OSTRIKOVS

На прошедших выходных впервые попробовал фототерапию BBL в @esteeclinicmsk – и мне есть, что рассказать.

Аббривиатура BBL расшифровывается как BroadBand Light (широкополосный свет) и является аппаратной косметической процедурой, работающей на основе высокоинтенсивного света видимого и инфракрасного спектров. Это не лазер, а именно интенсивное импульсное световое воздействие.

Чтобы направлять этот широкий спектр света на решение узких проблем добавляются различные фильтры и насадки, которые придают свету как определенный диапазон, так и различную площадь воздействия. BBL может решать разные проблемы, в зависимости от подобранного протокола.

С какими проблемами шёл я? Прежде всего, это сосудистая сетка на коже (на носу, скулах и отдельных точках на лбу), а также поствоспалительная/постравматическая гиперпигментация, о склонности к которой писал здесь.

Почему я решил об этом более подробно рассказать? Потому что меня приятно удивил баланс боль/эффект, который в аппаратной косметологии бывает очень (ОЧЕНЬ!) разным.

До BBL я пробовал истинно лазерные аппараты: Palomar, Fraxel, Elos. И могу сказать, что без слёз в прямом смысле слова процедуры на них тяжело вынести – мои субъективные ощущения как от паяльника, который вгоняют в кожу. С Elos была неприятная история – случился глубокий ожог с образованием рубца после удаления капилляра: ткани перегрелись. А от Fraxel образовалась как раз та самая посттравматическая пигментация. Концептуально методика Fraxel мне нравится, поэтому я не исключаю, что может быть я когда-то решусь к ней опять подступиться, но вот с удалением сосудов после Palomar и Elos я подумал для себя «ну, на самом деле эта проблема меня не настолько беспокоит, чтобы повторить».

И о чудо, BBL оказался если не полностью безболезненным, то максимально комфортным и легко переносимым. Не было ни подпрыгиваний на кушетке, ни слёз, ни «паяльника», было просто очень ярко и немного горячо. При этом эффект коагулирования (спекания) сосудов оказался визуально идентичным предыдущим методикам – и таким же моментальным.

Предварительно для лучшей проводимости света и скольжения манипулы на кожу наносят толстый слой геля. А сама процедура в моём конкретном случае была разделена на три этапа: первые два – прицельные фильтры на решение точечных проблем (те самые сосуды и пигментация), а третий этап – с более широкой насадкой в так называемом фотодинамическом режиме (много вспышек с высокой частотой с быстрым перемещением манипулы по лицу) на общее улучшение тона кожи.

Сразу после процедуры у меня не было никаких неприятных ощущений, но оставалось покраснение (см. фото к посту) в местах наиболее интенсивного воздействия. В моем личном кейсе оно прошло за несколько часов, и на следующий день не было и следа красноты. В некоторых местах кожа была немного отёчной, что естественно и нормально.

Стоит понимать, что BBL является медицинской процедурой и не может выполняться «на дому» и всем подряд, поскольку требует предварительного осмотра врачом-дерматологом и имеет свои противопоказания. Стандартный курс составляет три процедуры с промежутком в 4-6 недель, так что мне предстоит еще две - после них напишу апдейт.

Благодарю главного врача @esteeclinicmsk Арину Робертовну за внимательное отношение и постоянный контроль самочувствия после моих рассказов об опыте с лазерами.

UPDATE: в Россию Bloomful Splash и Bloom Drops приехали, но пока только для внутренних тестов локального офиса Givaudan. На сторону пока не представляют образцы. Так что ждём.

Ну и на тему ретинола, раз конкретное воспринимается проще, чем абстрактное (судя по комментариям). Перед прочтением рекомендуется пристегнуть ремень безопасности.

Я в числе пользователей топикальных (поверхностных) ретиноидов. Много лет. Поскольку выиграл бинго:
1. высокий тестостерон — и как следствие ультраактивные сальные железы с чувствительными к нему рецепторами,
2. гиперкератоз — и как следствие вечная необходимость что-то отшелушивать,
3. бурные иммунные ответы — и как следствие воспалительные элементы aka прыщи,
4. склонность к гиперпигментации, прежде всего, посттравматической и поствоспалительной — и как следствие пигментные пятна,
5. старость — вещь относительная, но неминуемо приближающаяся,
6. дисморфофобия (без неё я вряд ли пришел в бьюти с той страстью, с которой пришёл) — и как следствие необходимость фиксить «несовершенства» + проблемы с дерматилломанией и трихотилломанией (с годами терапии это улучшается, но не проходит),
7. собственно индустрия, в которой я работаю — она функционирует в том числе и с оценочной историей «даже когда не спрашивали».

Я хорошо себя знаю.

Обычный чистый ретинол мне как мертвому припарка (см выше), ретиналь уже получше, но вот настоящую эффективность я нашел для себя в третиноине. Он причислен к гормонам, запрещён в косметике и не может в ней быть, поэтому всё его содержащее — медицинские препараты.

Пробуя разные дозировки третиноина в разные периоды жизни, я слишком хорошо понимаю, как плохо может себя чувствовать кожа на ретиноидах (и как уродливо выглядеть). Неловко нанесенное средство, попавшее в зону вокруг губ в чуть большей концентрации или в чуть большей частоте использования, может вызывать просто кровавые трещины и жуткий зуд, который не снять ничем кроме гормональной мази. И да, кончено сам дурак. И да, кроме как моей менталке третиноин никому не нужен. Умрет ли моя кожа от того, что на ней будет плюс пигментное пятно, плюс прыщ и морщинка? Нет! Умру ли я от того, что кто-то оценит моё лицо не так, как он ожидал увидеть? Не умру и возможно даже улучшу настроение оценщику тем, что он получил возможность потешить самолюбие высказанным.

За последние годы вышло много косметики с клэймами в духе «то, что нужно коже». Там пишут про то, что, например, «отдушки не нужны коже, поэтому мы их не кладём». Давайте поговорим откровенно: коже в целом мало что нужно. В частности – ретинол ей точно не нужен, он нужен ПСИХИКЕ человека. Кожа куда лучше себя чувствует без раздражений, шелушений и покраснений, ассоциированных с применением ретинола. Ей сильно проще живется и лучше чувствуется без него. Но нашей менталочке (например, с тревожностью, дисморфофобией, whatever) требуется ретинол, чтобы, например, уменьшить пигментацию, сгладить морщинки и вообще больше себе нравиться через глаза (часто даже не через свои). Тогда вопрос у меня такой: чем отдушка отличается от ретинола, если в конечном счёте и то и другое нужно для психики и лучшего самочувствия?

Чуть меньше 2 месяцев назад компания Givaudan представила новые ароматические решения Bloomful Splash и Bloom Drops, которые помогают улучшить блуминг пеномоющей косметики (шампунь, гель для душа, мыло и др.). Оба продукта вышли в дополнение к платформе Bloomful Platform, которая существует уже несколько лет.

Блуминг (blooming) – это скорость и яркость раскрытия аромата при контакте косметического продукта с водой, а также способность заполнять ароматом пространство вокруг в процессе использования средства. Например, в гелях для душа от @ostrikovbeauty вы точно можете оценить, как это работает – блумингу при разработке уделяется особенное внимание: на него влияет как характер самой отдушки, её выверенная концентрация, используемые растворители и др.

В связи с этим лично меня новость от Живодан более чем заинтересовала. Расскажу немного подробнее.

Bloomful Platform – это набор технологий и решений для парфюмеров, которые работают с отдушками, требующими блуминг-эффекта (помимо косметики это, например, могут быть кондиционеры для белья или средства для мытья посуды). Два свежих дополнения к платформе:

1. Bloomful Splash – технология (ожидает получение патента), которая помогает усиливать блуминг и повышать интенсивность звучания аромата в косметике. Более дательно на сайте компании не раскрывается, но это точно не активируемая водой инкапсуляция, так как ей посвящен отдельный продукт Bloomtech на той же платформе.

2. Bloom Drops – набор из 6 парфюмерных аккордов, построенных на каптивах (эксклюзивных молекулах) Живодана, которые подобраны и скомбинированы именно с целью достижения наилучшего блуминга. Ну здесь, собственно, все шлейфины и термоядерины, любимые Квентином Пишем, точно нашли своё применение.

Если честно, очень интересно послушать эти аккорды и примеры композиций, построенные с ними. Знаком с российскими представителями Живодан и с дистрибьютором их сырья, но не уверен, что в РФ уже всё приехало. Задам вопрос.

По исследованиям Живодан для покупаталей шампуней и гелей для душа аромат наиболее значим в процессе вспенивания продукта, а не после его использования. Ваши предпочтения совпадают с результатом исследования или вам более значимо, чтобы аромат оставался на волосах и коже уже после мытья? Насколько вы обращаете внимание на то, заполняет ли аромат геля/шампуня ванную комнату?

Очень интересный дисклеймер сегодня увидел на сайте препарата для лечения симптомов розацеа. Во фривольном переводе: "не является настоящим пациентом" (представляю в косметике: "этот парик не является настоящими волосами в рекламе"). При этом изображения настоящих пациентов тоже есть и они точно с не менее впечатляющими результатами.

И не менее интересное: активное вещество – это оксиметазолин, который нам хорошо известен по сосудосуживающим спреям против заложенности носа. Как выяснилось, есть даже целая ТикТок-волна "лайфхакеров", которые такое оффлейбл-использование показывают в духе "смешайте Afrin с увлажняющим кремом – и будет счастье".

Естественно, это не является лечением розацеа и может претендовать только на временный декоративный эффект.

Из веществ, разрешенных в косметике, действительную эффективность против розацеа показывает азелаиновая кислота.

А вы уже успели познакомиться с новинкой для волос? Если еще нет, тогда предлагаем к прочтению интервью с разработчиком формулы Артемием Ершовым, которое любезно организовала Инна Князева – редактор интервью «РБК Визионеры»,
редактор раздела «Красота» Voice Shopping и автор телеграм-канала Zabava из глянца.

Отличное интервью с автором формулы салицилового шампуня для глубокого очищения для волос и кожи головы SALICYLIC:

Bad Boy Cobalt Elixir от Carolina Herrera вышел в концентрации Eau de Parfum, относится к группе ароматических древесных и позиционируется как вечерний аромат. На «новые инновации» не тянет, на «удивить парфманьяка» тоже, но исполнен с неожиданным контрастом и техническим совершенством. Что, в общем, не удивительно, когда знакомишься с парфюмерами.

Их работало сразу два: Домитиль Мишалон Бертье и Николя Болье, оба – из американской IFF и оба почти полностью в коммерции, если не брать в расчет работы обоих для Comme Des Garcons. Бертье известна созданием Flowerbomb от Viktor&Rolf и еще около 30 фланкеров на него, из последнего: Angel Elixir от Mugler и Toy 2 Pearl от Moschino. У Болье портфолио скромнее количеством, но поработал с кучей громких брендов, из ниши – с Headspace.

Ароматическое начало Cobalt Elixir построено вокруг шалфея и черного перца, в контрасте с ванилью из базы они дают первое свежее околофруктовое ощущение, которое после угасания шалфея переходит в перечный холод, напоминающий Marc Jacobs Bang. В общей диффузии вокруг носителя аромата чувствуется теплая яркая сладковатая «лакированная» древесина. Ощущение лакированности в пирамиде выражают через упоминание смол сразу и в сердце (смолистые породы дерева) и в базе (ладан). Трюфель в описании скорее как аллегория амбровости. Аромат довольно задорный и энергичный.

В рекламном кампейне показаны взрослые мужчины, скучающие по друзьям, своему мальчишескому детству, бегающие по дворам Нью-Йорка (в рекламе парфюмерии как всегда кто-то куда-то бежит), играющие в мяч и позирующие на мотоцикле. Никаких соблазняемых женщин, чопорных вечеринок и карьерных побед.

Как и у любого коммерческого аромата, аудитория максимально широкая: практически любой городской мужчина скучает по беззаботному детству с друзьями, когда твой статус не имеет значения, поясница не даёт о себе знать, а ипотека – незнакомое слово.

А вы скучаете?

Я не являюсь целевой аудиторией флаконов в форме молнии, слитка золота, кубка и робота, но, не смотря на это, хочу поговорить про новый фланкер Carolina Herrera Bad Boy под названием Cobalt Elixir, про коммерческую парфюмерию, про деятельность концерна PUIG и даже про парфюмерный маркетинг.

Всё ниже сказанное: моё личное ИМХО, не претендующее на единственно верную точку зрения, не имеющее цели кого-то обидеть и вообще просто мысли вслух.

Начну с конца. Cobalt Elixir – это точно не тот аромат, который нужно продвигать через парфманьяков, фанатеющих от исторического наследия и нишевой ниши (сам я в их же числе, но в в случае данного аромата пишу совсем с другой позиции).

На тему продвижения в парфсообществе меня заставил задуматься кейс с недавним перезапуском парфюмерии Natura Siberica. Сделали грандиозное мероприятие, на котором собрали прессу и парфюмерных инфлюенсеров. Практически у всех вышли посты с лаконичным содержанием а-ля «Натура Сиберика запустила парфюмерию. Ресторан был супер. Стекло тяжёленькое, качественное. Ароматы посвящены стихиям».

В данной ситуации никто не может написать плохого, так как не хочет упустить рекламные интеграции в будущем и вообще ссориться с брендом, но и написать «Вау, бежим покупаем!» тоже никто не может, так как это несёт уже «внутритусовочные» риски, да и при искушенном ольфактивном опыте коммерческие ароматы часто не вызывают бурю эмоций в рутинном восприятии с блоттера. Содержательной информации о парфюмерии Natura Siberica так и нет в блогосфере (например, кто парфюмер(ы) ароматов?), да и эмоционально-окрашенной, хоть как-то вдохновляющей на покупку – тем более.

Кто был бы хорош для продвижения? Учитывая эзотерическое направление ароматов, было бы интересно продвигать коллекцию «шаманских ароматов» через «духовных гуру» (дыхание, таро, астрология и т.д.). Там куда ниже критичность и куда больше эмоциональная заряженность. Эмоции в парфюмерии – примерно всё.

Что же с Carolina Herera? И почему я вообще это сюда притащил?

PUIG – один из немногих крупных концернов, которые помимо L’Oreal активно продолжают вывод новинок и их продвижение на российском рынке. Напомню, что Пуч принадлежат: Byredo, Jean Paul Gaultier, Penhaligons, L’Artisan Pefumeur, Nina Ricci, Dries Van Noten, собственно, Carolina Herrera и еще несколько известных брендов.

В самом коммерческом мужском блоке живут три бренда с очень близкой парфюмерной архитектурой: Rabanne, Carolina Herera, Jean Paul Gaultier. Они про секс, молодость и сладковатый амброво-древесный профиль. Отличается обрамление – как парфюмерными аккордами (послаще, посвежее, поароматичнее), так и дизайном флаконов (все очень узнаваемые даже силуэтно «при выключенном свете»). Ну и, естественно, позиционирование по архетипам: Invictus – раздетые мужчины, CH Men – одетые, Le Malle – романтики, One Million – прагматики, ну и так далее.

База всех перечисленных ароматов на драйдауне очень близка: древесно-амбровая синтетика, которая нравится большинству людей в мужской парфюмерии и даёт главную техническую характеристику для коммерческих ароматов – стойкость. Вот эта схожесть основ и даёт оценку всех подобных запусков как «сначала пахло интересно, а потом какой-то Пако Рабан», но дружить с PUIG хотят, поэтому будет интересно посмотреть, материалы какого характера выйдут после текущего посева свежей новинки. О ней – в следующем посте, который выйдет утром.

На днях нашел еще один интересный люксовый "небутиковый" запуск. Флакон там не так примечателен, как у Trussardi, но сам аромат интересно сделан. Скоро покажу.