Но Петербург это предложение всерьез не воспринял, что и послужило поводом к войне.
За месяц до ее начала крейсер «Варяг» под командованием Всеволода Руднева и канонерская лодка «Кореец» под командованием Григория Беляева пришли в нейтральный корейский порт Чемульпо для охраны русской миссии в Сеуле. В Чемульпо также находились английские, французские, итальянские, американские корабли.

Утром 27 января 1904 г. командир «Варяга» получил от японцев ультиматум: русские корабли должны покинуть порт до полудня и сдаться, иначе крейсер будет атакован прямо на рейде. Не имея связи с Порт-Артуром, Руднев принял решение попытаться прорвать японскую блокаду и выйти в открытое море.
В 11.20 корабли снялись с якоря и под Андреевскими флагами двинулись навстречу японской эскадре. Она состояла из 6 крейсеров и 8 миноносцев, в совокупности имела 3 тысячи членов экипажа, 219 орудий и 42 торпедных аппарата. На «Варяге» было 34 орудия и 6 торпедных аппаратов, на стареньком «Корейце» - всего 14 орудий.
В 11.45 японцы открыли огонь. «Варяг» успел выпустить 1105 снарядов, 31 моряк погиб, сам Руднев был ранен. Неравный бой длился 50 минут. Крейсер, получив критические повреждения, вернулся в Чемульпо. «Кореец» прикрывал его отход. После осмотра «Варяга» было решено уничтожить корабли. Сначала взорвали «Кореец», еще через 6 часов, не спустив Андреевский флаг, лег на дно «Варяг». Моряки перешли на британский, французский и итальянский корабли. Американцы русских на борт не взяли.

Ведутся споры, мог ли командир «Варяга» принять другое решение и спасти корабль, но все это не более чем версии. В 1907 г. Руднев был удостоен высшей японской награды - ордена Восходящего солнца. Письмо за подписью японского императора гласило: «Самураю Рудневу за проявленные мужество и героизм от врагов». Свой путь воина русские моряки прошли с честью.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Парад планет

На этой фотографии - большой парад планет, или, по-научному, планетарное выравнивание, которое 21 января увидели в ночном небе жители Свияжска.
Это астрономическое явление, когда Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун оказались на одной линии по одну сторону от Солнца, причем Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн можно увидеть даже невооруженным глазом, а чтобы разглядеть Уран и Нептун, потребуется домашний телескоп и сильный бинокль.

Астрономы говорят, что текущий парад планет имеют возможность наблюдать все жители Земли, особенно если они живут вдали от огней больших городов или специально отправились поближе к природе, где хорошо видно звездное небо. Ученые утверждают, что парад планет – некий оптический обман, на самом деле никакого «построения» не существует. Планеты как двигались, так и продолжают двигаться по своим орбитам. И, кстати, ретроградный Меркурий – тоже выдумка псевдоученых. Во всяком случае, об этом нам долго рассказывали в обсерватории Казанского госуниверситета.

Однако, несмотря на все научные открытия, с древнейших времен люди верили и продолжают верить, что парад планет приносит на Землю беды и несчастья. Как минимум - сильные приливы и землетрясения. В эти периоды активизируются всякие мифические создания – птицы, драконы, демоны, а удача благоволит разве что колдунам и прочим исчадьям ада.
Например, с парадом планет связывают Карибский кризис 1962 года или распад СССР, предвестником которого стало выравнивание 1989 года. Что принесет человечеству нынешний большой парад, полностью совпавший по времени с инаугурацией президента Трампа?..

Считается, что в период этого астрономического явления, которое может длиться от нескольких недель до полугода, лучше не давать и не брать в долг, а также по возможности избегать любых конфликтов, потому что они могут выйти из-под контроля.

Парады планет имеют свою классификацию. Мини-выравнивание, когда друг к другу приближаются две или три планеты, случается 1–2 раза в год. Малые парады из 3–4 планет – явление практически ежегодное. Периодичность больших парадов (6–7 планет) - примерно раз в два года. А вот полные парады всех 9 планет Солнечной системы – явление чрезвычайно редкое. Со времен Рождества Христова отмечалось примерно 10 таких случаев. Последний был 10 марта 1982 года - в тот год умер Брежнев. Следующий прогнозируется не ранее 2161 года. А вот ближайшее планетарное выравнивание из 7 планет ожидается уже 28 февраля нынешнего года.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

За дзеном на Эльбрус
Золотая коллекция канала

Если вы устали от бесконечно серого неба, наверное, стоит на пару-тройку дней слетать «к солнцу». ☀️
Даже в наши «нелетные» времена авиасообщение с КавМинВодами отличное. Оттуда легко направить свои стопы дальше - например, прямо к Эльбрусу.🏔️

Мы были там в конце сентября и, ей Богу, это стало одним из наиболее сильных впечатлений. Да и вообще Кабардино-Балкария, на территории которой расположен самый высокий (5642м) пик Европы, оказалась яркой, теплой, вкусной, очень гостеприимной и комфортной для перемещений.

💬Потухший 2,5 тысячи лет назад вулкан Эльбрус, сложенный из слоев пепла, застывшей лавы и туфа, является обладателем сразу двух равновеликих вершин. При первом же взгляде на них понимаешь, кто здесь главный и диктует законы жизни в этих краях.

Снежная эльбрусская грива обладает столь мощной энергетикой, что смотреть на нее можно бесконечно. Ловить дзен 😌, ощущая себя частью чего-то огромного. Конечно, если сама гора это позволит: погода на склонах меняется чуть ли не каждые 15 минут. Не зря же в переводе с балкарского Эльбрус – «управляющий ветром». А всего у Эльбруса целых 12 имен.
Его снега питают своими водами горные реки с непроходимыми зарослями облепихи по берегам. А еще для нас стало откровением, что в горах Кавказа так много березы.

На подъезде к поселку Терскол тянутся километры сосновых боров, отчего воздух здесь совершенно особенный. Чтобы получить максимальный исцеляющий эффект, лучше пожить в Приэльбрусье несколько дней, адаптироваться к высоте и подышать вдоволь.🌬️

За Терсколом - Поляна Азау, где можно сесть в гондолу канатной дороги🚠 и подняться на высоту 3847 м до конечной станции Гарабаши. Оттуда вы увидите грандиозную панораму Кавказских гор во всем их великолепии.🤩

Можно доехать до Гарабаши и на машине🚗. Склоны Эльбруса вообще достаточно пологие, но весьма разрытые: идет непрерывное обустройство горнолыжного курорта. Крутизна начинается с высоты около 4000 метров. Дальше – территория истинных покорителей вершин.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#КабардиноБалкария #Россия

Костромские шедевры

Когда-то в Костроме стремились хотя бы раз в жизни побывать все российские императоры. В наше время уникальный город на левом берегу Волги не растерял своей привлекательности. Сюда ежегодно приезжают более миллиона туристов.

Визитная карточка основанной Юрием Долгоруким Костромы – Свято-Троицкий Ипатьевский мужской монастырь, история которого началась в 1330 году. В период Смуты в стенах этой обители от поляков скрывались 16-летний царевич Михаил Романов и его мать инокиня Марфа. Именно сюда 14 марта 1613 года прибыли послы из Москвы. В Троицком храме они огласили решение Земского Собора об избрании Михаила новым правителем. Так на престоле оказалась династия Романовых.

Ещё одним популярным туристическим местом считается «Костромская слобода». Вскоре после окончания Великой Отечественной войны началось строительство Горьковской ГЭС. Реализация проекта предполагала затопление части сёл Костромской области, в которых сохранились памятники русской архитектуры. Чтобы не уничтожать ценные постройки, их перевезли в Кострому. Так у стен Ипатьевского монастыря появился Музей деревянного зодчества, ныне известный как музей-заповедник «Костромская слобода».

В Костроме находится и один из старейших российских театров – драматический театр им. Островского. Он был основан в 1808 году и изначально занимал подвалы кожевенного завода. Сцена располагалась на пятиметровой глубине. Говорят, зрители шутили, что за просмотром водевиля им приходится спускаться в ад. Собственное здание у театра появилось только в 1863 году. Каждый год труппа ставит семь новых пьес, одна из которых обязательно по Островскому. Свободных мест в театре нет даже по будням, поэтому о билетах лучше позаботиться заранее.

Своего земляка Александра Островского в Костроме любят и чтят. В городе очень много памятных мест, связанных с жизнью и творчеством великого русского драматурга. А в селе Щелыково расположена усадьба Александра Николаевича, которую он сравнивал «с лучшими местами Швейцарии и Италии».

Костромской сыр – один из самых известных в России. Первую сыроварню в Костроме открыли во второй половине XIX века. А к 1912 году таких предприятий в городе насчитывалось уже больше 100! Секреты сыроделия вам откроют в старинном купеческом особняке на улице Чайковского. Там располагается Музей сыра. Обязательная часть экскурсии – дегустация.

Город на Волге славится и своим ювелирным искусством, хотя здесь не добывают ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней. Однако Кострома уже много веков подряд считается ювелирной столицей России. Почти половина отечественных украшений производится именно в Костроме. Лично убедиться в мастерстве костромичей можно в Музее ювелирного искусства.

В марте прошлого года у Костромы появились новые достопримечательности. На центральных улицах начали устанавливать фигурки зайцев в костюмах XIX века. Авторы необычного проекта – группа активных костромичей. Таким образом они предлагают землякам и гостям Костромы разнообразить свои прогулки, а главное – больше узнать об истории города.

Автор: Алиса Александрова

Русская Одиссея 👉Подписывайся

«Видишь, там, на горе, возвышается крест…»

Зимой в Абхазии вдоль дорог ведрами продают мандарины и апельсины - прямо как в Средней полосе картошку. На местном рыночке в селении Лыхны ведерко кумквата отдавали за бесплатно. Оно и понятно: на фоне последних политических событий и бардака в энергетике поток туристов из России и прибыли сократился как минимум на треть. Вся надежда на морские течения, которые идут от Абхазии в сторону Сочи и Анапы. Возможно, благодаря крушению танкеров в Керченском проливе в курортном сезоне-2025 абхазы окажутся в большом плюсе.

В селе Лыхны, возраст которого около 1,5 тыс. лет, туристы есть всегда. Место это для абхазов сакральное: на поляне Лыхнашта под старой липой старейшины испокон веков принимают судьбоносные для страны решения.
А поворотных исторических моментов у крошечной Абхазии было немало. Например, на Лыхнаште можно взглянуть на руины замка, некогда принадлежавшего владетельным князьям Чачба-Шервашидзе. Представители именно этого рода в 1810 г. привели абхазов в Россию.

В XVII–XVIII вв. Абхазия фактически находилась под властью Турции. А ведь Абхазия древнейшая христианская страна, где православие стали исповедовать на тысячу лет раньше, чем в России. Есть мнение, что абхазы были обращены в православную веру самими первоапостолами.
Андрей Первозванный и Симон Кананит пришли на эти земли через турецкую Каппадокию, проповедовали по всему Черноморскому побережью Кавказа. Потом апостол Андрей отправился дальше, а Симон Кананит стал проповедовать среди горцев и был обезглавлен римскими легионерами. В окрестностях современного Сухума в 404 году скончался сосланный из Константинополя епископ Иоанн Златоуст…

В Лыхны находится один из самых древних раннехристианских храмов – храм Успения Пресвятой Богородицы, датированный X–XI вв. На его стенах сохранились орнаменты и фрески византийского периода, а также надписи на греческом и грузинском языках. Одна из них повествует о комете Галлея, которая пролетела над Землей в 1066 году. В этом храме никогда не прекращались богослужения.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Абхазия

#Музыкагородов
Парк «Патриот».

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Московскаяобласть

Путешествие к заливу Касатка
Золотая коллекция канала

Итуруп – самый крупный остров Курильского архипелага. Он словно гигантская двухсоткилометровая медуза (именно так переводится с языка айнов название этой земли) лежит между Охотским морем и Тихим океаном.

Из двадцати итурупских вулканов 🌋целых девять - действующие; здесь же расположен один из самых высоких в России водопадов Илья Муромец (141 м).

Столица Итурупа город Курильск с населением в полторы тысячи человек считается самым маленьким российским городом.

После того, как на острове появился новый аэропорт, сюда зачастили туристы. Зимой турпоток не слишком интенсивен. Но в это время года ❄️ Итуруп раскрывается иначе, чем летом - на ярком контрасте холода и тепла. Это ж просто высший кайф: пробежать по двадцатиградусному морозу до 35-градусной термальной купели, а потом, хорошенько прогревшись, занырнуть в пышный курильский снег. А потом обратно в горячую минералку.

Оборудованные источники есть не только в городе, но и на вулкане Баранского, который местные несколько самонадеянно считают «домашним». Внешне он похож на обычную сопку. Два года назад у подножия Баранского полностью реновирована зона отдыха «Река Кипящая». В ее верховьях температура воды действительно близка к точке кипения, но в низовьях, где обустроен СПА, зимой это комфортные для купаний 35 градусов.

Еще одно сугубо зимнее впечатление - посещение ледяной пещеры. 🧊Капли воды, падающие с ее потолка, образуют причудливые ледяные сталагмиты чуть ли не с человеческий рост. Зрелище невероятное и очень редкое.

📍Пещера расположена в заливе Касатка - том самом, где в 1941 году японский флот готовился к нападению на Перл-Харбор. От Курильских островов до Гавайских около 5,5 тысячи километров через Тихий океан, и между двумя архипелагами не лежит больше никакой суши.

Добираться в залив удобнее всего по отливу. Мчишь на джипе по черному вулканическому песку, по самой кромке Тихого океана - мощь, простор, сила! И во все горло кричишь от рвущегося на свободу восторга…

Фото и видео: Любовь Турубарова

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Курилы #Россия

«И бысть ту сеча зла и велика…»

Нынешняя «плаксивая» зима принесла-таки на Псковщину несколько сильных снегопадов, и к месту Ледового Побоища мы ехали по сказочной новогодней дороге. Наша цель - мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной», который был открыт в д. Самолва на берегу Чудского озера в сентябре 2021 г.

Мы бывали в этих местах лет 15 назад, и тогда у нас возникло полное ощущение, что мы не на границах Европы, а где-то в «конце географии». Впрочем, избы в придорожных деревнях уже выглядели вполне цивильно: с новыми крышами и заборами, со спутниковыми тарелками на фасадах. Эти края всегда были местами обитания питерских дачников.

В Кобыльем Городище походили по берегу, пытаясь представить, где же был легендарный Вороний Камень, близ которого и развернулась Чудская битва. Теперь от этой скалы из красного песчаника остались разве что скрытые под водой остатки основания.

В советские времена в соседней Самолве была усадьба колхоза им. Александра Невского. Хозяйство славилось не только высокими показателями в добыче рыбы, но и успехами в животноводстве. Ныне колхоза-миллионера нет, а на месте, где на излете СССР начиналось строительство местной школы с бассейном, теперь стоит частный музей «Ледовое Побоище».
Его создатель и научный руководитель Владимир Александрович Потресов - инженер-кибернетик, журналист, писатель, издатель. В конце 50-х-начале 60-х гг. прошлого века еще мальчишкой он участвовал в экспедиции генерала Караева по установлению места Чудской битвы.
В этой экспедиции его отец руководил исследованиями водно-волоковых путей. С тех пор в семейном архиве осталось много схем, карт, фотографий, так что появление музея, который рассказывает не только о Ледовом Побоище, но и об экспедиции Караева, и о самом Александре Невском, совершенно логично.
Многие, правда, удивляются, что москвич Потресов на склоне лет перебрался в псковскую приграничную болотистую глушь. Но для него музей, который в марте отметит свое десятилетие, - своеобразное подведение жизненных итогов.

За минувшие 10 лет музей в Самолве посетили десятки тысяч человек и как минимум 50 съемочных групп. Одна из последних, Первого канала, побывала буквально накануне Нового года, так что не пропустите программу «Жизнь своих» из деревни Самолва Гдовского района.
А еще Владимир Потресов активно выступает за то, чтобы в России появился полноценный музей Александра Невского. Из всех сражений, в которых участвовал князь, широко известны лишь два: Невская битва и Ледовое Побоище. А ведь Александр Ярославич много и успешно бился с Литвой, которая посягала на южные псковско-новгородские земли, для защиты построил ряд крепостей вдоль реки Шелони. Но до распада СССР об этом не говорили, поскольку Литва была одной из советских республик.

До монумента мы, разумеется, тоже дошли. Он стоит на насыпном шестиметровом кургане, а общая высота мемориала превышает 20 м. Князь Александр и его воины изображены юными - самому Невскому на момент Чудской битвы было чуть за 20. У всех его дружинников есть реальные прототипы, а у троих ратников – лица ребят из 6 роты Псковской дивизии ВДВ, погибших в 2000 г. в Аргунском ущелье.

От Самолвы до эстонского Тарту всего-то 40 км по прямой. Берега озера здесь низкие, лодку просто так не спустишь. Как только поставишь ногу в воду, так сразу окажешься нарушителем пограничного режима. Из необходимых туристу благ цивилизации – только кафетерий в местном магазине потребкооперации. Мы взяли нарезку колбасы, сыра, хлеб и вполне приличный кофе. А когда вышли на улицу, на небе уже серебрился месяц, под ногами громко скрипел снег и разлапистые верхушки сосен пропечатывались на темно-синем небе силуэтами средневековых воинов…

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Гагаринские музеи Смоленщины

Город Гагарин, бывший Гжатск, - родина Юрия Гагарина. Он гораздо ближе к Москве, чем Смоленск, и мы бываем здесь довольно часто. И другим советуем. Городок ухоженный, многие вывески напоминают о космосе, свое прошлое гагаринцы уважают.

Конечно, нельзя пройти мимо дома-музея школьных лет Юрия Гагарина. Он уникален тем, что его перевезли из деревни Клушино, где родился космонавт. Убранство типичное для русской деревни, а еще там мы купили русскую глиняную кринку, которые уже нигде не купишь. А вот дом в Клушино (это довольно далеко от райцентра) - новодел. Там тоже сундуки-кружева, но самый главный экспонат - землянка. Когда Клушино было оккупировано, немцы заняли избу Гагариных. Глава семьи Алексей Иванович, мастер-плотник, очень быстро выкопал землянку, обложил ее внутри срубом, сделал полати, печку, и так семья жила до освобождения.

И все же самое потрясающее в Гагарине — это музей первого полета. Его открыли уже в этом веке в помещении строящегося, но утратившего актуальность узла связи. Поэтому здесь смогли разместить так много экспонатов. В частности, макет земного шара с траекторией полета первого космонавта.
Экскурсовод, а без него не пустят, подробно рассказывает о мечте человечества подняться в небо, которая все же осуществилась. Начинает с.… наскальных рисунков, доходит до Циолковского, потом до Королёва... Экскурсию можно взять на 1 час. Но лучше на 4. Расскажут столько и так, что интересно будет и детям, и взрослым.
Подробно объяснят, почему первый полет начался в одной точке, а закончился совсем не там, где должен был, и почему за это никого не посадили. А надо было бы, на мой вкус.

Экспозицию придумали и создали гагаринские художники. Москвичи тут ни при чем. Еще в Гагарине есть очень красивый собор, есть краеведческий музей, где надо ловить экскурсовода и краеведа Сергея Александровича Клочкова. Есть народный драматический театр, имеющий собственное здание... Но более подробно об этом - в следующий раз.

Автор: Елена Ишкова

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Смоленскаяобласть

Музей одного мастера

В 2015 г. в городке Навля, что в полусотне километров от Брянска, появился любопытный мини-музей «Дом быта». Его создатель и владелец - обувных дел мастер Алексей Моторин. Музей располагается в цокольном этаже местного торгового центра, где Алексей ремонтирует обувь, а также создает эксклюзивные изделия из кожи.

Обувным делом Моторин занимается с юности, уже больше 20 лет. Плюс к этому отшивает различные изделия из кожи: ремни, сумки, кошельки, даже часы и туфли по индивидуальным заказам делает. Есть, например, у Алексея одни туфли, изготовлением которых он занимается уже почти год. Работает очень качественно, не спеша, чтобы придать туфлям винтажный вид, немного их «застарить». Высший пилотаж – достичь того, чтобы одна туфля ничем не отличалась от другой.

Музей «Дом быта» стал продолжением любви сапожника Моторина к своему делу. Идея его создания родилась давно, когда Алексей работал в Москве, где и начал собирать старые вещи, картины и прочие винтажные штучки. Это занятие очень его захватило. Вернувшись домой в Навлю, рассудил, что экспонатов уже довольно много, и музей может стать его визитной карточкой. Люди придут сюда, увидят, чем занимается мастер, и захотят что-нибудь у него заказать.

Свои экспонаты Алексей добывает по-разному: что-то сам покупает на «блошиных» рынках, что-то находят друзья, а какие-то вещи приносят в его сапожную лавку люди. И не только клиенты, но и просто посетители торгового центра. Так что останавливаться на достигнутом сапожных дел мастер не собирается. Кстати, не так давно у него появилась новая идея – организовать в Навле «Обувное такси». Его услугами смогут воспользоваться пожилые люди, к которым мастер будет приезжать на дом, брать в ремонт старую обувь, а потом доставлять обратно хозяевам.

Автор: Алиса Александрова
#Брянскаяобласть

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Страна новогодняя.
📍Парк «Патриот». #Московскаяобласть

Русская Одиссея 👉Подписывайся

«Я убит подо Ржевом…»

8 января 1942 г. началась Ржевская битва – одно из самых кровопролитных сражений Второй мировой. Небольшой город на Волге в 200 км от Москвы стал не только «воротами к Москве», но и «северным Сталинградом» и «воротами к Берлину».

До конца марта 1943 г. РККА провела на ржевском направлении 4 наступательных операции: в январе-апреле, в августе, в декабре 1942 г. и в марте 1943 г. В «ржевской мясорубке» были убиты, ранены, пропали без вести и попали в плен около 1,3 млн человек.
К началу 1942 г. немцы были отброшены от Москвы, был освобожден Тихвин, состоялось первое освобождение Ростова-на-Дону. Сталин поставил задачу «не дать врагу передышки» и обеспечить «полный разгром гитлеровских войск в 1942 г.».

Жуков и Василевский сомневались в реалистичности этого плана, но Сталин решения не изменил. Позже Жуков писал, что главной причиной неудач подо Ржевом стала «недооценка трудностей рельефа местности» - техника тонула в болотах даже в 40-градусные морозы.
В результате первой Ржевско-Вяземской операции были освобождены Московская и Тульская области, а также часть районов Калининской и Смоленской областей. По итогам боев образовался Ржевско-Вяземский выступ глубиной в 160 и протяженностью 200 км, который враг рассматривал как плацдарм для повторного наступления на Москву. Здесь были сосредоточены элитные части группы армий «Центр», и Гитлер издал директиву «цепляться за каждый населенный пункт». Фашисты методично жгли деревни вместе с жителями, убивали детей. Отступая в марте 1943 г., 9-я немецкая армия отравила колодцы, уничтожала запасы продовольствия. Военкор К. Симонов писал, что «все было минировано в три слоя».

Но именно Ржевская битва во многом обеспечила успех битвы Сталинградской. Почти одновременно с контрнаступлением в рамках операции «Уран» на ржевском направлении началась 2-я Ржевско-Сычевская операция «Марс», помешавшая переброске немецких резервов на юг. После разгрома под Сталинградом весной 1943 г. Ржевско-Вяземский выступ был срезан. «Ворота на Москву» для фашистов окончательно закрылись.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятьях неба опочила
И в тишине родился С-нами-Бог.
И многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не глядят,
И пастыри не слушают в пустыне,
Как ангелы про Бога говорят.
Но вечное, что в эту ночь открылось,
Несокрушимо временем оно,
И Слово вновь в душе твоей родилось,
Рожденное под яслями давно.
Да! С нами Бог, — не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне, и не в дыханье бурном,
И не в уснувшей памяти веков.
Он здесь, теперь, — средь суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог!
Владимир Соловьев
1892 г.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

🎄С наступающим Новым Годом, друзья! Пусть принесет он нам всем победу, мир, справедливость, уверенность в своих силах, благоденствие и любовь. Пусть все задуманное непременно сбудется! Будьте счастливы!

Страна новогодняя. #Псков #Россия

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Страна предновогодняя. 📍Ржев. Тверская область

Русская Одиссея 👉Подписывайся

К зубрам в «Калужские Засеки»

В 320 км от Москвы, где сходятся Калужская, Орловская и Брянская области, в 1992 г. был создан заповедник «Калужские Засеки». В XVI в. Большая засечная черта была выстроена на границах Московии от набегов крымско-ногайских орд и Речи Посполитой. «Для бережения от проходу воинских людей» двести с лишним лет в среднерусских лесах устраивались искусственные завалы. В последний раз чащи засекали в начале XVIII в. при Петре I. Но и в Великую Отечественную, когда вдоль засечной черты шли жестокие бои, местные жители, памятуя об опыте предков, использовали остатки древних фортификаций для сооружения новых.

«Калужские Засеки» — это 18,5 га коренных лесных массивов: и собственно «засечные» широколиственные леса, и боры, и глухие ельники, и березовые колки, и дубравы, где встречаются 400-летние дубы, а еще луга, болота, речки. Половина площади заповедника - орнитологическая территория международного значения. А из животных здесь обитают лоси, кабаны, косули, медведи, волки, которые, по свидетельству очевидцев, не воют, а «поют». Конечно, и другие представители фауны встречаются.

В 2001 г. в «Засеках» появились зубры. Первые 13 особей – 5 коров и 8 быков – сами пришли в Калужскую область из Орловской, с территории заповедника «Орловское полесье», куда были завезены специально. Почувствовав себя в безопасности, прижились. Сейчас их, пребывающих на свободном выпасе, насчитывается около 300.
Обычно зубры живут небольшими стадами, где главной является самка. Самцы, особенно крупные (встречаются до двух метров в холке, до трех метров в длину и весом до полутора тонн), как правило, гуляют сами по себе, возвращаясь в стадо лишь в период гона. Среди быков, основная задача которых постоянно расширять ареал обитания, случаются жестокие драки. Самые сильные и удачливые получают право воспроизводить потомство.

К 1927 г. из всего зубриного племени, история которого насчитывает 1,5 млн лет, осталось 52 особи. И лишь 12 из них смогли дать потомство. Так что уже сто лет люди занимаются возрождением и сохранением этих самых крупных парнокопытных Европы, которых сами же и уничтожили.
Если вы хотите увидеть зубров в дикой природе, надо это сделать с декабря по март. Зимой сотрудники «Калужских Засек» устраивают специальные площадки для подкормки, куда животные приходят подкрепиться сеном и зерном. Тут и можно сделать классные фото.

Экскурсия «В гости к зубрам» может занять до трех часов, так что важно правильно экипироваться. Записываться нужно заранее. Все подробности на сайте https://zaseki.ru/

Фото: Виталий Горшков

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Гороховец – горам конец
Золотая коллекция канала

В Гороховец мы заехали проездом из Нижнего Новгорода в Москву. Была метель, поэтому с первого раза с въездом в город промахнулись. Зато первое, что мы здесь увидели, был горнолыжный спуск, заканчивающийся почти у крыльца местной администрации.
Как оказалось, горнолыжный курорт «Пужалова гора» работает уже чуть не 20 лет.
Гора эта не слишком высокая – длина спуска 500 метров. Зато очень историческая.

Как гласит легенда, однажды татары, замыслив разорить Гороховец, встали лагерем на ближайшей к нему горе. Но ночью к ним явился русский витязь в красном одеянье с мечом и щитом. Посчитав это нехорошим знамением, кочевники испугались и убрались восвояси.
Вообще гор в Гороховце много: Гребенская, Никольская, Швивая, Лысая, Ужова, Попова... Гряда холмов тянется через всю Владимирскую область и заканчивается на границе с Нижегородской, как раз в Гороховце. Тут так и говорят: Гороховец - горам конец.
Собственно, само название городка произошло вовсе не от гороха. Хотя это растение и присутствует на городском гербе. Гороховец - от слов «гора» и «ховаться» (прятаться). Именно местные горы служили жителям убежищем во время частых татарских набегов. А вот горох в промышленных масштабах здесь не выращивали никогда.

Пока ждали экскурсовода в туристско-информационном центре, сотрудницы напоили нас чаем из самовара с баранками.
Еще мы успели разглядеть местные сувениры. Самый яркий их «представитель» - гороховецкая плотницкая игрушка, которую делали исключительно топором: барышни, птички, бесхвостая лошадка. Тут-то нам и стал понятен смысл расхожего выражения «топорная работа», который в современном языке имеет коннотацию, прямо противоположную первоначальному значению. На самом же деле топорная работа - это искусство виртуозного владения тяжелым инструментом, из-под которого в руках мастера выходят маленькие изящные вещицы, а вовсе не бесформенные грубые обрубки.

Рукастые гороховчане славились своими умениями на всю Россию.
Об этом, в частности, рассказывает музей технической мысли «Марфа Посадница».
Называется он так не в честь вдовы новгородского посадника, а в честь…баржи.
На стыке XIX - XXвв. Гороховец бурно развивался. В 1902 г. выходец из крестьян купец Иван Шорин перекупил у другого крестьянина-фабриканта Семена Семенычева завод по производству металлических емкостей и основал на речке Клязьме судостроительный завод. Он был обанкрочен в 1996 году, а до этого выпускал не только баржи и сухогрузы типа «река-море», но и танкеры, рыбопромысловые суда для Каспия, буксиры и суда размагничивания для военно-морского флота.

В 1907 г. на заводе Шорина по проекту инженера Владимира Шухова (автора телебашни на Шаболовке в Москве) была построена крупнейшая в мире нефтеналивная баржа «Марфа Посадница» длиной 172 м и грузоподъёмностью свыше 9 тыс.т. Ее появление произвело переворот в речном судостроении. Так стоящий на берегах скромной Клязьмы Гороховец на целое столетие стал центром судостроения!
Гороховчане были искусными котельщиками.

Как пишут в местном путеводителе, география отхода гороховецких мастеров по металлу - вся Российская империя от Чёрного и Балтийского морей до Амура. Котельщики из среднерусского Гороховца клепали первые российские нефтепроводы, практически весь первый российский металлический флот, все железнодорожные мосты, которые действуют и до сих пор.
Шаболовская башня - их рук дело. Да и Эйфелева в городе Париже, говорят, тоже.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

В Репино, к «Пенатам»

В 1899 г. художник Репин на деньги, вырученные от продажи картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», приобрел в местечке Куоккала участок и по собственным чертежам начал строить дачу.
Илья Ефимович назвал свою усадьбу «Пенаты»: в честь римских богов - хранителей домашнего очага. На втором этаже была обустроена мастерская, ради которой и было затеяно строительство.

В Куоккале художник поселился со своей второй женой Натальей Нордман – писательницей и суфражисткой. Они познакомились в 1900 г., когда Репин писал портрет княгини Тенишевой. Он предложил, чтобы на сеансах присутствовал человек, развлекающий художника и модель разговорами. Подруга Тенишевой Нордман оказалась настолько разговорчивой, что Репин попросил больше ее не звать. Однако неприязнь вскоре сменилась любовью.
Наталья Борисовна упорядочила быт, создав Репину все условия для работы.

Друзья приглашались в гости только по средам, когда в «Пенатах» устраивались «дни открытых дверей». Здесь бывали Есенин, Горький, Маяковский, Стасов, Шаляпин, Глазунов и другие выдающиеся личности.
К столу подавали вегетарианское - бифштексы из клюквы, овощные котлетки, суп из сена. Некоторые гости, чтобы не остаться голодными, имели при себе запас «нормальной еды». Водку не подавали – только вино.
Писатель Иван Бунин, портрет которого собирался писать Репин, вспоминал, что художник в ту пору «помешался на вегетарианстве и на чистом воздухе». Весь двор усадьбы в снегу, а «в доме все окна настежь». В мастерской, где художник и писатель должны были работать, тоже был мороз, «как на дворе». Под благовидным предлогом Бунин ретировался на вокзал, выпил в буфете водки и уехал в Питер.

В 1914 г. Нордман скончалась от чахотки, а в 1918 г. Куоккала стала частью Финляндии. Репин, которому было уже за 70, оставить родные «Пенаты» не смог. Он умер в 1930 г. и похоронен в усадьбе.

Гулять по ее территории можно свободно, а вот дом закрыт на реставрацию практически до конца 2026 г.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

«Жизнь - Родине, честь – никому!»

Двадцать лет назад, в год столетия подвига крейсера «Варяг», в д. Савино Заокского района Тульской обл. открылся музей командира корабля Всеволода Федоровича Руднева. До этого экспозиция долгие годы размещалась в правлении колхоза «Путь к коммунизму». А начиналась все с маленького школьного музея в д. Русятино, созданного по инициативе местного учителя и краеведа А.Трошина.

История морской династии Рудневых началась в 1696 г. с матроса по имени Семен. Он участвовал в походе Петра I на турецкую крепость Азов, и за проявленную храбрость по личному указанию императора получил чин офицера и статус дворянина с наделением несколькими десятинами земли в Веневском уезде Тульской губернии.

Всеволод Руднев - военный моряк в пятом поколении. Когда ему было два года, его отец, командир Рижской брандвахты, скончался. Мать, оставшаяся с четырьмя несовершеннолетними детьми на руках, переехала в Тульскую губернию.
О том, что он продолжит дело отца, Руднев знал с детства. В 17 лет он поступил в единственное в России Морское училище в Санкт-Петербурге на казенное довольствие – заплатить 1200 р. за курс обучения семья не имела возможности. 18-летним кадетом проходил морскую практику на корвете «Варяг». Через 30 лет, приняв командование крейсером с таким же названием, Всеволод Федорович вошел в историю. Бой у корейского порта Чемульпо перевернул всю его жизнь.

После героического сражения экипаж «Варяга» расформировали. Руднев был назначен командиром 14-го флотского экипажа и корабля «Андрей Первозванный», который стоял в Кронштадте. Но в 1905 г. все сильно изменилось – не только в стране, но и в судьбе самого Руднева. Начались революционные волнения, среди матросов распространялись листовки, призывающие к свержению царского правительства. Некоторых уличенных в распространении арестовали и предали полевому суду. Но Руднев не стал отдавать приказ об их расстреле со словами: «Всю Россию не перестреляешь».
За это он был отправлен в отставку «по состоянию здоровья» с производством в контр-адмиралы с правом ношения мундира и с очень хорошей пенсией. Его должны были наказать, но на тот момент он был национальным героем, известным во всем мире человеком. Однако через год его попросили покинуть Санкт-Петербург, не встречаться с сослуживцами, не посещать боевые корабли.

В 1907 г. Рудневы переехали в Тульскую губернию, купив усадьбу в д. Мышинки. Сейчас от нее ничего не осталось. Всеволод Федорович написал там две книги - «Бой «Варяга» у Чемульпо» и «Кругосветное плавание на крейсере «Африка», был активным членом земства, попечителем земской школы, попечителем храма Казанской иконы Божией матери. Во дворе этого храма его и похоронили в 1913 г. Рядом с любимым командиром упокоились и некоторые члены экипажа «Варяга».
Мы постояли у могилы, потом пошли в музей. Здесь не так много посетителей, как хотелось бы. Приезжают детские экскурсии из Тулы, Серпухова, Москвы, а зачастую сами музейщики путешествуют с лекциями по школам. Каждая лекция сопровождается мультимедийной презентацией и мастер-классом по вязанию морских узлов или изготовлению семейного герба, а также настольной игрой в «Морской бой». В самом музее, который стал мультимедийным, можно сыграть в эту игру на планшете.

Скоро новогодние каникулы, и вполне можно поехать в музей Руднева с детьми. Два с половиной часа музейных занятий пролетят незаметно. А там и до Поленово рукой подать…

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Музыкагородов

Русские сказки. Конкурс юных сказителей «У Лукоморья». Детская школа искусств «Этнос».
📍Южно-Сахалинск

Русская Одиссея 👉Подписывайся

«Здесь, не щадя себя, русские стояли насмерть до последнего солдата…»

19 декабря 1904 г. военный инженер М.Лилье, находившийся в осажденном японской армией Порт-Артуре, записал в дневнике: «Теперь уже открыто раздается масса голосов о невозможности дальнейшей обороны крепости». Позже полковой священник А.Холмогоров вспоминал: «20 декабря мы ждали решения своей судьбы, и даже стали готовиться к смерти. Каково же было наше удивление, когда, проснувшись утром 20-го, мы не слышали пушечной и ружейной пальбы совершенно».

Генерал-адъютант Анатолий Стессель, комендант Порт-Артурского укрепрайона, начал вести переговоры о капитуляции еще накануне вечером. Решение он принял единолично.
20 декабря, на 329-й день обороны, Порт-Артур, героически отразивший несколько мощных японских штурмов, пал. 23 декабря 23-тысячный русский гарнизон покинул крепость, оставив все оружие и боеприпасы. Офицерам дозволили вернуться на родину при условии, что они больше не будут принимать участие в боевых действиях.

Генерал Стессель по возвращении в Петербург был приговорен к смертной казни, которую заменили на десятилетнее заключение. Через год он был помилован Николаем II, который, как следует из его дневников, «предвидел сдачу» Порт-Артура и посчитал, что «на то, значит, воля Божья».

Долгие годы огромную территорию Дальнего Востока Россия развивала по остаточному принципу. Но в 1891 г. началось строительство Транссибирской железной дороги, которая связывала всю страну. В 1897 г. в Маньчжурии приступили к прокладке южной ветки, соединявшей Читу с Порт-Артуром и Владивостоком. В 1898 г. было подписано русско-китайское соглашение, по которому Россия на 25 лет получала в аренду незамерзающую гавань Порт-Артур и весь Ляодунский (Квантунский) полуостров.
В бывшей рыбацкой деревушке Люйшунь углубляли гавань, возводили фортификационные сооружения. В порту разместилась 1-я Тихоокеанская эскадра, трагически погибшая во время обороны, которую из-за недостатка финансирования не успели подготовить должным образом.

Допустить усиления России на Тихом океане Британия и США не могли, поэтому, играя на японо-китайских противоречиях, втянули Японию в войну с Россией. Несмотря на длительные добрососедские отношения - в Нагасаки с середины XIX в. и до самой войны даже была база русского флота, Токио страшил рост русского влияния в Северном Китае. Однако в вероятность войны до последнего никто не верил. Так, за полчаса до того, как японцы ударили по Порт-Артуру, начальник морского походного штаба контр-адмирал В.Витгефт утверждал, что войны не будет. Но у американского президента Т.Рузвельта было другое мнение. Он заявил, что будет «в высшей степени доволен победой Японии, ибо Япония ведет нашу игру».
При этом сама Япония была абсолютно обескровлена финансово, не говоря об огромных человеческих жертвах. Как писала британская пресса, все японское военное искусство «ограничивалось тем, что тысячи людей размещались как можно ближе к неприятельским позициям».

Но в Петербурге решили не оказывать Японии и ее союзникам сопротивления. Россия признала поражение и отдала права не только на Ляодунский полуостров и часть Южно-Маньчжурской железной дороги, но и Южный Сахалин. Япония получила русские корабли, интернированные в нейтральных водах.

Портсмутский договор 1905 г. действовал до того момента, когда в августе 1945-го десант Тихоокеанского флота не очистил Порт-Артур от японцев. Советские войска по соглашению с Китаем оставались на Ляодунском полуострове до мая 1955 г. После этого Порт-Артуру, названному по имени командира британского корабля, когда-то бросившего здесь якорь, было возвращено название Люйшунь. Сегодня это район г. Далянь.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Туляки – казюки, пряничики, гармонисты

В тульском музее станка станков немного. Вместо обычной экскурсии вы в сопровождении мультяшных гидов попадете на диджитал-спектакль, где, переходя от экрана к экрану, узнаете об изобретениях туляков. Это первый в России мультимедийный музей машин, основанный в апреле 2018 г. частным инвестором и корпорацией «Ростех» на базе завода «Октава».

В Туле всегда жили мастера. Разумеется, самый известный из них – Левша, герой повести Николая Лескова, который сумел подковать даже блоху.
Уже в XIV в. здесь добывали руду. В 1595 г. появилась Кузнецкая слобода, а звали тогдашних кузнецов казюками. Они изготавливали оружие, и, чтобы не отвлекались от этого дела государственной важности, их освободили от всех повинностей, которыми облагались другие туляки.

В 1695 г. Никита Демидов, «кузнец, оружейного дела мастер», построил в Туле первый железоделательный завод. В 1712 г. был основан оружейный завод, а в 1718 г. возвели Оружейный двор, ныне завод «Арсенал».
Из оружейного промысла постепенно выросли мирные – самоварный, пряничный, гармонный. Основатель последнего Иван Сизов в 1830 г. изготовил инструмент, не отличавшийся по качеству звучания от немецкого оригинала. Практически одновременно с Сизовым фабрикант Тимофей Воронцов открыл первый в России завод по производству гармоней – Вольно-оружейную гармонную фабрику.

Туляк Николай Белобородов изобрел хроматическую гармонь - новый тип инструмента со вторым рядом клавиш. Она звучала так, что Чайковский включил ее в состав симфонического оркестра.
В 1891 г. Сергей Мосин сконструировал винтовку, позволявшую стрелять несколько раз подряд. Ею пользовались до 1950-х годов. Гонорар за изобретение – баснословные 50 тыс. рублей – Мосин отдал мужу любимой женщины Варвары Арсеньевой, чтобы тот дал ей развод.
А изобретатель пистолета ТТ Федор Токарев придумал первый советский фотоаппарат панорамной съемки…

Обо всем этом мы узнали на экскурсии. Их в музее станка несколько – и для взрослых и, разумеется, для детей. Оказывается, даже такая серьезная вещь, как история промышленности, может быть очень увлекательной и современной…

Русская Одиссея 👉Подписывайся

«Мужик с конем» - символ Пензы

Жители Пензы символом своего города считают памятник под названием «Первопоселенец». На пьедестале – вылитый из бронзы сильный мужчина с копьём и плугом, рядом его конь. Этот образ повсюду: на открытках и магнитах, остановках, в учебниках по краеведению и на окнах автобусов. Памятник символизирует два важных занятия местных жителей – земледелие и воинскую службу.
Первопоселенец, кстати, редко стоит в одиночестве. Туристы и горожане частенько забираются к нему на холм - для селфи и просто так.

Памятник был построен в 1980 году, в будущем году ему исполнится 45 лет. Идея создания скульптуры принадлежит Георгу Мясникову, который в 1961–1986 годах был вторым секретарём Пензенского обкома КПСС. Георг Васильевич всегда интересовался краеведением, при нём в Пензе появились музеи Мейерхольда, Ключевского, Куприна, а также Музей одной картины.

Как-то Георг Мясников встретился с известным ленинградским скульптором Валентином Козенюком, который показал чиновнику снимок своей скульптуры «Вольга и Микула». И Мясников загорелся желанием построить подобный памятник в Пензе, приурочив его открытие к 600-летию Куликовской битвы – к 8 сентября 1980 года. Так оно и случилось. У подножья памятника Первопоселенцу была выбита надпись: «Лета 7171 — 1663 — на реке Пензе велено город строить».

Официальной датой основания Пензы считается 1663 год. Но эти земли и раньше были заселены людьми. Здесь проживали мордва, татары, чуваши и другие народы. В XIII в. край попал под власть Золотой Орды. После взятия Казани в середине XVI в. сюда активно начинают переезжать русские переселенцы.

Жителям Пензы «Первопоселенец» сразу понравился. Это было изображение не какого-то правителя, а обыкновенного человека, благодаря которому появилась Пенза. Прозвище «мужик с конём» быстро закрепилось за монументом. Однако любовь у жителей города к первопоселенцу оказалась своеобразной: то фуражку на него наденут, то на коне яблоки нарисуют…

Автор: Людмила Карташова

Русская Одиссея 👉Подписывайся

«Рыба и Гады»: интеллигентно и со вкусом

Каждый раз, бывая в Питере, мы с друзьями ходим в ресторан «Рыба и Гады». И это уже традиция. Здесь приятно провести время за дружеской беседой и, конечно, насладиться настоящей морской кухней. А еще мы, и не только мы, любим это место за интеллигентный сервис.
В меню большой выбор мидий, свежих морепродуктов, пасты, ризотто, горячих блюд.

Отдельного внимания заслуживает винная карта. В отличие от многих других ресторанов, в «Рыбе и Гадах» вам предложат полубутылки. Очень удобный размер, если бокальчика явно мало, а бутылки — много.

А еще у проекта есть брат — бистро «Рыба и Гады». Концепт тот же, но реализован в более демократичном формате — морские закуски, пиво и вино.

Будете в Питере, обязательно заглядывайте к «Рыбам и Гадам»! Оба заведения находятся в самом центре: ресторан - на Большой Конюшенной, бистро - на Итальянской.

Кстати, у проекта есть собственный тг-канал (https://t.me/rybagady), где можно узнать о мероприятиях и поближе познакомиться с морской кухней. Ребята пишут о еде и напитках, не забывая рассказывать о гастрономической культуре России в целом и, конечно, о любимом Питере.

Зима близко!
Золотая коллекция канала

Сахалин – одно из самых снежных мест России. За зиму, которая обычно длится с ноября по апрель, на остров приходит около 100 циклонов. На Севере количество метельных дней может достигать 57, а в южных районах обычно метет от 22 до 32 дней.
Как правило, сильные снегопады приходят на Сахалин в ноябре-апреле, но случаются в октябре и в мае. Среднестатистическая метель длится 1-3 дня, но бывают и двухнедельные мега-метели. Мы с такими не сталкивались, хотя за полтора десятка лет жизни на острове повидали немало стихийных бедствий со всеми вытекающими.
Каждый уважающий себя сахалинец на подобный случай имеет дома НЗ: крупы, консервы, свечи, спички.

После хорошей метели в ясном синем небе сияет яркое солнце, а все вокруг покрыто ровной белой пеленой - сугробы достигают второго этажа. Чтобы выйти из подъезда на улицу, приходится изрядно помахать лопатой. Причем откапывать приходится не только двери домов, автомобили, но даже целые поезда.

Однажды сильная метель застигла наших друзей на побережье Охотского моря в Долинском районе. Бросив свою легковушку, ребята с товарищами по несчастью перебрались в кузов крытого брезентовым тентом грузовика, по счастью оказавшегося рядом. Пережидать стихию пришлось долгих четыре дня.

Но вообще-то сахалинцы метель проблемой не считают и относятся к ней, как к приключению. Пешком преодолев путь по колено, а то и по бедра в снегу от дома до работы, вы чувствуете себя настоящим героем! А про детей и говорить нечего: во время сильного циклона уроки отменяются, а по его окончании можно нырять с крыш гаражей в белый искрящийся снег, рыть в нем тоннели, возводить крепости.
Когда мы слышим, что в Москве наблюдается сильный снегопад, то неизменно улыбаемся: в столице много автомобилей, перемещению которых по улицам мешают даже рядовые осадки, а вот снега как раз немного. Если хотите увидеть настоящую метель – вам на остров!

Видео: Наталья Павлова

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

#Сахалинскаяобласть

«Я ничего с собой не возьму»

В 1889 г. император Александр III предложил издателю и редактору «Петербургской газеты» Сергею Николаевичу Худекову принять участие в освоении черноморского побережья близ современного Сочи. Это были дикие, малярийные места, переселение в которые шло с большим трудом. Известный журналист, литератор, историк балета был также создателем крупнейшего в России ботанического сада и питомников растений.

Сельским хозяйством отставной майор Худеков занялся потому, что ему требовались деньги на издание газеты. В 1870 г. он купил в Скопинском уезде Рязанской губернии запущенное имение Ерлино и в прямом смысле превратил в цветущий сад.

В России как раз зарождалось экологическое движение: по всей стране высаживали леса, разбивали сады и парки. А новые веяния требовали огромного количества саженцев. В Ерлино только саженцев яблонь и груш ежегодно продавали до 20 тыс. штук.

В 1890 г. на южном склоне Лысой горы в Сочи были заложены 12 га сливовых и персиковых садов. На доходы от них и начала развиваться субтропическая часть парка. Посадки были окончены 11 октября 1892 г. – эта дата считается днем рождения ныне всемирно известного сочинского дендрария. Сегодня его посещают более 1,7 млн человек в год.

Отсюда открывается завораживающий вид на город и море, а любоваться растениями можно бесконечно. Их тут более 1800 видов, привезенных из разных частей планеты. Нижняя часть парка – бамбуковые заросли, обожаемые Худековым розы и каскады прудов, в которых обитают черные и белые лебеди, утки и забавные пеликаны. Последних настоятельно просят не дразнить, но народ не слушается.

Сочинскому дендрарию повезло гораздо больше, чем дендрарию в Ерлино. В ноябре 1917 г. крестьяне разорили усадьбу. 80-летний Худеков тщетно просил: «Не громите имения. Все это ваше, я ничего с собой не возьму». До февраля 1918 г. он с женой Надеждой Алексеевной, которую когда-то по большой любви взял замуж «увозом» прямо с бала, жил в гостинице в Скопине. Когда супруга скончалась, Сергей Николаевич вернулся в Петроград. Газета была закрыта, типография сгорела, сын эмигрировал.
Худеков умер в Ленинграде в 1928 г.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

«Битва славная, выше Чесмы и Наварина»

30 ноября 1853 г. произошла Синопская битва – последнее крупное сражение парусного флота и одно из самых масштабных в Крымской войне, которая начиналась как очередной русско-турецкий конфликт. Прямо в гавани г. Синоп русская эскадра под командованием адмирала Нахимова уничтожила 15 из 16 находившихся там турецких кораблей и 6 береговых батарей.

К середине XIX в. Османская империя настолько ослабла, что проводимая ею внешняя политика находилась под полным контролем Великобритании. В то же время Россия усилила свои позиции на ранее принадлежавших Турции территориях, в частности, на Балканах, что сильно нервировало «европейских партнеров». Они поддерживали мятежников имама Шамиля, при помощи Порты морем поставляли оружие на Черноморское побережье Кавказа. В Батуме был сосредоточен 20-тысячный турецкий десант, подготовленный к захвату Сухума. В проливе Дарданеллы стоял англо-французский флот.

Перед адмиралом Нахимовым была поставлена задача обеспечить переброску русских войск из Крыма на Кавказ и не допустить высадку турецкого десанта в Абхазии. 11 ноября русские корабли обнаружили в Синопе турецкую эскадру, блокировали ее и запросили помощь из Севастополя. Как только подкрепление прибыло, русская эскадра двумя колоннами из трех кораблей в каждой неожиданно для врага пошла в атаку. Одной колонной командовал Павел Нахимов, другой - Федор Новосильский.

Как писали очевидцы, в этом бою Нахимов «был великолепен, фуражка на затылке, лицо обагрено кровью, новые эполеты, нос – все в крови…» Флагман «Императрица Мария» получил 60 пробоин, были повреждены и другие корабли, но все своим ходом 4 декабря 1853 г. под ликование горожан вошли в бухту Севастополя.

Наши потери составили 37 человек убитыми и 233 ранеными. Турки же потеряли от 3 до 4 тыс. человек, а командующий эскадрой Осман-паша на 3 года оказался в плену. Его личный палаш до сих пор хранится в музее Черноморского флота.

Победа русского флота при Синопе ошеломила Европу. Как писал сам Нахимов, англичане, которые к тому времени обладали самым современным в мире паровым флотом, «увидят, что мы им действительно опасны на море и, поверьте, они употребят все усилия, чтобы уничтожить Черноморский флот».

После Синопа Франция и Британия мгновенно выделили Турции крупный военный кредит, а 22 декабря их совместная эскадра вошла в Черное море. Большая война стала реальностью.
Павел Степанович Нахимов до последнего дня жизни тяготился своей блестящей победой, считая, что она ускорила конфликт, к которому Россия была не готова технически.
Адмирал Нахимов, как и два его сподвижника в Синопском бою адмиралы Корнилов и Истомин, погиб при сухопутной обороне Севастополя.

По итогам Крымской войны Россия лишилась права иметь военный флот на Чёрном море.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Музыкагородов.
Ла-Пас, Боливия📍

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Шаховская: вторая реальность

История у дальнего района Московской области – Шаховского – не богата, да и достопримечательностей тут немного. Это не соседний Волоколамский район, где панфиловцы остановили фашистов. Шаховской район был оккупирован, но отличился и вошёл в историю созданный тут партизанский отряд. Имена его руководителей носят две главные улицы.

Известная меценатка, благотворительница княгиня Евгения Федоровна Шаховская, давшая имя железнодорожной станции, откуда начал расти поселок, имела поместье в отдалении. Кроме храма там ничего не осталось. Пожалуй, самая яркая фигура, прославившая Шаховской район, – Николай Ильич Травкин, который развивал тут бригадный подряд, строил странные для нашего времени крупнопанельные коттеджи. Их предоставляли животноводам, чтобы спасти умиравшую даже при советских дотациях отрасль. Отрасль не спасли. Травкина после первого срока на посту главы района не переизбрали, хоть он как ярый демократ и снес памятник Ленину в центре поселка. Здесь теперь фонтан, а поодаль – памятник княгине Шаховской, наверное, единственный в России памятник княгине. Еще 30 лет такое невозможно было и представить.
Кстати, напротив – второй в России памятник Алябьеву (с соловьем, конечно), первый возведен в Тобольске.

Все эти достопримечательности появились уже в наше время при районном главе Замире Гаджиеве. Вдоль речки, которую звали Вонючкой, разбит парк с ландшафтным дизайном и работающим чистым туалетом. Спорткомплекс с бассейном «Старт», ледовый дворец «Кристалл», теннисный центр привлекают обделенных такой роскошью жителей соседних районов Подмосковья.

Вот что не изменилось при переходе района в новую реальность, так это любовь его жителей к народному театру «Вторая реальность», который ставит любительские спектакли силами самодеятельных артистов уже 47 лет. Недавно бессменный режиссёр Татьяна Синицина удивила посёлок новой премьерой по пьесе «Сахалинская жена». Свободных мест в зале, как обычно, не было.

Автор: Елена Ишкова

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Город закипающего котла

Казань - один из крупнейших городов нашей страны. По численности населения (1,3 млн) он занимает пятое место в России и первое – на берегах матушки-Волги.
Казань очень хороша собой, самодостаточна и слегка самоуверенна. У ее жителей, которые считают свой город как минимум третьей столицей России, напрочь отсутствует «комплекс провинциала». Жизнь в третьей столице, да и во всем Татарстане, обустроена с умом и заботой не только о собственном кармане.

Первое поселение на месте современного города возникло в 1003 году. Легенд об этом сложено несколько, но от гидов мы слышали в основном одну. Когда предки татар волжские булгары искали место для строительства новой крепости на северных границах своей страны, они пришли за советом к колдуну. Тот посоветовал возвести фортецию там, где сам собой закипит врытый в землю котел с водой. Так и поступили. Котел по-татарски – казан.

После падения Волжской Булгарии Казань была важным центром Золотой Орды. В 1438 г. стала столицей Казанского ханства. С Московией в первую очередь боролась за контроль над Волгой: именно в Казани начиналась и дорога к Каспию, и в Сибирь. В 1552 г. Иван Грозный, взяв Казань, разрубил этот гордиев узел. Но с тех самых пор в городе не умирает легенда о том, что на дне ныне находящегося в центре города озера Кабан спрятаны ханские сокровища...
Как раз на его берега при Грозном были выселены все недовольные новой властью татары. Возникла Старо-Татарская слобода. Сейчас на ее территории есть несколько новых «старо-татарских» кварталов с милыми реновированными домиками.

Наш отель тоже располагался в этой части города и, помимо мечетей и медресе, в округе много магазинов мусульманской моды, а также бросались в глаза объявления о приеме на работу. Соискателям гарантировалось 1000 р. в день, горячий обед и «человеческое отношение».
Мы заметили, что в Казани тщательно блюдут паритет: в столице проживает равное количество татар и русских, православных храмов столько же, сколько мечетей…
Казань прекрасна, и мы еще не раз будем о ней говорить.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Китайские зарисовки

В китайский город Фошань, родину гончарного дела и боевых искусств, мы приехали на семинар по тайцзиюань – китайской оздоровительной гимнастике. Она зародилась в XII в. как боевое искусство для самообороны, в основе которого лежит путь к гармонии.
Еще десять лет назад, и мы видели это своими глазами, китайцы, особенно пожилые, занимались тайцзи буквально в каждом парке. Сейчас ничего подобного нет. Во время ковида школы тайцзи стали закрываться, и после окончания изоляции ничего не вернулось на круги своя.

Китайцы большие коллективисты и обожают заниматься спортом. Мы много раз наблюдали, как на площади перед каким-нибудь торговым центром собираются многочисленные группы по 10–30 человек. У каждой - свой ведущий и свое музыкальное сопровождение, но друг другу они не мешают. Занимаются йогой, хип-хопом, аэробикой, да чем угодно, только не тайцзи. Гимнастика, история которой длится почти тысячелетие, сдала свои позиции за каких-то 5 лет. И от этого становилось очень грустно.

Девятимиллионный Фошань – крупный промышленный и культурный центр южного Китая. Здесь производят фарфор, керамику, мебель, бытовую технику. Если вы гуляете по его улицам в середине буднего дня, то практически не встретите пешеходов - по тротуарам китайцы передвигаются на электромопедах. Автомобильных пробок в это время тоже не увидите - все местные на работе, а иностранных туристов в городе немного. Зато в выходные с трудом протиснетесь в вагон метро: все едут гулять в центр.
Машин на дороге тоже становится в разы больше, причем номерные знаки у них разного цвета: у электромобилей - зеленого, у авто с бензиновым двигателем - синего. «Зеленые» уверенно ведут «в счете».

Цены в китайских магазинах такие же, как в московских. Так что на выгодные покупки особо рассчитывать не стоит. А еще мы видели много полупустых торговых центров, где работают лишь нижние этажи. Китайцы, как и все люди на планете, все меньше ходят по магазинам, предпочитая делать покупки в интернете.

Видео и текст: Любовь Турубарова

Русская Одиссея 👉Подписывайся

«Шалаш Ленина» сгорел в Разливе

Пожар случился 21 ноября. Как пишет питерское издание «Фонтанка», пепелище обнаружили во время утреннего обхода. Сейчас делом занимается прокуратура. Никакой исторической ценности объект не имел - это был всего лишь макет из сена, который на территории музея сооружают в каждом апреле. Но едва ли этот пожар был случайным, особенно с учетом погодных условий конца ноября и отдаленности самого музейного комплекса.
В дирекции музея говорят, что макет шалаша уже сжигали в 90-е годы. Видимо, в запале борьбы с ленинским наследием. А может, просто «из хулиганских побуждений», то есть, как правило, от собственной тупости, необразованности и злости.
Что ж, когда аргументов в историческом споре не хватает, всегда начинают крушить памятники.
А музей в Разливе очень интересный и точно достоин посещения. Надеемся, что сожжение шалаша только повысит к нему интерес.

https://t.me/rian_ru/269904

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Музыкагородов.

Русские сказки. Конкурс юных сказителей «У Лукоморья». Детская школа искусств «Этнос».

#ЮжноСахалинск

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Репино, Куоккала, рыболовный крючок

В Репино нам несказанно повезло с погодой. Среди по-ноябрьски промозглой питерской недели выдался один чудный день: безветренный, с легким морозцем, с желтым, расфокусированным в тумане солнцем и даже маленькими радугами.
За радугами, через Финский залив, слегка прорисовывался абрис Питера, а здесь, в Курортном его районе, волны облизывали гранитные камни, которые притащил сюда когда-то ледник, и запах Балтики смешивался с запахом сосен…

Репино и его окрестности - места богемные. С царских времен питерская творческая элита строила здесь дачи, многие из которых сохраняют первозданный облик. Поселок Репино, например, получил свое название в честь знаменитого художника Ильи Репина. До 1948 г. он назывался Куоккала, что в переводе с финского означает «рыболовный крючок».
Название не случайно: Финский залив – одно из самых рыбных мест Питера и области. Самые знаменитые виды - салака и корюшка, а еще ловятся камбала, окунь, угорь, плотва, треска, судак, щука и др. Щуки, кстати, встречаются очень увесистые - до 10 кг. Это так называемые «фарватерные» экземпляры, которые осенью заходят в заливы и бухты. Лучше всего, говорят, щука ловится в шхерах Финляндии - как известно, берега Финского залива делят между собой Россия, Финляндия и Эстония.

Вода в заливе близ Питера почти пресная, ибо в него впадают многочисленные реки, в том числе и полноводная Нева. Восточная часть так и называется - Невская губа или Маркизова лужа, так как глубины здесь небольшие, всего-то метра три. Поэтому летом вода неплохо прогревается. Впрочем, шквал может налететь в любую минуту, даже на фоне абсолютно ясной погоды, и однажды мы сами были тому свидетелями, находясь на катере в акватории Кронштадта. Нет ничего удивительного в том, что эти воды весьма опасны для мореплавания. Так, в 1721 г. в Финском заливе только за 3 месяца погибло более сотни судов. Некоторые до сих пор лежат на дне, будоража воображение и разжигая аппетиты искателей сокровищ и приключений…

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Кактусы под Рязанью

Вы верите, что в средней полосе России кактусы могут расти в открытом грунте? Вот и мы не верили. И никогда бы не поверили, если бы не познакомились с Вячеславом Чайцевым из Рязани. Вячеслав известный врач, доктор медицинских наук, объездил полмира, спасая людей от болезней. На закате жизни увлекся ботаникой. У него кактусы (по-научному опунция) и юкка выживают в рязанском климате. Зимой хозяин Нижнеищерского парка-дендрария укрывает этих южан лапником.

Дендрарий в Кораблинском районе Рязанщины Вячеслав основал в 1996 году. С тех пор в селе Нижняя Ищередь на трех гектарах прижились, пардон, интродуцированы около 250 видов древесных и кустарниковых растений. Среди сосен, елей, клёнов, дубов, можжевельников прекрасно себя чувствуют псевдоцуги, тисы и даже гинкго. Иногда, правда, теплолюбивые особи слегка подмерзают. Еще бы, ведь саженцы хозяин привозил не только из российских питомников, в том числе из Сочи, но из зарубежных поездок в Польшу, Германию, Францию, Исландию, Китай, Корею. А некоторые питомцы и вовсе выращены из семечка.

Молодой коллега Чайцева Александр Никитин, чтобы показать свой аналогичный дендрарий, завёз нас, любопытных и праздных москвичей, в совсем уж глухую рязанскую глушь. У него тоже несколько сотен редчайших для России видов растений, которые встретишь только в ботанических садах и вот у таких энтузиастов. По словам Александра, им двигало желание разнообразить скудный набор представителей местной флоры, которая гораздо беднее, скажем, растительного мира Северной Америки, с которой у нас климат в общем-то сходный. Но виноваты в этой скудости не люди, как мы было подумали, а ледник. На нашем континенте он дошел до Кавказа и выморозил многие виды растений.
Кто знает, может быть через столетия благодаря энтузиастам, в том числе Александру и Вячеславу,флора средней полосы России будет куда богаче и разнообразнее. Главное, чтобы потомки не вырубили уникальные деревья, как это произошло в кораблинской Ерлинской усадьбе создателя Сочинского дендрария Сергея Худекова.

Текст и фото: Елена Ишкова

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Рязанскаяобласть

Там, где глина открывает тайны

Чудо рождения предмета на гончарном круге завораживает, когда из-под точных и нежных пальцев мастера, который, кажется, и не движет ими вовсе, вдруг появляется настоящий шедевр…

— Это только со стороны ощущение такое, будто изделие само оформляется, а на самом деле все не так легко, как выглядит, - объясняет Наташа, художница и по совместительству наш гид по керамическому центру «Art ceramics» в турецком городе Сельчук. Она свободно и интересно говорит по-русски - когда-то училась в русской школе в Тбилиси. Но потом случился развал Советского Союза, и большую Наташину семью разметало по миру: кто-то остался в Грузии, кто-то переехал в Москву, кто-то оказался в Греции, кто-то - на эгейском побережье Турции, где еще сто лет назад была Греция…

Гончарный круг, на котором работает турецкий гончар-виртуоз, - электрический, что позволяет изготавливать по 200–300 изделий в день. Раньше круг крутили ногами, и мастер быстро уставал.
Гончарных школ не было - секреты профессии передавались от отца к сыну. Вот и наш маэстро начал учиться в шесть лет у собственного отца. Как выразилась Наташа, это мастерство дрессирует человека – его терпение, внимание, зрение.
Над одним изделием, а в коллекции керамического центра сотни уникальных работ, приходится работать трем-четырем мастерам. Росписи каждого предмета уникальны: одни художники занимаются репликой, другие – геометрическими мотивами, растительными орнаментами и т.д.

Уйти из мастерской с пустыми руками очень трудно, а уж тем, кто любит керамику, - и вовсе невозможно. Мы купили настенную тарелку (давно их собираем) «Древо жизни» - символ, который присутствует практически в каждой культуре. Он знаменует собой связь поколений, возрождение и начало новой жизни, напоминая, что вообще-то никто из нас не одинок в этом мире. Но, как писал Омар Хайям:
«Из верченья гончарного круга времен
Смысл извлек только тот, кто учен и умен…»

Русская Одиссея 👉Подписывайся

«Глупость или измена?»

14 ноября 1916 года видный историк, лидер партии кадетов и всего оппозиционного Прогрессивного блока Павел Николаевич Милюков произнес в Государственной Думе речь, которая произвела эффект разорвавшейся бомбы.

«Мы потеряли веру в то, что эта власть может привести нас к победе», - заявлял только что вернувшийся из-за границы Милюков и прозрачно намекал, что царица-немка и другие «темные силы» ведут Россию к сепаратному миру с Германией. «Когда враг наш…пользуется нашим промедлением, то это глупость или измена? Выбирайте любое. Последствия те же». В конце своего спича глава оппозиции призвал правительство уйти в отставку, тем более что возглавлял его носивший немецкую фамилию Борис Штюрмер.

Слова «глупость или измена» звучали в речи Милюкова рефреном и произвели впечатление даже на верных режиму депутатов Госдумы. Общество же, измученное войной и ожиданием надвигающегося хаоса, оказалось наэлектризованным до предела. И хотя сам Милюков не призывал к свержению монархии и надеялся, что власть мирным путем будет передана в руки думского оппозиционного большинства, вероятность революции он не исключал.

После его речи эскалация внутреннего конфликта в России вышла на новый уровень. Позже исследователи доказали, что никакого прогерманского заговора в России не было, страна честно выполняла союзнические обязательства, а речь Милюкова была построена на сведениях, почерпнутых из германских, английских и итальянских газет. Но в конце 1916 г. это уже не имело никакого значения. Общество требовало справедливости и перемен.

Правительство, чтобы замять скандал и не подогревать смятение в умах граждан, запретило печатать речь Милюкова в газетах, что лишь подогрело самые нелепые слухи. Предвидя подобный ход, либеральная оппозиция выпустила печатный вариант выступления огромными тиражами.

Как пишет в своей книге «Тайна двух революций» доктор исторических наук А. Пыжиков, «речь Милюкова была отпечатана тиражами, которые превышали миллион экземпляров. Это просто огромная пиар-акция по масштабам, которую мы, наверное, и не встретим в царской России. Она проводилась не государством, а какими-то иными силами… Самое главное, что распространение этого огромного тиража происходило по каналам общественных организаций… Эти неправительственные организации, если использовать современную терминологию, в кратчайшие сроки смогли обеспечить распространение этой речи.
Она достигла буквально каждого окопа, каждого оборонного завода…, каждого медицинского учреждения, лазаретов. То есть, несмотря на блокирование в газетах, об этой речи узнала абсолютно вся Россия. Даже, по некоторым воспоминаниям, распечатку этой речи Милюкова продавали за деньги, настолько был большой интерес к тому, что он сказал. Некоторые современные историки считают, что никаких информационных технологий тогда не существовало. Но на самом деле, вся фактура, которую сейчас собрали некоторые исследователи, убедительно показывает, что информационные технологии тогда были, активно осваивались и речь Милюкова и ее распространение – это яркое свидетельство не просто какой-то информационной технологии, а совершенного ее применения. Неправительственные организации и их спонсоры превзошли в этом даже правительственные силы. Это очень важно».

После знаменитой ноябрьской речи самодержавие в России продержалось 3 месяца: 23 февраля (8 марта) 1917 г. началась Февральская революция. Во Временном правительстве Милюков 2 месяца занимал пост министра иностранных дел. Октябрьскую революцию не принял и выступал за вооруженную борьбу с большевиками. 27 ноября 1917 г . Совнарком издал декрет, объявлявший кадетов «партией врагов народа», а их лидеров - подлежащих аресту.

В ноябре 1918 г. Милюков уехал за границу, где продолжил борьбу, но через два года публично признал, что «Россия не может быть освобождена вопреки воле народа». Это вызвало резкое неприятие в эмигрантских кругах. Бумеранг вернулся, и вопрос «глупость или измена?» можно было адресовать и самому Милюкову.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Музыкагородов
Монастырский комплекс Гегард. #Армения

Перезагрузка: Карелия
Золотая коллекция канала

Карелия даже в ноябре, самом глухом и беспросветном месяце года, пленяет суровой красотой: серые скалы, серо-зеленые мхи и очень много прозрачно-серой воды.

Из мегаполисов в Карелию едешь, как на другую планету. Побродив по лесу и надышавшись влажным стылым воздухом, отправляешься в жарко натопленную баню. Потом открываешь дверь «на природу», делаешь шаг - и с головой ныряешь в почти ледяную Ладогу. А из нее - в бочку с горячей водой. И, ощущая приятные покалывания в теле, как бы немного зависаешь в пространстве, любуясь дикой красотой вокруг. При этом, совершенно неважно, солнце ли на улице, морось, дождь или снег - здесь чувствуешь себя собой в любую погоду. Особенно сидя в бурлящей горячей воде☺️

Каждый раз, будучи в Карелии, мы заезжаем в парк-отель «Лумиваара», где и испытываем весь выше перечисленный спектр эмоций.😉 «Снежная гора» (именно так переводится «Лумиваара» с финского) стоит посреди леса на самом берегу Ладожского озера. И все последние 8 лет, что мы знаем это место, владельцы, сохраняя первозданность природы, аккуратно создают комфорт для своих постояльцев. В этом году вот появился ресторан. Его построили прямо на скале, которая осталась снаружи и внутри заведения, придавая ему скандинавский шарм.

Обязательный пункт программы – водная прогулка по ладожским шхерам. Кто не знает, шхеры - это мелкие скалистые острова, разделённые узкими проливами. На Ладоге их около 650. На некоторые мы высаживались для короткой прогулки. С дальних шхер открывается могучая водная даль, и не сразу осознаешь: перед тобой не море, а озеро. Пусть даже и самое большое в Европе.
Помимо прогулки можно организовать рыбалку, подробности которой мы расскажем в следующих постах. Из прочих активностей доступны квадроциклы, а зимой - снегоходы. На пути нам также встречались каякеры, но мы только присматриваемся к этому виду отдыха. Пока же распробовали эко-тропу «Долина водопадов» - она проходит вблизи «Лумиваары». Так что открытие карельских тайн продолжается.

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

#Карелия

Иннополисяне из будущего

Первые, с кем мы столкнулись возле университета Иннополис, были роботы-доставщики. В обеденное время эти желтые самоходные ящики деловито сновали между зданиями, ловко огибая препятствия и вежливо уступая друг другу дорогу.

Университет Иннополис – один из самых молодых вузов России. В этом году он отметил 10-летие со дня основания, а в следующем исполнится 10 лет, как получил постоянную прописку в футуристического вида здании из стекла и дерева.

В 40 км от Казани на высоких холмах близ слияния Волги и Свияги комплекс IT-вуза и весь город Иннополис построил архитектор Лиу Тай Кер, автор концепции городского дизайна Сингапура. Когда смотришь на его казанское творение, соглашаешься, что будущее на этой территории уже наступило.
Над свияжскими холмами часто дуют сильные ветры, поэтому корпуса общежитий соединены с учебным корпусом закрытыми галереями. Встав с постели, «гении IT» могут сунуть ноги в тапки и за 5 минут добежать до аудитории. Дресс-кода в универе нет, но есть полная свобода. Так что некоторые студенты, особенно первокурсники, бывает, приходят на занятия даже в пижамах. Мы таковых, правда, не видели. А вот в тапочках действительно ходят, и это уже фишка. Каждый год студенты устраивают конкурс на лучшие домашние тапочки, вручая победителю позолоченный слепок ноги ректора, который носит обувь 48 размера. Говорят, однажды кто-то попытался сдать приз в ломбард, но золота в нем не оказалось.

О том, как трудно поступить в университет Иннополис, ходят легенды. Первый этап испытаний - онлайн-тесты. Если они пройдены успешно, абитуриентов ждет очное тестирование. Помимо решения задач по робототехнике и информатике предусмотрены два собеседования с психологом – на стрессоустойчивость и умение работать в команде. Отличное знание английского – обязательно: все занятия идут на этом международном IT-языке. Проходной балл этого года по ЕГЭ – 287. Стоимость обучения – 800 тыс. в год, оплата в основном за счет грантов. Бюджетных мест - 157. Общее число студентов - 1239.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Полвека назад музей Ленина на озере Разлив в Сестрорецке был одним из самых посещаемых в стране. У ленинского шалаша побывали многие известные личности планеты – от Фиделя Кастро до «лунного первопроходца» Нила Армстронга. Но к началу 1980-х интерес к Ленину был уже казенным, а в 1990-е все ленинские музеи оказались на грани исчезновения.

В Разливе тоже стали думать над тем, как создать актуальную для современного посетителя концепцию. И теперь рассказывают не об Ильиче, а о революции 1917 года - самом важном событии в истории России XX в.

В 1917 г. Российская империя продолжала участвовать в Первой мировой войне, и судьба страны зависела от победы. В июне глава Временного правительства Керенский объявил наступление на всех фронтах, однако армия воевать не хотела. 1 июля на площадь перед Мариинским дворцом в Петрограде вышла пулеметная команда Петербургского гвардейского полка и объявила, что отказывается отправляться на немецкий фронт. На следующий день поддержать товарищей вышли уже 100 тысяч бойцов. Кризис, получивший название июльского, нарастал, но политические партии в нем еще не участвовали.

Решение о том, что большевики должны поддержать военных, Ленин принял вечером 2 июля. 3 июля на Невский вышли уже 400 тыс. человек. Над манифестантами взвился лозунг «Долой Временное правительство! Вся власть Советам!» В ответ правительство ввело в город верные военные части, которые открыли огонь. Погибло около 10 тыс. человек. Гражданская война стала реальностью.
7 июля партия большевиков была объявлена вне закона и подписан ордер на арест Ленина, Зиновьева, Троцкого и Каменева. 8 июля юнкера разгромили редакцию «Правды». И Ленин с Зиновьевым отправились в свое последнее подполье в Сестрорецк, откуда за 50 минут можно было добраться до Питера и за 20 - до границы с Финляндией.

Лидеров партии доставили в дом Николая Емельянова, одного из самых известных петроградских рабочих. В течение 15 лет он осуществлял нелегальные поставки запрещенной литературы и оружия из-за границы. Но у Емельянова Ленин и Зиновьев пробыли лишь двое суток: в Сестрорецк в поисках украденного во время июльских манифестаций оружия нагрянула контрразведка Генштаба. Емельянов перевез подпольщиков на болотистые берега озера Разлив. Лодка, которая для этого использовалась, до сих пор цела и хранится в музее.

Для беглецов был подготовлен шалаш, который стоял на месте возведенного в 1928 г. гранитного шалаша-монумента. Кстати, выглядели подпольщики совсем не так, как на картине «Ленин в Разливе». На улице было +33, и в осеннем пальто и кепке вождю пролетариата было бы «немного жарко», да и конспирации подобный прикид явно не способствовал.
Ленин сбрил бороду. Зиновьев, наоборот, ее отпустил. Подпольщики носили обычную одежду финских косцов и до обеда честно косили траву, а уж потом занимались политической борьбой.

В Разливе Ленин начал писать свою известную работу «Государство и революция», оставляя любопытные комментарии на полях синей тетради. В одном из них он отметил, что именно в Разливе осмыслил до конца все способы борьбы с буржуазией, но не нашел ни одного способа борьбы с сестрорецкими комарами.
Через месяц вожди были перевезены в Выборг, затем в Гельсингфорс (Хельсинки). В Петроград они вернулись в октябре 1917 г.

Эта история – лишь малая часть интереснейшей лекции, которую нам прочитал гид, преподаватель истории сразу двух питерских вузов. Он же рассказал, что в прошлом году шалаш посетили 70 тысяч человек, что очень неплохой результат с учетом локации музея. Любящие ленинскую тематику экскурсанты из Китая после ковида почти не приезжают, зато в этом году стало больше школьных экскурсий. И это логично. Сейчас наше общество вновь находится в процессе переосмысления страны, мира и себя в этом мире. И хотя история никого ничему не учит, в ее переломные моменты знание прошлого помогает лучше понимать настоящее.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Челябинская эклектика

Я тут недавно в Твитере похвалила Челябинск, который мне реально понравился, тем самым неожиданно для себя открыв портал в ад. Каждый комментатор в ответ считал священным долгом вылить на этот город как можно больше помоев.

Понимаю, что туризм – это не то же самое, что эмиграция, как гласит народная мудрость. Но мне реально понравился Челябинск. По крайней мере, то, что удалось увидеть за четыре дня пребывания в столице Южного Урала. Мое представление о Челябинске как о мрачном сером промышленном центре оказалось совершенно ошибочным.

Во-первых, Челябинск – очень эклектичный город. Рядом со старинным домом с чудесной кирпичной кладкой стоит нечто из 90-х с лужковскими башенками, а сбоку его подпирает огромное офисное здание из сытых 2000-х из зеркальных панелей. Вместе это настолько чудовищно, что даже привлекательно.
Во-вторых, Челябинск – это очень советский город, но как-то по-новому. В парке «Алое поле» рядом с храмом Александра Невского, который сейчас на реставрации, все так же уверенно стоит мавзолей Ленина. Он построен сразу после смерти вождя мирового пролетариата на средства, собранные этим самым челябинским пролетариатом. Кстати, главная городская улица (проспект Ленина) обликом очень напоминает столицу нашей родины Москву.
В скверике рядом размещены памятники пионерам-героям, включая Павлика Морозова, а чуть в стороне стоит ухоженный памятник юному герою революции Орленку. Помните песню из пионерского детства: «Орленок, орленок, взлети выше солнца»? Вот это он и есть.

Вечерами народ толпами собирается на «Кировке» (местном пешеходном Арбате), то есть улице Кирова. Чудесное местечко с ухоженными старинными домиками, в которых располагаются магазинчики, кафешки, музейчики и даже кинотеатрик. Но и тут присутствует все та же странная эклектика, потому что над всем этим старинным великолепием возвышается чуть ли не самое высоченное здание города – небоскреб Челябинск-Сити.
Любопытно, что даже днем нам пару раз не удалось пообедать в местных кафешках – все столики были зарезервированы. В общем, челябинцы умеют жить со вкусом. В итоге мы стали обедать просто в ближайших столовках. Быстро, вкусно и дешево (полноценный обед на двоих нам обходился примерно в 560 рублей суммарно). А вот цены на продукты в магазинах, как мне показалось, все же чуть повыше, чем у нас в Тамбове.

Автор: Галина Юдахина

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Музыкагородов #Казань

Всем продуктивной недели!

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Золотая коллекция канала

А зима будет большая... ЗИМА БЛИЗКО!

Вам в ленту - немного Новгородской и Владимирской обл., немного Печор и Изборска (Псковская обл.), немного Плеса (Ивановская обл.), немного Конаково (Тверская обл.) и немного подмосковных Мытищ.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

«Здесь эпоха на эпоху навалилась впопыхах…»

В отличие о Тбилиси, за последние 10 лет в Сванетии произошли большие перемены. Тогда добраться в Ушгули - самую отдаленную сельскую общину – по горным серпантинам можно было только с местным проводником. Немного побродить в восхищении и засветло вернуться в муниципальный центр Местиа. Теперь в Ушгули ведет почти прекрасная дорога. Все в соответствии со сванской поговоркой: «Плохая дорога - та, с которой путник обязательно свалится, и тела его найти нельзя. Хорошая дорога - та, с которой путник падает, но труп его можно найти и похоронить. А прекрасная дорога - та, с которой путник может и не упасть».
Появились в Ушгули и гостиницы, и кафешки. Но цены в Верхней Сванетии раза в 2 выше тбилисских.

Главное сокровище здешних мест - знаменитые сванские башни. Родовые гнезда вручную строили для защиты от вражеских нападений и от схода лавин: башни и по сей день смягчают снежный удар. Да и для хознужд используются. Чем выше башня и чем больше башен у семьи – тем она сильнее.

Сваны, история которых насчитывает 4 тысячелетия, никогда не вели захватнических войн. В Сванетии не было крепостного права. А вот кровная месть была. Известны случаи, когда семьи враждовали между собой 300 лет! За преступление одного наказание нес весь род.
Этот вполне первобытный обычай тут и сейчас не считают таким уж диким: вендетта помогала сохранять мир и порядок, ибо люди были вынуждены думать о последствиях своих слов и поступков.

Теперь, когда в горы проложены дороги, а в Местиа даже появился аэропорт, сохранять обычаи предков становится все труднее. Но и сегодня в каждой сванской семье обязательно должен родиться сын, а третий тост традиционно поднимают за Святого Георгия – покровителя Грузии.

Развитие в Сванетии туристического бизнеса со всеми его сервисами – экономически верный выбор. Но он неизбежно несет с собой утрату первозданности и даже сванской уникальности. И от этого нам было грустно.

Автор: Любовь Турубарова

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Тихвин: первое наступление Красной армии

16 октября 1941 г. фашисты, чтобы до предела сжать кольцо блокады Ленинграда, начали наступление на Тихвин. В их планы входило перерезать железнодорожную ветку Волхов-Тихвин, по которой шла доставка грузов к Ладоге, а оттуда - в осажденный город. На р.Свирь немцы должны были соединиться с финнами, после чего падение Ленинграда становилось неизбежным.

Плохо вооруженным частям Красной Армии, в конце осени воевавшим в летнем обмундировании, противостояли подразделения 12 танковой дивизии вермахта. На 1 ноября 15 000 личного состава имели на вооружении 61 танк и 600 пулеметов. У наших бойцов была катастрофическая нехватка артиллерийских снарядов и гранат, но на многих участках фронта они продолжали стоять насмерть.

Тем не менее 8 ноября фашисты практически без боя взяли Тихвин и пошли дальше. До этого немецкая диверсионная группа взорвала железную дорогу. 9 ноября командование 4-й армией принял генерал Мерецков. Он считал ситуацию близкой к критической, но за 2 дня сумел организовать наступление.
Освободить Тихвин и восстановить снабжение нужно было в кратчайшие сроки: Военный совет Ленинградского фронта урезал нормы продовольствия до минимального за всю блокаду уровня. В боевых частях солдатам выдавали по 300 г хлеба и 100 г сухарей в сутки, рабочим - только по 250 г, другим ленинградцам - вдвое меньше.

Фашисты рапортовали, что в Ленинград «дальнейшая доставка предметов снабжения в больших объемах уже невозможна». В журнале боевых действий 18-й немецкой армии есть немало свидетельств того, как немцы поступали с мирным населением: «Необходима защита от проникновения беженцев из Ораниенбаума и Петербурга путем открытия огня (с дальней дистанции), т. к. не может быть и речи об обеспечении их продовольствием». Это к дискуссии о том, что надо было сдать Ленинград, чтобы спасти ленинградцев.

Тихвин был освобожден ровно через 30 суток, 9 декабря. 21 декабря была полностью очищена железная дорога. Еще через неделю была разгромлена волховская группировка противника.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Ярославль - столица «Всея земли»

Ярославль – один из древнейших русских городов. Основанный в XI в. Ярославом Мудрым, он сыграл выдающуюся роль в нашей истории. К этому городу можно часто применять слово «первый»: здесь была основана одна из первых русских мануфактур, возник первый русский национальный театр, открыт первый в России музей, издавался первый в стране провинциальный журнал. Первая в мире женщина-космонавт тоже была из Ярославля.

В Смутное время Ярославль сыграл особую роль в борьбе с польско-литовскими интервентами. В 1608 г. ярославский воевода присягнул Лжедмитрию II. Поляки наложили на Ярославль контрибуции, пообещав взамен на грабить город. Но бесчинства продолжились.

Ярославцы не раз поднимали восстание против поляков. Весной 1609 г. при поддержке вологодского ополчения враги были разгромлены. Однако, собравшись с силами, вновь пришли в Ярославль. Город выдержал трехнедельную осаду. Не добившись успеха, поляки отошли. Как было записано в одной из ярославских грамот того времени, «панам на Москве и во всех городах московского царства не бывать. В Ярославле много людей, готовых идти против польских людей».

В апреле 1612 г. 5-тысячное ополчение Минина и Пожарского пришло в Ярославль, чтобы накопить силы и подготовиться к походу на Москву. Было решено собрать Земский собор и выбрать нового царя. Ярославль был объявлен столицей русского государства, которой оставался в течение 4 месяцев. Были созданы приказы – Поместный, Разрядный, Монастырский, Посольский, Сибирский и т. д. Работали суды. Чеканилась монета – не ней было написано имя последнего русского легитимного государя Федора Иоанновича, сына Ивана Грозного. Было создано земское правительство, которым, по сути, руководил князь Дмитрий Пожарский. Он был прямым потомком Рюриковичей, «князем крови», русским патриотом.

Пожарский смог сплотить вокруг себя людей, которые за 14 лет Смуты, то есть жестокой борьбы кланов, тотальной коррупции и повсеместного предательства, не потеряли достоинства.
В июле 1612 г., когда ополчение выступило из Ярославля на Москву, в его рядах состояло уже 20 тысяч русских людей.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

С Днём народного единства, друзья!

#Музыкагородов #Тетюши #РеспубликаТатарстан

Русская Одиссея 👉Подписывайся

📸Вулкан Такетоми, Сахалинская область

Такетоми — самый молодой вулкан в России, его возраст 91 год и он является самым маленьким Курильским островом.

Вулкан включили в группу уникальных островных ландшафтов Тихоокеанского побережья России, он славится своей удивительной формой и буквально появился из моря.

Название «Такетоми» исследователь Танакодате дал в честь своего друга, шкипера, который спонсировал поездку ученого по Курильским островам.

Фото: Александр Мазуров
Автор: ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫЕ

Цветущих роз и солнца край

На прошлой неделе наш автор Любовь Турубарова вернулась из поездки по Грузии. В Тбилиси участники фототура прибыли за пару дней до выборов, неожиданно для себя попав на политический митинг.
Его участниками были в основном мужчины 40+. Одетые в черное, они двигались по проспекту Руставели, но при этом все было мирно. Люди пожимали друг другу руки, обнимались, и было ясно, что политическое мероприятие также послужило поводом для дружеских встреч. Самое удивительное, что некоторые грузины общались между собой по-русски.

Но вообще Тбилиси - вполне русскоговорящий город. По-русски легко объясниться в любом общественном месте - ответят максимально доброжелательно и подробно. Обменять рубли на лари не составляет никакого труда, в старом городе масса хостелов и мини-гостиниц, где очень рады гостям из России.

Тбилиси очень солнечный, радушный, атмосферный. Но все же главным ощущением от старой части грузинской столицы, да и от всей Грузии, стало чувство обветшалости и бедности жизни. За десять лет в Тбилиси не произошло никаких видимых перемен - город как будто законсервировался. Заглядываешь в старый дворик, где между домами сушится белье, а на стене висит на гвоздике жестяное корыто, и невольно думаешь, что у обитателей этого жилья, наверное, нет даже стиральных машин-автоматов. И становится понятно, что вся романтика старых тбилисских улочек очень привлекательна только для туристов…

От «Русской Одиссеи» добавим, что Грузия - часть нашей семейной истории: там по долгу службы больше десяти лет жили родители. Мы сами в последний раз были в Грузии в 1989 году. Помнится, вышли летним вечером из кино, и вдруг сзади мужской голос сказал: «Сестра! Разреши подарить тебе эти розы! Тут у нас творится что-то плохое, и неизвестно, как сложится жизнь. А я хочу, чтобы ты помнила только хорошее!» - и незнакомый мужчина протянул мне букет роз. Было темно, и я даже не разглядела лица этого человека. Но всю жизнь я вспоминаю его со слезами на глазах…

Видео: Любовь Турубарова

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Тбилиси

«Как у Волги у реки жили-были рыбаки»

Шесть лет назад жители небольшого татарстанского городка Тетюши всем миром создали Музей истории рыболовства. Тетюши - с IX в. сторожевая крепость булгар, потом Казанского ханства, а затем и Московии - в XVI в. стали крупной торговой пристанью на Волге. Главными товарами были зерно и рыба. Белугу и стерлядь поставляли к царскому столу. Существовала даже специальная грамота, предписывавшая рыбарям рыбу самим себе не иметь, никому не отдавать и не продавать. Рыбным промыслом в Тетюшах управляли монастыри, у которых рыбацкие артели арендовали участки реки.

Каких-то сто лет назад в Волге ловили рыб весом до полутора тонн и длиной до 4-5 м. Главным видом была белуга. Осетровые поднимались из Каспия до самых верховий до 1950-х годов, пока плотины ГЭС полностью не перегородили реку. О создании специальных рыбопропускных механизмов проектировщики не подумали, и осетры оказались лишены привычных мест нереста. Природные нерестилища каспийской белуги были утрачены на 92 процента! А с учетом того, что эти рыбы очень поздно достигают репродуктивного возраста - самцы к 13-18 годам, а самки - к 16-25, вид оказался под угрозой исчезновения.

Но в первой половине XX в. белуга еще свободно заходила в Волгу. В 1921 г. бригада Александра Страшина выловила царь-рыбу длиной более 5 м и весом 960 кг. Может, конечно, и больше, но на всем тетюшском базаре не хватило гирь, чтобы установить точный вес. На берег добычу вытаскивали 10 человек и 2 лошади. В утробе белуги оказалось 12 пудов икры, с мешок раков, стерляди и налимов. Рыбину отправили в Казань, где ее мясо раздали голодающим, а перед отправкой неординарный улов заснял случайно оказавшийся в Тетюшах казанский фотограф.

Исторический снимок отыскали тетюшские музейщики, придумавшие проект «Ожившая фотография». Потом решили поставить белуге памятник, ибо фото в музее увидит не каждый, а пятиметровое изваяние привлечет внимание. А затем рядом с памятником появился и музей, ставший для маленького городка еще одной точкой притяжения…

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Гибель «Новороссийска»

29 октября 1955 г. в Северной бухте Севастополя был взорван линкор «Новороссийск». По разным данным, погибли от 617 до 829 человек, включая спасателей.
Накануне флагман Черноморского флота вернулся из похода и встал на якорь возле Морского госпиталя. Часть экипажа отпустили в увольнение. На борту оставалось около 1,5 тыс. человек.

Мощный взрыв по правому борту, в результате которого образовалась пробоина в 150 кв.м., прогремел в 1.30 ночи. Были затоплены трюмы, насосная станция и часть спальных кубриков. Около 200 матросов погибли сразу.

Примерно через 20 минут после взрыва было принято решение отбуксировать «Новороссийск» на мелководье. На верхней палубе выстроили 800 членов команды. Прибывший на линкор командующий ЧФ вице-адмирал Пархоменко отказался от эвакуации личного состава, считая, что ситуация под контролем. Но попытка буксировки лишь усугубила положение - флагман сильно накренился на левый борт. В 04.14 он перевернулся и уперся мачтами в грунт. Кто мог, прыгал с верхней палубы в воду. Находившиеся во внутренних отсеках были обречены.

Из затопленного корабля удалось спасти девять человек. Семь из них - через прорезанные в днище отверстия, через которые стал уходить и воздух. Но до 1 ноября водолазы слышали, как погибавшие моряки пели «Врагу не сдается наш гордый «Варяг»…

Причина гибели «Новороссийска», бывшего флагмана итальянских ВМС «Guilio Cesare», так и не установлена. Официальную версию о его подрыве на немецкой донной мине специалисты, исходя из характера взрыва и состояния к 1955 г. самих мин, считают неубедительной. Как и версию о подрыве линкора итальянскими боевыми пловцами.

Возможно, в этой трагедии есть британский след. В 1948 г., когда корабль передавался СССР по репарациям, Черчилль уже произнес свою речь в Фултоне. До этого линкор несколько лет находился на Мальте - основной базе британских ВМС на Средиземном море. Перед передачей СССР он был подвергнут серьезной модернизации. Тогда в носовую часть и могла быть заложена «адская посылка».
К 1955 г. СССР усилил свои позиции на Ближнем Востоке, и «Новороссийск» как раз готовился к походу в Средиземное море.

После трагедии в Севастополе военком ВМФ адмирал Кузнецов был понижен в звании и отстранен от должности, а программа строительства океанского военного флота - свернута. Хрущев пошел курсом «мирного сосуществования».

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#МузыкаГородов #Грузия #Тбилиси

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Татары или булгары?

Будучи в Татарстане, мы с удивлением узнали, что татары считают монголов поработителями, разрушившими их исконное государство - Волжскую Булгарию (Болгарию).

В эпоху Великого переселения народов тюркское племя булгар вслед за гуннами двинулось к границам Римской империи. Остановились в Северном Причерноморье, выбрав столицей Фанагорию (Тамань). Правителем просуществовавшей 40 лет Великой Булгарии, простиравшейся от современного Симферополя до Харькова, стал хан Кубрат. После его смерти юное государство не устояло под натиском хазар. Один из пяти сыновей Кубрата, Аспарух, ушел на Дунай, основав Дунайскую Булгарию.

Под влиянием Византии дунайские булгары приняли греческую письменность и православие. Страна Болгария благополучно присутствует на современной карте мира.
Еще один сын Кубрата, Котраг, двинулся к берегам Камы и Волги.

Как самостоятельное государство Волжская Булгария просуществовала с X по XIII в. Это была страна городов, успешно торговавшая, развивавшая ремесла, чеканившая деньги, имевшая литературу. Ее первым официальным правителем был Алмуш. Опасаясь нападения Хазарского каганата, он обратился за помощью к Багдадскому халифату и принял ислам.

С Русью Волжская Булгария воевала 14 раз. К 1229 г., когда был подписан последний мирный договор, над обеими странами нависла монгольская угроза. Булгары успешно отразили несколько нашествий, но в 1236 г. пришел Батый. Он истреблял местное население, и люди бежали из городов, расселяясь по берегам Камы, Волги, Вятки.

Булгары - прародители татар, башкир, чувашей и других народов. Сама же Булгария стала одним из улусов Золотой Орды. Еще через 200 лет Федор Пестрый, что воевал Пермь Великую, разрушил Болгар. На землях Волжской Булгарии возникло Казанское ханство.
Постепенно все мусульмане на Руси, независимо от национальности, стали именоваться татарами, а православные – русскими. При этом, как гласит изданная в 1988 г. «История Казани», «сами жители Казани и ее края вплоть до Октябрьской революции не переставали именовать себя булгарами» …

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Хакасская Рускеала
Золотая коллекция канала

Туимский провал - одно из самых знаковых мест Хакасии - имеет не столько природное, сколько техногенное происхождение. Цилиндрическая впадина, диаметр которой сегодня достигает 200 м, а глубина образовавшегося на дне озера свыше 120 м, появилась на вершине горы Киялых-Узень в конце 1960-х.

А начиналась эта история в конце XIX века с изысканий обрусевшего французского инженера Деларю, который занимался в Хакасии добычей меди. Он считал гору Киялых-Узень близ поселка Туим очень перспективной, и оказался прав.
К 1917 г. запасы «медной горы» оценивались в 34,5 млн пудов, но до революции начать добычу не успели. Решение о разработке приняли в 1934 г., когда на месторождении обнаружили вольфрам и молибден. Работы велись силами заключенных ТуимЛАГа. В годы Великой Отечественной из добытого на Киялах-Узене вольфрама производили добавку для брони танка Т-34.

После войны рудник расширили, но уровнем безопасности на шахте никто не заморачивался. Руду добывали при помощи подземных взрывов.
Когда верхушка горы стала проседать и появилась первая шестиметровая дыра, ее решили «залатать» новой серией взрывов. В итоге свод Киялых-Узеня обрушился. Однако добыча руды продолжалась до 1973 г. Сегодняшний вид Туимский провал приобрел после землетрясения 1991г.

После закрытия шахты на «заброшку» зачастили экстремалы, а затем здесь обустроили экстрим-парк. Летом можно заняться роуп-джампингом: место для прыжков оборудовано на самой высокой скале на краю провала. Полет вниз головой вдоль отвесной стены, конечно, то еще развлечение, но мы знаем человека, который сделал себе такой подарок на 50-летний юбилей – хотел узнать, сможет ли в своем новом возрасте шагнуть в неведомое. Мы тоже хотели, но нам не повезло: сезон был уже закрыт.

Также в Туимском провале можно заняться дайвингом, хотя были случаи, когда погружение в заброшенные выработки заканчивалось трагически.
А можно просто покидать камни с обрыва в озеро: звук получается оглушительный.

Фото: Сергей Дикарев

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

Кавалерист-девица – первая русская женщина-офицер

👉 читайте наш интересный текст☺️

Коломна: история со вкусом

Первый «живой музей» - музейная фабрика пастилы - появился в подмосковной Коломне 15 лет назад. Это было небанально: интерактив, актерская игра, вовлечение в нее посетителей. До этого в массовом сознании музей был чередой скучных залов со стендами и витринами, а тут гостей погружали в то время, когда происходило действие, и все этому времени соответствовало: интерьеры, костюмы, речь, рабочий процесс и т.д. Так в Коломне начали возрождать традиционные для этой территории, но ранее утраченные промыслы.

Например, калач – один из самых знаменитых местных брендов. Между прочим, родственник багета и чиабатты.
Он считался самым пышным среди пшеничных пресных хлебов, ибо на калачи муку через сито просеивали аж 7–8 раз. Мука требовалась сразу двух сортов – воздушная, мелкого помола, и крупчатка. Очень дорогая, поскольку везли издалека.
Закваску для калача делали на хмелю - его и сейчас собирают на заборе прямо напротив калачной. А чтобы тесто уплотнилось, его сначала часа полтора деревянной лопатой проворачивали, а потом еще долго мяли и терли для достижения нужного замеса.

Калач – родной брат знаменитого колобка. Оба произошли от слова «кол», то бишь «круг»: колокол, коловорот, колодец, кольцо. Калач до 19 в. тоже писали через «о» - колач, но потом более мягкий московский «акающий» говор возобладал. Ряды, где торговали колачами, стали калашными, и носители известной фамилии оказались не Колачниковыми, а Калашниковыми.

У русского калача, прямо как у человека, есть мягкий толстый животок, губа и рука – ручка. А вообще внешне он похож на сумочку или, скорее, на мошну - кошель для хранения денег. Так умелые калашники и не бедствовали.

Пословиц с поговорками про калач сложено много: свернуться калачиком, тертый калач, со свиным рылом в калашный ряд, калачом не заманишь, раскатал губу, дойти до ручки - то есть оказаться в таком положении, что даже грязной ручкой от калача не побрезгуешь. В Муроме, однако, с этой коломенской версией не согласны.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Московскаяобласть

#Углич #МузыкаГородов

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Восхождение-сплав по каньону Гейнюк
Золотая коллекция канала

Поездка в каньон Гейнюкш стала для нас неожиданным приключением, потому что никаких особых эмоций от этого путешествия мы не ждали. Да и экскурсию купили зря: для поездки в каньон из Кемера достаточно обычного такси. Собственно входной билет стоил 2 доллара, а плавательно-пешая прогулка вверх по горной речке Гейнюк с выдачей тапочек, гидрокостюма, жилета и каски - еще 24 доллара с носа. Мы выбрали этот вариант, потому что плаванье по каньону на резиновой лодке за 20 долларов показалось нам слишком пресным.

Природа в каньоне офигенская, виды завораживающие.🤩 При желании можно окунуться в одно из рукотворных озер. Вода в нем изумительного бирюзового цвета, но очень холодная. От проходной заповедника до входа в ущелье постоянно курсируют два шаттла. Но мы об этом не знали, поэтому шли 2 км пешком в довольно крутую горку. Это было очень полезно и весьма познавательно.

По реке к водопаду сплавщики идут без всяких инструкторов. Надев выданную амуницию, резко шагают в холодную и глубокую в месте погружения реку. Но глубина и холод ненадолого. Если интенсивно грести, а делать это приходится против течения, то согреваешься быстро.
Глубина сменяется мелководьем, и вот мы уже пробираемся среди валунов и камней поменьше по щиколотку в воде. Потом воды становится по пояс, потом по колено. А затем мы уперлись в небольшой, но довольно крутой водопадик, и карабкались пару метров вверх по лестнице из толстых веток.
Местами глубина реки под нами достигала 6 метров, а высота отвесных скал над головой - метров 350, и в их просвете был виден яркий квадрат неба…

Наконец, последний заплыв – и вот он, тот самый водопад, который запирает собой дальнейший проход в ущелье. Дальше – только со спецснаряжением и профподготовкой.
Финальная фотосессия📸 - и мы, чайники, разворачиваемся обратно. Течение слегка подталкивает в спину, и спускаться вниз даже немного страшнее, чем подниматься. Но мы всегда готовы это повторить.

Русская Одиссея 👉 Подписывайся

#Кемер #Турция

Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море?
Часть II

После Казани из Волги наш теплоход «Антон Чехов» заходит в Каму. Кстати, сентенция «Волга впадает в Каспийское море» - это из чеховского рассказа «Учитель словесности».
От устья, где Кама сливается с Волгой, поднимаемся до Елабуги. Окружающий пейзаж мало отличается от волжского: то пологие, то крутые берега, широкие дали, мощь и простор. На горизонте дымит всеми своими трубами «Нижнекамскнефтехим».

Кама – от удмуртского «кам», то есть большая. Ее длина 1800 км, а ширина достигает 1,2 км. В нее несут свои воды реки, пополняемые ледниками Уральских гор.
С геологической точки зрения Кама старше Волги. Есть гипотеза, что в древности именно Кама впадала в Каспийское море, а Волга была притоком Дона. Еще в XVIII-XIX вв. российские исследователи писали, что Кама велика не только по длине, но и по площади водосбора, на ней нет серьезных мелей, поэтому Кама «для ходу огромных судов гораздо способнее Волги».
Многие современные гидрологи, географы и краеведы также придерживаются мнения, что вовсе не Кама является притоком Волги, а ровно наоборот. Но в России Волга – понятие не научное, а государствообразующее. Образ великой реки, объединяющий огромную страну с севера до юга, за века прочно укрепился в национальном сознании. И в России это не единственный пример, когда река, по гидрологическим параметрам являющаяся главной, берет на себя второстепенную роль. Есть еще Енисей и Ангара, Обь и Иртыш.

На Волге – 9 водохранилищ: Верхневолжское (длина 85 км, макс. ширина 6 км); Иваньковское (120 км/ 5 км); Угличское (146 км/ 5 км); Рыбинское (172 км/ 56 км); Горьковское (427 км/16 км); Чебоксарское (341 км/16 км); Куйбышевское (500 км/ 44 км); Саратовское (341 км/12 км); Волгоградское ( 540 км/ 12 км). Самое крупное, Куйбышевское, - третий по площади искусственный водоем в Европе. Над этим рукотворным морем дуют сильные ветры и случаются настоящие 9-10-балльные штормы с высотой волны до 5 м. Самый долгий из них случился в 1967 г. и длился 6 суток.

Часть I

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Каша - мать наша

В 2014 г. Юрий Васильевич Зайцев с супругой организовали в Кашине Музей Каши и Кашинских традиций. Для этого пришлось выкупить и восстановить старинный купеческий особняк, где теперь можно отведать каши, приготовленной по старинным рецептам. До этого в городе, название которого с большой долей вероятности произошло от главного русского кушанья, поесть кашу не как гарнир, а как самодостаточное блюдо, было негде.

Открыв музей, Зайцевы решили, что этого мало, и 4 года спустя в особняке появилась трапезная на 100 с лишним человек, а затем купеческая гостиная. Сегодня это лучшие залы Кашина.
В музее, где все связано со злаками и продуктами из них, гостям подносят белый не сбродивший квас. Сбродивший, то есть хмельной, противопоказан детям и водителям, да и посетители приходят в музей совсем не «квасить».

Кашу, утверждает Юрий Васильевич, можно сварить из всего, что угодно, если знаешь технологии подготовки крупы и ее томления. Если они нарушены, то «даже русская печь задумается, как готовить кашу».

Любимая каша Зайцевых – гороховая с солеными огурцами. Как шутит хозяин, «после нашей гороховой можно ехать хоть до Питера, не открывая форточки» - никогда последствий не будет.

На Руси каша была основным продуктом питания, и виды ее были разные: повседневные, праздничные, событийные, обрядовые. Например, перед началом тяжелых полевых работ для хорошего урожая задабривали стихии. С началом весны на Грачевник первую ложку каши подносили земле, вторую - воде, третью – небу, а четвертую – грачам, вестникам весны.
Сладкие каши готовили на рождение ребенка, на его крещение, а еще был вариант сладкой кутьи после битвы - чтобы подчеркнуть сладость победы и помянуть убиенных.

Ну, а пристанищем доброго духа русского дома всегда была печь. За ней любил обитать домовой-запечник. Когда семья обретала новое жилище, то в новом доме нужно было поселить и старые семейные традиции. А для этого растопить печь, собрать всю родню за одним столом и заварить, конечно, кашу. Если все сделано правильно, то в доме точно будет счастье.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Тверскаяобласть

Побег из «Собибора»

В октябре 1941 г. года лейтенант Александр Печерский, вынося из окружения раненого командира, попал в плен под Вязьмой. Потом было несколько лагерей, в том числе лагерь в Белоруссии, из которого Печерский с товарищами попытался бежать в мае 1942 г. Беглецов поместили в штрафной лагерь в Минске, где и установили еврейскую национальность Печерского.

В сентябре 1943 г. его перевели в лагерь «Собибор» в Польше. Он был организован в рамках плана «Рейнхард» по полному уничтожению польских евреев. Только с апреля 1942 г. по октябрь 1943 г. в этом «лагере смерти» было убито 250 тыс. евреев.
В его штате состояли 29 унтер-офицеров СС и около 120 охранников из числа бывших военнопленных, преимущественно украинцев.
Охранников заключенные боялись больше, чем эсэсовцев.

Когда Печерский появился в лагере, там уже была группа сопротивления нацистам. Александр, имеющий боевой и лагерный опыт, стал готовить план восстания. Узники понимали, что выживут не все, но это было лучше, чем неотвратимая смерть в газовой камере.

14 октября 1943 г. эсэсовцев стали по одному заманивать в мастерскую под предлогом примерки нового мундира, где убивали топором либо душили. Так удалось уничтожить 12 унтер-офицеров и часть охраны, но склад оружия захватить не удалось. Охранники подняли тревогу, заключенные пошли на прорыв. Из 550 узников «Собибора» в восстании приняли участие 420 человек. В лес смогли уйти 350 человек, 170 из которых позже попали в облавы. Еще 90 беглецов, которые отказались идти с Печерским в Белоруссию, были выданы местным населением.

Сам Александр Аронович продолжил воевать в партизанском отряде им. Щорса, но с приходом в Белоруссию РККА как бывший военнопленный и узник концлагеря попал в штрафбат. Получил тяжелое ранение, а потом и справку, что вину искупил кровью.

В 1945 г. Печерский написал о «Собиборе» книгу. После войны он был долгое время поражен в правах и не считался в СССР героем. Восстание в «Собиборе» было единственной за всю войну успешной попыткой побега из «лагерей смерти».

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Музыкагородов. Болгар. #РеспубликаТатарстан

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Три обета: девство, послушание, нестяжание

В Толгском монастыре мы стали свидетелями любопытного разговора: нужно ли вносить «членский взнос», чтобы принять постриг? Каждому ли под силу нести послушания? Можно ли вернуться к мирской жизни, если монастырская придется не по вкусу?
Денег с тех, кто хочет принять постриг, не берут. А вот рекомендательное письмо от духовника попросят и на собеседование к игуменье Варваре запишут. Настоятельница с соискательницей парой слов перемолвится и сразу скажет, станет ли та хорошей монахиней.
Впрочем, к решению посвятить себя служению Богу никто не приходит случайно, например, из-за «разбитого сердца».

Обычно все монахини воспитывались в семьях глубоко религиозных либо прошли через такие жизненные испытания, которые полностью изменили их мировоззрение и судьбу.
Если женщина проходит собеседование, она становится послушницей. Носит цивильную одежду, разве что юбка должна быть в пол, а на голове – платок. Первые послушания – работа в поле, в саду-огороде, на кухне и т.д.

В течение года-полутора послушница выполняет все, что ей поручат, а затем игуменья решает, что делать дальше. Если первый испытательный срок успешно пройден, послушница становится инокиней. Юбку сменяет ряса, а на голове появляется черный платок – апостольник.
Срок иночества, который также длится год-полтора, — это келейная работа, работа в мастерских, пение в церковном хоре. Если инокиня хорошо выполняет послушания, игуменья назначает большой постриг, когда присваивается сан монахини и новое имя.

Служба длится более четырех часов, и в ней есть элементы послушания, клятвы, искупления. В самом конце на голове выстригаются три небольших прядки волос, которые монахиня будет носить в ладанке на груди до конца жизни. Апостольник сменяется клобуком – головным убором цилиндрической формы.
Случаи ухода обратно в мир в возрожденном Толгском монастыре были. Устав, принятый еще в XIV в. при Сергии Радонежском, это позволяет. Вот только обратной дороги никогда не будет. Но это уже дело совести и веры каждого человека.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Вниз по Волге-матушке
Часть I

Побывать в речном круизе было нашей мечтой много лет. Правда, мы планировали, что это будет путешествие из Москвы в Питер. Но обстоятельства сложились так, что мы отправились вниз по матушке-Волге с заходом в Каму.

Стартовав на Северном речном вокзале в Москве, наш круиз завершился в Казани, где мы зависли еще на несколько дней.
Путешествие было тем более увлекательным, что сочетало в себе полный релакс на палубе, когда ты уходишь практически в нирвану от красоты за бортом, с продуктивной работой все на той же палубе, ибо Волга придает небывалое воодушевление и прилив сил.

Волга - одна из самых протяженных рек в мире, 3 690 км. Начавшись с крохотного ручейка в Осташковском районе Тверской области, возле Астрахани она разбивается на 500 рукавов! Общее направление ее течения - с севера на юг, но по пути непостоянная река отклоняется то на восток, то на запад. До Казани Волга несет свои воды в сторону Уральских гор, потом на юг, от Волгограда устремляется на юго-запад, а до самого Каспия держит путь на юго-восток.

От истока до Нижнего Новгорода Волга считается Верхней, от Нижнего до Казани – Средней, от Казани до Астрахани – Нижней. На ее берегах стоят 87 населенных пунктов, 67 из которых – города: 38 малых, 8 средних, 7 больших, 4 крупных, 5 крупнейших и 4 миллионника - Казань, Нижний Новгород, Самара и Волгоград. Все они - столицы своих регионов, также как Тверь, Ярославль, Кострома, Чебоксары, Ульяновск, Саратов и Астрахань.

Самые древние волжские города – это Болгар (X в.), Казань и Ярославль (н. XI в.). А самые маленькие – старинный Плёс (1700 жителей) и навороченный «город будущего» Иннополис, где, если верить статистике, официально проживают всего 405 человек. Всего же на берегах этой великой реки живут почти 12 млн россиян, 11% городского населения России.
В Волгу впадает 2600 рек, самые крупные из которых – Ока и Кама, о которой расскажем отдельно.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Провал «Эдельвейса»

9 октября 1943 г. завершилась битва за Кавказ. Она проходила параллельно со Сталинградской и Курской и длилась 442 дня. Это второе по продолжительности сражение Великой Отечественной после 900-дневной блокады Ленинграда.

Гитлеровская операция «Эдельвейс», в ходе которой планировалось захватить нефть Майкопа, Грозного, Баку и выйти на Ближний Восток, провалилась.

Северо-Кавказская наступательная операция началась 1 января 1943 г. уже в январе враг был выбит из Ставрополя, Пятигорска, Кисловодска, Армавира, Майкопа. 12 февраля был освобожден Краснодар. На следующий день с вершин Эльбруса были сброшены фашистские флаги, установкой которых на высочайшем пике Европы так кичились в Берлине.
В начале мая советские войска подошли к Таманскому полуострову и уперлись в «Готенкопф»-«Голову гота» или «Голубую линию». Это была цепь мощных оборонительных сооружений, протянувшаяся на 113 км от Новороссийска до Азовского моря, ее общая глубина достигала 60 км.

Частям Северо-Кавказского фронта под командованием генерала Ивана Петрова противостояла 400-тысячная германо-румынская группировка. Враг отчаянно сопротивлялся. Было принято решение перейти к обороне на достигнутых рубежах.
Над Кубанью шли ожесточенные воздушные бои. Трижды Герой Советского Союза легендарный «ас» Александр Покрышкин вспоминал: «Я непрерывно атакую и стреляю…Видя, как вспыхивают и падают машины ведущей девятки, гитлеровцы высыпают бомбы, не доходя до цели, на... свои войска!» Но разбить «Голову гота» никак не удавалось.

Приказ отступать в Крым Гитлер отдал лишь 3 сентября 1943 г., когда после разгрома немцев в Курской битве наступательная инициатива прочно перешла к РККА. 10 сентября войска под командованием генерала Петрова во взаимодействии с Черноморским флотом перешли в наступление. 16 сентября был освобожден Новороссийск. На рассвете 9 октября наши части вышли к Керченскому проливу. Как было сказано в приказе командующего Северо-Кавказским фронтом, «ворота на Кавказ наглухо закрылись для врагов нашей Родины».

Русская Одиссея 👉Подписывайся

Исток души народной

Пару лет назад в своих странствиях по Тверской губернии добрались мы до истока Волги - это от Осташкова километрах в 70. 50 км ехали по хорошему асфальту, ещё 20 - по довольно гладкой, мягкой грунтовке. Поначалу дорога была очень оживлённая - все время повороты к селигерским пансионатам и турбазам. Но потом лес становился все глуше, деревень все меньше...

И вдруг впереди - ручеёк среди густых зарослей. И табличка слегка проглядывает: «р.Волга». Ну, здравствуй, матушка! Такой, «в детстве», мы тебя ещё не видели...
Почти сразу «за Волгой» рекламный щит «Ольгин хутор», за хутором - деревня Вороново: конечная общественного транспорта, таксофон близ остановки и две серых избы, явно на момент нашего путешествия пустовавших. И лишь ещё через несколько километров деревня Волговерховье - волжская Родина, где с маленькой купели начинается великая и могучая река.

Исток Волги даёт жизнь Ольгинскому женскому монастырю, ныне возрожденному. Был он устроен в 1649 г. по приказу царя Алексея Михайловича как мужской, но в начале XVIII в. сгорел. Потом на его месте заложили церковь, которую освятили в 1912 г. С нее и началась новая монастырская история, прервавшаяся в 1918-ом. В конце декабря 1999 г. монастырь был открыт вновь.
Сёстры ухаживают за истоком Волги. К истоку едут люди, заходят в храмы, поднимаются на колокольню: покой и простор. Жаль, звонить в колокола возбраняется. Очень хотелось...
Матушка Ольга, настоятельница, родом с Дальнего Востока из-под Благовещенска, приехала когда-то в тверскую глубинку, да так и осталась. Навсегда.

Русская Одиссея 👉Подписывайся

#Тверскаяобласть