🇺🇦 Макс та Пахощі 👁👃🏻👁

Le Sel d’Issey Miyaki

Поки звичайні люди скуповують Буа Імперіаль, Тілію, Ганімед і Фльор Наркотик та інші парфуми Біша (авжеж на розпив), серед парфумерних маніяків стає можно його хейтити 😂

З одного боку, можна зрозуміти чому: багато запусків, крос-цитати акордів, однакові рими, повторювані тропи, ще й дуже стійко-шлейфово-інтенсивно, мінерально… але на дцятому парфумі якось не дуже цікаво. В взагалі — мейнстрім.

Сіль Іссей — черговий люкс від Квентіна, і як на мене, черговий бестселер.

Поєднання баштанної, кавуневої акватики класичного L’Eau d’Issey та Kenzo Homme Eau de Toilette Intense, з огірковим фіалковим листям та мінеральністю Ганімеду; водорослями та імбиром, на межі асоціацій з суші-рестораном; пачулі та ветивером, майже як в Bois Impériale. Збереженно ДНК бренду, додано сучасні трендові мотиви. Порівнював паралельно з іншими роботами — інакший, хоч і пишуть на фрагрантиці що дюп та схоже на все що Квентін робив за останні роки. Перевірте і ви.

А я зносив вже більше половини мініатюри, і думаю чи треба мені флакон. Бо гарно. Можливо навіть, це запуск року в категорії чоловічого люксу по версії мене.
Подивимося.

Ну що, чекаємо?

Болить Львів.

Всі бачили новину про вбиту родину, але мало хто знає що Євгенія була авторкою каналу @the_aesthetic_muse.

Слів немає. Щирі співчуття.

Швидкі нотатки про новинки бренду Affinessense з колекції «ноти серця»

Rose Réglisse повинна пахнути трояндою та солодкою, але щось пішло не за планом.
Мені пахне блідими рожевими півоніями, відквітаючими липами, трошки мʼятною геранню та тендітними сухими деревинними пачулями. А ще сухим корінням дягелю з відтінками селери, консервованими лічі, сушеною маракуєю та димом японських пахощів. Красиво.

Safran Neroli мені ані неролі, ані фльордоранжем не пахне. Скоріш густим, пʼянким банановим жасмином, ілангом та солодкавими смолами. Шафран, дякувати Богові, не медичний, а скоріш гіркий, шкіряний, замшевий.

Перші враження дуже приємні, є над чим подумати.

А у вас які новини?

Хвилинка парфумерних тіктаків на нашому каналі

Якщо ви сьогодні ще не донатили — ось вам гарний збір. Залишилося прям дуже трошки.

https://t.me/olfattivoo/1495

Довго думав: писати, чи не писати про цей бренд. Вирішив, що напишу, щоб ви не потрапили в цю парфумерну пастку.

History Parfums — турецький бренд, афільований до поціновувачів російської культури, —
Alghabra Parfums. Це вже 🚩 та привід для кенселінгу, але на цьому проблеми не закінчуються.

Це копії. Не якісь твісти, не ремікси та машапи, а прямі, нічим не цікаві, копії.

Mexican Cactus = Byredo Pulp, гнілі фрукти з інжиром та румбарбаром.
Swiss Praline = Kilian Angels Share, алкогольна ароматика з сучасним бакароїдним мохом.
Spanish Carnation = Rosendo Mateo 5, дійсно гарна гвоздика з шафрановою замшею та ванільною амброю.
Swedish Forest = Le Labo Patchouli 24, дим, попіл, копчені ковбаски.

Не можу зрозуміти що копіює Colombian Cacao, але з умови того що інші 4 — д'юпи, то сумніваюся що сюди була інфільтрована оригінальна композиція.

Чи варто це уваги? Ні. Нюхайте, аналізуйте, критикуйте.
Не дайте ввести себе в оману, ані гарними пірамідами, ані цікавими назвами, ані гарним пакуванням.

Коли втомлюєшся від амброценідних шлейфів, шафрану та евернілу, на допомогу приходять друзі та підпісники. Мені прислали отакий незвичний парфумерний артефакт-артпроєкт — семпл Osmoart Lilith Sombre Héroïne.

Всі ж знають, що я полюбляю туберозу? Тільки не оцю люксову кокосово-жуйкову, а ту, що ближче до натурального абсолюту: зелену, злу та недобру.


Ліліт — саме така. Це натюрморт-к’яроскуро: камфорно-евкаліптовий абсолют туберози під білосніжними софітами, а все інше — то є тіні: гіркі темно-зелені стебла, густі вечірні пахощі петуній та гвоздик, чорна смоляниста шкіра і мені навіть чудиться текіла, стиглі абрикоси та чиста, тендітна, мускусна пудра.

Так, в Ліліт багато класичної французької квіткової анімаліки, але також можна знайти трошки сучасної мінеральної крейди.

Катарсис для поціновувачів натуральної туберози з усіма її аспектами та відтінками, така собі, тубероза під мікроскопом. Парфум геть не для широкого загалу, у порівнянні з цим умовний Carnal Flower — це просто crowd pleaser. Треба лише справжнім фанатам жанру.

Де понюхати, на жаль, не знаю. Скоріш за все ніде, тільки купляти цілий флакон, який коштує 300+€ за 125 мл, + пошта + розмитнення.

Але як на мене, воно того варте.

Геніальна реклама. Продано.

Але бувають дні, коли жодні парфуми та пахощі не в силах заспокоїти.

Чергове нагадування, що люди, які досі ідентифікують себе росіянами, де б вони не були, — це люди, які нестимуть усі наслідки за дії росії бо неможливо спокійно сидіти на двох стільцях.

Коли сієш вітер — жнеш бурю.

Сьогодні росіяни засіяли обстріл головної дитячої лікарні України. Смерті. Страждання. Діти.

Ненавість та гнів, на жаль не допоможуть зупинити це пекло. Не поможуть прокльони і сльози. Перетворюйте їх донати, навіть кілька гривень — це вже те насіння, яке може дати добрі плоди у майбутньому, врятувати життя.


https://www.ohmatdytfund.org/donate

Зумови того, що я працюю з парфумами щодня, дуже важко зберігати life/work balance: до, під час та навіть після роботи, — весь час присвячено запахам.

Рік тому, я зрозумів, що мені дуже потрібно додаткове хобі, щоб відпочивати. Далеко я не ходив, і вирішив, що варто залишитися в ольфакторному просторі, але трошки обрати щось тендітніше з дрібкою творчості: робити парфуми я не планую, готувати не люблю, тому я обрав робити пахощі.

Ні, не ті ароматизовані з найближчого езотеричного магазину, а ті що зроблені з різної деревини, трав, смол, прянощів, квітів та коренів. Ті що пахнуть вогнем та димом, травами та природою.

Тому, започатковую рубрику #incenceoftheday.

Сьогодні в меню:
• пало санто
• сандал
• ладан
• перець кубеба
• ментольна мʼята
• шавлія.

Пахне нічним літнім лісовим багаттям, гірким травʼяним чаєм та мʼякою хвоєю. Найкраще (для мене) не палити, а тендітно нагрівати, але й на вугілля теж непогано, якщо не відвертає запах диму.

Мені це допомагає тримати кукуху і відпочивати від амбродеревинних шлейфів.

Діалоги, яким вже надто багато років, щоб вони були хоч трошечки цікаві. Відчуваю себе як в компʼютерних іграх — нестерпне бажання тицяти на “skip” бо всі ці діалоги абсолютно ідентичні, і, на жаль, часто їм бракує послідовності та чемності, бо це діалоги «віри» а не фактів.

1. Експертності в тому що кому треба носити — не існує. Ви самі найголовніший експерт в своєму житті та своїх преференціях. Єдине що — парфумерія потребує діалогу, і я вірю, що існують люди, які можуть допомогти зрозуміти вам самим що саме ви хочете, та що саме викликає у вас емоції. В ідеалі це повинен бути консультант в парфумерному магазині, але всі ми добре розуміємо, що це не працює так. Саме тому існують такі мовні парфумерні стилисти, та суміжні ролі, які буквально можуть допомогти людині збагнути «чого я хочу».

2. А от експертність в парфумерії — існує.
Ми, парфумерні маніяки, інколи забуваємо, що парфумерія — це далеко не тільки високе мистецтво, а, першочергово, велика b2b індустрія та взагалі big money.

Це індустрія в якій працює безліч дуже різних людей, різних професій: все не обмежується парфумерами, які роблять наші улюблені нішеві парфуми — це верхівка айсбергу. А під ним знаходяться усі, чиї імена ми ніколи не дізнаємося: евалюатори, fragrance development managers, технічні парфумери, спеціалісти по сировині, хіміки, лаборанти, бренд-менеджери, маркетологи, менеджери продуктів, історики парфумерії, тренінг-менеджери різних ланок.

І авжеж, як і в кожній іншій індустрії, існує цілий спектр знань та навичок, які з нею повʼязані. А якщо існує це — існують і ті, в кого цей досвід, знання та навички наявні, — експерти. Саме завдяки цьому парфумерна індустрія набула тих форм, які ми зараз бачимо.

Від того, що хтось каже що парфумерної експертизи не існує не зміниться абсолютно нічого. Експерти і далі будуть працювати на своїх роботах, зароблятимуть гроші чесним трудом, розвиватимусь індустрію згідно планів, а ми і далі будемо насолоджуватися результатами їхньої невидимої роботи — підемо в парфумерний магазин, будемо спілкуватися з консультантами, нюхати та купувати парфуми, спілкуватися про них, читати та дивитися блоги.

Авжеж подібна експертиза абсолютно не універсальна — всі достобіса заточені під свої задачі та цілі (як і не всі хто працює в цій сфері — парфумери). Але загальні базові знання, а головне, розуміння це вся ця величезна машина працює, наявні приблизно у всіх, хто в цьому завʼязаний.

3. Універсального почуття прекрасного — не теж існує. Воно дуже сильно зумовлено соціо-культурним бекграундом та освіченістю в конкретній галузі, в нашому випадку — в парфумерії. Хто перший натягнув халат — той і лікар 🤷🏻‍♂️
Фанати вінтажної парфумерії плюються на ультрасучасну «хімічну» парфумерію з умовним Ганімедом, а фанати останнього називають шалімари старими бабками. А експерти дивляться на це все зі сторони та розуміють обидві позиції, розуміють красу обох парфумів, розуміють чому так відбувається і що з цим робити щоб заробити ще грошей.

І, як висновок, теза, яка вже майже стала моїм кредо: коли не знаєш фізики як все влаштовано, то все навколо — магія.

Guerlain Aqua Allegoria Forte Oud Yuzu.

Пахне лимоном з чашки чорного чаю з бергамотом, імбиром, гірким грейпфрутом, потужними зеленими неролі/фльордоранжем, цитрусово-пряним перцем тимут та пачулі (не здивуюся, якщо там викорастаний акігалавуд, або щось дуже близьке).

Чи пахне юдзу? Трошки, якщо мати на увазі корейське варення.

Від уду — дрібка картопляного лушпиння, пачулієвої підвальної сирості та амбродеревини, якої тут, навіть за люксовими мірками, дуже небагато.

Є відчутний перетин бергамот/перець/амбродеревина з дорогущим Guerlain Bergamote Fantastico (я вважаю що вони це навмисно зробили), також є перетин з іншими алегоріями: Ginger Picante, Bergamote Calabria.

Імбиром/амбродеревою трооооошечки нагадує Frederic Malle Uncut Gem, а імбир/уд/перець — Cartier Oud Radieux, хоч вони ну геть різні, але майже на одну тему.

Мій перший аромат бренду, доречі, хоча люблю багато, особливо вінтажів.

Нюхали?