Парфюмерная Инквизиция / Валерий Михалицын

С моим другом Квентином Бишем мы, к слову, очень похожи: я тоже убиваю парфюмерию. Буквально сейчас.

Сегодняшний день провел в лаборатории. Делал для вас ваниль. Сначала за основу взял формулу Vanilla Bourbon Hedonist, сидел ее крутил, выравнивал, вычёсывал, а потом понял, что её не спасти. Ни молитвами, ни угрозами. Она потеряла для меня свою актуальность. Сама по себе. Как форма. Как совокупность художественных приемов, опирающихся на передозировки. В таком обычно признаются под пытками, но в Vanilla Bourbon, помимо невменяемого количества абсолюта ванили, содержится 1,5% этилмальтола и 1,2% персикового лактона. Да, знаю, что выглядит смешно, но на самом деле это чудовищные дозировки. Чудовищные.

Поэтому я решил, что не буду выводить Vanilla Bourbon из сахарной комы и начну это путешествие заново, с теми знаниями, что получил за пять лет с момента релиза этого аромата.

Ключевой аккорд ванили изучен вдоль и поперек и включен в число основных аккордов, которые осваивают парфюмеры в самом начале формулирования. Но его проблема в том, что сам по себе он тоже давно неактуален и морально устарел. Хорошая же новость в том, что он достаточно пластичен для модификаций. На его основе можно построить множество гурманских и окологурманских аккордов. С него я и начал, постепенно вводя элементы, которые нужны для того, чтобы передать аромат, вырывающийся из только что разрезанного стручка ванили — сладкий, пряный, бальзамический, чуть дымный и такой объемный, обволакивающий. Конечно, мне нужны были контрасты. Далеко за ними я не пошел. Алкогольная ваниль — моя любимая, и я добавил немного рома, чтобы придать композиции дополнительный объем. Но затем возникла новая проблема: ром — недолговечная нота, он хорош в качестве быстрого аппетайзера, яркой вспышки блаженства, которая должна предшествовать чему-то большему. Мне захотелось вишни, мускатного шалфея и розовой воды. По моей задумке они должны были придать структуре гладкость, бесшовность и мерцание. Впрочем, так они и сделали после нескольких корректировок количества некоторых фундаментальных элементов. И всё шло хорошо. Даже мускусы я подобрал с первого раза.

Закончив работу над очередной итерацией, я перелил содержимое емкости во флакон, наклеил рабочую этикетку и убрал его в сумку. И, собираясь домой, я на секунду замешкался: а что, если забрать из старой формулы этилмальтол и мирру, сократить их количества в 10 раз и прикрутить к этому аромату? Не успел опомниться, как руки уже вытащили флакон с духами и поставили их на весы. Этилмальтол и резиноид мирры полетели туда с закрытыми глазами.

В следующие секунды я наблюдал, как мои надежды рассыпаются прахом. Наблюдал, как стройный, выверенный аромат умирает во флаконе. Я все разрушил, уничтожил, убил парфюмерию двумя материалами, которые логически вполне органично могли вписаться в формулу. Но не вписались. Конечно, дело в дозировках. Эти двое забрали на себя всё с такой жадностью и жестокостью, словно само понятие гармонии им отвратительно. Все придется начинать заново.

Приехал домой пустой.

С детства и навсегда я запомнил фразу папы: «любимому человеку дари то, что сам себе он подарить не позволит». Зачем это знание мне было в детстве — неясно, но оно добралось со мной до момента, когда я действительно могу его применять. И я считаю это одной из тех человеческих мудростей, что способны беспроигрышно укрепить или даже вывести на новый уровень отношения с любимыми.

Позже я понял, что папа имел в виду приятные излишества в необходимых вещах. Например, подарить эстетическую стоматологию, когда человек уже занялся терапией, или дизайнерскую обувь, когда у него есть потребность хотя бы в обычной. И вот мне тут Beauty Sleep еще одну отличную идею принесли: дарить любимому улучшение качества сна.

О, не мне вам в очередной раз рассказывать, как важен хороший сон. Потому что если вы постоянно не высыпаетесь, то быстрее постареете, заболеете и умрёте. Прерванный сон тоже вреден, ведь только во время глубокой фазы сна организм сам себя восстанавливает. Причем не только в ментальном, но и в физическом плане — спросите любого терапевта. А еще чем меньше человек спит — тем больше он ест. Качественный, долгий сон — первое, что вам порекомендуют нутрициолог и фитнес-тренер в добавок к правильному питанию и спорту.

И если со сном у вас или ваших близких проблемы, то выход всего один: сделать все, чтобы засыпалось легче, быстрей и приятней. Качество и температура воздуха в спальне, подходящий ночной свет и шторы, шумоизоляция и конечно матрас, одеяло, подушки и постельное белье — все это важно для здорового сна.

Я уже рассказывал, что мою проблему с засыпанием удалось решить с помощью утяжеленного одеяла Beauty Sleep. Оно было разработано специально для людей эмоционально хрупких, тревожных, подверженных частым стрессам, потому что одним из способов снизить эмоциональную нагрузку и стресс служат простые человеческие объятия, а именно эффект объятий создают утяжеленные одеяла. Вообще, они применяются в терапии глубокого сенсорного давления, которая направлена на повышение в организме уровня гормонов счастья и удовольствия (эндорфины и серотонин) и снижение гормона отвечающего за стресс (кортизол).

Сделаны одеяла из одиннадцати слоёв по принципу сэндвича, состоящего из дышащего холлофайбера, покрытого гипоаллергенным тенселем. А дополнительный вес приобретают за счет стеклянных микрогранул, которые не разбредаются по углам и создают равномерное давление.

Короче. Если вы, как и я пару лет назад, преисполнились, и ваш самый близкий и любимый человек — в вашем же зеркале, то смело дарите утяжеленное одеяло себе. За этот подарок вы точно скажете себе спасибо. Если же нет, и вам проще потратить деньги на кого-то, чем на себя, то дарите его близким на зимние праздники или без повода. И принимайте благодарности спустя пару недель уже от них. Ну а чтобы делать подарки было проще — дам вам промокод от Beauty Sleep: INQ. Он срежет с цен на все одеяла и подушки на сайте честные 7%.

erid: LjN8KNXvz

В сентябре Павел, админ канала «Здесь вкусно пахнет», прислал мне семплы бренда Maison Crivelli для нашей рубрики #высамизахотели. Я бегло их понюхал и оставил до лучших времен. Похоже, они настали.

Еще летом парфюмерный интернет облетела новость, что Marc-Antoine Barrois готовят к запуску аромат Aldebaran, посвященный туберозе. Чуть позже нашлись и уже знакомые с новинкой очевидцы, которые сказали, что она очень похожа на Tubereuse Astrale Maison Crivelli. И я, пожалуй, охотно в это поверю. Причин несколько: космическая канва повествования, определяющая характер композиции, один и тот же парфюмер Квентин Биш, да и сам аромат Maison Crivelli пахнет ооооочень в духе Marc-Antoine Barrois.

Вряд ли Tubereuse Astrale и Aldebaran — беззастенчивые близнецы, но то, что родные братья, в этом я почти уверен. Биш неоднократно замечен за самокопированием. Поэтому сегодня сделаю для вас разбор и анализ тизера к космической туберозе Aldebaran — Tubereuse Astrale Maison Crivelli.

Называть Tubereuse Astrale туберозным — то же самое, что называть Tilia M-A Barrois липовым. Можно, конечно, но к пониманию аромата это не приблизит ни на йоту. Тубероза здесь даже не цветок — огромное, мутное, серо-коричневое пятно, медленно растекающееся по черноте абсолютной пустоты. Оно пахнет виски, ромом, тлеющим деревом и ванилью. А еще в его глубине, между тлеющими углями и канифольной миррой, обнаружился животный аккорд, напоминающий кастореум и задающий в композиции кожаный аккорд.

И я до сих пор не сказал ни слова о цветах. Вероятно потому, что они доведены здесь до абстрактного, полуаморфного состояния. Тубероза? Нет. Точно нет. Скорее, апельсиновый цвет, как в Tilia, только у этого есть выраженный оттенок винограда, фруктовый жасмин, пахнущий почему-то персиковой жевательной резинкой, и немного лилии, которая, не исключено, что формируется сама собой из-за ландышевых материалов и эвгенола. Можно ли назвать аромат цветочным? Очень условно. В первую очередь, он древесный и пряный, горюче-смазочный, техногенный. И безусловно кинематографичный.

Контраст флердоранжевого винограда и древесного дыма делает Tubereuse Astrale живым и подвижным. А анималистическая часть хоть и ощущается, но сам аромат нельзя назвать животным. К тому же он не грязный. Мутный, да, но не грязный. Его непрозрачность приходит от смешения мускусов, бета-ионона, с помощью которого имитирован персиковый оттенок, и сандала, который вместе с метилантранилатом, а именно с его помощью здесь сделан апельсиновый цвет, создает эффект древесной муки.

Пахнет Tubereuse Astrale стабильно, линейно, далеко и очень долго. Ближе к финалу обнажаются древесно-амбровые материалы, но они вносят эффект искристости и минеральности в это мутное и мягкое в очертаниях цветочно-пряно-древесное ольфакторное пятно. Более того, без них композиция вообще невозможна. Они выполняют изначально невидимую но фундаментальную работу.

Tubereuse Astrale странный и при этом стильный, умный, подвижный и живой. Да, абсолютно бесчеловечный и авангардный, но носить его не только интересно, но и приятно. Он не может понравиться всем и всеми быть понят. Это довольно сложная для поверхностного понимания конструкция, но сколько силы и интеллекта в ней заложено. Квентин Биш абсолютно точно держит будущее парфюмерии в своих руках. Ну и убивает ее, разумеется, как вы помните.

И если описание аккордов ничего полезного вам не дало, то я поделюсь последней ассоциацией. Tubereuse Astrale пахнет для меня хорошенько пожеванным персиково-виноградным бабл-гамом, который во время съемок клипа на песню Ride Лана дель Рей выплюнула в мазутно-бензиновую лужу.

Что же касается Aldebaran, то я полагаю, что это будет та же самая форма, но с перемещенными акцентами. Куда именно их переместил Квентин — вопрос. Ждем релиза. Паша, спасибо.

Впервые пишу в канале об ароматах Gritti. И продолжил бы не писать, если бы было не о чем. Но повод нашелся — Monica, релиз 2024 года.

Сторителлинг элементарный: посвящение жене и её любимым цветам — розам и пионам. На промоснимках всё белое, трогательное, трепетное, нежное. Во флаконе — РОЗА. Не роза/личи/пион, как это нынче принято и модно, а прямо вот РОЗА. Роза, растворяющая мозг. И отсюда два пути: растворение мозга в блаженстве или в адской агонии. Все зависит от того, какие у вас отношения с розовыми ароматами.

Называть эту розу белой по меньшей мере странно. Она алая. Нет, даже не алая. Клюквенная. Настолько клюквенная, что почти срывается в черноту. И пахнет Monica так же: кисло-сладко, густо, ягодно, с выраженными оттенками натурального масла и абсолюта, среди которых быстрыми тенями мелькают древесина, табак, мед и металл. А еще эта роза ориентальная. Её сочетание с сандалом и ладаном создает эффект благовонного дыма. Более того, помимо розы я чувствую гардению и жасмин, которые делают цветочный аккорд пышным и объемным.

Но не спешите заказывать аромат вслепую. Сделан он препохабно. На старте его хочется смыть из-за грязных, мыльных и восковых алифатических альдегидов, которые Лука добавил в странном, несовместимом с понятием гармонии количестве. Альдегиды здесь начинают косметическую тему, продолжаемую фиалковыми иононами и мускусными материалами, но это вообще не идет на пользу аромату. Это потом сквозь альдегидный кокон прорвутся мощные ветви шиповника, сплошь усыпанные красными цветами, и превратят Monica в обезумевший от зноя июнь. А пока что остается недоумевать, ждать и терпеть.

Да и в целом композиции не хватает, на мой взгляд, баланса, чистоты и ясности. Она вся какая-то косая. Я обожаю розы (и здесь она великолепна, честное слово) и ради их красоты могу на что-то прикрыть глаза, но всё остальное откровенно же не получилось. При большем внимании к деталям из Monica могло получиться что-то потрясающее, а не вот это вот. Потрясающее для тех, кто любит бескомпромиссные розы. Для тех же, кто нет, — это была бы потрясающая агония.

Monica для меня — яркий пример guilty pleasure, когда тебе буквально стыдно за то, что тебе это нравится, потому что сделано плохо. Но пахнет — не оторваться.

Благодаря нашей рубрике #высамизахотели мой аналитический навык всегда в строю.

Сегодня — Patchouli Sublime Nicolaï Parfumeur Createur. Признаться честно, сначала я не собирался рассказывать вам об этом аромате — он слишком специфический для большинства из нас. Но изменил свое решение, потому что это действительно интересная вещь не только с точки зрения запаха, но и с точки зрения сочетания парфюмерных аккордов и жанров.

Давайте разбираться. Номинально Patchouli Sublime — ароматический фужер. Структура классического фужера известна с XIX века как сочетание лаванды (иногда с бергамотом) и бобов-тонка (иногда с лабданумом). С тех пор фужеры значительно изменились и переродились в неофужеры, в которых сохранилась разве что общая концепция и идея соединять холодные, свежие, ароматические аккорды со сладко-бальзамическими. Неофужер — понятие, крепко связанное с мужской парфюмерией. Его еще часто называют «раздевалочным», имея в виду амброво-амброксановые, свежие, косметические композиции с ароматическими материалами во главе. Именно их принято считать мейнстримом мужского люкса.

Единственную эстетически успешную из известных мне попыток стилизации классического фужера на современный лад предпринял Том Форд, выпустив прекрасный Beau de Jour. Не исключаю, что есть еще. Однако если говорить о работе Патрисии де Николаи, любовно называемой в моем чате Тётя Коля, то её Patchouli Sublime не только не классический фужер, но даже не неофужер и гораздо ближе к неошипру, несмотря на четкую фужерную структуру. Сложно? Сложно. Сейчас объясню.

Вертикаль Patchouli Sublime действительно задают фужерные материалы. Из классических — легко читаемые лаванда и бобы-тонка, из неклассических — герань с выраженной зеленью розоксида. Однако есть здесь материал, который никак не ожидаешь встретить у парфюмера, работающего в стиле старой школы. А Патрисия не просто такой парфюмер, она кровный родственник семейства Герлен, парфюмерный стиль которых прослеживается во многих её духах. Речь о вердалии — продукте компании Givaudan, имеющем особенный аромат. Говоря просто, он пахнет зеленой коркой спелого арбуза, геранью, болгарским перцем, бахчей и холодными ароматическими травами. Используется вердалия, особенно в таком явном виде, редко, поскольку ольфакторный профиль, который она предлагает, слишком сложный. Он фруктовый, зеленый, чуть сладковатый, цветочный, пряный, но в большей степени овощной. И если все это подходит какому-нибудь современному контрастному фужеру, особенно с выраженной лавандой, то в классическом фужере вердалия выглядит… диковато.

Но самым диким (и прекрасным) решением, на мой взгляд, было сочетание хрустящего зеленого арбузоперца с по-герленовски щедрой дозировкой пачулевого масла, которое и дало название и смысл аромату. В итоге прозрачная, светящаяся зелень вердалии начинает растекаться мертвенным светом по закоулкам темного пачулевого лабиринта. Этот зеленый свет одновременно таинственный и зловещий, немного тревожный. А композиция из фужерной и вовсе превращается в шипр, потому что игнорировать такое количество пачулей просто невозможно.

Благодаря контрастным сочетаниям аромат кажется глубоким и объемным. В нём что-то происходит, какое-то движение, жизнь. Но назвать его уютным, однозначно понятным и приятным? О нет. Мы привыкли, что пачули сопровождают амбра, ваниль, ветивер, уд, ну или сложные фруктовые и гурманские аккорды, что-то сладкое. Но не здесь. Здесь пачули необычные, дышащие прохладным тепличным конденсатом, но при этом тёмные и парфюмерные.

Как носить — не понимаю, кому понравится — не понимаю тоже, но это красивая работа, технически безукоризненная, правильная и четкая. И как теперь это называть? Шижер? Фупр? Памагити.

С небольшим удивлением и большим удовольствием обнаружил, что абсолютно всю свою уходовую рутину поручил косметике российских брендов. Потому что в вопросах красоты мы, кажется, лучшие.

У меня на тесте новый сульфидный шампунь от Ostrikov Beauty Publishing. И он очень хорош. Я пользуюсь им второй месяц и теперь это мой самый эффективный шампунь от перхоти, который начал работать с первого применения. Перхоть вызывают грибки, которые
боятся сульфида селена, как грешники боятся Страшного Суда. А еще шампунь хорошо промывает кожу головы от излишков себума и увлажняет ее.

Однако если у вас, как у меня, действительно жирная кожа головы (напомню, что такую получит каждый, кто сделает пересадку волос), то этого шампуня не хватит. Уже через 10-12 часов голову понадобится мыть снова. Нужно что-то посильней и, скорее всего, не только шампунь. Зато Sulfide нормально справляется с зудом, который сопровождает каждую жирную голову.

Парни, отдельная рекомендация для вас: используйте Sulfide для мытья бороды. Эффект способен превзойти ожидания. Настолько, что я повторю его в качестве отдельного средства для бороды. В инструкции написано: нанести, вспенить, смыть. Я оставляю на пару минут пену на голове и бороде, чтобы усилить действие компонентов.

Что касается запаха, то Остриков подошел к решению проблемы сульфидного смрада максимально умно: поручил замаскировать его с помощью аккорда тропических фруктов. Фактически это деконструированная маракуйя с выраженным сернистым аспектом. Пахнет нишевенько, но не неприятно. Вполне интересный фруктовый запах.

Единственная претензия к продукту — формфактор. Твердый шампунь — это брусок мыла, который и ведет себя соответственно: истончается со временем, раскисает, если хранить в банке, высыхает и ломается, если хранить на воздухе. Удобства мало, эстетики процесса еще меньше. Но подозреваю, что выпускать его в жидком виде технически невозможно, поэтому эргономичность принесли в жертву эффективности. Ну и ладно.

Резюмируя вышесказанное, Sulfide — классный продукт для быстрой борьбы с перхотью на голове и бороде, который не сушит кожу и делает волосы мягкими и визуально ухоженными. С жирностью справляется так себе, но я не знаю еще ни одного шампуня, которые позволяли бы мне не мыть голову хотя бы сутки. Для бороды оказался спасением. Будет повторён.

Сережа, ты лучший 💚

Не знаю, что со мной, но надеюсь это скоро закончится. Простите.

Я очень не люблю, когда кто-то говорит и думает, а еще хуже —убеждает окружающих, что духи это про воспоминания и память. Потому что духи (любые на самом деле) — произведение искусства и приковывать их к вещам и событиям — пошлость. В описании моего профиля на Фрагрантике еще в 2014 году появилась цитата моего нового лучшего друга Луки Турина. И это единственные его слова, с которыми я согласен: «Духи решительно не имеют ничего общего с воспоминаниями и сексом. Они о красоте и интеллекте. Духи — не запах, но сообщение во флаконе, написанное парфюмером и предназначенное его аудитории.»

В то же время я понимаю тех, кто любит или ищет в духах собственные воспоминания. Но понимание не значит согласие. Это другой подход к искусству — утилитарный, потребительский, хоть и все еще эмоциональный. Однако и у меня есть несколько парфюмерных якорей. Они просто появились. Против моей воли. И один из главных — вот: Davidoff Cool Water Woman.

Ими пользовалась моя подруга — самый близкий человек юности. И они намертво впитались в память. Вместе с пачкой Virginia Slims флакон Cool Water ароматизировал её белый плюшевый рюкзак с двумя смешными помпонами на длинных шнурках. И без того стройная, она превращалась в этом аромате в духа весенней воды. Точнее, превращалась бы, если бы не брюки-трубы, кеды с тремя полосками, рубашка цвета милитари из прозрачной сетки и огромная, тяжелая собачья цепь на бедре, которые она носила. Мы были неформалами. А я так и вовсе остался им до сих пор.

Чем пахнет Cool Water? Водой. Главным символом девяностых. Водой, арбузом, дыней, цикламенами, ландышами, водяными лилиями, морской солью и амброксаном. Это очень характерный для девяностых аромат с калоном в главной роли, хотя появился он уже на излёте десятилетия. И пусть в конце двухтысячных незамысловатая цветочно-морская свежесть уже перестала быть актуальной, Cool Water жив до сих пор и даже имеет коллекцию фланкеров.

Почти сразу после выхода аромат стал абсолютным хитом Davidoff. Ничего удивительного. Парфюмер-звезда Пьер Бурдон создал его бесшовным и сияющим. Вода в нём затапливает собою все: цветы, воздух и солнце. Она прохладная, она душистая и… к сожалению, канон классического акватического жанра не дает композициям быть сложными. Да, цветочный аккорд, навылет пробитый солью и фруктами, очень красив. Но фрукты здесь достаточно пластмассовые и дешевые. Мускусный аккорд без выдумки и мыльноват, и даже сами цветы я бы хотел видеть чуть более детализированными. Cool Water не пахнет элегантно, умно, изысканно и дорого. Он без изящной, драматической поэтики внутри. Однако все это говорит мой внутренний парфюмер. Внешний же парфюмер снисходительно ему улыбается и просит призаткнуться, потому что у этого аромата непарфюмерная личная ценность. Он невольный хранитель памяти, хотя я всегда избегаю всех и всяческих ольфакторных якорей. Но факт остается фактом: 20 лет назад я беззаветно любил Cool Water Woman и эту, с помпонами…

Внезапная парфюмерия. Elle Yves Saint Laurent.

Кажется, после недавней покупки In Red Armand Basi я открыл какой-то личный портал прямо в середину нулевых — время свободное, дерзкое, яркое, странное.

Бывает такое, что про ароматы не помнишь годами, десятилетиями, а потом вдруг внезапно находишь эти осколки парфюмерной памяти в пыльных архивах сознания. Я запомнил Elle прекрасным ароматом на тему пачулей — сухим, древесным, утонченным и элегантным. С помощью белых мускусов и фиалковых материалов эти пачули превращены в агатовую пудру, смешанную в равных пропорциях с фруктово-бальзамическим розовым перцем и сушеными, но все еще ароматными лепестками бледно-розовых роз. Но эта общая сухость композиции не имеет ничего общего с пыльностью. Она не забивает поры кожи и нос, не ощущается некомфортной. Это косметическая сухость, благородная. И из-за её спокойного и светлого древесного тепла Elle кажется немного строгим и задумчивым, обретает каркас жесткости, пусть и многократно смягченный другими элементами формулы.

Несмотря на то, что название аромата переводится с французского языка как «Она», Elle — добротный, честный унисекс. Да, белоцветочные материалы, характерные для женской люксовой парфюмерии двухтысячных годов во главе с лилиалем здесь довольно отчетливы, но того же лилиаля полно, например, в Tuscan Leather Tom Ford. И в контексте маскулинности Elle кажется даже более интересным.

Наверное, это один из немногих ароматов старого (мне страшно говорить это слово относительно духов, выпущенных в двухтысячных) люкса, где нота пачулей играет главную роль, и которые при этом имеют коммерческий успех и культовый статус. К тому же Elle дожил до наших дней, породив за это время несколько фланкеров. До недавнего времени аромат был официально снят с производства, но буквально на днях вернулся в коллекцию Yves Saint Laurent. Его переодели и скорее всего реформулировали. Жаль ли мне, что классический флакон цвета марганцевого раствора с сюрлиновой крышкой ушел в историю? Нет, конечно. Он — дитя дизайнеров двухтысячных, а они тогда нормально раздавали кринжа. Нынешние строгие «кубики» куда лучше подходят этому породистому элеганту. Реформулировку интересно попробовать очень.

Попилил я на ваших ностальгических струнах, да? Tranquil. Я и на своих попилил. Но от этого не стало грустно. Стало хорошо. Да и купить старые выпуски при желании и умении все еще довольно несложно.

Ну что ж, вот и автор бессмертных Парфюмерных Гидов Лука Турин, почитаемый в парфюмерном сообществе как «верховный критик и арбитр», добрался до бренда Nose Republic. На его сайте появился обзор пяти ароматов (кромe Moon Child). Правда, прочесть обзорную часть могут лишь платные подписчики. Но благодаря Соне, теперь можем и мы с вами. В публикации Лука размышляет о том, что такое нишевый сегмент и какое место в нем занимает бренд Ксении Головановой. Но об этом вы узнаете самостоятельно. В первом комментарии под записью я выложил скриншоты всего материала на английском языке, он небольшой. А ниже — перевод фрагмента текста непосредственно про Queer de Russie, аромат моего авторства, отмеченный в этом году Золотой Грушей — наградой института Art and Olfaction.

«Любителям Knize Ten и Cuir de Russie Chanel стоит быть осторожными и знать, что этот аромат не о коже. Он, скорее, — гениальное эссе на тему фруктово-смолистых аккордов, помещенных на ненавязчивый, гладкий и сладкий замшевый фон. Созданный Валерием Михалицыным, парфюмером очевидно талантливым для того, чтобы следить за его работой, этот аромат необычайно амбициозен для нишевого сегмента и так восхитительно парадоксален, что напоминает
мне работы Франсуазы Карон 1980-х годов, такие как Choc de Cardin.»

«Очевидно талантливый парфюмер» польщен, несмотря на то, что мнение мэтра никогда не было для него авторитетным исключительно в силу разницы вкусов и взглядов на парфюмерное искусство. Однако эти его слова очень пригодятся мне для разжимания ледяной хватки внутреннего самозванца: мэтр всё-таки величина и для многих авторитет, а труды его и вовсе нередко называют настольными книгами парфманьяка.

Что бы я почувствовал, если бы Турин назвал QdR худшим ароматом на земле? Ничего. Как ничего не почувствовал, когда пользователи Фрагрантики пытались сделать этот аромат худшим ароматом года. Разумеется, ни разу его не понюхав…

Впрочем, по-настоящему мне важно только одно мнение — моей аудитории. Потому что только вы придаете смысл и ценность тому, что я делаю.

Мэрилин Мэнсон выпустил новый альбом One Assassination Under God.

И это просто разрыв. Как прекрасно он выглядит. Как прекрасно звучит. Уровень качества живых выступлений вообще не хуже, чем в конце девяностых и начале двухтысячных. А музыка… да чего тут говорить… просто вау. В последние пару лет я мало слушал Мэнсона, зато новый альбом — на повторе, не могу остановиться. Очень нравится.

Вот вам титульный трек, он прекрасный: https://youtu.be/WnsGa7wQgTg?si=zLzoyTxKEwuLOwNU

Бледный Император вернулся. Восстал из пепла. Легенда. Удивительной силы человек.

Для многих рекламодателей я довольно проблемный партнёр: не работаю по техзаданиям, не даю редактировать и вносить корректировки в собственные тексты, не позволяю лгать своей аудитории, возвращаю продукты и гонорары, если первые вызвали вопросы. Что же касается гонораров, то у меня, прямо скажем, отличный аппетит и вкус. К тому же я не держу своих читателей за дураков.

С интернет-магазином Randewoo, который вы все хорошо знаете, сам я знаком очень давно. Я даже аромабокс для них в 2020 году делал. Короче. Теперь ребята пришли ко мне с предложением, от которого не откажешься: делай что хочешь, как хочешь, и вот тебе деньги, которые ты просил.

И эти деньги — отличная мотивация для составления парфюмерной подборки, на которые я в последнее время не нахожу ни сил, ни желания. В ней — пять ароматов, с которыми не только уместно, но и очень красиво заниматься спортом. Даже если это самый пафосный фитнес-клуб столицы. Так захотел.

1. Neroli & Basil Jo Malone. Самые красивые классические нероли из всех, что мне известны: свежие, чистые, яркие, звонкие. Взбитые в плотный косметический мусс вместе с ландышами, жасмином, цветочными мускусками и изумрудной зеленью зрелого базилика. Аромат отлично ведет себя на спорте, потому что главный его эффект — освежающая итальянская чистота, но при этом он не легкомысленный и ооочень элегантный. Обожаю. Подробно — здесь.

2. Roses on Ice By Kilian. Белые розы. И снова чистые и свежие, но теперь гладкие за счет зелено-акватической ноты фиалкового листа, формирующего иллюзию нежной, тонко выделанной серой кожи. Это прохладный и спокойный аромат, в котором комфортно не только заниматься спортом, но и жить каждый день или вообще ничего не делать. Но раз уж у нас тут про спорт, то Roses on Ice особенно хорош тем, что в нем нет базовых ориентальных аккордов и явных амбродревесных материалов. Только чистое сияние белых роз, можжевеловых ягод и фиалковых листьев. Подробно о нём — здесь.

3. The Hedonist Ex Nihilo. Я бы вообще назвал его The Dendy, но меня никто не спрашивал. The Hedonist — прекрасный неофужер в стиле Chyprissime Mugler, только выглядит сильно моложе. Фракционированные пачули, пахнущие сухо и прохладно, прозрачные и желтые фрукты вместе с цитрусово-альдегидным оттенком бигарадии — вот, в общем, и всё. Но как красиво, элегантно и дорого этот пахнет гедонист, застывший в каком-то своем времени. Сухой, поджарый, подтянутый, он словно создан для личного спортзала, оснащенного по последнему слову техники, в котором вместо невнятного клубного плейлиста играет Вивальди. Сам. Живой. Подробно — здесь.

4. In Red Eau de Parfum Armand Basi. Про этот аромат даже и рассказывать как бы нечего. Вы всё знаете не хуже меня. Более того, я не знаю, чем он пахнет. Первой весенней капелью. Лучом апрельского солнца. Букетом белых фрезий, внесенных с мороза, с их сладко-цитрусовым, выраженно цветочным запахом древесного линалоола, сирени и лилий. Свежий и радостный, утонченный и минималистичный. Сын своего прекрасного времени. Кажется, он такой один. И с ним хоть на спорт, хоть в огонь, хоть в воду. Да и стоит он практически ничего. Сокровище за капкейки.

5. Eau de Magnolia Frederic Malle. А это мой основной аромат для занятий спортом. Лимонное мыло с весенними цветами и прозрачным сандалом. Под завязочку накачан гедионом. Светится, переливается, зовёт весну. Ничего лучше я пока не нашел. Он свежий и элегантный, осязаемый и прозрачный одновременно. И шлейф у него такой, что хватает ровно для того, чтобы наслаждаться самому и не мешать окрестным физкультурникам. Для меня Магнолиевая вода — чистое воплощение настоящего спорт-шика, аромат, идеально подходящий клубам премиум-класса. Богачки оценят. Подробней — здесь.

А еще у меня есть для вас промокод: 10INKVIZ. Он сделает всё на 10% дешевле и суммируется со всеми скидками и акциями. Наслаждайтесь.

Продолжаю читать Доминика Рока «Охотник за ароматами». Добрался до главы про пачули и нашел там интересное про Angel Mugler. Процитирую небольшой отрывок:

«Оливье – создатель Angel, знакового аромата, выпущенного в 1991 году у Thierry Mugler. Это был огромный успех, который сочли революцией в парфюмерии. Стоявший у истоков увлечения гурманскими нотами, этот парфюм остается одним из самых продаваемых в мире. Так как мы говорили о пачули, Оливье рассказал мне о том, как создавался Angel:
– Вера, ответственная за ароматы марки, хотела ультрамощный женский аромат. Я отталкивался от моей формулы с рабочим названием Patchou, в которой была половина пачули и половина ванили. Я обожал эту ноту, я искал, как ее можно использовать, – Оливье работал каждый день на протяжении двух лет, чтобы превратить Patchou в Angel. Тьерри Мюглер поделился с ним своими воспоминаниями о детстве в Эльзасе, и ноты пралине, кофе, меда присоединились к ванили, их подчеркнули черная смородина и грейпфрут. – Я решил не соединять пачули с цветами, именно гурманские ноты усиливали их мощь.
В результате формула Angel осталась простой с двадцатью шестью ингредиентами, половина классической формулы. И она сохранила четверть пачули, а это существенная доза. Оливье поделился своим восприятием эссенции. Пачули – это аромат плесневелый, древесный, кожаный, пряный, табачный. Его мрачные и чувственные грани сочетаются со всеми древесными нотами. Он работает и для мужских ароматов, и для женских, у него нет пола, он пронзает парфюм, это опьяняющий запах. Оливье не устоял перед искушением достать флаконы пачули и обмакнуть в них блоттеры. С первым же блоттером ко мне вернулись воспоминания о полях Индонезии. Парфюмер выдержал паузу, мы ощутили разные фракции, ноты формулы, над которыми он работал. Почти шепотом Оливье продолжал:
– Подлесок, гумус, но это еще и цвет. Я всегда видел Angel в голубом и черном цветах. Для меня пачули черные. Я использую их, если хочу добавить черного цвета в парфюм.»

Angel для меня серо-голубой из-за мускусов и ирисовых материалов, но с Креспом я абсолютно согласен: пачули пахнут чёрно. И да, это великие духи. Считавшиеся в прошлом сахарной бомбой, в настоящем они неумолимо меркнут по сравнению с реальными этилмальтольными бомбами вроде La Vie est Belle Lancôme. Не верю я, правда, что Angel до сих пор удерживает позиции в топе продаж. Пачули, несмотря на абсолютную незаменимость на парфюмерном органе, больше не имеют такого коммерческого потенциала, как раньше.

Если вы вдруг не знали, то ^

Эти зеленые стручки, похожие одновременно на грозди бананов и фасоль, на самом деле ваниль. Так она выглядит перед сбором и дальнейшей обработкой. Затем ее ошпарят водой, нагретой до температуры 60 градусов, чтобы запустить процесс ферментации, и разложат для просушки, а потом сотни человек займутся сортировкой стручков по классам качества. Что-то отправится к кондитерам, а что-то — к парфюмерам. Сотни человек, живущих за гранью бедности, за чертой нашего понимания о быте современного человека. Выращивание ванили для них — единственное условие… нет, не жизни. Выживания.

Сегодня плантации на Мадагаскаре производят более 80% всей ванили в мире. И спрос на нее, особенно после «ванильного кризиса» 2017 года, продолжает расти, как и цена. Но жители Мадагаскара — одни из самых бедных людей в мире с зарплатой в пару долларов в день. Они производят пряность, которая контрабандой вывозится из региона, опыляя ванильные лианы вручную, с помощью шипа апельсинового дерева.

Рынок ванили оценивается в сотни миллионов долларов. Пресс-релизы убедили нас в драгоценности сырья, но власти регионов-производителей, особенно Мадагаскара, так коррумпированы, что ваниль стала чем-то вроде символа теневого бизнеса в тех местах.

В последние годы появилось несколько инициатив по устойчивому развитию бизнеса, что позволяет фермерам-участникам быть более или менее уверенными в завтрашнем дне. Но на одном лишь Мадагаскаре ванильные лианы выращивает больше 80 тысяч хозяйств, а в инициативе участвуют всего лишь около 5 тысяч. Остальные продают ваниль перекупщикам еще на корню за наличные деньги, чтобы иметь возможность купить еду. Собственно все эти миллионы долларов оседают в карманах цепочки посредников рынка, которая растягивается иногда до ужасающих размеров, прежде чем ароматные коричневые стручки дойдут до производства.

Между фермерами, выращивающими жасмин в Провансе и бергамот в Калабрии, и фермерами, выращивающими ваниль на Мадагаскаре, — пропасть. Первые гордо носят свои титулы. Для вторых это способ выжить. И это, к сожалению, тёмная, уродливая изнанка красивого парфюмерного бизнеса, потому что большинство изначальных производств сырья располагается в регионах, где используется практически бесплатный труд, процветает криминал и отмывание денег. А я-то еще думал, почему некоторые производители парфюмерии так гордятся тем, что закупают этично произведенные материалы и поддерживают устойчивое развитие. Они делают свой посильный вклад в спасение жизней сотен тысяч людей, вот почему.

Приснился страшный сон.

Я стою в ванной комнате, в центре которой — фигурная, отделанная по борту лакированным красным деревом джакузи, и плачу навзрыд. Я рыдаю, потому что опоздал на самолёт.

Мама спрашивает, чего я так убиваюсь, ведь они с отцом здесь, рядом со мной. Сквозь слезы отвечаю, что хочу домой, во Францию. В Провансе у меня остался дом. Небольшой, уютный, выкрашенный в зеленый перламутр особняк, который спрятался под сенью старых пиний, на самой кромке лавандового поля. И пока мы с бригадой строителей восстанавливали здание, обнаружили на несущих балках, под слоями старой штукатурки, монограммы Габриэль Шанель. Это было одно из ее тайных убежищ во Франции, куда Коко приезжала, чтобы побыть в полном одиночестве.

Теперь же я стою посреди ванной в Чикаго и плачу. Рядом со мной мама и замотанный в полотенце отец. Мама говорит, что теперь мы живем здесь, в Америке. И здесь наш дом. Я же, понимая, что моя жизнь разрушена до основания и абсолютного эмоционального дна, отвечаю ей грустно и зло: «Я переехал из Петербурга в Кабри, а затем с вами в Чикаго, и это было худшее решение в моей жизни. Я потерял себя здесь, а мой настоящий дом остался в Кабри. И теперь я туда не попаду, потому что последний самолет только что улетел, мне больше никогда не вдохнуть аромат прованской лаванды.»

Проснулся в слезах. Денёк начался так себе)

Этот сон, конечно, не о доме Шанель, который я купил и восстанавливал, не о пасторальных пейзажах Прованса. Он о завершенной лишь в одностороннем порядке сепарации от родителей, о чувстве давно обретенной свободы, об осознании себя по-настоящему взрослым и самостоятельным человеком. И несмотря на то, что проснулся я в растрепанных чувствах, я люблю такие сны. После них еще какое-то время видишь себя со стороны и целиком, а не в микроскоп ежедневного быта.

Ну и еще: читать перед сном парфюмерную литературу — так себе занятие. Кабри, дом Шанель… При чем здесь вообще Кабри, в котором я никогда не был? Там четыре дома, один из которых — родовое поместье Жан-Клода Эллена, а другой — родовое поместье Жака Кавалье-Белльтрюда. Я же в этом мире действительно люблю только один город — Петербург.

В своей книге «Охотник за ароматами» Доминик Рок рассказывает прекрасное:

«В Египте было несколько попыток запустить оборудование для экстракции [жасмина]. Первая – еще до войны, но в итоге установка начала функционировать только к 1950 году. С приходом к власти Насера в 1963 году в результате национализации и реформы сельского хозяйства плантации жасмина были уничтожены, заводы остановились. В 1970 году — новый экономический и политический вираж, и отца Сайеда уговорили инвестировать в производство и плантации жасмина. Он принял участие в возрождении производства жасмина по заказу государства. Это была серьезная попытка производить товары на экспорт, чтобы оплатить ими оружие, поставляемое СССР. Конкрет жасмина присоединился к мебели и обуви местного производства в невероятном и удивительном обмене – цветы на танки! Этот обмен состоялся и привел к тому, что настоящим жасмином ароматизировали плохое советское мыло.

Тридцатью годами позже это все еще смешило нашего египетского друга: русские хотя бы понимали, какая это была неуместная роскошь?»

Возможно, такое варварское использование драгоценного парфюмерного сырья продиктовано его избытком, но мне все-таки больше нравится думать, что тяга к роскоши и стремлению жить на широкую ногу у русского человека в крови. И что характеристика «неуместный» по отношению к роскоши в русском языке и менталитете исторически просто не существует.

Очень хорошо, что #высамизахотели La Panthère Parfum Cartier, потому что давно уже нужно об этом поговорить.

Несмотря на то, что на руках ИФРА действительно много крови, она не уничтожала классическую структуру шипра бергамот/дубовый мох/лабданум. Более того, натуральный дубовый мох можно спокойно использовать с соблюдением дозировки. Но ограничение на его использование такое, что на шипрах это никак не может отразиться. Одно из ярких доказательств тому — La Panthère Parfum, выпущенный в 2020 году. И я ни на секунду не преувеличу, если скажу, что в этом аромате сохранены все олдскульные маркеры классического шипра. Здесь отчетливы как бальзамическое, почти кожаное тепло лабданума, так и самый достоверный дубовый мох. Да, в дуэте с пачулями, но и пачули изначально тоже использовались в аккорде дубового мха, чтобы придать ему глубину и огранку.

Бергамотом, правда, решили пренебречь, но им частенько пренебрегали и раньше. Вместо него — мощный фруктовый аккорд, названный почему-то абрикосовым. Никаких абрикосов, как, впрочем, и османтуса, здесь нет. В место них удивительная для 2020 года дозировка ундекалактона-гамма, называемого также альдегидом С14 (хотя никакой он не альдегид), персиковым альдегидом и в совсем уж древних источниках персиколом. Персиком он, впрочем, не пахнет тоже. У него сладкий, жирный, сливочно-фруктовый запах, не напоминающий ни о каком конкретном фрукте, но без участия которого обходится мало какой парфюмерный фрукт. Однако в La Panthère Parfum его много. Возможно, слишком много. Он заливает все аккорды плотным, глянцевым заварным кремом и разрушает мне всю магию. Если вы знаете, как пахнет С14, то и вам он ее разрушит тоже.

Помимо перечисленного, в формуле также нашлось место гвоздике. Причем и пряности, и цветку, благодаря включению нескольких розовых материалов. И именно гвоздика в сочетании с пудровыми мускусами завершает образ старомодного, роскошного, торжественного и женственного шипра. Почему женственного? Потому что из-за передозировки (Дюшофур бы в обморок хлопнулся или подпрыгнул от радости) С14 и включенных в формулу белоцветочных материалов в аромате появляется иллюзия классической фруктовой туберозы, какой мы ее знаем по Fracas Robert Piguet. И эта тубероза определяет основной лейтмотив.

Носить такое сейчас могут лишь те, у кого нет болезненных воспоминаний о винтажной парфюмерии, или те, кто ее любит и пользуется в наше время. La Panthère Parfum — очень точная и харизматичная стилизация под шипры прошлого. Но для совсем молодого поколения потребителей аромат может показаться чем-то новым.

Обязательно познакомьтесь с Пантерой, если любите Black Sun Hedonist. Два этих аромата не только стилистические близнецы, но и похожи по звучанию. Правда, в Черном Солнце нет такого количества персикового лактона и акцент на цветке гвоздики.

Какой красивый, мягкий, нежный гальбанум в Bel Respiro Chanel. Тот случай, когда парфюмер показывает его не с привычной нам стороны — зеленым и горьким, — а изображает с его помощью трогательную, молочную сладость зеленого горошка и пыльцу майских одуванчиков. Старший Польж бережно уложил зеленые снопы на мускусные подушки и вплел в их тугие косы луговые цветы — синие, розовые и белые. Этот же цветочный аккорд он использовал в своем Beige, но Bel Respiro гораздо нежней, свежей и природней. В нем меньше цветочного меда и медового воска, но больше света и воздуха. Да и цветы я определить не могу — они абстрактные (или знания о них нет в моей базе данных), но очень красивые.

Носить Bel Respiro легко и приятно. Аромат достаточно спокойный, негромкий и косметический. Он напоминает дорогой уходовый крем, с которым хочется провести несколько свободных часов, наслаждаясь запахом собственной кожи.

Конечно, это Chanel. Более того, это бутиковый Chanel и все его сингатурные жемчужно-мускусные флаги на своих местах. Но в композиции как будто нет этой нарочитой старомодности и денег в хрустальных вазах от Lalique. С Bel Respiro комфортно. И красиво — капец.

#высамизахотели

Если вы не знаете, кто такой Люсьен Ферреро (вообще-то французы произносят «Люсьян»), то я вам коротко расскажу. Он — один из парфюмеров, которые основали собственные бренды. Но если имена Мишеля Альмерака (Parle Moi a Parfum), Альберто Морийяса (Mizensir), Оливье Креспа (Akro), Орельена Гишара (Matiere Premiere) и других нам знакомы по множеству известных ароматов от брендов первого эшелона, то Люсьена Ферреро знают далеко не все.

Мы познакомились в 2017 году в Милане. Они с командой дебютировали на выставке Esxence. И так как все помощники Люсьена были заняты общением с байерами, то мне выпала честь познакомиться с ароматами в компании и сопровождении их автора.

Почему ни я, ни вы никогда о нем не слышали? Возможно, потому, что Ферреро не работал в крупной корпорации. Сам он — сын лавандовых полей, розовых садов и жасминовых рощ Грасса. Его предки выращивали цветы для парфюмерных производств. Но Люсьен не хотел иметь с этим ничего общего. Его интересы лежали в сфере охраны природных ресурсов. Но когда он достиг возраста 18 лет, единственное учебное заведение по этому профилю закрылось, и он вошел в семейный бизнес. Затем поступил в школу Givaudan, а по окончании трехлетнего обучения занялся разработкой функциональной парфюмерии. Из Givaudan он ушел в Lautier Florasynth, а потом в Expressions Parfumees, сосредоточившись на высокой парфюмерии (вообще-то она называется fine perfumery и обозначает всё, что не чистящие средства и ополаскиватели для рта). Ферреро не из тех парфюмеров-звёзд, что ведут социальные сети, раздают автографы и продираются к дверям своих роскошных офисов через толпы заказчиков. Его именем не подписан ни один хит, но духи этот человек делать действительно умеет.

Всё, что я нюхал в Милане в 2017 году, было ни чем иным как образцами великолепной французской пасторали. Тонкие, красивые, яркие, технически безукоризненные, это духи для тех, кто не гонится за модой на аккорды, материалы или бренды, и любит красоту природы. Ферреро не говорит на английском, и я сразу сказал, что не знаю ни слова на французском, но отвлекшаяся на секунду одна из его ассистенток сказала, чтобы я не волновался, потому что всё пойму. И я понял. Потому что вместо витиеватой, кружевной французской речи слышал, точнее, видел, как всходит солнце над Провансом, как прозрачный воздух наполняется ароматом распускающихся майских роз, как руки сборщиков на рассвете выбирают и аккуратно срывают едва раскрывшиеся бутоны жасмина. Ароматы Ферреро не нуждаются в историях и комментариях. Они говорят за себя сами. Они такие же искренние, жизнерадостные и минималистичнве, как работы Жан-Клода Эллена.

И мой сегодняшний C’est.Mutine, по счастливому стечению обстоятельств, — работа двух этих парфюмеров. Много о нём не расскажешь. Это жасмин — натуральный и честный, грандифлорум и самбак. А еще чубушник, сирень и долетевший из недальних цитрусовых рощ ветер. Но главный контрапункт композиции — свежая сладость черной смородины и бледно-зеленая горечь китайской мяты. И вместе они существуют так гармонично, что не возникает ни единого вопроса вроде «зачем?». Цветочный аккорд подан как объемный ольфакторный образ цветка с мягкими индольными и выраженными лепестковыми гранями, в то время как фруктовый создает объем, глубину и регулирует цветность. Ничто здесь не слишком и всего в меру. Ягоды не особенно яркие и не имеют характерного кошачьего оттенка, цветы не нарочито опьяняющие и сексуализированные, а мята даже не стремится приблизить композицию к фужеру. Это очень простая и изящная по сути своей конструкция. Но именно такие технически сложней всего воплотить.

Очевидно, что половину работы сделал Эллена. В C’est.Mutine узнаются его художественные приемы и любимые материалы, знакомые нам по работам для Hermes и Perris Monte Carlo. Но собственный стиль Люсьена Ферреро не особенно отличается от стиля коллеги, и это видно по остальным ароматам.

Наслаждаться C’est.Mutine легко. Он для этого и создан. Единственное, что нужно, — любить жасмин и черную смородину.
#высамизахотели

А теперь о красивом. Bracken Man Amouage оказался в слепом затесте из подборки Александра.

Долго аромат не прожил, его сняли с производства, и я понимаю причину, но как же это хорошо. Представить его умозрительно сложно, если вы не знакомы с Beau de Jour Tom Ford, и легко, если знакомы. Только Bracken гораздо гуще, темней и плотней. Он встречает сочетанием корицы, аниса, пачулей и гвоздики, складывающихся в иллюзию несладкой кока-колы. Буквально. Сладости — ноль, а кока-кола есть. И этот эффект спасает всю композицию, потому что без него она кажется катастрофически несовременной. Но и старомодной ее при этом не назвать. Да, здесь есть косметический оттенок фиалки, мужского геля для бритья и строгих, холодных, меланхоличных цветов. Но все это работает в идеальном контрасте с пылающими, но острыми пряностями. Передо мной как будто один из великих ароматов восьмидесятых, опередивших тогда свое время, но сейчас уже потерявших новизну и актуальность.

Bracken взрослый и очень серьезный. Медный и тёмно-оранжевый. Бархатистый и готический. Со временем из-под пряностей появляются пачули. И если сначала они были встроены органично и усиливали эффект пузырьков кока-колы, то теперь расцвели во всем мрачном великолепии: землистые, корневые, холодные, пахнущие ноябрьской ночью и стылым асфальтом. При этом композиция сохраняет пряный аккорд, хотя он и бледнеет со временем. Она остается сложной и многослойной, не теряет своего мрачного шика.

Почему я сравниваю ее с Дневным Красавчиком Тома Форда? Потому что это один и тот же профиль, один и тот же жанр и одна и та же задача — показать красоту мужского неофужера. Красавчик более амбровый, сладкий, прозрачный и современный. Он глянцевый и сексуальный. Bracken красив той странной красотой, что мы находим в спокойных, неспешных, исполненных внутреннего достоинства и благородства людях.

Bracken снят, потому что экономически провалился. Мало смельчаков захотели пахнуть вампиром, недавно покинувшим свой древний склеп. Да, он одет в роскошный бордовый бархат и черную парчу. Да, руки его украшены рубинами, оправленными в сияющее золото. Но от него пахнет сырой землей и безжизненностью. Красиво — не передать.

Жаль, что сняли. Это великолепная работа Оливье Креспа. Демонстрация того, на что способны большие парфюмеры, которым дали свободу творчества, бюджета и выбора ингредиентов. Формы, переходы, техническая реализация художественных приемов и баланс композиции на высшем уровне. Это произведение искусства, максимально ситуативная и драматическая вещь, для которой современный мейнстрим-потребитель слишком жалок. И мелок. Понимать и носить такие ароматы можем только мы с вами, но производителю мы не интересны, потому что нас меньшинство. Найдите хотя бы понюхать.

#высамизахотели

Собираю референтную фактуру для нового аромата Hedonist. Я всегда начинаю с этого любую парфюмерную работу. Во-первых, чтобы не повторяться, насколько это возможно, и предложить вам новый опыт взаимодействия с конкретными ингредиентами, темами и аккордами. А во-вторых, чтобы посмотреть, как оно там у старших коллег. Учиться и вдохновляться никогда не зазорно и не поздно. По крайней мере, мне.

Что нового можно сказать про ваниль, кроме того, что уже сказано той же Majaïna Sin TDC или, например, шалфейной Virgile Sylvaine Delacourt? Я пока не знаю. Лимитка Vanilla Bourbon Hedonist и мой уже готовый скетч — это классическая тёмная ваниль: сладкая, дымная, пряная и густая. На тему ванили высказываться почти так же сложно, как на тему ветивера, если стоит задача сказать что-то новое. Но вот Celine, например, выпустившие аромат Black Tie в своей бутиковой коллекции, решили, что все эти метания и поиски — вздор. Они хотят, чтобы мы нюхали ванилин с мускусом, исо е супером и амброксаном. И более того, они хотят, чтобы мы принюхивались, потому что Black Tie почти не пахнет.

Я не шучу. Это ванилин с этил-ванилином, буквально утопленные в мускусном сиропе, создающем некую текстильную иллюзию, и отретушированные кедрово-ветиверовым исо е супером. Зачем здесь нужен амброксан? Ну… он создает эффект старой бумаги, которая от времени начала издавать легкий сладковатый запах разлагающегося лигнина или даже запах вафельного стаканчика, который еще недавно был наполнен пломбиром. Позже удалось обнаружить остро-дымный оттенок гваякола, но он так слаб и тих, что вполне допускаю, что я его себе нафантазировал. Нет, Black Tie не ужасен. Он не монстр. Он правильно и добротно собран. Это парфюмерная композиция, определенно. Но назвать ее духами я не могу. Слабо, безыдейно, блекло, вяло и вообще не похоже на великолепный Babycat Yves Saint Laurent, с которым его почему-то сравнивают. Это сухой, древесно-мускусный, возможно даже элегантный, но ванилин. Не ваниль. Хотите крутую, полнотелую, многогранную ваниль — возьмите Babycat или Lune Felline Atelier des Ors. Они себя отрабатывают на все сто. А так… ну флаконы у Celine красивые. Но опять же: их нельзя назвать красивыми. Просто они отлично подходят бутиковой коллекции, да и всему бренду Celine.

Это был самый сложный релиз за все годы, что я делаю духи. 400 флаконов. Тысячи километров расстояний. Десятки разных городов по всей России. Сотни людей.

Это не был первый недельный солдаут Hedonist, но впервые партия была такой большой. И сегодня релиз завершен. Все заказы отправлены, а некоторые уже и получены.

И я хочу сказать спасибо. Всем вам. Пять лет вы верите в меня и верите мне. Без преувеличения сотни людей голосуют честным рублём (а еще три года назад не только им) за духи, что я делаю, вслепую, без возможности предварительного знакомства с ними. Вы даете мне чувство, за которое сражается любой художник, — чувство нужности и признанности. И когда меня спрашивают, дал ли я что-то миру, в котором живу, я без тени сомнения отвечаю «да». Я дал. И значит имею полное право называть себя состоявшимся художником и продолжать служить красоте.

Храм Безмолвия отправился в свой последний поход. Его называют сигнатюрным ароматом Hedonist, но его время закончилось. Я устал от этой формы. Она перестала отвечать моим требованиям. И потому я снял его с производства. Но будет другой ладанный аромат с цитрусами, фруктами и цветами. Не исключаю, что и фрукты, и цветы будут в нем теми же самыми, но я хочу изменить текстуру, избавиться от некоторых элементов в формуле и добавить новые. Очевидно, что назвать его Храмом Безмолвия снова — проявить неуважение к аудитории и исходному аромату. К тому же я не хочу всех этих ненужных разочарований в стиле «я купил новый Храм, а он им не пахнет». Не пахнет. И не будет пахнуть. Это будет другой аромат. И он тоже будет красивым.

Если вам нужны трек-номера, то напишите мне, пожалуйста. Но завтра. Сегодня я абсолютно без сил. Мне надо выдохнуть. Из лаборатории я привез на шесть флаконов больше, чем планировал, и они свободны, но точно смогу сказать через пару недель, когда все получат свои посылки. Нужно исключить ошибки человеческого фактора. Сообщу об этом отдельной записью.

А теперь — прощай, прекрасный.

P.S.: в комментариях можно смело делиться своими свежими впечатлениями о новом Храме, если они у вас есть и есть желание высказаться.

Мы с Духарынею сегодня пытались определить, с какого из ароматов началась прачечная лихорадка. Конечно, первым моментально вспоминается Blanche Byredo, вышедший в 2009 году, и на который похож наш сегодняшний герой Per Se 27 87, но Blanche не был первым. Ему предшествовал Warm Cotton американской нишевой марки Clean, которая еще в начале двухтысячных объявила чистоту своей концепцией. Если же копнуть глубже, то мы, вероятно, встретимся с историческим альдегидно-цветочным White Linen Estee Lauder, обнаружив по пути еще каких-нибудь окаменелых предков.

Однако Per Se не копия Blanche и Warm Cotton. Это что-то среднее между ними, но украшенное цветами и фруктами из Sun Bleached Une Nuit Nomade и Dancing Lights Olfactive Studio, а также охлажденное острыми, как кромка апрельского льда, альдегидами. Из самостоятельного в Per Se — ирис: бледный, бескровный, но вполне читаемый, особенно на старте. Он вносит подобие плавности в переходы между аккордами, легкую бархатистость, но существенно ничего не меняет. Более того, он даже кажется несколько лишним, хотя на тему ириса с альдегидами и мускусами уже блестяще высказался Пьер Бурдон, сделавший для Frederic Malle Iris Poudre. То есть потенциально это работает. Но тут уж совсем ничего общего.

Per Se под завязку загружен исо е супером, словно владелица и креативный директор 27 87 Роми Ковалевски тщится вернуть себе свой 2007-й и до сих пор верит, что исо е супер помогает коже раскрывать собственные феромоны. В итоге — невнятно. Недостаточно ярко, недостаточно уникально, недостаточно ирисово, недостаточно достаточно. Нет, конечно, Per Se пахнет чистотой и светом, и высушенным на морозе бельем, и апрельским солнцем, но пахнет робко, извиняясь, чем доводит до дурноты. И все в нем вроде правильно, на своих местах, но его яркие и блистательные старшие братья играючи загоняют малого под стол ленивым подзатыльником — пусть свои тики-туки сидит смотрит соевый.

Однако если вы любите беломускусные ароматы на тему чистоты, стирки или просто мускусы с альдегидами, и жажду эту невозможно утолить, пусть даже ароматы семейства все на одно лицо, то Per Se может на время заглушить вашу алчущую внутреннюю бездну. Мне — такое.

#высамизахотели

Не помню, говорил ли я вам (чат точно знает), но последним релизом в этом году я планирую новый аромат. Он будет посвящен ванили. Абсолюту ванили. Да, как в 2019 году. Только на этот раз он не будет лимитированным.

Как парфюмер я здорово изменился за последние пять лет. В первую очередь, получил новые знания и опыт. И хотя я получаю их едва ли не каждый день, но своеобразную черту можно провести перед ароматом Unnamed God. Начиная с него, мой почерк и стиль вошли в так называемую новую эру. Hedonist изменился.

Я сейчас открыл формулу Vanilla Bourbon 2019 года — и боже. мой. Как вообще? Зачем? А затем. Раньше я умел только так: на передозировках, с ненужными компонентами, с примотанными к ним костылями. Это забавно — читать свои старые формулы. Через годы понимаешь, как нужно было сделать и не понимаешь, не помнишь уже, зачем здесь какой-нибудь неочевидный компонент. Ведь как-то же ты к нему пришел. Впрочем, фундамент у композиции уже тогда был с хорошим потенциалом. Да и выпущенный аромат, если честно, вовсе неплох. Он красивый, просто сейчас я бы сделал по-другому. Лучше, чище, чётче. Впрочем, было бы плохо, если бы ничто меня в этой формуле не смутило. Это бы означало, что прогресс остановился. Но он нет. Я сделаю для вас тёмную, сладкую, дымную ваниль с ромом и пломбиром. Снова. Но это будет работа совсем другого парфюмера.

А пока что спрошу у вас, чем вам нравится Vanilla Bourbon, чтобы понять, какие оттенки и грани сохранить в будущем аромате. Также не стесняйтесь рассказать, что вам не нравится. Это будет для меня даже полезней.

Новости из мира богатых и успешных: в России появились два новых аромата Rubeus Milano. Оба пополнили линейку Tutti Frutti, ту самую, в которой за флакон хотят 890 евро.

И здесь стоит затронуть тему цены в парфюмерии, а точнее ее эмоциональный аспект. Потому что вопрос «ПРОЧЕМУ ТАК ДОРОГО?!» сейчас вполне уместен.

В то время как большинство дизайнерских брендов сделало парфюмерию доступной для мейнстрим-потребителя, чтобы стричь билеты банков разных стран, Rubeus остаются верными своей целевой аудитории до конца. Зайдите на их сайт, посмотрите каталог одежды и аксессуаров. Парфюмерия там — одно из самых доступных удовольствий. И вроде уже не так и дорого, да?)) Но главное — качество исполнения их вещей и аксессуаров, включая парфюмерию, действительно достойно называться люксом. Кастомное стекло, дорогая фурнитура и великолепная во всех смыслах упаковка — вот чем встречают ароматы Rubeus. Берешь в руки и понимаешь: это дорого. Дорого выглядит, дорого ощущается, ну и дорого стоит, конечно. Не в последнюю очередь цена — своеобразный фильтр, защищающий клиентов люксового бренда от всех остальных. И «дорого» — это не более чем реакция, сигнализирующая о неготовности себе это позволить. Вспомните свой личный опыт, когда вам было все равно, сколько это стоит, потому что жизнь без этого больше не представляется возможной. Цена — это плата за билет в клуб для избранных. Люксовые бренды никогда этого не скрывали.

И парфюмерия, будучи искусством, может стоить сколько угодно. Однако часто высокие цены объясняются каким-нибудь сырьем (привет, ингредиентые лимитки Hedonist), его ценностью, редкостью и эксклюзивностью. Но иногда, как в случае ароматов Rubeus, нет. Никто не поёт нам в уши про драгоценные масла и сколько-то-там-каратное золото. Вместо этого нам просто предлагают взаимодействовать с красотой и эстетикой.

Вот, например, Jaune. Кисло-сладкий, свежий, искрящийся ванильно-цветочный фужер с приятной, чуть сернистой горечью грейпфрута и зеленью ревеня. В нем есть красивая минеральная сухость, которая контрастирует с ярким, полнотелым, но не плотным жасминовым аккордом, опирающимся на ревень и дымную, бальзамическую ваниль. И в этих переливах столько жизни и динамики, что кажется, будто Jaune и своего владельца немного приподнимает над землей, не давая ногам коснуться грубого асфальта. Перед нами элегантная, рафинированная версия итальянской dolce vita, выраженная в духах. А еще Jaune своим жасминово-ванильно-ревеневым сочетанием очень напомнил мне аромат, который я люблю больше всех прочих жасминов — Baie des Anges Herve Gambs. Только последний несколько проще и чуть ярче. Jaune сложней и спокойней, да и сбалансирован немного иначе, с акцентом на мускусном аккорде, который и придает аромату это ощущение абсолютного благополучия. Красиво — нет слов. Ну и да, бюджет формулы кажется высоким. А если добавить к аромату причудливый желтый флакон с золотой фурнирурой, помещенный в без преувеличения роскошную лакированную шкатулку желтого цвета, то такое можно смело дарить человеку, у которого есть вообще всё.

Правда, если покупать ароматы Rubeus себе самому, то хочется делать это исключительно в монобрендовых бутиках, где тебе предложат холодного шампанского, окружат заботой и вниманием, в общем, дадут полный опыт погружения в красивую жизнь и эстетику бренда. Даже ЦУМ здесь не подойдет.

Теперь это уже не особенно актуально, но все же вернусь к теме реформулировок в бренде Frederic Malle. Я абсолютно убежден, что это тот редкий случай, когда так называемое перекраивание ароматов идёт им на пользу, потому что режиссёрские версии Фредерика зачастую гораздо более плотные, неудобные и даже иногда грязные (привет, Portrait of a Lady, Superstitious, Carnal Flower, Une Fleur de Cassie и все остальные). Был убеждён, пока не встретился с Lipstick Rose из первых выпусков.

Ему лучше было остаться прежним, потому что ощущение розового зефира в первых версиях идеальное. Ароматизированный ягодными розами и пармскими фиалками, с бархатистым срезом нежнейший зефир, который так и хочется сдавить пальцами, а затем завороженно наблюдать, как он медленно восстанавливает свою безупречную форму. Все в этой версии прекрасно: и текстура, и плотность, и цветность синестетических ощущений. Даже образ Мэрилин Монро, с которым я бессознательно и против своей воли связал свой реформулированный Lipstick Rose, и тот кажется более ярким и осязаемым. Очень красиво. Моя версия кажется мне теперь бледноватой, хоть и все еще прекрасной. Купить его теперь — большое приключение и квест высокой сложности. Но если вы поклонник этой работы Ральфа Швигера, то со старым выпуском, конечно, стоит познакомиться.

Я сделал это в Лерином шкафу, а потом еще раз на прошлой вечеринке по розам. У нас тут в Петербурге они уже отгремели (целых два дня), а вот Москве еще только предстоит. Не знаю, будут ли в бокалах с розовой кавой плавать розовые бутоны и насколько прекрасно будут убраны по случаю этой вечеринки столы (потому что в Петербурге хозяйка прямо оторвалась), но игристое будет точно, как и старый Lipstick Rose в числе прочих. Я также не имею понятия, есть ли свободные места на эту вечеринку, но все равно идите осаждайте Леру. Можете даже немного угрожать тем, что если она не найдет вам стул, то из всех роз до конца времен вы будете пользоваться только розами Montale.

Читали мой гид по бренду Frederic Malle? Тогда вы знаете, что аромат, названный в итоге Le Parfum de Therese, мог выйти у Christian Dior и Yves Saint Laurent. Но в то время он показался маркетологам слишком новаторским и от него отказались. Свое имя «Аромат Терезы» он получил потому, что Фредерик часто встречал его на Терезе — жене парфюмера Эдмона Рудницка. Такая вот предвзятая и лояльная фокус-группа.

Удивительная история, конечно. Когда аромат появился, то был слишком инновационным и смелым и потому не вышел, а когда вышел — уже безнадежно устарел.

Это шипр классических очертаний, с бальзамическим, пряным, и древесным аккордами в качестве формообразующих элементов, но с неклассическим наполнением в виде дыни и сливы. Впрочем, ни тем, ни другим мне не пахнет. Для меня Le Parfum de Therese пахнет сочной, яркой, глянцевой курагой. Не этой сухой, коричневой и нуждающейся в размачивании в горячей воде (зато полезной!), а мясистой, мягкой и янтарно-оранжевой. Как красиво она соединена с дубовым мхом, лабданумом, нежной замшей и старомодным альдегидно-мускусным аккордом. Какой четкий контраст создает с древесными материалами.

Le Parfum de Therese можно назвать элегантным, торжественным, сложным и требовательным к своему владельцу. Но я абсолютно не понимаю, как, куда и в каких обстоятельствах могу его носить. Вернее, я ношу его, но исключительно дома. Причем неважно, в благословенном одиночестве или принимая гостей. И даже дома он — достаточно редкий выбор, потому что настроение «сибаритствующий французский аристократ» — не то что бы мое основное настроение. Однако вместе с элегантностью и достоинством благородной крови он полон абсолютного спокойствия и уюта, уверенности и какой-то искренней доброты. Правда, в идеале для этого аромата мне нужна другая квартира…

Я ничего не говорю вам про баланс композиции и ее безупречный крой просто потому, что имя бренда и создавшего ее парфюмера сказали все за меня. И в своей сегодняшней публикации Лера безусловно права: Эдмон Рудницка великий.

Если бы я не занимался спортом и не набрал за год семь килограммов, то сегодня меня могло унести ветром куда-то в сторону Финского залива. Но я занимался и потому до дома добрался благополучно. Горячий душ перетёк в горячий чай, а тот, в свою очередь, в теплый Ambre Mielle Graham & Pott.

Давайте так: хотите гурманского мёда — вам не сюда. Поиски стоит направить в сторону Tobacco Vanille Tom Ford и Bee Zoologist. Ambre Mielle удивительно немедовый. Удивительно для аромата, в котором мёд вынесен на этикетку. Этот — про восточную амбру, сливу, вишню и шерсть. Впрочем, шерсть тоже не для тех, кто любит ее теплый, животный оттенок в духах. Она чистая, связанная в тонкий плед песочного цвета и немного колючая. Вообще, эффект шерсти создан довольно классически: из кумарина и метилсалицилата. Но никто не собирался имитировать ее нарочно. Таким образом парфюмер (или креативный директор) создавали аккорд табака. Получилось ли? Нет. Но и у Тома Форда в Tobacco Vanille не получилось тоже. И второе упоминание этого аромата должно бы намекать на то, что я собираюсь сравнить два этих аромата. Но нет. Не собираюсь. Зато Ambre Mielle можно смело сравнивать с Delectation Splendide By Terry. У них действительно есть общее. По крайней мере, фруктовый и ванильно-кумариновый аккорды похожи. Но яркой гвоздики-пряности в Ambre Mielle нет. Зато такая же мускусная фаза — гладкая, цветочно-фруктовая, шелковистая.

Такие ароматы я уже давно не ношу, но сейчас очень захотелось чего-то теплого, сладковатого, бальзамического и при этом многослойного, сложносочиненного. И фруктовые амбры в таких случаях — всегда хороший выбор.

Соскучились? Принес вам классную историю. Она случилась летом, но я не знал, зачем ее сюда нести, не видел смысла. Теперь вижу.

Когда я начал тренироваться с персональным тренером, — мне, что логично, пришлось знакомиться с новым человеком, узнавать его и рассказывать о себе. Иными словами, выстраивать социальную коммуникацию. А что я могу о себе рассказать? Я делаю духи. Обычно это моментально заостряет внимание, потому что парфюмер — редкая, красивая и даже в чем-то сказочная профессия. И узнав, что я парфюмер, люди часто хотят поделиться со мной информацией о том, какие ароматы они носят. Я вовсе не против, мне интересно.

Но Артём не стал. Он ничего меня не спрашивал, ничего не рассказывал, пока я сам не поинтересовался. А спросил я, потому что заметил, что вокруг него постоянно витает легкий запах карамели. На мой вопрос «что за духи?» он ответил, что не пользуется никакими духами на работу, чтобы никому не мешать. А флакон у него и вовсе один уже много лет — Blue Seduction Antonio Banderas. Я сделал вид, что всё в порядке, и на какое-то время забил и забыл. Но однажды прибирался в парфюмерном шкафу и нашел несколько флаконов, которые были мне не нужны и в то же время были лучше, чем Синий Соблазн (или он Грустный Соблазн?). На следующей тренировке сказал Тёме, что могу их ему отдать. Мы живем в соседних парадных и он пообещал, что зайдет понюхать.

Это был один из солнечных летних вечерков, когда я решил, что Majaïna Sin The Different Company — мой отличный сегодняшний выбор. И пока я его носил, мне пришла в голову мысль. Вот он, аромат, который действительно, на мой взгляд, подходит моему тренеру. Ванильная карамель с жареными каштанами и глянцевым сладким имбирём. Вот он, аромат, который идеально сольется с карамельным запахом его кожи.

И когда Артём пришел, то у меня уже был для него ответ. Я поставил перед ним флакон Majaïna Sin и сказал, что ничего лучше мы не найдём. Артем не задал ни одного вопроса. Он понюхал с блоттера, нанес на кожу, одежду и следующие несколько часов мы пили просекко, разговаривали об угдеводах и нюхали другие духи. И действительно ничего лучше не нашли. Аромат сел так, словно он с ним родился. Он не спросил про гендерную маркировку или сезонную уместность этих духов. Единственное, что спросил, — где купить. Я быстро показал в приложении магазина этот флакон и мы продолжили беседу.

На следующую тренировку я пришел уже по шлейфу Majaïna Sin. Артём его купил. И не просто купил. Он начал его носить. С тех пор прошло уже несколько месяцев, а он носит его до сих пор. И это самый приятно пахнущий человек в фитнесс-клубе. Не считая меня, разумеется.

Я всегда хотел понюхать Маджайну с кого-то в шлейфе, и теперь я делаю это почти всегда. И на расстоянии, с другого человека, он еще красивей, чем когда я ношу его сам. Великолепный. Одна из самых красивых ванилей среди всего, что я узнал за 10 лет работы. И одна из лучших работ Эмили Коперман. Он не пахнет ни мужественно, ни женственно. Он пахнет красиво. Красиво и изысканно. По-французски.

К чему я это всё? К тому, что предрассудки и стереотипы могут лишать нас радости соприкосновения с красотой. Но их отсутствие открывает перед нами целый мир, в котором каждый может стать немного счасливей. Хотя бы оттого, что нашел свой аромат.

Мы до сих пор разбираемся с образцами, которые прислал Александр. Я бы вам скрин переписки с ним сюда прикрепил, но там мат. Может в комментариях будет.

Короче. Ароматом номер 10 оказался Lenore Yan Frolov. Вот что я написал о нём после слепого затеста: «Какая сложная и при этом цельная композиция. Тут и цитрусы, и манго, и ромашка, и банан, и фиалковый лист. Но вместе с тем это древесно-ароматический фужер с пачулями и чистыми бинтами. А какой цветочный аккорд. Прозрачный, с илангом, флердоранжем и туберозой. При этом композиция круглая, слитная и бледно-желтая.»

Теперь, зная концепцию аромата и его первый выпуск, я бы должен собрать названные цветы в лилейный аккорд, потому что изначально композиция про лилию и могильную тьму. Но нет. Никакой лилии здесь нет, как, впрочем, и тьмы. Ни могильной, ни… немогильной. Это действительно белоцветочно-фруктовый неошипр, а не фужер, как я подумал изначально из-за ароматического и косметического оттенков. И этот неошипр выполнен ровно в том стиле и манере, которые я люблю: светло, контрастно, фруктово, элегантно, с четкими гранями, проработанными сухими пачулями.

Цветочный аккорд ближе всего к гардении из-за ревеневых материалов в качестве последней точки зеленого градиента, протянутого от желтизны неспелого манго через зеленый банан. Пачули, как я уже сказал, сухие и чистые, подогретые красивым и тонким гвоздичным аккордом, вонзающим в ткань аромата тонкую металлическую шпильку с белым цветком в навершии.

Но главное, что меня удивило в Lenore — количество света и воздуха, ее прозрачность и одновременная яркость. А еще баланс свежести и фруктовой сладости. Всё именно так, как нужно: мягко, спокойно, текуче и очень парфюмерно. Единственное, что делает мне больно — цвет жидкости во флаконе. Он вообще, абсолютно, совершенно не подходит этому аромату. Не передает его.

Гардения с манго, ромашкой и пачулями? Легко.

Это очень красиво. И меня буквально заполняет гордость за то, что это работа не только российского парфюмера, но и моего лучшего друга.

Дружек, well done. ♥️

#высамизахотели

Не мне вам рассказывать, как это нередко бывает с духами (и людьми): мгновенная влюбленность и последующее разочарование. Экзальтация, сменяющаяся унынием и сожалением о потраченных деньгах и усилиях. Любовь нужно проверять временем. Даже к новому одеялу.

Прошло ровно два месяца с тех пор, как я поменял свое обычное одеяло на необычное от Beauty Sleep. Зачем? Потому что у меня многолетняя проблема со сном, и я пытаюсь решать её комплексно. Утяжеленные одеяла были разработаны специально для людей эмоционально хрупких, тревожных, подверженных частым стрессам, потому что одним из способов снизить эмоциональную нагрузку и стресс служат простые человеческие объятия, а именно эффект объятий и создают утяжеленные одеяла. Но если при слове «утяжеленное одеяло» вы подумали о тяжелых, толстых, пыльных ватных саркофагах, под которыми можно спать только когда воздух в квартире имеет температуру 14 градусов, то это не так. 21 век давно на дворе, не только телефоны стали тонкими. Beauty Sleep создали для нас утяжеленные одеяла, имеющие дополнительный вес за счет равномерно распределенных стеклянных микрогранул внутри. Сделаны они технологично — по принципу сэндвича, состоящего из дышащего холлофайбера, покрытого гипоаллергенным тенселем — лучшей тканью для сна ever. В общей сложности в одеяле одиннадцать слоёв. Я начал спать под одеялом Beauty Sleep летом и продолжаю сейчас, глубокой осенью. И это максимально комфортно тогда и сейчас.

Знали ли вы, что сомнологи настаивают на том, чтобы наши кровати были исключительно местом для сна? Нельзя в них просто лежать и смотреть сериалы, есть чипсы, вить гнезда из одеял и даже заниматься сексом. Организм должен быть приучен к тому, что кровать равна сну. Но для большинства людей это нереально. Я — не исключение, но лежу теперь всегда на одеяле, потому что если лягу под него, то приятный вес и мягкое давление на плечи и грудь увлекут меня в сон. Это хорошо, когда готовишься к ночному сну и плохо, когда прилег после завтрака или обеда. И особенно плохо для тех, кто привык спать днём, но хочет снова покончить с тиранией ночи.

Разумеется, за два месяца я успел сорваться и снова начал ложиться спать в 8 утра. Но это уже вопрос генетической предрасположенности циркадных ритмов, с этим ничего не поделать. Зато мое новое одеяло помогает мне быстрее налаживать режим, чем раньше, потому что делает засыпание более комфортным и быстрым, а сам сон спокойней и глубже — будь он ночным или дневным.

Друзья, не поддавайтесь декадентству, спите, пожалуйста, ночью. Это полезно и дольше сохранит ваши здоровье и молодость. И если у вас проблема именно с засыпанием, потому что мешает дневной стресс и тревожные мысли перед сном, то утяжеленное одеяло — ваш лучший выбор. Поверьте мне, я прошел все круги ада в том, что касается сна. Ну и чтобы решиться на инвестицию в себя было проще — дам вам промокод от Beauty Sleep: INQ. Он срежет с цен на все одеяла и подушки на сайте честные 7%. Сэкономил значит заработал, ю ноу.

Давно хотел попробовать Love at your Darkest Gucci. Попробовал.

Помните Envy for Men Gucci, который Том Форд выпустил в конце девяностых? Love at your Darkest стилистически очень на него похож: мягкий, тихий, мужественный древесно-ароматический профиль моментально напоминает об ушедшей легенде. Напоминает не ингредиентно, а именно стилистически — настроением и характером. Пахнет Love at your Darkest розмарином и эвкалиптом, свежей хвоей, но без характерной для неё фруктовой сладости, горьковатыми лесными пачулями и октябрьским туманом, заполняющим ночной город.

Фактически вся композиция о кашмеране — одном из самых красивых и ярких современных мускусов. Это он частенько отвечает за стабильность минеральных, хвойных и косметические аккордов. И здесь Альберто Морийяс вывел его на передний план, чтобы не только подчеркивать естественную красоту приходных материалов, но и модифицировать ее, делая парфюмерной.

Да, аромат кажется минималистичным и субтильным. И концепция коллекции The Alchemist’s Garden не нравится мне чрезвычайно, но он такой спокойный, чистый, ровный и в то же время сексуальный, что как будто ничего больше ему и не надо. Усилить бы яркость, добавить немного лесных фиалок и дольку карамболы — et voila — самодостаточный и прекрасный неошипр. Но нет. Love at your Darkest — минерально-древесный мускус, что, впрочем, можно рассматривать с положительной стороны, если вы любите, чтобы ваш аромат сливался с кожей и чувстовался на расстоянии одного поцелуя.

#высамизахотели

Сладкое, терпкое и густое красное вино (еще чуть-чуть — и портвейн) налито в тёплый металлический кубок и приправлено пудрой мускатного ореха и кровью. Дамасконов столько, что обещанная на этикетке роза практически не читается и абсолютно не читается как цветок. А если и цветок, то это fleur de l’alcool (есть же fleur de sel), заключенный в черную, как октябрьская ночь, бутылку, которую можно раскупорить только по важному случаю, в честь большого события — например, наступления осени или окончания рабочей недели.

UPD: Два года назад я уже описывал Rose America, когда рассказывал обо всех актуальных ароматах Une Nuit Nomade в рамках гида по марке. Текст можно найти по этой ссылке. Тогда я написал о нем несколько иначе, хотя по сути так же. Разница в том, что передо мной было и название аромата, и его описание. На этот раз аромат оказался в слепом тестировании. Но и сам аромат либо немного другой, либо воспринимается иначе. А возможно то и другое сразу. К счастью, оттенок рыбы в версии Александра я не чувствую вовсе, а фруктово-древесный аккорд стал густым и сладким. Но и тут нужно внести уточнение: он прислал мне сплеш-пробирки, что, конечно, также способно изменять логику развития композиции.

Иными словами, я хочу сказать, что парфюмерия — это хрупкая и нестабильная материя. Ее хрупкость дополнительно усиливается еще и тем, что обоняние способно динамически изменяться и зависит от опыта, времени, места, освещенности, температуры и влажности воздуха, физического и эмоционального состояния, рациона питания и принимаемых медикаментов. Конечно, ядро аромата должно оставаться неизменным, хотя и это бывает далеко не всегда, но нюансы — это такая же важная часть парфюмерной композиции, как и смысловой аккорд.

#высамизахотели

За последние три дня только ленивый не отправил мне ссылку на это объявление. Не понимаю, как об этом до сих пор не сообщили в федеральных новостях.

Да камон, ребят. Человек продает свой личный флакон, который выходил лимитированным тиражом и больше никогда не будет повторен, за цену, которую он считает правильной и целесообразной. Захочет продавать за 200 тысяч — будет продавать за 200. Никакие доводы здесь работать никогда не будут. Частный владелец чего угодно в праве назначать какую угодно цену за то, что у него есть.

Продаст ли? Никто не знает. Но очень вероятно, что да. Среди аудитории Hedonist есть действительно богатые люди. В любом случае мне абсолютно все равно. Это не мой флакон.

Конечно, я знаю, какая охота идет на вторичном рынке за моими ароматами. И мне, чего уж там, приятно. Очень.

P.S.: вон платформа его даже в кредит предлагает. Никто не хочет?)))

Все руки пахнут новым храмом безмолвия. Не отмывается, сабака такая. Поесть нормально не могу.


Чем там надо, мицеллярной водой?

Аромат Garden of Flames я закончил в 2023 году, но до сих пор пробую все духи, в которых производитель обещает аккорд османтуса. Это можно рассматривать как посттравматический синдром, хотя на самом деле я просто люблю османтус. Вот и в Singer от Genyum его тоже обещали вместе с медом и иланг-илангом.

Ожидание: яркий, сладкий, бархатистый цветочно-гурманский аромат с выраженными абрикосом и липовым цветом.

Реальность: несладкий и декадентский флердоранж, контрастированный свежим, чуть металлическим зеленым аккордом и модифицированный материалами розы. Медовая грань хорошо прослеживается, но она не гурманская и не животная, а бальзамическая и происходит как раз из розы. Что же касается османтуса, то я его не нашел, хотя очень старался.

Singer показался мне интересным. В первую очередь, за счет своего дуального характера. Парфюмер соединил современный зеленый аккорд с классическим и немного старомодным цветочным, благодаря чему у Певца появился своеобразный богемный шик. Аромат любопытно исследовать, он не скучный, но это все-таки флердоранж, а не то, что обещали в описании. Просто имейте это в виду, если соберетесь покупать вслепую.

С помощью аромата Pale Blue Eyes марка Roos & Roos вместе с парфюмером Домиником Ропьоном доводят нас до дурноты.

Под видом фиалки и туберозы, что заявлены в описании, нам подают ладанный мусс с персиковыми сливками, щедро украшенный ванильными зернышками. Я даю ладану такое определение, потому что он не смолистый (хотя все еще бальзамический), а мускусный и бархатистый. Почти такой же, только гораздо более сладкий, аккорд собрала Калис Беккер в Caftan для Yves Saint Laurent. И из-за этого мускусного аккорда Pale Blue Eyes кажется немного старомодным. Однако я бы просто рассматривал это как еще один взгляд на амбровый жанр.

На цветы туберозы здесь нет даже намека. Зато есть жирнейший намек на ее несуществующую фруктовую грань — персиковый альдегид, которого здесь столько, что даже типичный для туберозного аккорда и яркий по сути своей метилантранилат превращается в древесную грань ладана. Хотя нельзя сказать, что аромат совсем лишен цветов. Они есть, но исключительно в качестве абстрактного фона.

Единственный контраст, который мне удалось найти в Pale Blue Eyes, — ароматический, что-то среднее между тончайшей веточкой укропа и свежим листочком лавра. Но он расположен в самом начале и работает лишь несколько секунд.

Композицию можно назвать нежной и шелковистой, но какая же она долгая, длинная и неизменная. В ней нет привычных для Ропьона залпов и акцентов, нет четких граней и переходов. Это ровный, воздушный, гурманский и фруктовый ладан (с оттенком дубового мха в качестве утяжелителя) на базе из элегантных олдскульных мускусов. Тот, кто придет сюда в поисках тубероз и фиалок, потерпит поражение. Если бы у Temple du Silence Hedonist был фланкер с маркером “sublime”, то пах бы он примерно как Pale Blue Eyes Roos & Roos. Красивый. Нравится.

#высамизахотели

Александр, остановитесь. Нет, ну правда, сколько можно?! У меня закончился шкаф! Мне буквально некуда ставить новые флаконы. А флакон Carine теперь хочется очень.

С парфюмерной коллекцией любовников бывшего главреда французского Vogue я знаком очень поверхностно и бегло. Но именной Carine выстрелил вслепую и попал в яблочко. В яблочко моего сердца.

Я люблю неошипры. Люблю за их элегантность и изящество, за лаконичную строгость, контрастирующую с игривой легкостью, за стиль. И Carine моментально встает в шеренгу лучших неошипров среди всех, что я знаю, рядом с Chyprissime Mugler, The Hedonist Ex Nihilo и другими.

В слепом тестировании я написал буквально следующее: «сухой, минеральный, перечный, зеленый, пачулевый, с красивенной керамической туберозой и луговыми цветами». Аккорды читаются легко и естественно. Они не модифицированы, не скрыты, не пытаются обмануть.

Правда, то, что я принял за туберозу, в описании заявлено как гардения и жасмин. С блоттера — нет. Но Саша сказал, что нужно погреть на коже. Я прислушался — и на тыльной стороне ладони, из пачулевой бархатной тьмы засиял абрикосовый жасмин. Контраст жасмина и пачулей через кашмерановую прослойку — художественный прием, который парфюмеры любят использовать при создании белоцветочных шипров. Но в Carine цветочный аккорд не только жасминово-фруктовый — он еще и медовый из-за розовых материалов, и опьяняющий из-за материалов лилии и ландыша.

Про пачули стоило бы сказать отдельно: они сухие и чистые, почти хрустящие, а дополнительный минеральный аккорд им придают камфорные и зеленые элементы, декорированные свежим, искрящимся, фруктово-бальзамическим розовым перцем в самом начале.

Carine пахнет деньгами, дорогой одеждой, лоском и красивой жизнью. Не вечным праздником и беззаботностью, нет. Он пахнет ярко и сложно, но при этом строго и умопомрачительно элегантно. Носить такие ароматы по торжественным случаям — мещанство. Они должны быть органично интегрированы в повседневную жизнь. Потому что именно это и есть исцеление красотой, незамутненное жизнелюбие.

Стойкость, шлейф, форма и баланс композиции: Доминик Ропьон.

Великолепно. Потрясающе. Охуительно.

P.S.: интересно, а вот не хочу я ли сам поработать над неошипром?

#высамизахотели

Октябрь, вечер, спортзал. Обещал себе больше никогда не ходить в часы-пик, но сегодня очень поздно проснулся, а тренировку пропускать было нельзя. Едва успел подняться в зону силового тренинга — ладан. Пахнет ладаном и ванилью, бензоином, лабданумом. Везде. Кругом. Я мечусь взглядом среди богачек, но их слишком много. Я не могу понять, кто из них раздает. Запах мягкий, шелковистый и уютный. Он словно глушит звуки железа, падающего из рук обессилевшего физкультурника на последнем подходе в тяге вертикального блока. Он будто приглушает яркий свет и очень контрастирует с современным хаусом, рвущимся из звуковых систем. Мне очень красиво и очень необычно. Словно я пришел не в свой фитнесс-клуб, а стал свидетелем тренировки ангелов. (Ангелов, правда, сегодня не большинство.)

Через 30 минут от начала тренировки мой тренер говорит:
— Ты чувствуешь? Церковью пахнуло.
— Чувствую ли я, Артём?! Да я последние полчаса места себе не нахожу, пытаясь понять, от кого так сильно пахнет этим ладаном!
— Да? Я только сейчас почувствовал. Какой-то божий человек к нам заглянул, похоже. А я думал, что это от тебя пахнет. Ты же парфюмер, кто знает, что там у вас, художников, в головах. Не отвлекайся. Еще подход. Слишком маленький вес взяли.

Вес он мне, конечно, добавил. Плечи завтра будут болеть. А источник ладана я так и не нашел. Но и черт бы с ним, с этим источником. Кем бы он ни был, спасибо ему. Руки мне развязал.

Copal Azur и Caftan, готовьтесь. Настало ваше время. Пойдем с вами сворачивать головы и вызывать приступы желания целовать перстень, хотя никаких перстней я никогда не носил. Но смешно же)

Вышедший в прошлом году Attendre & Esperer Frapin в России появился лишь недавно, но спасибо, что вообще появился. Новинки мы любим. А кто нет?

В качестве одного из смысловых аккордов композиции пообещали грецкий орех — редчайший гость в наших парфюмерных краях, хотя сам по себе грецкий орех пахнет вполне подходяще для духов. Нам всем хорошо знаком этот запах: теплый, древесный, бальзамический, маслянистый и сливочный, с легким оттенком злаковой сладости. И мне, как парфюмеру, грецкий орех видится идеальным спутником для пачулей, сандала, уда и ветивера. Особенно для гаитянского ветивера с его естественной молочно-ореховой гранью. И в Attendre & Esperer (о счастье!) обещали как раз сочетание грецкого ореха и ветивера.

На деле же меня встретил табачно-гурманский аккорд (привет, печенье Зоологическое), который с грецким орехом не имеет вообще ничего общего. Грецкий орех так не пахнет. Вместо него в аромате сочетание табанона с лактонами, которое, слава стойкости, точнее нестойкости табанона, исчезает довольно быстро, чтобы уступить дорогу ветиверу.

И этот ветивер прекрасен. Абсолютно не нов, но прекрасен. Он свежий, чуть влажный, корешковый, зеленый и едва прикрытый ирисово-мускусным туманом. Вернее, ирисово-мускусный аккорд превращает ветивер в насыщенный пар. Да, в нём хорошо читаются отсылки к Encre Noire Lalique и Sycomore Chanel, но также есть явный отголосок Vetiver Guerlain в туалетной воде. Выгодное отличие в том, что это ветиверовое соло длится почти сутки на коже (я специально проверил). Из минусов — это просто ветивер. Хотя… это же с какой стороны смотреть. Если вам хочется красивый, правильный, ровный, чистый и долгий ветивер, то и это тоже будет плюсом.

Я такое больше не ношу, но как бывший ветивероголик не могу не отметить его красоту. Да, с грецким орехом ничего не получилось. Да, очень жаль. И я бы хотел найти другой аромат с этим аккордом в главной роли (кстати, он, пожалуй, есть в The Last day of Summer Gucci). Но если рассматривать Attendre & Esperer как моноветивер, то это хорошо.

Имя аромата кажется непроизносимым, но на самом деле все не так сложно: «Аттандр эт Эсперер». Если переводить его на русский язык, то пусть будет «ждать и надеяться».

Я не могу представить себе обстоятельства, при которых ароматы бренда 12 Parfumeurs Francais оказались бы на моем рабочем столе, но #высамизахотели и прислали мне Mon Amour. Штош…

Вслепую я подумал, что передо мной что-то из Aqua Allegoria Guerlain. Кто-то еще помнит их прекрасный Grosselina, посвященный красной смородине? Так вот Mon Amour — это как если бы Grosselina вдруг получил версию Intense или Extrait. Все краски сгустились и приобрели яркость, но не потеряли природную легкость и свежесть. Цвета просто стали более насыщенными. И аккорд красной смородины, очень похожий на тот, что в работе Guerlain, стал действительно смородиновым. Вернее, черносмородиновым. Зеленый оттенок четкий, даже чуть мятный, но без выраженного кошачьего подтона. Сернистую часть ягоды развивает свежий, прохладный грейпфрут, который, в свою очередь, модифицирован хвойно-терпкой лимонной цедрой. Сама ягодная сладость тоже есть, но ее минимум, и она сливается с красивым, плавным косметическим аккордом, который и делает Mon Amour (да и Grosselina тоже) духами.

Развития в аромате мало, но в данном случае и лично для меня это плюс. Это продолжительная цитрусово-ягодная свежесть — четкая, яркая и довольно натуральная. Мне немного не хватает света внутри композиции, как это было в Grosselina, но и так всё равно хорошо.

Узнав название, я, честно сказать, чуть приуныл. Потому что внешность ароматов 12 Parfumeurs Francais — мой личный кошмар. Я буквально не могу смотреть на эти флаконы. От них пахнет смертью и пыльными сундуками с панталонами высокородных предков. Так что Mon Amour никогда не встанет на мою полку. А жаль. Потому что во флаконах Byredo или Ex Nihilo у Mon Amour (название я бы тоже сменил) были бы все шансы стать небольшим хитом. Он и правда этого заслуживает.

Мне нужен флакон Beyond Rose Clinique. Прямо сейчас.

Господи, какая же красивая роза. В самом начале, правда, аромат чуть смутил меня своей цианидностью, но из-за дамасконов в составе цветочного аккорда я принял этот порыв горького миндаля как часть ноты вишни или сливы. И длилось это буквально несколько секунд. Почти сразу же из темноты и тумана медленно выплыла роза. Роза, чьи лепестки тонко покрыты белоснежной фиалковой пудрой, словно в попытке прикрыть непристойный румянец. Она появилась под руку с сандалом и удом, в окружении свиты из сухих благовонных смол.

Но самое главное, что необходимо знать об этой розе, — она косметическая, имеющая текстуру уходовых кремов от Frederic Malle. Вслепую я думал, что парфюмер так изысканно продолжил ноту фиалки, начатую иононом-альфа, но когда заглянул в описание и увидел османтус (никакого османтуса здесь, конечно, нет), то понял, что в формуле есть ионон бета, который не только создает яркий косметический эффект, не перекрывая цветка, но и усиливает весь фруктовый блок композиции. Точно такой же прием применил Альберто Морийяс в своем Grenadille d’Afrique Aedes de Venustas (у ароматов есть некоторая схожесть, что для меня несомненный плюс). Но в Beyond Rose он работает даже лучше.

Что касается древесного аккорда, то он отодвинут на второй план, но абсолютно необходим. Составлен он довольно понятно: из пачулей, ветивера, кашмерана и ненастоящего уда и выстраивает очень красивый контраст со смысловым аккордом, правильно расставляет акценты и красиво подчеркивает своей сумеречностью сияние розы. Это композиция в графитово-розовых тонах. И она невозможно красива.

Последнее, что нужно знать о Beyond Rose — он несладкий. Абсолютно. Вообще. При этом в нем отчетливы цветочная и фруктовая части. Просто они модифицированы иононами до такой степени, что приобрели новые смыслы. И это безусловно большая парфюмерная работа, лишенная каких бы то ни было гендерных маркеров. А какой тонкий баланс элементов. Какое взаимодействие аккордов.

Я не знаю пока, где его доставать, но мне ОЧЕНЬ СИЛЬНО надо, потому что в нем прекрасно буквально всё.

Всем, кто прислал свои сеты, придется меня простить, потому что я на какое-то время сконцентрируюсь на подборке Александра. Александр, где вы брали Beyond Rose?

#высамизахотели

Знаете, чем мне нравится наша новая рубрика #высамизахотели? Тем, что она позволяет мне знакомиться с новыми ароматами, которые вы выбрали в соответствии со своими вкусами и представлениями о прекрасном. Это буквально точки пересечения наших личных миров.

И сегодня я несу вам ВОСХИТИТЕЛЬНОЕ. Нет, правда, я не ожидал. Александр, спасибо большое, что выбрали для меня Iris Tubereuse Creed. Сам я никогда в жизни до него бы не добрался. И это стало бы моей большой парфюмерной ошибкой. Во флаконе — тубероза. Да, вот так просто. Тубероза. Только это тубероза, от которой из глаз сыплются искры, потому что она — копия живого цветка.

Разумеется, у нас есть Carnal Flower, который вышел почти на 10 лет раньше. Я не пытаюсь отнять его лаврового венка. Просто тубероза у Creed еще сильней похожа на аромат живого цветка. До галлюцинации, до осязаемой иллюзии. Пирамиду Creed, конечно, навыдумывали. Композицию можно описать всего двумя словами: тубероза и мускус, потому что больше ничего в ней нет.

Зато аккорд цветка парфюмер Жюльен Раскине собрал так умело и мастерски, что не постыдился бы и Доминик Ропьон. В отличие от Carnal Flower, акценты в Iris Tubereuse смещены на лепестковую, неролиевую и лилейную грани запаха цветов. При этом натурального абсолюта туберозы, а он здесь с огромной вероятностью есть, как будто меньше. И это делает аромат светлей, ярче и чище. А вот ирис найти не получилось. До того, как узнать название аромата (это был слепой затест), я определил аккорд красивого, чуть припудренного мускуса, но на этом и всё. Ирис пахнет всё-таки иначе.

Фактически композицию даже не требуется разбирать и следить за взаимодействием аккордов и художественных приемов. Потому что аккордов, как и приёмов, здесь фактически два. Но я готов вам поклясться, что это одна из самых красивых и живых тубероз среди всех, что я встретил за десять лет работы.

Тем, у кого в шкафу стоит флакон Carnal Flower (у меня два), Iris Tubereuse, наверное, не нужен, хотя я, если честно, один из двух своих флаконов с удовольствием заменил бы духами от Creed. Остальным любителям туберозных солифлоров аромат обязателен к знакомству. Правда, тому, кто любит только сладкие, жирные фруктово-мускусные туберозы в стиле Fracas, искать тут абсолютно нечего. Я же в восторге.

Познакомился недавно с Orange Crush Fugazzi. Вслепую, конечно. Не читаю описание производителей и ольфакторные пирамиды. Не интересно.

Сперва подумал, что меня пытаются обмануть. Но нет, вот он, флакон Orange Crush. Почему же тогда из него так сильно пахнет Fleur Narcotique Ex Nihilo? Не выдержал. Заглянул в пирамиду: апельсин, исо е супер и амбра. Ахахахаха Спасибо пожалуйста.

Orange Crush не пахнет ни апельсином, ни амброй, ни тем более прозрачным исо е супером. Он пахнет петалией. Пахнет так отчаянно и самозабвенно, что отделаться от главной ассоциации уже невозможно. Да, по сравнению с Fleur Narcotique здесь не хватает ирисового и древесного аккордов, мускусная часть не такая мягкая, а от жирности не осталось и следа. Но это все равно моментально читаемый цветочный аккорд, сделавший марку Ex Nihilo брендом первого эшелона, а парфюмера Квентина Биша — парфюмером первого эшелона.

Апельсины? Нет. Даже не близко. Петалии синестетически подходит только грейпфрут. И в Orange Crush как раз он. Но не сочный, свежий и сернистый, а кислый. Кислый настолько, что разъедает всё, чего касается. Как высококонцентрированная соляная кислота. Также в аромате есть что-то похожее на клубнику. Правда, этой клубнике тоже далеко до свежести. Она, скорее, варенье — гладкое, глянцевое и сладкое. И это варенье идет композиции на пользу. И да, фруктово-карамельный аккорд стоило бы сравнить с подобным в Baccarat Rouge, но я не буду. Не хочу.

Всё вместе — прозрачная, чистая, но более грубая версия Fleur Narcotique. Однако есть в ней что-то очень притягательное. Возможно, дело как раз в чистоте формы или в моей нелюбви к мускусно-ирисовым филлерам. Но возвращаться к Orange Crush хочется: нос ловит интересные детали, а мозг с удовольствием их анализирует.

Да, не хватило мне в композиции баланса, но ведь и весь бренд Fugazzi такой — грубоватый, неизящный, но какой же харизматичный. Orange Crush можно было бы назвать клоном Fleur Narcotique, потому что слишком уж похожи смысловые аккорды, но лучше я назову его незаконорожденным фланкером. Форма та же, а характер другой. Цитрусовая часть мне не понравилась, но рок-звезды и не должны всем нравиться. А у этого аромата как раз характер молодой, не очень умной и совершенно пьяной рок-звезды. Ее никогда не узнают на улице, потому что она слишком старается копировать и подражать своему идолу и кумиру. У того, правда, были своеобразные элегантность и стать, а у этого только дерзость, молодость и желание быть заметным. Но плохо ли это?

Итак, друзья. Важное объявление. Специально оставил его на вечер. Завтра я открою предзаказ на новый выпуск Храма Безмолвия. Все подробности будут в анонсирующей публикации по этой ссылке. Это мой второй канал, в котором публикуются только новости о запусках дропов Hedonist раз в два месяца или реже. На него нужно подписаться и включить уведомления вручную, чтобы они приходили к вам, когда открывается предзаказ.

Объявление же заключается вот в чем: я никогда и никому не пишу первый, не предлагаю купить ароматы. Написать мне можете только вы сами. В телеграме у меня только один аккаунт: @ValeryMikhalitcyn. Других нет и быть не может. Если вам кто-то написал от моего имени (а также представился моим ассистентом и/или менеджером), и у вас нет истории нашей переписки, то это сто процентов мошенники. Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны. У Яна Фролова неделю назад уже был подобный случай. Я хочу вас уберечь от опасности и обмана.

Как уже сказал, все подробности про новый аромат — завтра в новостном канале. А пока что желаю вам хорошего вечера. На сегодня мы закончили.

Много раз я слышал, что стесняющимся начать заниматься в спортзале объясняют, что там никто ни на кого не смотрит. Буллщит. Все на всех смотрят. Нередко не без потной похоти во взгляде. Я лично был свидетелем сцены съема в зоне растяжки, хотя сам в ней и не участвовал.

«Для того, чтобы начать ходить в спортзал надо сначала накачаться» — а вот это чистая правда. Истина прям. Что за эскорт-понедельник сегодня объявлен вообще? На два лимона на ножках — двадцать античных статуй, чуваков сошедших со страниц календаря Les Dieux du Stade.

Не помню, когда чувствовал себя более неловко. И такие красивые еще все. Ну ничо, сучата. Щас я спущусь в раздевалку и вернусь к вам с Baccarat Rouge — у меня как раз тревел в сумке лежит. Посмотрим, кто здесь самый красивый.

А красивый не тот, у кого восемь кубиков на животе, а тот, кто выжил. Панятенька?

Говорил уже, но повторюсь: Penhaligons — одна и немногих парфюмерных марок, которой действительно идёт ретро-эстетика. Она не кажется инородной и нарочитой. И впервые флакону Penhaligon’s концептуально подходит бант, украшающий его с незапамятных времен. The Dandy.

Новый аромат парфюмера Фабриса Пеллегрена посвящен «ревущим двадцатым» (простите мне это клише, но у них так в пресс-релизе написано), джазу и ярким вечеринкам в стиле Великого Гэтсби. А еще виски.

Не было, разумеется, в начале ХХ века никакого разделения парфюмерии на мужскую и женскую. Но The Dandy получился отчетливо мужским. И очень древесным. Сам алкогольный аккорд лишь на несколько минут появляется в начале композиции (хотя тонкий солодово-дымный оттенок сохраняется долго). Он несладкий и слегка землистый. Вслед за ним появляется красивый древесный аккорд с пачулями в главной роли. Винтажный характер передан через сочетание пачулей и альфа-ионона. Забавно, что в описании производителя заявлена малина, хотя пахнет старой фиалковой пудрой. Помимо пачулей и фиалки я заметил красивый амброво-косметический фон, напоминающий о Gucci Envy for Men. Он освежает композицию, делает ее прозрачной и ровной. А еще придает эффект ухоженности и лоска.

Мне нравятся древесные ароматы, в которых четко прослеживается их рукотворность и парфюмерность. The Dandy как раз такой: ровный, спокойный, благородный и универсальный. В нем нет модной сладости и древесной амбры, он не дает сумасшедшего шлейфа и не заигрывает с новыми формами, но ему и не надо. У него другой характер и другая целевая аудитория. The Dandy пахнет надежностью. И если вы когда-нибудь хотели себе аристократичный и элегантный древесный аромат, то велика вероятность, что здесь вы его найдете.

Жителям и гостям столицы стоит заглянуть в джаз-бар The Bix, где джаз играют вживую, а интерьер и атмосфера погружают в самую красивую эпоху ХХ века. Почему? Потому что модные в этом десятилетии барные промо-коллаборации коснулись и The Dandy. Миксологи The Bix создали в честь нового аромата Penhaligon’s коктейль на основе виски The Irishman. (The Dandy, The Bix, The Irishman — господь, не слишком ли много определенных артиклей на один квадратный сантиметр публикации?!) и будут подавать его до 15 октября. Я, конечно, все это пропускаю, да и виски не люблю, но The Bix абсолютно точно станет первым заведением, куда я пойду в ближайший же визит в Москву. Потому что джаз, игристое и двадцатые — это контекст, в котором я максимально органичен.

Я только что понял, что пишу о парфюмерии уже 10 лет. Десять. А пролетели они, как мгновение. И я бы сам себе не поверил, если бы интернет не хранил каждый мой текст.

Понимаю, что некоторые коллеги могут снисходительно улыбнуться, потому что свои десятилетние рубежи они давно прошли, но уверен, что и они в какой-то момент оглядывались и осознавали, что посвятили этому занятию значительную часть жизни. И никто из них, кстати, до сих пор не отправился на пенсию.

Да, в какой-то момент мне стало невыносимо. Я думал, что выгорел, исписался, но вскоре понял, что это чувство и состояние возникает у меня всегда, когда я что-то должен делать. И тогда я просто ушел из издания, в котором работал. Это была моя последняя работа по найму. Я также не соглашаюсь писать сессионно, разово, сдельно. Мне не интересно. Единственное место теперь, где я пишу о духах, — этот канал.

Изменился ли я как писатель? О да. Я очень редко, но все же возвращаюсь к своим ранним текстам на Фрагрантике, Аромо и даже здесь. И это, конечно, порой некоторый кринж. Зато это процесс, в котором я вижу прогресс. В последние четыре года все меньше, потому что мой стиль просто выровнялся со временем и практикой, но даже записи двухгодичной давности немного отличаются от того, что я делаю прямо сейчас. Я просто позволил себе быть собой: писать то, так и о том, что кажется мне правильным в конкретный момент. Свобода, конечно, очень развязывает руки и снимает всякие ограничения по стилю и способам вербального выражения мысли.

Спасибо, что читаете меня. Не будь вас — не было бы никаких важных десяти лет моей жизни. И само прекрасное — каждый день вас становится больше. Без рекламы, розыгрышей, гивэвеев и накруток. Я никогда ничего из этого не делал. Вы здесь по любви. Как и я. У нас с вами взаимно. И понимание этого придает мне силы и энергию работать для вас дальше. Потому что если никто не будет меня читать, то я тут же перестану писать. Потому что не графоман. У меня еще две части Hitman не пройдены.

Бренд MiN New York стоит для меня где-то в рядах Comme des Garçons с их урбанизмом и неклассическими формами. И ароматы их зачастую кажутся мне неуютными и холодными, иногда мрачными, но как же чертовски они атмосферны.

В новом выпуске #высамизахотели — Magic Circus. И если так пахнет цирк, то в какой-то параллельной реальности. На арене — черные пантеры, изящно прыгающие через горящие серым огнём кольца. Акробаты в черном виниле и латексе, гибкие, текучие и пластичные, словно ртуть. На арене — клоуны, в черно-белом гриме и седых париках, нелепо жонглирующие бледными дынями. В оркестровой яме — какие-то орки, терзающие невиданные музыкальные инструменты в попытке добыть из них что-то, что мы здесь назвали бы синтетическим дарк-эмбиентом. Да и зрители — сплошная черная масса без улыбок на пепельных лицах, лишь внимательные глаза с нездоровым блеском и интересом наблюдают за происходящим — авось кто споткнется, оступится и угодит прямо к черным, как уголь, бархатистым пантерам.

А чем пахнет-то? Пачулями и ванилью, латексом и несладкой дыней, теплой морской водой и майскими ландышами. А еще удом и мускусом, но их придется поискать. Я не могу назвать композицию ни древесной, ни гурманской, ни фруктовой, ни акватической. Она странным образом находит равновесие между всеми этими аккордами, но при этом не кажется контрастной. И благодаря этой монолитности возникает новая форма. Конечно, она не принципиально новая, не инновационная, но это как будто свежий взгляд на хорошо знакомые аккорды.

Magic Circus мрачный. Не унылый, не скучный, не тревожный, а именно мрачный. Мрачный и холодный, несмотря на ваниль и пачули. Он мрачный, как мультфильмы Тима Бёртона, и такой же гротескный. С ним не скучно. Как и куда носить — не знаю. Зачем — не знаю тоже. Это одна из тех работ, что я называю вещью в себе. Абсолютно бесчеловечная штука, не требующая внимания, но рассказывающая яркую, захватывающую историю. К таким ароматам не возвращаешься часто, не носишь запойно и ежедневно. Они нужны, как нужны странные украшения или одежда, на которую у нас иногда бывает особенное настроение. Это чистый ситуативный гедонизм, маленький странный праздник. Но именно такие вещи и делают нашу жизнь красочней и ярче.