OSTRIKOVS

Если не подписаны на @ostrikovbeauty, то рекомендую туда заглянуть – только что вышел анонс отличной акции с полноразмерным подарком.

На зимних каникулах послушал пять длинных интервью с парфюмерными экспертами (разных направлений деятельности) на канале «Вдох выдох».

Так сложилось, что на русском языке слушать ушами, а не читать глазами про парфюмерию случается редко, от этого лично мне было особенно интересно. Когда я говорю о редко, имею в виду индустриальные диалоги, а не гадания по блоттерам — с последними слушательного дефицита нет.

С наступившим Новым годом! Желаю главного: здоровья вам и близким! Психического и физического.

Вот уже несколько недель пользуюсь новым шампунем Острикова — Salicylic.

Что хочу сказать… сделан он гениально. Насколько может вообще шампунь быть гениальным. Я бы даже сказал, что это лучший шампунь в моей жизни. Надеюсь, шампуни, которые это читают, не обидятся.

У меня очень быстро пачкаются волосы, иногда приходится мыть голову несколько раз в день.

Так вот, Салицилового (не путать с Этиловым) хватает на целый день. То есть могу уйти из дома в 8 утра, прийти в 10 вечера и не выглядеть как сальный подросток, для меня это чудо.

От волос блеск приятный, матовый, структуру держат, не пушатся, расход низкий. Считаю, что этот шампунь должен стоить дороже.

Моет отлично, но не до мерзкого скрипа — ни один волос от Салицилового не выпал.
Ну и аромат — наш любимый сладковато-зеленый сочный юдзу.

Гидрофильным маслом Oleo пользовался целый один раз, когда нужно было снять грим — смылся легко, ничего не высушило или что там ещё бывает от плохих мицеллообразователей.

Сашуля пользуется постоянно, говорит, нравится.

Текстура божественная, чуть более вязкая, чем у оливкового масла, тактильно приятная. Запах — белый чай, белые цветы и даже белый… лимон.

Парфюмер Кирилл Хайкин @sciscent выпустил очень красивый лимитированный новогодний аромадиффузор в виде белоснежного мандарина, который можно повесить на ёлку (что я и сделал) или просто поставить на стол.

Мандарин сделан из английского бисквитного фарфора без глазури, поэтому он хорошо впитывает в себя ароматическую жидкость и отдаёт её в окружающий воздух. Парфюмер решил отойти от стандартного прочтения и представить, как бы пах мандарин, выросший на луне: футуристично-минеральная оболочка с тёплым цитрусово-цветочным наполнением. Звучит необычно и поднимает настроение!

Чтобы фарфоровый мандарин максимально раскрыл свой аромат, ароматическую жидкость необходимо нанести внутрь и снаружи несколько раз, а затем подождать пару часов, чтобы пористый материал пропитался душистыми веществами и начал отдавать аромат в пространство.

Продажи закрываются в это воскресенье, а с понедельника наборы уходят в доставку, поэтому есть все шансы получить лунный мандарин до Нового года.

Новый кампейн для "Красной Москвы"

Принёс вам планы на выходные:

Приглашаем вас в эту субботу (21 декабря) на предновогодний клиентский SPA-день OSTRIKOV BEAUTY PUBLISHING в магазин FOAM в Москве по адресу: 4-я Тверская-Ямская, 26/8 (м. Маяковская).

В этот день с 14:00 до 20:00 предлагаем вам насладиться SPA-уходом для рук в исполнении опытного мастера, познакомиться с ароматами и чувственными текстурами бренда. Во время процедуры вас ждут пилинг и массаж рук, а также питательный уход за кожей. Процедура совершенно бесплатная, не требует записи и не обязывает к покупке.

Но если без покупок уйти не получится (а мы в этом уверены), то дополнительно к вашему чеку вы обязательно получите бьюти-подарок от OSTRIKOV BEAUTY PUBLISHING.

До встречи в субботу!

Люблю аромат и вкус кленового сиропа, поэтому очень интересно, как его аромат может ощущаться в косметике. Полагаю, что будет идеально в сочетании с ореховыми аспектами, нюансами сливочного масла, сдобы и другим теплым кулинарным. Не уверен, что будет хорошо ощущаться в геле для душа, а вот в сахарном скрабе, креме для рук и бальзаме для губ, скорее всего, будет 🍁🔥

Производитель ароматов и отдушек dsm-firmenich объявил «молочный клен» вкусом года 2025. Это нежный и обволакивающий аромат (современная версия усталого "молоко/миндаль"), где мягкость молока сочетается с янтарной сладостью кленового сиропа.

Популярность последнего в Северной Америке переоценить сложно. Это прям такой же staple американской кухни, как и кетчуп. Кстати, кому не лень, прочитайте, как на кухне Макдоналдса рождался рецепт McGriddle ( завтрак, который в Россию так и не попал, и вряд ли уже попадет). Там бекон, сыр и омлет лежат меж двух умопомрачительных блинчиков - griddle pancakes- с капельками !!! кленового сиропа внутри. А ведь его не только нужно было изобрести, но еще и на поток поставить. Ой, что то мой псовый нюх меня не туда завел!

А! мы же про косметику: кленовый сироп это, похоже, восходящая звезда не только пищевого, но и парфюмерно-косметического небосклона. Сладость с теплыми оттенками и глубокий коричневый цвет отчетливо вписывается в тенденции комфорта, расслабленности и мягкости. Лайфхаки уже описывают нанесение кленового сиропа на кожу для достижения эффекта умягчения, снятия раздражений, уменьшения воспалений и улучшения тургора. Для того е самого раньше использовали мед. Только к меду есть вопросы, и пчел все становится меньше, а тут все вроде как все с дерева.

Аналитики тенденций dsm-firmenich наблюдают возросшую привлекательность кленовых вкусов аж с 2019 года. «Клен становится мейнстримом», — говорит Микель Циркус, директор по прогнозированию и дизайну в dsm-firmenich. «Гриб Candy Cap, натуральный лесной продукт с характерным ароматом клена, уже ценится шеф-поварами как ароматизатор для выпечки, мороженого, кондитерских изделий и даже пива. Этот гриб, входящий в группу Milk Cap, отражает привлекательные качества «коричневой ноты» клена, удовлетворяя потребительское настроение к еде, которая глубоко укоренилась в природе».

К текстуре клена добавляется «сливочная привлекательность» молока, которое также набирает популярность во всем мире. Аналитики отметили, что молоко вызывает у потребителей чувство ностальгии и простоты.

Кроме того, вкус Milky Maple соответствует цвету Pantone 2025 года — мокко-муссу (PANTONE 17-1230). И цвет, и вкус года указывают на тенденцию на избалованность и комфорта (очевидно, их маркетологи нашу ноябрьскую слякоть не видели, но и слава Богу: спать лучше будут).

«Поскольку тенденции в еде и напитках смещаются в сторону комфорта, природы и личного благополучия, люди все больше тяготеют к вкусам, которые предлагают вкус эмоциональных связей, баланса, единения», — сказал исполнительный вице-президент по вкусу, текстуре и здоровью Маурицио Клементи. «Молочный клен“ вполне соответствует тренду — это успокаивающие объятия, которые увлекают людей в мир тепла и наслаждения».

вот и картинка есть… ну чем не комфорт. Косметика приготовилась.

Чисто под любой рандомной фотографией на белом фоне в соцсетях.

При этом под косметической банкой ничего подобного не указывают, хотя людей работает над ней не меньше, как не меньше и ответственности на них.

Этой осенью проходил обучение по технологии изготовления декоративной косметики. Нет, пока декоративную косметику в @ostrikovbeauty не планируем (хоть и много классных идей), но двумя интересными мыслями хочу поделиться:

1. В процессе изучения вопроса понял, почему так много разборщиц составов косметики для ухода за кожей и волосами и почему почти никого, кто писал бы о «вредной химии» в декоративной косметике. Ответ оказался очевиден: декоративная косметика – это куда больше про физику, чем про химию. А про физику и писать/читать скучнее (я про конкретную ЦА, а не про академическую среду), физикой тяжелее запугивать, да и в составе ничего физического не указывается – ни размер частиц, ни их форма, ни коэффициенты преломления, ни что-либо еще.

2. Задумался, почему мицеллярная вода и обычная пенка для умывания на самом деле плохо смывает многие виды современной декоративной косметики и тех же санскринов (особенно веселит прошедшая летняя волна в медиа «никакие специальные средства для смывания санскрина не нужны, обычная пенка всё смоет»). Современная стойкая косметика производится не на маслах, которые можно легко мицеллировать ПАВом, а на полимерах всех мастей. Главная их задача – создать максимальное сцепление с кожей и создать на ней устойчивую гидрофобную плёнку. Обладателям жирной кожи в плане смывания такой косметики повезло больше – собственное кожное сало прекрасно растворяет косметику и уже такой «масляный раствор» в конце дня легко удаляется ПАВом при умывании. А вот остальным повезло меньше – нужно пользоваться гидрофильным маслом, чтобы качественно очистить кожу. Гидрофильное масло OLEO идеально справляется с этой задачей: подхватывает все эластомеры, силиконы и прочие виды полимеров, затем прекрасно эмульгируется и смывается с кожи со всей косметикой.

Получили долгожданную статуэтку за победу нашего гидрофильного масла OLEO в бьюти-премии журнала «Япокупаю». По-настоящему гордимся этой победой вместе с командой разработчиков Fresh Cosmetics, которые работали над формулой этого потрясающего масла для умывания и снятия макияжа.

У нас, к сожалению, пока нет SMM-менеджеров и контент-криэйторов в бренде (загадаем на 2025 год исправление), поэтому новостями делимся не столь оперативно. Но такими новостями лучше поздно, чем никогда! Победили с гидрофильным маслом OLEO в номинации "Лучшее средство для демакияжа 2024". Чуть подробнее в профиле @ostrikovbeauty

Стартовало голосование 8-й парфюмерной премии Fragrantica.

Наибольший интерес у нас вызвала конечно же локальная номинация "Лучший аромат российского бренда" – благодаря ей мы открыли для себя много новых брендов и ароматов, с которыми мало возможности познакомиться в магазинах или медийном поле.

Если вы не видите среди номинантов свой любимый аромат российского бренда (23-24 гг выпуска) – можете добавить его в голосование (для этого требуется иметь аккаунт на "Фрагрантике") через специальную строку. А если ваш любимый аромат – это Yuzu или Flower Shop, то можете смело отдавать свой голос. Мы будем благодарны поддержке!

COMME des GARÇONS выпустили толстенную книгу о своей парфюмерии к 30-летию ее существования под незамысловатым названием COMME des GARÇONS PARFUMS 1994 - 2025.

Продажи стартуют 5 декабря и будут проходить только в двух магазинах: в COMME des GARÇONS Faubourg Saint Honoré и в Dover Street Parfums Market в Париже. Если вдруг вы окажетесь в этом городе в декабре – хватайте и бегите, пока не отобрали. А если вдруг схватите две – с удовольствием выкуплю одну из них у вас.

Судя по тому, что я видел в соцсетях – тираж маленький и довольно крафтовый (накидаю фото и видео в комменты к этому посту).

Скинификацию* волос как тренд мы уже пережили. Теперь я вот предчувствую БАДификацию ухода за кожей, судя по текущей истерической популярности БАД.

Натолкнул на мысль меня этот крем с Омега-3, Омега-6 и витаминами. Пока читал описание на флаконе, словил себя на чувстве, что читаю описание пищевой добавки, а не косметики.

Благодаря индустрии БАДов многие выучили свойства магния, мелатонина, хелатов разных металлов, витаминов всех возможных групп, аргинина, псиллиума и прочих. Самое время маркетологам от косметики теперь эксплуатировать то, что люди воспринимают это всё как полезное.

Что касается крема Lino-Dérma от бренда BeC Natura: если бы не запах (лосося в душистых травах, щедро залитого льняным маслом), я был бы влюблен. Свойства потрясающие: быстро восстанавливает защитные свойства кожи, снимает зуд, первоклассно увлажняет, хорошо впитывается. Подходит для атопиков и детей. Не знаю, доступен ли крем в России, мне привезли тюбик в подарок из Болоньи вместе с ещё парой интересных средств.

* — перенос маркетинговых заявлений и активных веществ из котегории косметики для ухода за кожей лица в косметику для волос. Например, AHA-кислот, ретинола, «увлажнения» и прочего.

Mercury (ЦУМ) запустили СТМ в духе Dr.Vranjes (ароматы «по мотивам» Rosso Nobile вы точно ни раз слышали, теперь и здесь будет). Схожу понюхаю, интересно что с отдушками и ценами.

Лично для меня ниацинамид, на данный момент, самый непонятный из активов, которые в последние годы активно промоутируются под эгидой "доказанной эффективности". Пробовал много средств с ним – но чаще получал жжение или вообще ничего, чем обещанный ровный тон. Очень хорошо, что сейчас поднимаются вопросы его безопасности, а то до этого говорили только об одной стороне медали.

Для Насти Ивлеевой 15см – это мало, а для кого-то это больше, чем достаточно. Или пост о том, насколько неоднозначно всё в этом мире.

Хотите апгрейд известного рассуждения про то, что "всё есть яд и всё лекарство в зависимости от дозы"? А даже если и не хотите – не торопитесь сбегать: впереди повод очередной раз задуматься над парадоксами нашего мира.

Факт 1. В сентябре на косметическом семинаре крупная и уважаемая в отрасли компания-производитель сырья Sharon представила своё "революционное решение" в области консервирования косметических средств. А именно, две консервирующие системы под торговой маркой AquaVITA. В основе своей они содержат... ниацинамид! В первой помимо ниацинамида есть глицерил каприлат и дециленгликоль (вот тут и тут и тут я о них упоминала), а во второй – полилизин.

Что заявлено в механизме действия: ниацинамид повреждает структуру ДНК микроорганизмов, приводя к морфологическим изменениям и последующей остановке клеточного цикла. При этом обе консервирующие смеси получили статус Microbiome friendly (то есть, они не оказывают влияние на баланс комменсальных микроорганизмов кожи и, проще говоря, считаются дружественными нашему микробиому). То есть, ниацинамид может быть консервантом? Та-дам.

Факт 2. В начале 2024 года я наталкивалась ещё на такую статью, где говорится об осторожном использовании высоких доз ниацинамида (полная версия статьи есть в вышедшем первом номере журнала за 2024 год). Материал финалится следующей фразой: "Многочисленные исследования подчеркивают необходимость осторожного использования ниацинамида в высоких дозах, учитывая данные, связанные с его потенциальной генотоксичностью, влиянием на энергетический метаболизм, синтез белков, а также риск развития инсулинорезистентности и метаболического синдрома."

Хмм... вы всё ещё верите фразе "чем больше – тем лучше"?! Может, ну нафиг эти продукты с 20% ниацинамида в составе? 😉

Побывал сегодня на презентации 6 новых ароматов бренда 100BON (читается как «Санбон»), на которую из Франции приехал основатель бренда Christophe Bombana. Санкции санкциями, а выводы делаем сами.

Бренд в целом про «мы не вкладываем деньги в рекламу, зато вкладываем в сам аромат» – как у многих нишевых брендов, но с одним исключением: «делаем это по доступной цене». Рекомендованная розничная цена за один флакон сейчас около 9 тыс руб, но на текущих скидках вижу в федеральных сетях стоимость около 6К. Наверное, при актуальном курсе валюты и положении экономики это можно считать доступным, хоть я и не сторонник подобной риторики.

Из новинок, которые образно ложатся в кожано-древесное направление, при первом затесте меня больше всего привлекли два аромата: Rose & Black Pepper и Bois Oriental & Ylang. Первый – пряный и с характером, а второй, возможно, мне понравился просто потому, что я сейчас в поиске иланговых ароматов для своей коллекции. Люблю чистый иланг и, к счастью, имел возможность его понюхать вживую в «Пряном саду» в провинции Краби в Таиланде (это чудесное место достойно отдельного поста). К сожалению, красивой парфюмерии с илангом в главной роли мало – если знаете, пожалуйста, поделитесь в комментариях.

Парфюмер Karine Vinchon из компании Robertet, разработавшая для 100BON аромат Bois Oriental & Ylang, пишет, что на создание парфюмерной композиции вдохновилась воспоминаниями о своем первом знакомстве с иланг-илангом на острове Мартиника. Яркость иланга Карин сбалансировала модным нынче апсайкл-кедром (он же используется в аромате Le Sel d’Issey, о котором писал здесь). В пирамиде, естественно, указано множество других нот (и все о растениях и смолах), но мой нос выделяет там жирный мыльно-альдегидный блок, который мне нравится и на который в пирамиде как раз нет даже намёка. Посмотрим, как будет вести себя композиция во времени – попробую поносить на себе.

На прошедших выходных впервые попробовал фототерапию BBL в @esteeclinicmsk – и мне есть, что рассказать.

Аббривиатура BBL расшифровывается как BroadBand Light (широкополосный свет) и является аппаратной косметической процедурой, работающей на основе высокоинтенсивного света видимого и инфракрасного спектров. Это не лазер, а именно интенсивное импульсное световое воздействие.

Чтобы направлять этот широкий спектр света на решение узких проблем добавляются различные фильтры и насадки, которые придают свету как определенный диапазон, так и различную площадь воздействия. BBL может решать разные проблемы, в зависимости от подобранного протокола.

С какими проблемами шёл я? Прежде всего, это сосудистая сетка на коже (на носу, скулах и отдельных точках на лбу), а также поствоспалительная/постравматическая гиперпигментация, о склонности к которой писал здесь.

Почему я решил об этом более подробно рассказать? Потому что меня приятно удивил баланс боль/эффект, который в аппаратной косметологии бывает очень (ОЧЕНЬ!) разным.

До BBL я пробовал истинно лазерные аппараты: Palomar, Fraxel, Elos. И могу сказать, что без слёз в прямом смысле слова процедуры на них тяжело вынести – мои субъективные ощущения как от паяльника, который вгоняют в кожу. С Elos была неприятная история – случился глубокий ожог с образованием рубца после удаления капилляра: ткани перегрелись. А от Fraxel образовалась как раз та самая посттравматическая пигментация. Концептуально методика Fraxel мне нравится, поэтому я не исключаю, что может быть я когда-то решусь к ней опять подступиться, но вот с удалением сосудов после Palomar и Elos я подумал для себя «ну, на самом деле эта проблема меня не настолько беспокоит, чтобы повторить».

И о чудо, BBL оказался если не полностью безболезненным, то максимально комфортным и легко переносимым. Не было ни подпрыгиваний на кушетке, ни слёз, ни «паяльника», было просто очень ярко и немного горячо. При этом эффект коагулирования (спекания) сосудов оказался визуально идентичным предыдущим методикам – и таким же моментальным.

Предварительно для лучшей проводимости света и скольжения манипулы на кожу наносят толстый слой геля. А сама процедура в моём конкретном случае была разделена на три этапа: первые два – прицельные фильтры на решение точечных проблем (те самые сосуды и пигментация), а третий этап – с более широкой насадкой в так называемом фотодинамическом режиме (много вспышек с высокой частотой с быстрым перемещением манипулы по лицу) на общее улучшение тона кожи.

Сразу после процедуры у меня не было никаких неприятных ощущений, но оставалось покраснение (см. фото к посту) в местах наиболее интенсивного воздействия. В моем личном кейсе оно прошло за несколько часов, и на следующий день не было и следа красноты. В некоторых местах кожа была немного отёчной, что естественно и нормально.

Стоит понимать, что BBL является медицинской процедурой и не может выполняться «на дому» и всем подряд, поскольку требует предварительного осмотра врачом-дерматологом и имеет свои противопоказания. Стандартный курс составляет три процедуры с промежутком в 4-6 недель, так что мне предстоит еще две - после них напишу апдейт.

Благодарю главного врача @esteeclinicmsk Арину Робертовну за внимательное отношение и постоянный контроль самочувствия после моих рассказов об опыте с лазерами.

UPDATE: в Россию Bloomful Splash и Bloom Drops приехали, но пока только для внутренних тестов локального офиса Givaudan. На сторону пока не представляют образцы. Так что ждём.

Ну и на тему ретинола, раз конкретное воспринимается проще, чем абстрактное (судя по комментариям). Перед прочтением рекомендуется пристегнуть ремень безопасности.

Я в числе пользователей топикальных (поверхностных) ретиноидов. Много лет. Поскольку выиграл бинго:
1. высокий тестостерон — и как следствие ультраактивные сальные железы с чувствительными к нему рецепторами,
2. гиперкератоз — и как следствие вечная необходимость что-то отшелушивать,
3. бурные иммунные ответы — и как следствие воспалительные элементы aka прыщи,
4. склонность к гиперпигментации, прежде всего, посттравматической и поствоспалительной — и как следствие пигментные пятна,
5. старость — вещь относительная, но неминуемо приближающаяся,
6. дисморфофобия (без неё я вряд ли пришел в бьюти с той страстью, с которой пришёл) — и как следствие необходимость фиксить «несовершенства» + проблемы с дерматилломанией и трихотилломанией (с годами терапии это улучшается, но не проходит),
7. собственно индустрия, в которой я работаю — она функционирует в том числе и с оценочной историей «даже когда не спрашивали».

Я хорошо себя знаю.

Обычный чистый ретинол мне как мертвому припарка (см выше), ретиналь уже получше, но вот настоящую эффективность я нашел для себя в третиноине. Он причислен к гормонам, запрещён в косметике и не может в ней быть, поэтому всё его содержащее — медицинские препараты.

Пробуя разные дозировки третиноина в разные периоды жизни, я слишком хорошо понимаю, как плохо может себя чувствовать кожа на ретиноидах (и как уродливо выглядеть). Неловко нанесенное средство, попавшее в зону вокруг губ в чуть большей концентрации или в чуть большей частоте использования, может вызывать просто кровавые трещины и жуткий зуд, который не снять ничем кроме гормональной мази. И да, кончено сам дурак. И да, кроме как моей менталке третиноин никому не нужен. Умрет ли моя кожа от того, что на ней будет плюс пигментное пятно, плюс прыщ и морщинка? Нет! Умру ли я от того, что кто-то оценит моё лицо не так, как он ожидал увидеть? Не умру и возможно даже улучшу настроение оценщику тем, что он получил возможность потешить самолюбие высказанным.

За последние годы вышло много косметики с клэймами в духе «то, что нужно коже». Там пишут про то, что, например, «отдушки не нужны коже, поэтому мы их не кладём». Давайте поговорим откровенно: коже в целом мало что нужно. В частности – ретинол ей точно не нужен, он нужен ПСИХИКЕ человека. Кожа куда лучше себя чувствует без раздражений, шелушений и покраснений, ассоциированных с применением ретинола. Ей сильно проще живется и лучше чувствуется без него. Но нашей менталочке (например, с тревожностью, дисморфофобией, whatever) требуется ретинол, чтобы, например, уменьшить пигментацию, сгладить морщинки и вообще больше себе нравиться через глаза (часто даже не через свои). Тогда вопрос у меня такой: чем отдушка отличается от ретинола, если в конечном счёте и то и другое нужно для психики и лучшего самочувствия?

Чуть меньше 2 месяцев назад компания Givaudan представила новые ароматические решения Bloomful Splash и Bloom Drops, которые помогают улучшить блуминг пеномоющей косметики (шампунь, гель для душа, мыло и др.). Оба продукта вышли в дополнение к платформе Bloomful Platform, которая существует уже несколько лет.

Блуминг (blooming) – это скорость и яркость раскрытия аромата при контакте косметического продукта с водой, а также способность заполнять ароматом пространство вокруг в процессе использования средства. Например, в гелях для душа от @ostrikovbeauty вы точно можете оценить, как это работает – блумингу при разработке уделяется особенное внимание: на него влияет как характер самой отдушки, её выверенная концентрация, используемые растворители и др.

В связи с этим лично меня новость от Живодан более чем заинтересовала. Расскажу немного подробнее.

Bloomful Platform – это набор технологий и решений для парфюмеров, которые работают с отдушками, требующими блуминг-эффекта (помимо косметики это, например, могут быть кондиционеры для белья или средства для мытья посуды). Два свежих дополнения к платформе:

1. Bloomful Splash – технология (ожидает получение патента), которая помогает усиливать блуминг и повышать интенсивность звучания аромата в косметике. Более дательно на сайте компании не раскрывается, но это точно не активируемая водой инкапсуляция, так как ей посвящен отдельный продукт Bloomtech на той же платформе.

2. Bloom Drops – набор из 6 парфюмерных аккордов, построенных на каптивах (эксклюзивных молекулах) Живодана, которые подобраны и скомбинированы именно с целью достижения наилучшего блуминга. Ну здесь, собственно, все шлейфины и термоядерины, любимые Квентином Пишем, точно нашли своё применение.

Если честно, очень интересно послушать эти аккорды и примеры композиций, построенные с ними. Знаком с российскими представителями Живодан и с дистрибьютором их сырья, но не уверен, что в РФ уже всё приехало. Задам вопрос.

По исследованиям Живодан для покупаталей шампуней и гелей для душа аромат наиболее значим в процессе вспенивания продукта, а не после его использования. Ваши предпочтения совпадают с результатом исследования или вам более значимо, чтобы аромат оставался на волосах и коже уже после мытья? Насколько вы обращаете внимание на то, заполняет ли аромат геля/шампуня ванную комнату?

Очень интересный дисклеймер сегодня увидел на сайте препарата для лечения симптомов розацеа. Во фривольном переводе: "не является настоящим пациентом" (представляю в косметике: "этот парик не является настоящими волосами в рекламе"). При этом изображения настоящих пациентов тоже есть и они точно с не менее впечатляющими результатами.

И не менее интересное: активное вещество – это оксиметазолин, который нам хорошо известен по сосудосуживающим спреям против заложенности носа. Как выяснилось, есть даже целая ТикТок-волна "лайфхакеров", которые такое оффлейбл-использование показывают в духе "смешайте Afrin с увлажняющим кремом – и будет счастье".

Естественно, это не является лечением розацеа и может претендовать только на временный декоративный эффект.

Из веществ, разрешенных в косметике, действительную эффективность против розацеа показывает азелаиновая кислота.

А вы уже успели познакомиться с новинкой для волос? Если еще нет, тогда предлагаем к прочтению интервью с разработчиком формулы Артемием Ершовым, которое любезно организовала Инна Князева – редактор интервью «РБК Визионеры»,
редактор раздела «Красота» Voice Shopping и автор телеграм-канала Zabava из глянца.

Отличное интервью с автором формулы салицилового шампуня для глубокого очищения для волос и кожи головы SALICYLIC:

Bad Boy Cobalt Elixir от Carolina Herrera вышел в концентрации Eau de Parfum, относится к группе ароматических древесных и позиционируется как вечерний аромат. На «новые инновации» не тянет, на «удивить парфманьяка» тоже, но исполнен с неожиданным контрастом и техническим совершенством. Что, в общем, не удивительно, когда знакомишься с парфюмерами.

Их работало сразу два: Домитиль Мишалон Бертье и Николя Болье, оба – из американской IFF и оба почти полностью в коммерции, если не брать в расчет работы обоих для Comme Des Garcons. Бертье известна созданием Flowerbomb от Viktor&Rolf и еще около 30 фланкеров на него, из последнего: Angel Elixir от Mugler и Toy 2 Pearl от Moschino. У Болье портфолио скромнее количеством, но поработал с кучей громких брендов, из ниши – с Headspace.

Ароматическое начало Cobalt Elixir построено вокруг шалфея и черного перца, в контрасте с ванилью из базы они дают первое свежее околофруктовое ощущение, которое после угасания шалфея переходит в перечный холод, напоминающий Marc Jacobs Bang. В общей диффузии вокруг носителя аромата чувствуется теплая яркая сладковатая «лакированная» древесина. Ощущение лакированности в пирамиде выражают через упоминание смол сразу и в сердце (смолистые породы дерева) и в базе (ладан). Трюфель в описании скорее как аллегория амбровости. Аромат довольно задорный и энергичный.

В рекламном кампейне показаны взрослые мужчины, скучающие по друзьям, своему мальчишескому детству, бегающие по дворам Нью-Йорка (в рекламе парфюмерии как всегда кто-то куда-то бежит), играющие в мяч и позирующие на мотоцикле. Никаких соблазняемых женщин, чопорных вечеринок и карьерных побед.

Как и у любого коммерческого аромата, аудитория максимально широкая: практически любой городской мужчина скучает по беззаботному детству с друзьями, когда твой статус не имеет значения, поясница не даёт о себе знать, а ипотека – незнакомое слово.

А вы скучаете?

Я не являюсь целевой аудиторией флаконов в форме молнии, слитка золота, кубка и робота, но, не смотря на это, хочу поговорить про новый фланкер Carolina Herrera Bad Boy под названием Cobalt Elixir, про коммерческую парфюмерию, про деятельность концерна PUIG и даже про парфюмерный маркетинг.

Всё ниже сказанное: моё личное ИМХО, не претендующее на единственно верную точку зрения, не имеющее цели кого-то обидеть и вообще просто мысли вслух.

Начну с конца. Cobalt Elixir – это точно не тот аромат, который нужно продвигать через парфманьяков, фанатеющих от исторического наследия и нишевой ниши (сам я в их же числе, но в в случае данного аромата пишу совсем с другой позиции).

На тему продвижения в парфсообществе меня заставил задуматься кейс с недавним перезапуском парфюмерии Natura Siberica. Сделали грандиозное мероприятие, на котором собрали прессу и парфюмерных инфлюенсеров. Практически у всех вышли посты с лаконичным содержанием а-ля «Натура Сиберика запустила парфюмерию. Ресторан был супер. Стекло тяжёленькое, качественное. Ароматы посвящены стихиям».

В данной ситуации никто не может написать плохого, так как не хочет упустить рекламные интеграции в будущем и вообще ссориться с брендом, но и написать «Вау, бежим покупаем!» тоже никто не может, так как это несёт уже «внутритусовочные» риски, да и при искушенном ольфактивном опыте коммерческие ароматы часто не вызывают бурю эмоций в рутинном восприятии с блоттера. Содержательной информации о парфюмерии Natura Siberica так и нет в блогосфере (например, кто парфюмер(ы) ароматов?), да и эмоционально-окрашенной, хоть как-то вдохновляющей на покупку – тем более.

Кто был бы хорош для продвижения? Учитывая эзотерическое направление ароматов, было бы интересно продвигать коллекцию «шаманских ароматов» через «духовных гуру» (дыхание, таро, астрология и т.д.). Там куда ниже критичность и куда больше эмоциональная заряженность. Эмоции в парфюмерии – примерно всё.

Что же с Carolina Herera? И почему я вообще это сюда притащил?

PUIG – один из немногих крупных концернов, которые помимо L’Oreal активно продолжают вывод новинок и их продвижение на российском рынке. Напомню, что Пуч принадлежат: Byredo, Jean Paul Gaultier, Penhaligons, L’Artisan Pefumeur, Nina Ricci, Dries Van Noten, собственно, Carolina Herrera и еще несколько известных брендов.

В самом коммерческом мужском блоке живут три бренда с очень близкой парфюмерной архитектурой: Rabanne, Carolina Herera, Jean Paul Gaultier. Они про секс, молодость и сладковатый амброво-древесный профиль. Отличается обрамление – как парфюмерными аккордами (послаще, посвежее, поароматичнее), так и дизайном флаконов (все очень узнаваемые даже силуэтно «при выключенном свете»). Ну и, естественно, позиционирование по архетипам: Invictus – раздетые мужчины, CH Men – одетые, Le Malle – романтики, One Million – прагматики, ну и так далее.

База всех перечисленных ароматов на драйдауне очень близка: древесно-амбровая синтетика, которая нравится большинству людей в мужской парфюмерии и даёт главную техническую характеристику для коммерческих ароматов – стойкость. Вот эта схожесть основ и даёт оценку всех подобных запусков как «сначала пахло интересно, а потом какой-то Пако Рабан», но дружить с PUIG хотят, поэтому будет интересно посмотреть, материалы какого характера выйдут после текущего посева свежей новинки. О ней – в следующем посте, который выйдет утром.

На днях нашел еще один интересный люксовый "небутиковый" запуск. Флакон там не так примечателен, как у Trussardi, но сам аромат интересно сделан. Скоро покажу.

The floorscent is lava

Согласен с мыслью, которую высказал Сергей Остриков, что следить за развитием «небутикового» люкса в парфюмерии интереснее, чем за чередой бутиковых и нишевых запусков, предлагающих стотысячное прочтение амбры, розы или ветивера. Именно в люксе, несмотря на коммерческие ограничения, парфюмеры могут позволить себе эксперименты с инновационными компонентами и необычными сочетаниями, достигая порой впечатляющих технических результатов.

Натолкнул меня на эту мысль новый аромат Trussardi Primo. В прикольном флаконе со спиральным горлышком и огромной цилиндрической крышкой (еще одна прерогатива люксовых брендов – у них есть на это деньги) оказался ультрасовременный фужер с ярким и сладким, но неприторным стартом с ореховыми нотками и колким минеральным оттенком. Мне сразу стало интересно, как маркетологи обозвали этот стартовый аккорд – оказалось, что это должна быть ЛАВА. И кленовый сироп. И надо сказать, это довольно убедительно.

Схожая идея – передать ощущение жара через сочетание сладости и минеральности – лежала в основе Baccarat Rouge 540, исходно отсылающей к красному расплавленному стеклу Baccarat. Там сладость дает сахарный этил мальтол, а за колкую минеральность отвечает сочетание эвернила, амброксана и шафраналя. Похожими приемами пользуются Flaming Sky Cosmogony, где камфорный холод эвкалипта создает дополнительный уровень контраста, и, на мой взгляд, даже Soleil Brûlant Tom Ford, где сладость ванили оттенена пластиковым синтетическим флердоранжем и амброксаном.

В Trussardi Primo сладость не столько мальтольная или ванильная, сколько кумариновая, что немного роднит его с классическими фужерами, несмотря на все его мутации.
Эта сухая, травянисто-кокосовая сладость сливаются с другими нотами (кажется, заявленный красный перец и правда можно уловить) и древесно-амбровым фоном в довольно монотонно звучащую композицию, которая спустя полчаса уже не кажется такой оригинальной. Но, определенно, запуск заслуживает похвалы за креативность.

1988 год, передача «До 16 и старше», сюжет про макияж и прически. Какими все выглядят взрослыми в свои 14-16 лет! Много эмоций от ролика: совсем другое поведение и реакции.

Вы помните эту передачу? Она выходила с 1983 по 2001 год.

Российское подразделение Юнилевера отошло компании Арнест (лак "Прелесть" и почти все остальные аэрозоли страны). Теперь вот подали заявку на регистрацию нового знака.

Если вы не любите сезон шапок так же, как и я, то вы точно оцените НОВИНКУ от @ostrikovbeauty. Премьера по ссылке.

Изучал наш Технический Регламент по косметике, и нашел интересные штуки.
Например, следующие вещества активно продаются в формате БАД для приёма внутрь, но при этом запрещены для использования в косметической продукции (перед наименованиями веществ оставил порядковый номер в списке запрещенных веществ ТР ТС, всего из 1328 наименований + близкие вещества внутри каждой позиции):

97. Хром, хромовая кислота и ее соли.

213. Йод.

335. Эргокальциферол и холекальциферол (Витамины D2 и D3).

337. Йохимбин и его соли.

Запрещены и некоторые эфирные масла (ранее не обращал внимания на этот блок веществ в законодательстве, хотя фототоксический и другие эффекты там очевидны):

294. Можжевельника казацкого листья, эфирное масло.

359. Лавра благородного эфирное масло, полученное из плодов.

450. Вербены лимонной масло.

Отдельный привет «плацентарной косметике» и прочим «стволовым клеткам»:

416. Клетки, ткани или препараты человеческого происхождения.

InterCHARM на прошлой неделе конечно приятно удивил. Только отошёл от напряженной работы на выставке и первого послевыставочного рабочего дня, теперь могу немного собрать мысли и написать.

Выставка была настолько большая (2 этажа, 7 залов), что я не могу даже сравнить ни с чем из того, где я до этого бывал заграницей (Болонья, Гонконг, Сеул и др.). И настолько интенсивная по коммуникациям, что мне самому не удалось толком ничего посмотреть. Огромное количество прессы, байеров, поставщиков сырья и тары, бизнеса разного масштаба: от наностартапов до многомиллиардных гигантов. Застройка стендов каких-то астрономических размахов, множество новых брендов, презентаций свежепостроенных производственных площадок и глобальный передел старого бизнеса.

С одной стороны, на фоне всего этого финансово чувствуешь себя маленькой песчинкой российской косметической индустрии. С другой – понимаешь, что движешься в правильном направлении и как сильно идейно отличаешься от многих других брендов.

В этом году было очень интересно! И спасибо всем, кто пришел на наш стенд @ostrikovbeauty!

Ароматический спрей Flower Shop стал победителем национальной премии «Моя косметика 2024» в номинации «Парфюмерия и парфюмированные косметические средства»!

Спасибо экспертам за высокую оценку! И не меньшая благодарность нашим покупателям за то, что полюбили аромат цветочного магазина в исполнении OSTRIKOV BEAUTY PUBLISHING и парфюмера Сары Аюмы Брайич! В этом октябре ароматическому спрею Flower Shop исполнился ровно один год.

Первый день Интершарма скорее пролетел, чем прошёл. Спасибо всем, кто заглянул на наш стенд @ostrikovbeauty! Выставка в этот раз очень масштабная!

Завтра утром в рамках деловой программы буду модерировать панельную сессию с Натальей Шик из Shik Cosmetics и Анастасией Котовой из тренд-агентства Carlin. Поговорим о трендах и искусстве работы с ними. Ещё есть места по ссылке.

Уже через полчаса открываются двери InterCharm — самой крупной косметической выставки в России.

Специально для выставки мы привезли живое растение юдзу, которого нет ни в одном ботаническом саду Москвы. Этот экземпляр специально для стенда OSTRIKOV BEAUTY PUBLISHING доставили с юга нашей страны, где его размножили черенками от растения, выращенного из семечки, которую в своё время привезли из Киото. Приходите посмотреть вживую и узнать о этом цитрусе больше.

Наш стенд К15 находится в зале №11 во 2-м павильоне на 3 этаже «Крокус экспо». Вход в этом году бесплатный, но требует предварительной регистрации по ссылке.

Выставка работает с 9 по 12 октября с 10:00 до 18:00. Суббота - короткий день до 16:00.

До встречи!

Ну, а если до субботы ждать не хочется, а ольфакторные впечатления просто необходимы, лучшее решение – посетить выставку InterCHARM.
Как всегда будет море косметики и парфюмерии, новинки, старинки, бестселлеры, общение и атмосфера вечного праздника!
Разумеется, бренд Ostrikov Beauty Publishing примет участие.

Посещение в этом году бесплатное, но нужно зарегистрироваться

Когда? 🗓9-12 октября
Где?📍Крокус Экспо, павильон 2, зал 11, стенд К15

Приглашаю на наш стенд K15 в зале 11 на выставке InterCharm! За всю историю своего существования это будет самый крупный Интершарм: сразу 7 залов и несколько потоков деловой программы. Помимо всех новинок мы приготовили кое-что экстра, чтобы показать на мероприятии.