Немодный Слава

Про подкладку в пиджаке.
Задач у неё несколько. Во-первых, спрятать портновскую работу - швы, необработанные детали тп. Во-вторых, для тепла. В-третьих, для комфорта, чтобы удобнее было снимать и надевать пиджак (благодаря подкладке рубашка скользит) и было куда прятать всякие нужные нам предметы.
Для хранения предметов в подкладке делают 4 или 5 карманов. Сверху два симметричных для портмоне и иногда рядом небольшой для авторучки. Слева снизу делают карман, который изначально предназначался для портсигара, а теперь там обычно живет смартфон. Иногда, обычно в заказных пиджаках, слева в области груди на уровне подмышки делают карман для очков.
Ткань для подкладки, как правило, бывает искусственной. Натуральный шёлк, конечно, хорош, но крайне непрактичен и потребует ремонта или замены очень скоро. Лучший вариант - искусственный материал на основе целлюлозы, например, вискоза. Он куда лучше продуктов нефтепереработки вроде недышащих нейлона или полиэстера, которые применяют при пошиве моделей попроще. Другие названия целлюлозных материалов - бемберг, купро, ацетат.
Виды подкладки:
- Полная. Когда ей покрыт весь пиджак изнутри.
- Спина без подкладки или четвертная. В Англии называется buggy lining (крылья жука). Для облегчения модели в этом случае подкладку не пришивают на нижней части спины
- Без подкладки. Несмотря на название, в этом варианте подкладка все же есть в верхней части спины. Пиджак становится лёгким, но нет мучений при стаскивании и натягивании и остаются карманы. Этот приём хорош, когда хочется хвастануть необычной внутренней структурой пиджака или особо тщательной работой портного.
- Полное отсутсвие подкладки, «мягкий пиджак». Тут внутри нет вообще ничего. У меня таких два, летом незаменимая вещь.
В рукавах подкладка может быть, а может и не быть. Она может совпадать с остальной, но иногда портные любят использовать белую ткань в полоску, потому что она плотнее и лучше выдерживает постоянное трение мужских кулаков.
По технологическим причинам подкладка пришивается с небольшим допуском, со складочкой. Иногда это делается довольно небрежно и при движении человека подкладка может быть видна или в рукавах или сзади. Этого допускать нельзя, поэтому на примерке поделайте разнообразные движения руками и телом , чтобы убедиться в том, что этот faux pas с вами не произойдёт.

Визитка.
Не в смысле картоночка с телефоном, а в смысле костюм.
Британская королевская семья, помимо дворцов и всего прочего, владеет полем для скачек в городке Аскотт, где и проводятся традиционно в июне каждого года скачки, на которых дамы выгуливают шляпки, а джентльмены визитки. С этим делом в Аскотте строго. Мало того, что не в визитке не пустят, они, звери, до совсем недавнего времени туда разведенных не пускали. Как проверяли - не знаю. А в 1967 году семнадцатый герцог Норфолкский запретил вход на скачки женщинам в брючных костюмах. Ну нам до женщин в брюках и да всех семнадцати герцогов с их самодурством дела сейчас нету.
Будем разбираться с визиткой, которую джентльменам, помимо королевских скачек, положено надевать на свадьбы и похороны.
Визитка или "утреннее пальто". Представляет собой обрезанный фрак-пальто. Надевают ТОЛЬКО в дневное время.
Бывает черного или серого цвета. На свадьбе в серых можно только жениху и его отцу - не лажанитесь!
Обязательно жилет - одно или двубортный. Классический - желто-коричневый, можно светло-серый. Сейчас при полном падении нравов некоторые позволяют себе надевать жилеты из цветных тканей и именно это привело к глобальному потеплению, я считаю.
Брюки - в полоску. Черные. Жениху и его отцу можно серые.
Цилиндр. Ну да. Полученный по наследству от шестнадцатого виконта или кто там у вас в веках. Сейчас цилиндров=то поискать. И не найти. Чаще всего цилиндр в комплекте визитки серый, но на похороны - только черный.
Галстук. Классика - серебристо-серый, но попиратели устоев надевают по цвету что попало. И радуются. Но вот бабочку надеть к визитке не осмеливаются даже они. Лошади на скачках могут потерять сознание от возмущения.
Перчатки. Ну да, а кто сказал, что легко? Не просто так, а серые из лосиной кожи. Простите нас, лоси.
Обувь. Черные оксфорды. Можно туфли с пряжками и мокасины, но держитесь тогда подальше от короля. Пожилой человек, отнеситесь с уважением.

Правила ярких
Классический мужской стиль - это спокойные и консервативные цвета. Но сделать себя и свою жизнь поярче с помощью одежды нравится очень многим, например, мне.
Однако нужно быть осторожным и вот почему.

Во-первых, яркие вещи раздражают. В прямом смысле, воздействуя на вот это вот в глазах, которым мы видим, не хочу гуглить. И в косвенном, то есть психологически. Я имею в виду окружающих. Не, я понимаю, что выпестованные психологами и подросшие до принимающих решения мужчин мамкины бубусики привыкли плевать на окружающих. Но только довольно часто все же бывает, когда не очень то хочется или нужно, чтобы окружающие плевали на вас. А Ньютон, почесав ушибленную яблоком башку, сказал, что так бывает всегда. Сила действия равна силе противодействия.
Поэтому лучше помнить, что яркая одежда многих раздражает. Особенно в России. У нас любят, чтоб немаркое.
Если идете на важную встречу, то из ярких вещей я бы оставил лишь галстук, да и то все время держа в голове чувство меры.

Во-вторых, яркие вещи быстро надоедают.
Опять же потому, что раздражают глаз. Даже ваш собственный. И это значит, что велика вероятность, что яркие свитер или поло месяца через три начнут вас подбешивать и все реже выходить в свет с вами из шкафа.
А вот цвета, которые используются в классическом мужском гардеробе - спокойные и универсальные. И не надоедают и не раздражают никого и никогда. Не раз проверенный и доказанный факт.

В-третьих, яркие вещи отвлекают.
От вашего лица, на привлечение внимания к которому и направлены в основном все танцы с бубном вокруг правильной одежды. У нас с вами, в отличие от женщин, нет возможности нанести на лицо боевую раскраску и нарисовать брови или даже глаза на ровном месте. Поэтому одежда наша должна все же притягивать взгляд к лицу (ширинку застегивать тоже надо не забывать по этой же причине, помимо других). Фасон и цвет рубашки и ее воротника, форма галстука - все это в том числе и способы создать элегантную «рамку» вокруг вашего «портрета».
А вот яркие цвета - оранжевый, ярко-зеленый, пестро-разноцветный от вашего лица наблюдателя отвлекут стопроцентно. У тех же дам таким образом можно привлечь внимание к кое-каким приятным частям их тел, но чтобы вот так мужчина осознанно хотел такого же эффекта - сомневаюсь. Поэтому яркие обувь или брюки не всегда могут сослужить добрую службу. Как и множество ярких пестрых аксессуаров или деталей в вашем образе. От все этого разбегаются глаза. От вашего лица.

В-четвертых, яркие предметы «глушат».
Не знаю, как это корректнее назвать или объяснить. Но яркие цвета иногда создают у некоторых людей визуальный эффект бледности, землистого оттенка кожи, превращая человека в унылого Пьеро. Не у всех, конечно, некоторые в ярком вполне себе бодрые и веселые Буратины.

Так что, как говорил доктор Борменталь, форзихт, Филипп Филиппович.
Применяйте яркое с осторожностью.
И будет вам счастье.

Сегодня увидел (не впервые) за рулём автомобиля человека с накинутым на голову капюшоном от худи. Из-под капюшона торчали провода наушников. Человек пытался всунуть свой автомобиль из третьего ряда в длинную очередь на съезд с трёшки. При этом он мучительно высовывался из капюшона, пытаясь, видимо, что-то все же увидеть, повернув голову. Капюшон при этом не поворачивался, так что наружу у человека выглядывала лишь часть одного глаза.
По-моему у таких человеков под капюшоном идёт непрерывный баттл Гнойного с Мозгом. Гнойный явно побеждает.

У меня есть история, которую я очень люблю. Она новогодняя, о том, как сбываются мечты, о счастье. О моментах, которые и составляют нашу жизнь.
Случилось у меня однажды встретить новый, аж 2016-й год, в Италии. И 1 января около полудня я оказался в небольшом тосканском городке Ареццо. Около него родился Роберто Бениньи и там же, в Ареццо, он снимал свой замечательный фильм «Жизнь прекрасна». Центральная площадь Ареццо наклонная, это очень прикольно. В фильме есть момент, вон на фотке, где герой с семьей на велике съезжает по этой площади с виражом. А еще есть момент, когда он, заходя на эту площадь сверху, где начинается спуск, говорит что-то о том, что сама Мария даст нам с неба ключи от счастья. А потом кричит: «Мария, ключ!» и сверху ему в ладони падают ключи.
Окно это вон виднеется на кадре из фильма, узкий светлый простенок. А на следующей картинке я. У того самого окна, там еще табличка есть. Хлопаю в ладоши и жду, чтобы мне в руки с неба упали ключи. От счастья. И уже счастливый. От момента, от места, от мечты.
Ключи не упали. Счастья как-то в следующие годы не случалось.
А момент остался.
Желаю вам побольше таких моментов

С новым годом! Пусть он станет лучше. Желаю всем стильного счастья и стабильного здоровья! Ваш Немодный Слава

Один из сотрудников Купера - Хорас Джонсон придумал запахивающуюся ширинку, из которой потом и выросла ширинка брифов.
Ну вот с тех пор мы и носим удобные брифы с Y-образным бандажом.
Совсем недавно мир мужских трусов трясло от сообщений, что брифы вредны и перегревают все «наше всё». Новость опровергли. Достоинство осталось зафиксированным.
Кстати, бывают брифы с прорезанным гульфиком, а бывают с зашитым. Из прорези подразумевается выпускать змея. Мужики, напишите в комменты, у кого как с этим делом обстоит? Выпускаете? Или просто вниз их оттягиваете, когда надо в бой или в дело?
Ещё немного о просторечных названиях брифов в разных странах. У нас это почему-то «плавки». В Австралии jocks, в Англии Y-fronts, в Америке так и остались jockey, а на сленге tighty whities

Ну а картинки нашим дорогим дамам понравятся, я надеюсь.

Уверенность через сдержанность.
Качество через элегантность.
Изысканность через вневременность.
Одежда должна красноречиво говорить о вкусе владельца, не повышая при этом голоса.


Ну какие-то вот такие Old money.

И не надо думать, что это просто, даже если павсекакии, как они любят, дадут вам ссылку, где на вайлдбериз продается «все для Олд Мани» под ключ по акции.
Картинок нет, лучшие картинки нам создает свое собственное воображение

Сейчас модно везде и всюду совать термин Old money. Что в одежде, что в понтах. Все прям такие банкиры в третьем поколении и герцоги в пятом. Плюнуть некуда и сараи стоят нечищенные, кругом сплошные Олд Мани ходят.
Мне в аспекте стиля это самое old money никогда отдельным понятием или направлением не представлялось, потому что все эти понты вполне покрываются обычным моим любимым классическим стилем.
Но все побежали и я побежал. Коли охота понтоваться и действительно бабло жмет карман, то нарыл вам некоторые понятия, которые считаются признаками Old money в одежде.
Спросите, кем считается?
А стилистом павсекакием выпердяевым. Ну или гламурным писателем букв арианом великокняжевым.
Мне все равно. Признаков они наскребли и не отвратительных в смысле истины.

Знать не помешает.

Напомню, что я рассуждаю о мужском стиле, мужских подходах к стилю

Буду дальше писать вместо Old money ОМ, если вы не против. Неохота раскладку переключать.

Собственно ОМ - это сдержанная роскошь и постоянная элегантность. Раньше так поколениями жили аристократы, которые правильные, а сейчас вот каждому стало охота. А оно ведь просто на первый взгляд, зато изысканно и привлекательно, так чего б не объявить себя ОМ.

Записываем:

Самое главное, краеугольный, можно сказать, камень - бескомпромиссное стремление к высокому качеству. Ничего важнее качества вещи нет. Остальное уже потом. Вещь (одежда, обувь, аксессуары) должна быть способной выдерживать испытание временем и как в смысле актуальности ее стиля, так и чисто практически, в смысле срока эксплуатации.
Примеры:
У костюма вручную обметаны петли, полная вручную сделанная подкладка, роговые пуговицы. У обуви конструкция Goodyear welted на ранту, что дает возможность менять подошву. У кожаных аксессуаров выделка такова, что со временем она покрывается патиной.


Классические силуэты и фасон и дизайн. То есть никаких модных тенденций, которые меняются каждый понедельник. Вещь ОМ можно носить полвека назад, сегодня и спустя полвека. Человек в ней будет все равно элегантен, современен и актуален.
Примеры:
Умеренного размера и классической формы лацканы на пиджаках. Традиционные по форме и размеру воротники рубашек вроде OCBD, брюки прямые со средней посадкой в поясе (примерно 2 пальца ниже пупка)

Спокойные природные цвета
Из природы все взято. Насыщенный темно-синий как океан, зеленый как лес, теплый коричневый как состаренная кожа, ржавчина как мох, мягкий серый как пасмурное небо. Это не все цвета, конечно, просто пример ассоциаций.
Природа уже все придумала до нас и цвета эти, удивительное дело, между собой отлично гармонично сочетаются, комбинируются и приносят глазам приятное спокойное отдохновение.

Безукоризненный крой и пошив
Одежда должны выглядеть созданной исключительно для вас. Никаких обтяжечек или лишних пространств и тканей. Но при этом свобода движений. Как добиться? Идти к хорошим мастерам и брендам. Или хотя бы руководствоваться всей этой алгеброй гармонии, про которую я твержу, зная, как выбирать, на что обращать внимание, что на сколько сантиметров откуда должно торчать и все такое.
Итогом должно стать одежда и обувь, которая элегантно облегает тело, подчеркивая его достоинства, скрывая его недостатки, но и не привлекая при этом к себе излишнего внимания. Как говорится, если мы смотрим на человека и нам смотреть на него приятно, но мы не можем сразу осознать, почему, то он одет, как минимум, хорошо.
Примеры:
рукавный шов рубашки точно совпадает со сгибом плеча, рукав заканчивается на уровне запястья, под застегнутый воротник легко просунуть один-два пальца.

Сдержанная элегантность
Сознательный отказ от показухи и модных кричащих образов. Никакой демонстрации богатства, крупных логотипов, броских узоров и украшений, «остромодных» вещей.
Вместо них «заметная незаметность», по которой тащились еще денди два века назад. Качественные материалы, искусная работа и тонкие детали - заметят не все, но оценят знатоки. Что и нужно.
Примеры:
Вручную подрубленные края платка паше, пуговицы из перламутра на рубашке, сдержанная монограмма на сшитом пиджаке.

Итоги:

Шесть (хотя по науке журнального маркетинга надо пять или десять или дюжина) парфюмов, которые многие (и я) считают классическими.
Они все сделаны весьма давно, выдержали время, улучшателей, гламурных журналистов и прочее мракобесие.
Это очень и очень достойные ароматы.
Шесть получилось для разных стилей и ситуаций.
Список, конечно, не полный и субъективный


• Guerlain Vetiver: землистые табачные ноты для деревенского шика country.
• Acqua di Parma Colonia: цитрусовый, свежий для итальянской элегантности.
• Creed Green Irish Tweed: зеленый, свежий для британского высшего класса.
• Hermès Terre d'Hermès: древесный, минеральный для космополитов и универсалов, можно в пир и в мире
• Blenheim Bouquet Penhaligon's: цитрусовый, пряный, с традиционным старобританским благородством.
• Ralph Lauren Polo Green: кожаный, мшистый оттенок для американского стиля.


Если вы спросите, какой я люблю, то Букет Бленхайма. А пять лет назад я про него и не знал вообще, а остальными пятью пользовался вовсю. А еще Truefitt&Hill и Geo F. Trumper


Фотки шестерки ниже

Есть такой журнал для современных джентльменов The Chap, а в нем редактор Густав Темпл (может, не работает уже, не знаю). Так вот он написал как-то: «Мужчины рады любому предлогу, чтобы носить костюмы и красиво одеваться». Писатель Лидия Эдвардс добавила «но многие чувствуют, что нуждаются в разрешении, чтобы сделать это». Читатель Слава Ровнер тоже влез с добавлением, что некоторые ссут в этом признаться или прослыть немодными немолодежными.
На помощь приходит кино. Особенно всегда популярное историческое.
Вот, например, сериал «Острые козырьки» буквально рванул вверх по всему миру популярность винтажной одежды первой половины ХХ века, всех этих твидовых пиджаков, кепок, жилетов, тренчей, узких брюк и прочего классического великолепия. Да что там, в барбершопах давно перестали удивляться пожеланиям краснеющих пушистыми прыщавыми щечками chap’ов «сделать как в острых козырьках». Я сам так стригся в Лондоне пару лет назад и ирландский барбер прекрасно понял, чего мне надо, хотя наш с ним английский был одинаково ужасен.
В чем кайф (один из) «Острых козырьков»? Там щегольские сшитые на заказ костюмы аристократов и элиты запросто смешиваются с элементами грубой одежды работяг из Бирмингема столетней давности: кепками, расклешенными брюками и ботинками, подбитыми гвоздями. А в результате это дает возможность мужчинам, которые боятся выглядеть слишком красиво или слишком шикарно или слишком скучно поиграть со старомодной или даже вообще немодной одеждой так, чтобы все это стало поинтереснее.
Мужчинам, особенно молодым мужчинам, гардероб вымышленных персонажей необходим. Он дает им «разрешение» носить то, что они носить хотят, но боятся или не знают просто, что это можно носить. Теперь они могут надеть эту шикарную одежду, назвать ее «винтажной» и никто не посмеет гыгыкать. Потому что они как «острые козырьки», а не как мамкины любимки.
И слава богу.
Побольше бы такого кино, если это все правда

Что же мы видим на этих фотографиях?
А видим мы то ли врожденное, то ли приобретённое отличное чувство стиля. Мало того, мы видим стиль. Образ. Индивидуальность. Мы видим, что тут не докапываться надо, а восхищаться и подражать.
Берите пример со второго отряда.
Сэр Родерик Дэвид «Род» Стюарт, 79 лет, куча жён супермоделей, стая детей, парк Ламборгини, крупнейшая в мире действующая модель железной дороги, мультимиллионер, рак простаты, в парикмахерскую ходит раз в год, хулиган и драчун, собравший как-то три с половиной миллиона зрителей на свой концерт.
И одевается просто великолепно.
Все правильно подобрано, все сочетается, все нужной длины и ширины, все торчит, где надо и сидит, как надо.
Впрочем, за Have you ever seen the rain я б ему белые носки простил. Хотя нет. Но многое.
Просто шикарно одевается мужик.

Сейчас будет длинный пост без картинок и без практической информации. Но в нем собрано немного мудрости и опыта.
А умные люди знают, что их добыть трудно. Тем более, бесплатно.

Стиль — это простой способ сказать о сложном.
Жан Кокто, писатель, художник и кинорежиссер

Если дама что-то собой представляет, то она изобретательна.
Нина Гарсиа, эксперт моды

Мода переменчива, а элегантность - величина постоянная.
Олег Кассини, дизайнер Жаклин Кеннеди

Тенденции приходят и уходят, а настоящий стиль не выходит из моды. И настоящий стиль не требует затрат.
Когда вы разберетесь (если захотите), какая одежда нравится вам на других, используйте накопленный опыт для того, чтобы превратить его в собственный стиль. В такой доступный вам вариант, который будет отлично на вас выглядеть.

Для этого не нужно и не важно наличие больших денег, важен именно собственный стиль. А научиться его создавать можно даже при скромном бюджете. Всегда есть нечто более экстравагантное, чем то, что вы купили, более дорогое, чем вы можете себе позволить, более модное, чем то, что у вас есть, — всегда есть что-то большее. И вы вынуждены делать выбор. Трудный выбор, чтобы все равно выглядеть отлично. А это вовсе не значит носить самые дорогие или остромодные вещи. Это значит быть собой.
Нина Гарсиа приводит свой девиз и не грех ему последовать не только женщинам, а вообще всем: «покупайте с умом, будьте элегантны и берегите одежду». Мой стиль, добавляет она, заключался (и заключается) в том, чтобы вещи служили долго.

Про давление моды.

Очень важна уверенность в себе. Разумеется, платье от
Prada — произведение искусства, но и вещь из комиссионного магазина с правильно подобранными аксессуарами — тоже. Легко соблазниться гламурными образами, которые видишь в журналах, но сознание того, что ты в состоянии самостоятельно создать ансамбль, бесценно. Если ты чувствуешь себя хорошо, то и выглядишь отлично, независимо от того, сколько денег ты на это тратишь.

Современная жизнь требует от нас тратить не задумываясь. Тенденции сменяются так быстро, что кажется необходимым менять свой гардероб чуть ли не три-четыре раза в год, просто чтобы не отстать от моды. Это явление вышло из-под контроля. Нас атакует такое множество изображений новейшего модного образа, что мы перестаем понимать, что нам на самом деле нравится, — мы просто знаем, что хотим это. Даже если нам что-то поначалу не кажется привлекательным (например, сапоги «угги»), то наблюдая бесконечное воспроизведение этого образа в массмедиа, мы неизбежно решаем, что все же должны это иметь. Для нас теперь важнее найти место в шкафу для постоянно растущего количества вещей, чем время на то, чтобы правильно ухаживать за уже имеющимися. Мы без конца видим знаменитостей, шествующих по красной ковровой дорожке в роскошных платьях и изумительных украшениях, и забываем, что даже они не могут позволить себе то, что на них надето.

Безоглядную погоню за модой может заменить разумный подход.

Всего три вопроса:

Что у меня есть?
Что мне нужно?
Чего я хочу?

Многочисленные и многогранные ответы на три этих простых вопроса помогут вам гораздо больше, чем солидный банковский счет. И приведут вас в обетованную землю стиля, заодно сохранив ваши деньги.
Задавайте себе эти вопросы, прежде чем купить.
Это сделает вас гораздо большим знатоком стиля, чем вы были бы, безоглядно тратя деньги и бездумно покупая.

По окончании глажки рубашка будет ещё влажной и ее надо оставить досушиваться на плечиках, застегнув верхнюю пуговицу. Как высохнет полностью, можно убирать в шкаф. Если храните рубашки сложенными, то не делайте большие стопки - будут складки, от которых нелегко избавиться.
Ну и в который раз напомню про старый трюк, который прокатывает и для костюмов и для рубашек. Вешаете на плечиках рядом со струей горячей воды и через полчаса все будет прекрасно выглажено. Само.

На этом прекращаю дозволенные речи.

История вещей и связанные с ними традиции меня всегда интересовали потому, что всегда же хочется понимать, почему что-то делается так или иначе и чем люди мотивировались, когда придерживались определенных правил. Удобно же воспользоваться чужим опытом, нежели долго бегать по граблям. Поэтому я искренне не понимаю людей, которым безразлично, что на себя надеть и как они при этом выглядят. Для вас уже все придумали и сделали, просто взять лень, что ли?
Для тех, кому не безразлично и в надежде перебороть безразличие безразличных сегодня немножко про мужские рубашки.

Содержание:
1. Из чего шьют рубашки
2. Какие бывают цвета и рисунки
3. Уход за рубашками.

Глава 1.
Идеальный вариант ткани для рубашки - хлопок. Как и шерсть для костюма, хлопок практичный, прочный, натуральный материал, позволяющий коже дышать, долго сохраняющий форму и цвет, выдерживающий много стирок.
Традиционное плетение ниток для хлопка - перпендикулярно друг другу. Называется «оксфорд» или basketweave (корзинное плетение) или панамское плетение или рогожка. Прочная и фактурная ткань.
Если лицевые нитки вплетаются по диагонали, это твил. Он особо прочный. Таким же плетением, кстати, делают деним, твид и габардин.
Если хотя бы одна из сплетаемых нитей блестящая, получается атлас. Сейчас используется редко, только матёрыми консерваторами и для вечерних выходов.
Если сплетаемые нити двух цветов, это «шамбре».
Ещё есть фланелет. Он с небольшим мягким ворсом. Фланелет отличается от фланели. И отличается от байки. Можно я не буду рассказывать, чем? Это лютый, лютый ахтунг, мужики. Люди, которые в этом разбираются (а это некоторые, но не все женщины), вполне могут управлять Галактикой.
Альтернативы хлопку, конечно, есть.
Например, из льна в своё время шили практически все мужские рубашки. Теперь он используется в основном для летней одежды. Мнётся быстро, выглядит неопрятно.
Шёлк никто не отменял тоже. Но он сдаёт потому, что хорошие шелковые рубашки дороги, а теряют свой вид практически мгновенно. Количество стирок таких рубашек можно пересчитать по пальцам Ельцина.
Синтетические же ткани всегда остаются вне интереса исследователей.

Глава 2.
Белая рубашка хорошего качества - вещь необходимая, универсальная и является отличной инвестицией. Если решили потратить денег на рубашки, купите несколько белых самого лучшего качества из того, что можете себе позволить. Классические белые рубашки можно и нужно носить с чем угодно и когда угодно. И вы всегда будете выглядеть прекрасно. Но не покупайте одинаковые. Выберите разную плотность и фактуру ткани. И не бойтесь, что они скучные. Плетение «оксфорд» или твил само по себе вполне достаточное украшение для рубашки джентльмена.
Другие цвета - на полную свободу. Неплохо бы все же озадачиться пониманием, какой цвет соответсвует оттенку вашей кожи. Например, голубые оттенки хорошо со смуглой кожей, а розовые - с бледной. А бывает наоборот, потому что вмешивается ещё и цвет волос и глаз. Короче, если сами не понимаете, спросите у женщины, которой верите. Если такие вообще существуют. Но только один раз. Если спросите у разных, то и мнения будут все разные. Да, а кому легко?
Рисунки на рубашках - это отличное поле для экспериментов. Но осторожных. Если не хотите рисковать, то или мелкие полоски или гингем в мелкую же клеточку. Все остальное, особенно всякие пейсли, лучше оставить на неформальные выходы.

Глава 3.
Рубашки, как трусы и носки, надо менять каждый день. Если вечером мероприятие, то лучше сменить рубашку и перед ним.
Хлопок хорошо держит форму, поэтому хлопковые рубашки можно стирать в горячей (умеренно) воде. Если рубашка дорогая, лучше ее вывернуть и стирать в сетке. Манжеты и воротник перед стиркой можно аккуратно щеткой почистить специальным чистящим средством.
После стирки рубашки вешают сушить на плечики. Гладить их надо влажными и с помощью утюга с брызгалкой и паром. Для фанатов, стремящихся к идеальному великолепию, продают крахмальные спреи, из которых можно в конце глажки побрызгать на манжеты и переднюю часть рубашки. На воротник не брызгайте, будет раздражение.

Воротник в мужской рубашке - самый заметный элемент. На него обращают внимание в первую очередь, ну хотя бы потому, что он находится ближе всего к лицу. А мужикам в первую очередь смотрят на лицо, потому что ниже у нас нету того грандиозного конкурентного преимущества, которое есть у женщин. Правда, женщины в интимных разговорах или в соцсетях утверждают, что они с удовольствием смотрят ещё кое на какие элементы конструкции мужчин. Но, во-первых, женским словам всегда нужно верить с осторожностью, а во-вторых, чтобы посмотреть на эти элементы надо или повернуть мужика или оббежать его. А это не всегда так просто у них получается.
Поэтому вернёмся к воротникам мужских рубашек. Не буду, да и не смогу в рамках поста претендовать на полную классификацию. Так, надергал немножко интересного.
Ворот рубашки должен прилегать к шее плотно. Но без удушения. Идеально - когда сбоку под воротник можно просунуть два пальца.
Высота и форма воротника рубашки выбираются в соответствии с личным вкусом и предпочтением, хотя надо бы, конечно, учитывать особенности внешности, что никто делать не любит. Ну, к примеру, высокие воротники, особенно с двумя и более пуговицами, хорошо подходят длинношеим.
Угол разлета уголков воротника зависит от узла галстука (или его отсутствия, например). Чем больше узел галстука, тем тупее должен быть угол.
Косточки (такие металлические или пластмассовые пластинки) желательно использовать почаще. Если, конечно, углы воротника не пристёгиваются пуговичками. Эти косточки придают аккуратность и элегантность. Не забывайте вынимать их перед стиркой.
Самая распространённая и простая классика - когда между уголками воротника примерно 10-15 см. Называют по-разному. Например, «виндзор» или просто классик. Меньше этого расстояния бывает редко, для таких экземпляров подходят только узкие галстуки.
Пристёгивать концы воротника к рубашке пуговицами придумали в конце 19 века американцы, компания Brooks Brothers. Это делалось, чтобы воротник не хлестал по нежным щечкам богатеньких игроков в поло. Ну а потом так и осталось.
Другой вариант фиксации воротника - булавка под галстуком. Для этого варианта в кончиках воротника проделываются петли. И вообще с булавкой там целая наука.
Обычно уголки воротника острые, но бывают так называемые клубные рубашки с закруглёнными краями воротника.
Контрастный воротник - потомок отстегивающихся воротников. Такой стиль рубашек считается принадлежностью деловых кругов и не очень допустим без галстука.

Хватит пока.

И вновь Бернхард Ретцель, классик мужского стиля. Пиджак твидовый, рубашка из денима, галстук вязаный шерстяной. И мне совсем не нравится. Интересно, почему?

Стильные пацанчики из 90-х. Интересно бы на них сегодня взглянуть. Кстати, сейчас пацанчики не сильно по-другому одеты, да?

Подбор рубашки
Сразу договоримся, что не говорим об итальянцах. У них подбор рубашки частенько балансирует на грани фетишизма и чтобы достичь подобного искусства, нужно пару тысячелетий усердно есть пасту у подножия Везувия.
Ну а большинство остальных мужчин часто допускают схожие ошибки. Их рубашки тесны в шее, у них коротковаты рукава и слишком пышно на запястьях. Я уж не говорю о том, чтобы озаботиться гармонией черт лица с высотой воротника, длиной и углом разлета его кончиков.
Вот посмотрите на эту маленькую и старую фотографию принца Чарльза, дождавшегося, наконец, короны. Он никогда не был красавцем, Виндзоры вообще так себе внешне, но с чувством стиля у Карла III всегда было все отлично. Его лицо отлично гармонирует с геометрией и конструкцией рубашки Turnbull&Asser. Уголки воротника касаются груди, одновременно находясь под бортами пиджака, даже когда голова повернута. Выпуклость угла галстука расположена точно под точкой V рубашки. Манжета рубашки не втянулась в пиджак даже с поднятой рукой, что говорит о прекрасном подборе сочетания длины рукава и объёма манжеты.
На что же надо обратить внимание при примерке рубашки, чтобы если и не стать как король, но избежать массовых ошибок?
Воротник. При застегнутой верхней пуговице рубашки между шеей и воротником: 1) должен проходить 1 палец, пишет Бернхард Ретцель; 2) должны проходить 2 пальца, пишет Алан Флассер. Ну а производители лучших рубашек добавляют 1,5 см к размеру воротника. Все потому, что рубашка садится после стирок. И не только в воротнике, но и в манжетах и в длине рукава. Поэтому если воротник, манжеты и рукава новой рубашки сидят на вас идеально, не берите ее, а то очень быстро применете к тем массово ошибающимся в начале поста.
Рубашка должна быть скроена так, чтобы грудь и талия (читай, живот) не были сдавлены после усадки ткани или прибавки вашего веса. И полы не должны расходиться на дрожащих от напряжения пуговицах, когда вы садитесь.
Правильная длина рубашки - когда она не вылезает из брюк при поднятии обеих рук вверх.
При надетом галстуке кончики воротника лежат на рубашке, как бы вы ни крутили головой.
Концы воротника должны быть прикрыты полами пиджака.
Стойка воротника не должна выглядывать из-под узла галстука.
Манжета, как простая, так и французская, должна быть в объеме подобрана так, чтобы при любых движениях не опускалась на ладонь и не уползла в рукав пиджака. Запястье охватывается свободно, но так, чтобы кисть руки не проскальзывала. Как быть, если у вас на запястье массивный «Ролекс»? А я не знаю. Вы же что-то думали, когда его покупали?

Ну и хватит, пожалуй.

Картинка с дресс-кодами, от самых формальных к самым неформальным. Путаница в головах и применениях тут царит невообразимая. А картинка нормально вроде все показывает. Сохраните

Проведу викторину «а ну-ка дочитай». Выкладываю длинный текст и смотрю на количество отписавшихся. Утром от хламид сбежало несколько нестойких :) посмотрим, как подействуют носки от Оскара Лениуса.

Английское слово sock (носок) происходит от латинского наименования разновидности легкой обуви soccus; a stocking (чулки) - имеют корень stock, что означало «тканая тесьма». Кстати, в средневековой Англии это слово означало еще и деревянные колодки, в которые заковывали ноги преступников.

Этимология русского слова «носок» неясна, хотя историки полагают, что оно происходит от слова «нос». Не очень, правда, понятно, при чем тут он.
Чулки к нам пришли из тюркских языков, словом tsulga назывались обмотки для ног.
В египетских захоронениях 2500-летней давности и в некоторых древних городах Ближнего Востока археологи находили примитивные вязаные носки. В Европу вязание было завезено в V веке арабскими путешественниками, но тогда не прижилось и не стало бизнесом. Еще почти тысячу лет Европа по этому делу тупила, обходясь привычным ткачеством.
И чулок, и носок, то есть длинная и короткая форма одной и той же сущности, в Европе сотни лет именовались шоссами. Это были отрезы ткани, сшитые по форме ноги либо заворачивавшиеся на икрах как портянки; или же прикрепленные шнурками к расположенной выше одежде. В эпоху Возрождения швейное дело пережило небывалый подъем, крой сшитой одежды усовершенствовался, обнажив (точнее обтянув тканью в облипочку) мужские ноги, что вывело чулочное производство на новый виток развития. В 1390-х годах шоссы впервые соединили с одеждой, надетой сверху, — так родилось трико, своего рода мужские колготы, с небольшим кармашком в области промежности, прообразом гульфика.
Джеффри Чосер, поэт, живший во второй половине 14 века, описал этот провокационный «нью-лук» устами своих героев, паломников из «Кентерберийских рассказов». Сквайр носил голубые шоссы на кожаной подошве и черные, надеваемые вместе с башмаками; псаломщик - алые; ноги других героев являли собой безумную какофонию всевозможных цветов. Священник называл гульфик «запущенным случаем грыжи», а пухлость ягодиц сравнивал с «филейной частью самки обезьяны в полнолуние».
Гульфик, иногда чересчур набитый, с подкладкой, оставался в моде почти двести лет, до тех пор, пока в эпоху Елизаветы I Английской облегающее трико не оказалось вытеснено укороченными бракеттами (короткими мешковатыми штанами, набитыми ватой), под которые надевали тонкие чулки. В 1589 году священник Уильям Ли наконец подарил миру свой вязальный станок для изготовления чулок, проработавший на пользу человечеству целых двести пятьдесят лет. К концу XVI века мужчина уже демонстрировал ногу, одетую во все мыслимые цвета, на всю длину.
Символом утонченной изысканности стали чулки в XVII веке: их искусно расшивали и натягивали, чтобы закрывать нижний край бриджей. Чулки на штрипках были новинкой XVIII века, но они канули в небытие с изобретением в XIX веке брюк. В придворной моде бриджи вкупе с мужскими икрами, затянутыми в шелка, засиделись настолько прочно, что окончательно вышли в отставку только во время Второй мировой войны.

Материалы


Шелк
Он бывает очень разный. Следом за настоящим шелком идут низкосортные шелка и шелка, переработанные из отходов ткани. Заблуждаются те, кто считает шелк недолговечным, - это волокно прочнее стали! Шелк превосходно удерживает тепло, и, хотя он не столь гигроскопичен, как хлопок, его свежесть можно поддерживать, стирая в умеренно теплой мыльной воде.

Шерсть
Для носков подходит только прочная и износостойкая мериносовая шерсть; остальные разновидности шерстяных волокон для этой цели чересчур мягкие и пушистые.

Кашемир
К сожалению, век мягкого, теплого и всеми любимого кашемира недолог. Впрочем, если нить усилить синтетическими волокнами, она становится более долговечной.

Полиамид
В 1950-х годах первые нейлоновые носки, не требовавшие штопки, покупатели приветствовали почти как благодать, а производителей они повергли в священный ужас. С тех пор синтетические нити постоянно совершенствуются, а их ассортимент расширяется.

Теперь полиамид может быть внедрен в сердцевину натурального волокна таким образом, что не будет контактировать с кожей. А всего 20% примеси полиамида может в 4 раза продлить жизнь носка.

Хлопок
Хлопчатооумажные поски высшего качества делают из египетского карнакского хлопка. Его длинные волокна позволяют спрясть чрезвычайно тонкую нить. Семена этого сорта хлопка завезли в начале ХХ века в США, и он прижился в Карибском регионе. Теперь хлопок из тех мест называют островным (sea island).
Степень теплопроводности хлопка зависит от плотности трикотажа. Очень тонкие плотные носки теплее, чем толстые и рыхлые.
Хлопок прочнее шерсти, но не такой теплый, как она. Шерстяные носки можно усилить хлопком, создав натуральную смесовую нить.
Впрочем, по долговечности даже она не сравнится с синтетикой

Фасон
Чем торжественнее повод, тем темнее должны быть носки. Считается, что мужчина всегда в безопасности в черном цвете — чего не скажешь о белом!
Под вечерний костюм надевают высокие, выше середины икры, черные шелковые носки, эта традиция пошла от чулок, которые носили с бриджами.

Универсальный словарь 1774 года рекомендовал мужчинам сине-зеленые (бирюзовые), вишнево-коричневые, бордовые и коричневые цвета как самые подходящие для чулок. Кроме того, авторы советовали умело сочетать цвет чулок с одеждой. Со времен европейских монархий бирюзовые чулки успели выйти из моды, и современный мужчина обходится без этого цвета, предпочитая безопасные оттенки от черного до темно-синего. И хотя художник Дэвид Хокни весьма декоративно сочетает в одежде конфликтующие цвета, следовать его примеру все же не рекомендуется.
Для будней и неофициальной деловой встречи можно выбрать носки с неброским орнаментом. Неплохо, если носки будут подходить по цвету к галстуку — при условии, что это сочетание не слишком вульгарное.

Крой
Носки выпускаются в четырех длинах - короткие (15 см), по щиколотку (29 см), до икр (38 см) и до колена (более 50 см). Существует международный стандарт для определения размеров носков, не такой хитроумный, как размер обуви.
Выбирая носки, учитывайте не только длину стопы, но и ширину икр. При массивных икрах необходимо покупать носок на один размер больше. И не стоит забывать, что после пары стирок носок даст усадку на полразмера.

Короткие носки годятся только для отдыха.
Для остальных поводов покупайте носки такой длины, чтобы прикрывать пространство между брючиной и ботинком. Помните - положив ногу на ногу, вы можете случайно обнажить голую кожу, а это неприлично!

Технология
В начале ХХ века все носки вязали с уплотненным верхним краем — он помогал носку удерживаться на специальных подвязках, которые крепились на ноге. Стили были консервативны:зимние носки делали из шерсти, а для остальных времен года — из шелка, фильдекоса или длинноволокнистого хлопка плотного кручения, слегка блестящего.
Узорные носки были редкостью, пока в 1930-х годах не появились новые вязальные машины, которые могли вывязывать один цвет поверх другого, сочетая их различными способами.
Верхний край стали делать в резинку и необходимость в подтяжках отпала. В 1970-х нить начали дополнительно армировать синтетическими волокнами - особенно это было полезно на пятках и пальцах.
Носки вяжут по кругу в форме трубы, от верхней эластичной части к мыску, который оставляют открытым и зашивают вручную (если речь идет о продукции дорогой чулочной мануфактуры). Качественные носки отличаются от дешевых безразмерных тем, что их вяжут на цилиндрических формах разной полноты и длины, а затем открытые края сшивают вручную и проверяют каждый экземпляр.

Моветон для носков:
Белые носки под деловой костюм
Неприкрытые икры

Если кому интересно не про Трампа и кто любит читать много буков, то вот вам про древнегреческую одежду.

Пост никакого практического значения не имеет, просто мне всегда было интересно, что скрывается за довольно известными названиями одежды греков в эллинское время. Ну вот накопал, делюсь с вами. Отвлекитесь от вот этого всего.

Да, сразу скажу, что с картинками тяжело, телефонов тогда не было 🙂

Одной из самых древнейших, догомеровской одеждой был пеплос. Это четырехугольный шерстяной плат, одинаковый для мужчин и женщин. Его оборачивали вокруг тела и прихватывали на обоих плечах заколками. Никакой кройки и шитья для пеплоса не предусматривалось.
Мужской пеплос иногда назывался хлена и мужчины, вероятно, носили под ним узкий передник, обернутый вокруг бёдер. Женщины под пеплосом не носили ничего.

Потом с востока, от семитских племен, пришел хитон. Это по сути была рубаха-юбка, ее уже шили из полотна в форме трубы. А потом его начали украшать уложенными складками. Хитон стал самой распространенной эллинской одеждой и царил повсеместно до войн с персами, когда греки увидели и начали заимствовать одежду «варварских» племен. Но заимствования были не полными, греки лишь модернизировали свои любимые хитоны.
Например, в середине 6 века до нашей эры появился ионийский хитон - первая закрытая одежда, которую носили без заколок. Короткий шитый хитон был повседневной одеждой, длинный - праздничной одеждой для пожилых и знатных людей.

После греко-персидских войн изменился фасон и пошло это из Спарты. И распространилось везде. Стиль стал, извините за тавтологию, спартанским, одежда стала сильно проще и скромнее, перестали носить в обтяжечку и стильненькое. То есть тогдашних хипстеров попятили. Одежда стала спадать свободными широкими складками вокруг тела. Так возник классический греческий стиль, который мы все считаем единственным по статуям и картинкам. Эта одежда давала полную свободу движений, тело дышало, ничего нигде не давило и не тянуло.

Ну и немножко деталей.

Хлена, то есть мужской пеплос, был длиной до колен чаще всего. Женский окутывал все тело полностью. Иногда пеплос подпоясывали.

Хитон, сшитый на плечах, мужчины носили без пояса вместе с покрывающей левое плечо накидкой - гиматием. Гиматий был размером 1,5 на 3 метра и использовался как плащ. В его углы вшивали маленькие свинцовые грузики, чтоб лучше держался. Иногда его носили сам по себе, без хитона.

Женский хитон мог не сшиваться, а скрепляться для красоты булавками на плечах. Женщины носили поверх хитона пояс, сначала на талии, потом под грудью, а поверх пояса свисала довольно большая складка ткани - кольпос. Переводится это как лоно, до него и свисала складка. Если женщины использовали гиматий, то накидывали его на голову.

В отличие от взрослых, юноши и молодые воины носили хламиду. Это был легкий короткий плащ, также прямоугольный, размером 1 на 2 метра, с цветной каймой и кистями.

Мужчины носили шапки, круглую кожаную, остроконечную или конусообразную войлочную (пилос) или фригийскую с падающим вперёд верхом. Женщины головных уборов почти не знали, потому что появляться на улице им обычай вообще запрещал. Но зато прически эллинки наворачивали оочень изощренные. Сильно позже у женщин появились соломенные шляпы, похожие на те, что носят в юго-восточной Азии и сейчас.

Про цвета тканей. Сохранившихся памятников практически нет. Поэтому есть только предположения на основе письменных свидетельств. По этим свидетельствам одежда была весьма яркой. Гомер пишет о мужских пестрых хленах, украшенных цветами и рисунками и о пестрых пеплосах. Описаны темно-пурпурные хламиды с вышитыми звездами. Женская одежда тоже была очень яркой.
Цвета и узоры ткани часто имели конкретное значение. Крашеная шафраном желтая ткань использовалась на праздниках. Ярко-красной была боевая одежда спартанцев. Яркие чередующиеся полосы - это гетеры.

Вот такая была одежда три тысячи лет назад в теплых местах 🙂

Немодный Слава pinned «Поддержи канал, а то сдохнет Донаты помогают»

Поддержи канал, а то сдохнет
Донаты помогают

Про украшения.
Тут важно не начать павлинить. Стильный мужчина выберет приглушенное сияние, предпочтет блеску легкое поблескивание. Чуть ниже допустимого предела - вот образец элегантности.
Наручные часы, запонки, кольцо. Это все. Разве что булавки и заколки для галстука. Ну и очки, кто носит. Каждое украшение должно быть неброским, но достойным.
Наручные часы не сочетаются с фраком.
Золото и серебро не живут вместе в одном комплекте.
Широкие браслеты и цепочки, а также серьги не вписываются в имидж денди.
Булавки для галстука появились в 18 веке с целью удержать галстук на месте. Это была булавка 5-6 см длиной, из золота или серебра, с украшенной головкой. Используется и по сей день, как с галстуком-аскот или шейным платком, так и с обычным галстуком
Заколка для галстука тоже держит его на месте, но не протыкает, как булавка, а прижимает, как скрепка листы бумаги. Придумали в начале 20 века, вернулась в моду в 50-е годы, сейчас опять немодно. Бывают из драгоценных или обычных металлов, с клубной или другой символикой. С вечерним костюмом не носят.
Запонки. В каком-то французском источнике прочел, что их придумали они, французы, во времена короля Людовика IX, то есть в XII веке. Ладно, но тогда вопрос, почему следующие 600 лет ими никто не пользовался? Их даже в XIX веке поначалу носили не очень, хотя тогда рукава рубашек уже начали вольнолюбиво высовывать из рукавов сюртуков. Так эти рукава и висели свободно, незастегнутыми. А вот в середине 19 века, когда манжеты сильно накрахмалили и сложили вдвое, создав фасон, который называется французский, запонки стали обязательными. Но конструкцию придумали англичане. Полвека запонки царили, и лишь в начале 20 века их стали теснить манжеты на пуговицах. Классические запонки состоят из двух частей, соединенных цепочкой или металлическим стержнем. Односторонняя зарока с застежкой-клипсой - Американское позднее изобретение.
Часы в 16 веке носили на шее, в 18 веке в кармане на поясе брюк, в 19 веке в жилетном кармане. Наручные часы появились в начале 20 века, прославились после Первой Мировой войны. При выборе часов надо помнить, что они должны гармонировать с одеждой, а не орать с пеной о крутости владельца.
Очки пришли к нам через монокль, который когда то был светским оружием джентльмена. Теперь очки в силах, при правильном выборе формы и оправы, придать человеку новые качества, пусть и визуально. Широкие оправы очков сбалансируют длинное лицо, продолговатые - вытянут круглое. Приподнятая над переносицей дужка удлиняет короткий нос, заниженная укорачивает длинный. Очки без оправы идут людям с неброскими чертами лица. Широкие оправы делают человека серьезным и солидным .
Удачно вам украсить себя

Я сегодня немного внезапно и нелогично выступлю. Вне связи, так сказать, с предыдущими выступлениями. Ненуачо? Могу и все :)
Так вот я внезапно про трикотаж. Не про весь - там тема огромная, а лишь про то, на что и кому надо обратить внимание при выборе силуэта или, можно сказать, кроя. И немножко про цвет.
Скажу по секрету, что это мне внезапно на глаза попался файлик, завалившийся в угол. В файлик я когда-то надергал полезного об этом. И, главное, кратко так, как все сейчас любят. И забыл про него. Ну а раз теперь файлик нашелся, так чего ж добру пропадать. Щедро делюсь с людьми!
Итак, прямо вот тезисно.
Напомню, что речь идет про трикотажные вещи, от рубашек-поло до свитеров.

Горловина-лодочка, она же V-образный вырез, рубашки-поло (они все по фасону одинаковые) и воротник-стойка подходят тем, у кого прямо вот кадык выдающийся. Так же они неплохо маскируют морщинистые шеи, которые непонятно каким способом вылезают из наших юных накачанных туловищ, ха-ха, после примерно сороковой днюхи.
Прямой горизонтальный вырез зрительно расширяет плечи, так что если у вас там маловато - пользуйтесь
Бывает еще такой рукав реглан. Он от подмышки к воротнику сразу приделывается, погуглите, если непонятное слово. Так вот реглан этот плечи, наоборот, сужает визуально. Может, надо кому сузить, я не знаю. Зато руки он визуально удлиняет. Так что если вы красавец с широкими плечами и короткими руками, реглан вам в помощь.
Бывают свитера или кардиганы с небольшими подплечиками. Такое надо тем, у кого А-силуэт, в простонародье называемый «груша». Таких людей, кстати, немало ходит.
Свитера в горизонтальную полоску надо худощавым и высоким. А вот тем, которые, деликатно говоря, склонны к полноте, горизонтальные полоски не надо. Ну и вертикальные полоски, соответственно, наоборот, удлиняют тело.
Тверь про цвет. Общо.
Дело это каверзное. Склонный к прагматизму и логике мужской мозг протестует, когда ему говорят, что модный в прошлом сезоне фисташковый в этом сезоне сменил модный оливковый или фуксии. Мужской мозг говорит «чобля?» на такие слова и такие резкие повороты. И смотрит на две лежащие в тарелке оливки абсолютно разного цвета. И на фисташки, тоже, блин, разные.
А что же делать? В последнее время появились даже профессиональные консультанты по цвету с вертлявой походкой и в канареечных пиджачках, которые готовы помочь тем, у кого денег больше, чем уверенности в себе. Можно заплатить им, людям же надо что-то кушать. Так что с ними, как пишет Оскар Лениус, даже самый консервативный британский джентльмен, избегающий всех цветов ярче темно-синего, теперь может чувствовать себя гораздо более уверенно.
Ну а можно попробовать самому. Но это, повторю, непросто. Бывают, конечно, счастливцы, которым чуйка от рождения, что с чем сочетать, но их мало. Остальным либо пох, либо они учатся и тренируются. Я для них, если что.
Один из важных и первых шагов - ломка прямолинейных стереотипов, которыми часто набиты мы, мужчины, в аспекте сочетаемости одежды. Ну вот, например, что коричневое сочетается коричневым. Синее с синим. А бурундук, бля, птичка, мне так старшина в армии сказал.
Так вот нет, камрады. Точнее, не совсем да.
Коричневое с коричневым безусловно сочетается, но есть нюансы. Девочки знают, а мы то нет, что у любого цвета есть множество оттенков. Не так давно все, если помните, разглядывали с интересом целых пятьдесят у серого.
Так вот при подборе цветов и их сочетаний в трикотаже очень хорошо разрешить себе понять, что лучшие варианты будут при сочетании оттенков одного цвета. Вот прям круто получается почти всегда. Наденьте синий кардиган на голубую рубашку, например. Ну? Ну! Я ж говорю! Пользуйтесь поначалу, пока не достигли мастерства герцога Виндзорского.
Второй момент вообще еще непонятнее. Короче, нет ничего более индивидуального и офигенного, чем выбор цвета, который вам идет.
Все, капец, сейчас меня прокляли, обматерили и плюнули в экраны. Да пагадитииии! Сам знаю, что хер его пойми, какой идет. Найти его трудно. Но можно! Вот эта вся хероблудия про цвет глаз и все такое - ерунда на постном масле.

Надо просто пробовать и смотреть, в каком цвете вы себе больше нравитесь. Тут и волосы важно, кожа, ну и глаза, конечно. Вот прям как понравился какой цвет - вот прям «снимай решительно пинжак наброшеный» и запоминайте его цвет. Через пару дней повтор эксперимента. Если все время выпадает, мать ее ети, фуксия какая долбаная, то смиритесь - она вам идет. И носите ее. Ну а серьезно не так уж много базовых цветов, чтобы понять, например, что в красном вы выглядите хорошо, а в синем как утопленник. И так далее. И порешительнее в этом деле, это же не в загс идти.
Кстати. Консультации все же помогают. Ведь немало людей, которые не только слепы в восприятии цветов, они еще и в отражении в зеркале слепы. Но не у тех консультируйтесь, про которых я выше писал, вертлявых, хотя и у них можно, вольному воля. Спросите у женщины. Желательно, у любимой женщины. Если она тоже вас любит, все получится хорошо и быстро.
Великая сила любви, джентльмены.
Да-с.
Картинки искать неохота

Что-то я забыл, писал я или нет про мелких мужиков, поэтому напишу про длинных:)
Высокий рост это не только хорошо, но и плохо. Особенно в наиболее частом сочетании - высокий рост и худоба. Такие люди иногда хотят визуально себя подсократить.

Для них и собрал сегодня лайфхаки.

Вот:
1) Для любой одежды им лучше выбирать плотные объемные ткани - твиды, вельветы, толстые фланели и все такое
2) Крупные рисунки, например, клетки - очень хорошо. Как для костюмов или брюк, так и для рубашек. А вот вертикальных полосок, особенно тонких и частых, надо избегать
3) Если хватит смелости, носите шейный платок. В крупный рисунок, типа огурца. А бабочку не носите
4) В нагрудном кармане пиджака надо носить объемный платок
5) запонки лучше пуговиц
6) галстук нужен яркий в крупную полоску (горизонтальную или под тупым углом), с зажимом
7) воротник рубашки лучше пристегивающийся, то есть button down
8 ) одежда должна быть не в обтяжку, пиджак нормальной длины, а не вот эта нынешняя кургузая срамота
9) углы лацканов должны быть ниже ключиц, а боковые карманы пиджака не ниже уровня нижней пуговицы и петли, лучше даже чуть выше. Это сокращает вертикальную визуализацию
10) карманы на пиджаке (их должно быть четыре, один нагрудный и три боковых) стоит предпочесть накладные и с клапанами. Включая маленький боковой карман - билетный. Нагрудный без клапана, конечно.
11) двубортные пиджаки лучше. Застегивать их надо не на нижнюю пуговицу, а на ту, которая в районе пупка. А ходить в расстегнутом пиджаке - не надо. Похоже на пугало из жерди.
12) брюки лучше со складками. Отвороты - всегда, причём увеличенные до 4-4,5 см
13) рубашки надо в узор или в клетку. Воротник рубашки должен быть высоким, на сантиметр-полтора выше обычного.

Вот такая чертова дюжина.

Избегать нужно тонкой гладкой шерсти без рисунка, однобортных пиджаков на трёх пуговицах и вертикальных полосок.

И будет хорошо.

Ещё раз скажу. Это не куча придуманных условностей, не странные сложности. Это способы выглядеть лучше и скрыть недостатки. С помощью одежды, которая предназначена, в том числе, и для этого.

И ещё.
Если вам кажется, что вы выглядите хорошо, это не обязательно значит, что то же самое кажется остальным.
Если вам безразлично, как вы выглядите, то и для других вы безразличны.

Отправив изучать Пушкина дамочку, которая считает, что невозможно писать о винных носках и одновременно что-то знать о патриотизме, хочу поделиться своим удивлением.
Читаю о том, в чем мужчины ходили в начале 20 века.
И набрел на предмет, который давно вызывает у меня массу вопросов.
Крахмальные воротнички.
Господи, как они в них ходили? Это же пытка самая настоящая, натертая шея, щеки, невозможно повернуть и наклонить голову, проблематично даже есть и пить.
И вот фотографии и реклама тех времен.
Там где два мужика. Слева Чарлз Спенсер, шестой граф Спенсер. Предок принцессы Дианы, между прочим. Кстати, либерал. Несмотря на либерализм, на нем консервативнейший строгий высокий круглый воротник в паре с белым, скорее всего, шелковым платком. И в усах, по давно прошедшей моде. Фото датировано октябрем 1903 года.
А справа модник. Зовут его синьор Баззини и больше о нем ничего не известно. Зато на нем моднючий пиджак с покатыми плечами и тоже воротничком, но сдвоенным и отложным. И на нем галстук в узорах, который демократично не затянут до конца. В это примерно время Жиллетт изобрели безопасную бритву, поэтому модник Баззини чисто выбрит. Дата фото - 1905 год.
Следующая картинка - знаменитая реклама воротничков и сорочек от компании Arrow. 1912 год. Обратите внимание на джентльмена слева в воротнике Arrow. Этот образ, созданный художником Дж. Лейендекером, стал одним из самых известных фирменных образов и вообще рекламных мужских типажей начала 20 века. А вот теннисист справа в рубашке с, слава богу, мягким воротником на пуговицах, чтобы по щекам не хлестал.
Ну и наконец реклама 1904 года жестких воротников разных стилей, размеров и из разных тканей от компании T.M.Lewin. Компания эта шьет рубашки мужчинам с 1898 года и по сей день. Хвастану - у меня их рубашки в шкафу тоже есть. Воротники рекламируют такие, что сейчас ни в интим-шопах, ни в собачьих магазинах такое никто покупать не станет.
А народ носил!

Все же мода бывает зверская.

Пренебрежение своей одеждой, уверенность, что правила ее использования - куча ненужных условностей, демонстративное игнорирование любых правил и формальностей - все это очень частые явления.
Ок, хозяин барин. Но и это делать можно по-разному.
В жизни Марка Твена был довольно долгий период, когда он ходил всегда и везде исключительно в белом костюме. У него спрашивали, конечно. Ну а он человек был острый на слово и ниспровергатель ещё тот. Так вот он отвечал по-разному, например, так: «мне начхать на ваши мнения» или «я не люблю привлекать к себе внимание».
Но.
Во-первых, костюмов этих, белых, одинаковых, у него было от 14 до 20 по разным источникам. И менял он их каждый день, чтобы выглядеть безукоризненно.
Во-вторых, все они были сшиты из лучшей из имеющихся на тот момент тканей и точно по его фигуре. Поэтому выглядел в них он опять-таки безукоризненно.
В-третьих, с этими костюмами он всегда использовал отличные и различные аксессуары. Например идеальный модный аскотский галстук, заколотый жемчужной булавкой. Галстук этот говорил не только о его южных корнях, но и о политических убеждениях (не знаю, каких). А посмотрите на его обувь и носки! И это более века назад!

Так что, вы, конечно, можете плевать на условности и правила.
Но хотя бы делайте это как Марк Твен.

Но вы не будете. Поэтому продолжайте ходить как мусорная куча. Потому что «так удобно», «так можно», «а мне пох», «а ты кто такой учить меня шо адевать»

История пиджака 3-roll-2
Крой 3-roll-2 (кто знает русский термин, напишите, пожалуйста!) любят американские производители и модельеры. И используют в костюмах, непарных пиджаках и даже иногда в пальто.
У пиджака 3/2 три пуговицы на груди, но только две из них используются. Были времена, когда в трехпуговичных пиджаках застегивались две верхние пуговицы. Сейчас застегивается только одна средняя, а самая верхняя пуговица (и петля для нее) декоративная и обычно пришивается в нижней части отворота лацкана. И отворот этот, кстати, обычно заканчивается как раз возле этой самой средней пуговицы, которая застегивается.
Коряво как-то изложил, поэтому взгляните, пожалуйста, на картинки.
Историю таких пиджаков обычно основывают на архивах Brooks Brothers. Других вариантов нет, поэтому по версии Brooks Brothers в 1900-е годы двухпуговичные модели пиджаков были so called greatest fashion. То есть супермодно, как сейчас пальто из кудрявых чебурашек и говнодавы из отходов нефтяной промышленности у девушек. А раз супермодно, значит, дорого. И юные дерзкие, но нищие студенты университетов чрезвычайно страдали от того, что на их пиджаках три пуговицы, а не две. Так страдали, что кушать не могли. Вот, дети, что бывает, когда в голове вместо мозга бульон из гормонов.
И вот эти чрезвычайно умные и талантливые (как всегда бывает) представители молодого поколения побулькали бульоном и сделали рэволюционноэ. Они с помощью говна и палок, ой, извините, утюга и пара загладили лацканы так, что верхнюю пуговицу стало не видно. Потрясающее по силе мысли и использованию передовых технологий открытие. Практически такое же, как сейчас сделали зумеры, открывшие библиотеку, которую они назвали коридинг.
Потрясенные столь великим умом и талантом собственных деток американские родители даже записали это великое открытие нового фасона пиджака в архивы. И мы теперь вынуждены эту херню читать.
Но других деток и их родителей у меня для вас и до сих пор нет. Одни «гениальные», другие ими восхищенные.
Однако инстинкт подражания - могучая сила. А жажда наживы - еще более могучая. А в Америке быстро навариться на чем угодно всегда умели.
Поэтому Brooks Brothers стала использовать фасончик 3-roll-2 в своей готовой одежде. И модель распространилась по всей стране.
В общем-то, хоть я и прикалываюсь, пиджак вполне элегантный и изящный. К 21 веку он широко распространился у производителей одежды. Ну а в Америке это стало традицией, потому что такой вид пиджака стал частью стиля Лиги Плюща к середине 20 века, а потом мальчики просто стали следовать примеру отцов.
В Европу такой пиджак приехал на плечах туристов и путешественников. Некоторые итальянские мастера подхватили эту фишку, но крупные европейские производители массово в эту игру играть так и не стали.
Что еще можно добавить. Brooks Brothers использовали 3-roll-2 в своем легендарном sack suit No1, который на минуточку стал самой продаваемой моделью костюма в Соединенных Штатах.
Легенда и вклад Америки в цивилизацию.
Как яблочный пирог, джинсы, тишотки и рыночная экономика.

Про мужские брюки, с вашего позволения.
Причём пока только про их верхнюю часть.
Самым распространенным и наиболее популярным вариантом за всю их историю существования считаются брюки, гладкие в передней части.
Защипы или, как их настойчиво рекомендуют называть французские исследователи, «складки» у пояса брюк появились впервые в 30-е годы в США. Тогда американцы все захотели стать стройными и высокими, а портные смекнули, что эти самые защипы очень подчеркивают талию и стройность фигуры. Если они есть, конечно.
Но с ними (защипами) всегда опасно. Брюки, сшитые без всяких защипов/складок, сидят плотно и облегают фигуру. Поэтому они хороши в случае, когда пиджака нет. Гладкие брюки зрительно уменьшают задницу и делают силуэт более мужественным. Но если вы рассчитываете носить костюм полностью, то защипы на поясе очень облегчат вам жизнь, если придётся долго сидеть.
Складок/защипов на брюках бывает по одной или по две с каждой стороны. И они могут быть направлены в разные стороны. Классика - это когда они направлены внутрь. А вот складки, направленные от ширинки к боковым швам, это изобретение итальянцев. Совсем недавнее изобретение, кстати.
И вот тут мы приближаемся к самому интересному месту.
Классические защипы имеют свойство топорщить ширинку, потому что они добавляют там пространства. И вот есть мнение некоторых историков моды, что пространство это там не просто так. Джентльмены стеснялись.
Это ведь сейчас наши трусы облегают все и прижимают нашу гордость строго вертикально. Раньше же трусы были свободные и достоинство в них вело себя как ему вздумается. Оно же ведь, как известно, всегда так себя ведёт. Поэтому наш главный орган шнырял из штанины в штанину, а при облегающих спереди гладких брюках это порой было весьма заметно. И если некоторые этому радовались и гордо выступали, то нередки были случаи и обратных эмоций. Что по этому поводу думали светские дамы, история моды умалчивает. Думаю, радовались. Или зрелищу или возможности похихикать.
Поэтому и защипы. Но рагацци не такие. Трусы, которые фиксируют непослушный член в стойле, уже вовсю носили, поэтому все вот эти непонятки вокруг мотни раздражали итальянских красавцев неимоверно. Поэтому они взяли и развернули складки наружу. И все вокруг ширинки стало гладенько, но талия и стройность фигуры подчеркивались по-прежнему! Браво, синьори!
На этом приторможу.

Точно так же порвется или лопнет от сильного удара о твердую поверхность, если вы споткнетесь на лестнице или произойдет миллион других вещей, от которых подошвы портятся. К тому же износ гладкой ровненькой элегантной подошвы с закрытыми каналами швов почему-то замечается сильнее. Возможно потому, что за него дороже заплачено?
Так что думайте сами, решайте сами.
Теперь вы знаете, если не знали
Картинки тоже у сноба стырил. Надеюсь, он не обидится, если узнает. А это может быть, у него девушка русская или русскоязычная. Ну была несколько лет назад еще и, говорят, русскоязычные блоги почитывает.
Привет Джастину!

Шов на подошве
Возможно, вы обращали внимание на него. И заметили, что бывает он открытый или закрытый. Ну если попробовать выражаться поточнее, то не шов, а канал, в котором этот шов проделан.
Открытый это когда вы смотрите на подошву и видите его. Его - это шов, который в обувной конструкции Goodyear welted соединяет подошву с рантом.
Закрытый - когда вы смотрите на подошву и видите только ее, гладкую и ровную. Никаких швов не видно. На самом деле, шов, как и суслик из фильма «ДМБ», есть, только мы его не видим. Мастер надрезает подошву, создавая небольшой тонкий клапан, под которым подошва и прошивается. А потом уже этим клапаном шов прикрывают сверху и проклеивают.
Среди тех людей, кто вообще про эти каналы со швами знает, существует почти общепринятое мнение, что закрытый шовный канал (прошу прощения, если использую неправильный термин, правильного я не знаю) круче. Чем ниже цена обуви, тем более высокая вероятность того, что канал будет открытый. А дорогая обувь известных брендов или мастеров, следящих за качеством, чаще бывает с закрытыми каналами.
Но Джастин Фицпатрик (блог the shoe snob) считает, что выбор типа канала - вопрос исключительно элегантности и желания придать более «чистый» вид подошве обуви. Почитал других авторов, высказывающихся на эту же тему - они согласны. Чисто эстетический вопрос. Причем, добавлю от себя, весьма как раз снобистский. Ведь эстетику эту, чистоту и элегантность никто не видит вообще.
Ниже я напишу про плюсы и минусы открытых и закрытых шовных каналов. Исключительно для того, чтобы знать. Знания вообще - штука полезная, они нам жизнь улучшают.

Открытый канал
Сапожник просто пришивает подошву к ранту и машина создает этот канал в процессе. Не знаю, есть ли еще сейчас обувь, где шов проходит просто поверху подошвы, не заглубленным в канал. По-моему, нет, потому что такие швы стираются быстрее всего.
Плюсы открытого канала: проще и дешевле изготавливать, проще ремонтировать.
Минусы: эстеты считают, что это не так красиво. Также шов открыт для воздействия влаги и физического воздействия асфальта, бетона или там по чему мы ходим. А значит, вероятность, что такой шов порвется или будет пропускать влагу, выше. Сразу добавлю - очень незначительно выше. Еще считается, что по типу открытого канала можно оценить профессионализм сапожника. Типа, хороший позаботится о том, чтобы шов был утоплен в канал, а посредственный - нет, просто прошьет и все. Но мне кажется, что сейчас уже простой неутопленный лов никто и не делает. Могу ошибаться, конечно.

Закрытый канал
Повторю, это когда отрекается тоненький лоскуток кожи на подошве, под ним пропускают шов и потом этим лоскутком сверху шов заклеивают.
Плюсы: ну во-первых, это красиво (фанаты рабочей обуви и суровых берцев возмутились). Это действительно показывает, что сапожник умеет такое, заморачивается на это, а значит он профессиональнее и заботится о своей репутации. Закрытый канал - дополнительная защита от влаги
Минусы перекликаются с плюсами, как обычно. Это дороже. Защита канала - совсем тонкий лоскуток кожи, да еще и просто проклееный, а значит, он отслаивается, пузырится или просто рвется от соприкосновения с острыми камушками или ребрами бетона. Или с влагой. Ну, по крайней мере, вполне это проделывать может.

То есть, делает вывод Джастин Фицпатрик, нет причин выбирать обувь по типу канала. Никаких реальных аргументов в отношении долговечности или качества при сравнении открытого и закрытого канала шва нет.
Закрытый канал - исключительно эстетическая фишка, насладиться которой можно лишь при покупке в магазине. Ну или если вы любуетесь своими ботинками перед сном, закрывшись в своей комнате. А вы любуетесь? Ма-ма.
Фицпатрик пишет про закрытый канал: «в мире, где детали имеют значение, это то, что люди любят ценить при оценке новой обуви. Это позволяет создавать украшение подошвы и может показать дифференцирующее мастерство». Но он же сноб, вот и пишет.
А мы должны понимать и помнить, что более дорогая обувь с закрытыми шовными каналами не дает гарантий неразрушимости.

Почему обувь wholecut стоит дороже?
Wholecut - это цельнокроеная обувь, сшитая из одного куска кожи. Такая обувь популярна у любителей классики, но встречается она все же реже других. И стоит дороже.
А почему?
Джастин Фицпатрик, создатель собственного обувного бренда и авторитетного ресурса The Shoe Snob, разъясняет.
А я пересказываю вам, дополняя кое-где инфой и из других источников.
Итак, хоулкаты - бесшовная гладкая модель обуви. Поэтому казалось бы, работы с ней меньше. Но на самом деле все наоборот.
Начинается работа с такой моделью обуви с того, что перед мастером на столе оказывается большой целый кусок кожи. И вот тут сразу будет заметно, достаточно ли высокой квалификацией обладает мастер. Экспертам надо платить больше, поэтому вы платите дороже за то, что кожа раскроена высокопрофессионально. Вы платите за точный глаз и твердую руку. За искусство находить и обходить изъяны кожи. За то, что действительно отличает великие обувные бренды от остальных.
Разрезать один большой кусок шкуры так, чтобы минимизировать отходы и получить высшее качество сложнее, чем просто нанести шаблоны деталей ботинка и вырезать по ним. Закройщику нужно найти изъяны и разметить шкуру так, чтобы при раскройке были использованы лучшие куски шкуры. А это не так просто, особенно когда нужно вырезать большие куски.
Когда раскраивают обычные ботинки, а тем более броги, опытные закройщики всегда могут использовать кожу низкого качества или с изъянами для раскроя полных брог и сэкономить деньги. На цельнокроенных моделях этот номер не пройдет. Поэтому они дороже.
Вторая причина дороговизны хоулкатов - сложность технологии изготовления. Джастин Фицпатрик говорит, что в wholecut моделях отсутствует возможность натяжения, которая есть при изготовлении, например, оксфордов из пяти частей. Цельнокроенную обувь делают, натягивая на колодку сразу весь кусок кожи, а это создает проблему. Наличие швов в обуви позволяет натягивать одну часть ботинка, когда другая остается на месте, будучи зафиксированной. У хоулкатов весь кусок кожи двигается по колодке при натяжении и могут оставаться недопустимые воздушные пузыри и карманы. А это значит дополнительные складки и жалобы при носке и быстрый износ, не говоря уже о том, что это некрасиво.
Поэтому при изготовлении wholecut моделей в машине для натяжения сначала немного тянут одну сторону, потом другую и так далее, очень небольшими шажочками. До тех пор пока кожа ровно и гладко не натянется. Эти маленькие шажочки требуют времени, а значит удорожают производство.
Кроме того, цельнокроенные ботинки должны по технологии оставаться натянутыми на колодке дольше, чтобы гарантировано принять нужную форму. А это опять время, которое стоит денег.
Вот поэтому wholecut обувь дороже.
Еще Джастин Фицпатрик добавляет, что есть производители, которые берут за цельнокроенные ботинки столько же, сколько и за другую обувь. Не будем их сразу же обвинять в смертных грехах. Это игры маркетологов. Они либо завышают цену на другую обувь, либо занижают цену цельнокроенных моделей и берут их стоимость на себя.
Замечу, что такие игры могут себе позволить прочно стоящие на ногах производители. Которые чаще всего и производят wholecut обувь
Фото от такого производителя Crockett&Jones

Пропорции в одежде - это основа стиля.
Так говорил Алан Флассер, ну а нам остается только внимать и следовать.
А что он там излагает, если поподробнее?
Верный способ, говорит Флассер, сделать вещь образцом непреходящего стиля (добавлю - стиля, который подходит именно вам, то есть вашего индивидуального) - понять, какие пропорции одежды подходят именно вам. И почему так. А потом уже следовать этому неколебимо. И чтобы никакой там моды.
Самый лучший кашемировый блейзер цвета navy, пишет мэтр, быстро устареет, если вы его купили, когда в моде были длинные, до кончиков пальцев, рукава. Недорогая рубашка прослужит намного дольше дорогой, если вы поймете, что уголки короткого воротника последней увеличивают визуально ваше и без того крупное лицо. Можно поступиться качеством, но нельзя пропорциями. Эксперименты с с классическими пропорциями - расклешенные брюки, чрезмерно широкие плечи, ботинки с квадратными носами или другие крайности - быстро выходят из моды и эта одежда будет сидеть на вас плохо. А плохо сидящая одежда - основная причина отсутствия изысканности в гардеробе современных мужчин.
Если перейти к практическим рекомендациям по пропорциям, то, говоря о классическом костюме (а с ним сложнее всего в смысле хорошо сидящего), то Флассер делит его на пять ключевых зон: шея, плечо, талия, запястье и лодыжка. Дело в том, что форма лица, длина шеи, ширина плеч, длина рук, структура торса и размер ног остаются у человека практически неизменными в течение многих лет, несмотря на колебания веса. Хотя обычно первыми привлекают внимание ткань и ее рисунок костюма, но если силуэт не отвечает телосложению, то они не помогут.

Давайте несколько слов про плечи пиджака, например, а то мне спешить нужно.
Если плечи пиджака слишком узкие, голова кажется больше и наоборот, если слишком широкие, то голова визуально уменьшается. Это можно использовать для визуальной коррекции. Вот фотки Дугласа Фэрбенкса и Гэри Купера для примера.
Пиджак с острыми приподнятыми плечами рекомендуется невысоким людям с покатыми плечами, так как они создают иллюзию роста. А остальным это совсем не надо, потому что такие плечи (спасибо Джорджио Армани) у них выглядят неестественно.
Про длину пиджака, пуговицы, лацканы и рукава пиджака потом.

Сегодня вашему вниманию три фото (в след посте они) нашего классика Бернхарда Ретцеля. Мэтр стареет, но по-прежнему безукоризненно элегантен и настолько великолепен в умении сочетать, что смотрел бы и смотрел.
В этот раз на герре Ретцеле замечательный пиджак «теба». Это интересная модель одежды родом из Испании, такой курткопиджак, названный именем тамошнего графа. я про него как то писал.
Пиджак этот, что на Ретцеле, из материала cashwool, что может быть смесью кашемира и шерсти. Но он, пиджак этот, трикотажный, то есть скроен из полотна, сделанного по трикотажной технологии. Причем трикотаж этот - джерси и мой пост о нем еще в производстве.
Абсолютно супермегаклассические серые фланелевые брюки.
Сшитая на заказ из винтажной лимитед эдишн ткани рубашка от итальянских рубашечников Вентурини.
Кашемировые носки Брешиани.
Сшитые на заказ лоферы wayman.
Но самый главный кайф мужского классического стиля - сочетания цветов, фактур и тп, а также правильные нарушения правил, дающие вечно искомую индивидуальность.
Смотрите как сочетается галстук (про него ничего не сказано, кстати) с нагрудным платком (про него тоже ничего).
А также с очками и часами.
Ну а отвернутые манжеты мне не понравились. Вся фишка «тебы» в них, а она тут потерялась.
Смотрим на мастера.
Учимся.
Подмечаем.

Редкий случай сегодня - взгляд на мужскую одежду не с туманного острова, а с другой стороны Ла Манша - из Франции, которая вообще-то привыкла быть законодательницей мод и на английских выскочек в этом смысле смотрит весьма раздраженно.
Французский взгляд на брюки сегодня предлагается. Ну по крайней мере на их историю.
До эпохи Возрождения европейские мужики ходили так, как мать, то есть Римская империя поставила. Грубо говоря в платьях-рубахах и плащах сверху. Ну по крайней мере в тех частях Европы, климат которых позволял яйцам не зазвенеть от холода в такой одёжке. Надо сказать, что так ходили все же аристократы. Крестьяне же носили штаны. В этом месте истории французы начинают подпрыгивать и махать руками, потому что штаны придумали галлы. Правда, в скифских курганах нашли изображения воинов в штанах примерно 7 века до нашей эры, но где эти скифы? На картинке вон в следующем посте и больше нигде. А французы вот тут, довольно близко, с коньяком и фуагра. И спорить с ними никто не хочет. Но по правде галлы таки носили штаны, со шнуровкой спереди. Жюльен Скавини утверждает, что они назывались braies и от этого слова произошла французская ширинка braguette.
Поверим и вернёмся в эпоху Возрождения. Тогда впервые аристократические мужчины рискнули перейти от рубах- балахонов к раздельной одежде. Появились короткие панталоны. Графья с баронами поначалу их стеснялись жутко и прятали под длинными полами камзолов, но мужское аристократическое хозяйство наконец перестало быть продуваемо всеми сквозняками. Французы называли эти короткие штаны culotte и нужно было дождаться санкюлотов и великой революции, чтобы штаны опустились до пола. Санкюлотами (без штанов) в революцию называли простолюдинов, которые кюлоты не носили и поэтому забацали революцию, но это неточно. Опять же гляньте на картинку, где санкюлоты в длинных штанах набухались и ржут над кюлотами аристократа, явно собираясь идти делать революцию.
Короче, к 19 веку французы почти перебили королей и аристократов и все поголовно начали носить длинные штаны, назвав их pantalon. Собственно, с тех пор и по сей день в фасон мужских брюк никаких существенных изменений не вносилось. Разве что в 60-е годы 20 века вставили молнию в ширинки. Которая поначалу была устрашающая на вид, а первые полвека после ее изобретения так на фик никому не нужна. Изобретатель ее (на фотке) от этого страдал.
За два с лишним века портные поднаторели в пошиве мужских брюк. Крой у них куда проще пиджаков и в обычных парных костюмах нет никаких проблем с ними. Ну только всякие модные тенденции учитываются, но это детали (о них потом). С непарными брюками интереснее. Их носят или с пиджаками, или с пуловерами и свитерами всякими, или с рубашками и футболками. И постоянно возникают вопросы сочетаемости. Поэтому совсем не удивительно, что джинсы победили всех - они абсолютно универсальны. Ну почти.
На этом заканчиваю дозволенные речи.
В следующий раз о том, какие непарные брюки неплохо бы иметь для того, чтобы перекрыть максимальное количество потребностей. Какими они должны быть, с чем их сочетать.
А попозже про складки, защипы, карманы и про руки в них, отвороты, ширину, длину, покрой и удобство. И немножко про взгляд французов на джинсы и шорты, а также на стирку и глажку. Брюк, я имею в виду.

Ну а что, тоже стильно джентльмены проводят время. Как говорил один мой партнер «на стильке». Фотка, ясное дело, из глубокого прошлого

Я очень рад новым подписчикам и благодарен за их интерес. Буду стараться более лучше и больше писать про всю эту нашу мужскую классическую красоту. А для тех, кто хочет еще и пообщаться, есть чат канала, где видны все комментарии и где можно именно что общаться. Там царит мир, уважение друг к другу и покой. Заходите https://t.me/nemodnychat

Попробую еще раз классифицировать мужскую обувь, хотя дело это неблагодарное. Единой системы нет, терминология сильно отличается даже в базовом раскладе и обрастает кучей особенностей по мере развития темы.
попробую очень схематично.
Итак, первый принцип деления ботинок - по открытости или закрытости шнуровки.
Если половины верха, в которые продеты шнурки, вшиты ПОД переднюю часть обуви, то это закрытая шнуровка. Часто ее называют оксфорды. если у них потянуть то, где шнуровка, в стороны: то ничего не получится и не раскроется. Это самая строгая официальная обувь. В США в отношении этих ботинок иногда используют термин балморалс, хотя в Европе балморалами называют немного другое. Оксфорды бывают модели легат, консул, дипломат, баркрофт, четвинд и тп. Частенько это просто названия модели какого-то бренда, например, Church's, которые стали нарицательными.
Открытая шнуровка - это когда половинки, в которые продеты шнурки, пришиты НА переднюю часть обуви. Называется дерби или блюхер. Тут, если эти половинки потянуть в разные стороны, они гостеприимно распахнутся. Считается менее официальной. Можно встретить модели кромвель, берфорд, блюхер с крыльями, дерби с длинными крыльями. Ааааааааааааа!!!!!!!!
И оксфорды и дерби делают с перфорацией - это броги. По официальности использования - еще ниже гладких дерби. В зависимости от количества и расположения перфорации бывают четвертьброги, полуброги, полные броги. А также панч кэп, слепые, ложные и аскетичные броги.
Если шнуровки нет - это лоферы. Но каблук у них быть должен! Если спереди небольшой язычок с прорезью - это пенни лоферы. А также бывают лоферы с кисточками, с пряжками, венецианские, бельгийские и еще гори они огнем какие 🙂 Например, бифроллы, виджинс....
Если нет не только шнуровки, но и каблука - это мокасины. Они просто есть.
Если нет шнуровки, но есть каблук и еще есть пряжки - это монки или monkstraps.
Есть топсайдеры - с открытой шнуровкой, толстыми резиновыми подошвами и полукруговым швом поверху, как у мокасинов. Подкладка в них редко бывает, шнурки кожаные.
Еще есть челси, джодхпур, дезерты, чакка, топсайдеры, эспадрильи, лодочки с бантом (да-да-да, мужские!), на пуговицах, утиные, рабочие, слиперы, слипоны, сланцы, кеды. кроссовки, вьетнамки, тапочки, сандалии.
И есть огромные тома о том, что с чем носить, куда носить, надо или не надо носки....
Квантовая физика - это цветочки. Ну, может быть, когда то я рискну все это просеять сюда. Картинок нет, неохота искать опять, простите. Спрашивайте в комментах, пожалуйста, отвечу с удовольствием

Что мы видим на этой фотографии?
Мы видим становление стиля casual, который сейчас является последним оплотом мужской элегантности, гибнущей под натиском «удобного» уродства.
На фото в следующем посте Джон Верну Бувье III по прозвищу Черный Джек и какая-то румынская крестьянка, попросившаяся сфоткаться со знаменитостью 😉
Сначала немного о нем, а уж потом о его костюме.
Вот как интересно бывает. Читаешь биографию человека, где написано, что он занимался финансами на бирже. Как благопристойно звучит, а? Вот про Черного Джека так и пишут, мол, биржевой маклер он был. Но вот только основными занятиями Джона Бувье было пьянство, азартные игры и распутство. Иногда это называлось светской жизнью, а его называли светский лев.
Источником его расходов были в основном деньги, нажитые предками. Со временем, как пишут источники, большинство своего времени он стал проводить в своей квартире в Нью-Йорке, выпивая в одиночестве. Еще можно о нем сказать, что у него были две дочери, каждая из которых прожила очень интересную жизнь и неизвестно еще, какая из дочерей интереснее. Возвращаясь к Джону Бувье, можно сказать, например, что он был настолько пьян, что не смог сопровождать свою дочь Жаклин (это она на фотке, конечно, а никакая не крестьянка) к алтарю на ее свадьбе с сенатором Джоном Ф. Кеннеди.
Ну а теперь о его костюме, благодаря которому он тут перед нами появился.
До того, как одежда для выходного дня превратилась в джинсы и кроссовки, мужчины отдыхали в том, что позже стали называть спортивной одеждой. Пиджак от обычного костюма заменялся другим пиджаком, более светлым, мягким, который «узаконил» аж в 80-е годы Джорджио Армани. Галстук не надевался. Другой вариант костюма для отдыха - костюм из трех элементов: брюки, пиджак или свитер и спортивная рубашка с открытым отложным воротником, позже футболкой.
Современный business casual это как раз и есть версия такой одежды, результат возникшего в середине 20 века принципа подбора одежды «сочетай и смешивай». Современная версия, к которой добавились комфорт и подчеркнутая индивидуальность.
Как мы видим, основа этого стиля - спортивный пиджак, который сочетает удобство и деловой протокол. Но когда к нему надеты, например, водолазка или футболка, выглядит это весьма свободно, но элегантно. Современные спортивные пиджаки однобортные, мягкие, но поначалу все было не так.
Вот как на фотографии тестя президента Кеннеди и миллиардера Онассиса Джона Верну Бувье III. Хотя до Онассиса он не дожил, умер от рака печени.
Костюм на нем двубортный и скроен совершенно в классическом стиле, с жесткими плечами и острыми лацканами. Неформальность и «спортивность» его, помимо светлого цвета, достигается (по тем временам она достигнута) надетой под пиджак футболкой, хулигански отвернутыми рукавами пиджака и неформальными светлыми (скорее всего, светло-коричневыми) лоферами и носками.
В сочетании с его необычно темной кожей (в том числе и за нее его Черным Джеком звали) индивидуальность подчеркнута по полной программе.
Ну а дочка рядом чет так себе, на мой взгляд. Во всех смыслах.
А вы что думаете?

Сегодня опять про сочетаемость узоров и рисунков в мужской одежде.

И с помощью Алана Флассера расскажу про сочетание четырёх (!!!) рисунков в одном, так сказать, ансамбле.

Фото, как обычно, отдельным постом.

Казалось бы, вопиющее нарушение всех канонов. Но именно сюда заходят лучшие из лучших, именно здесь, на вершине стиля, где царит лишь вдохновение и талант, бывают те люди, которых с уважением вспоминают и с почтением копируют поколения мужчин. Эти иконы стиля нарушают все возможные правила сочетания рисунков, предлагая свои собственные варианты. Которые почему-то мало кому удаётся повторить. А все потому, что всемирный «орден денди», как его назвал Том Вульф (сам его полноправный член) одевается исключительно для самих себя, совершенно не заботясь о впечатлении, которое он может произвести на обывателей.
Не рискну самостоятельно подбирать примеры и предлагать фотографии, поэтому воспользуюсь теми, которые отобрал Алан Флассер.
Но сначала предупреждение.
Фред Астер, который тоже тут, в посте, присутствует, сравнил искусство хорошо одеваться с постановкой пьесы: надо долго репетировать, чтобы спектакль получился хорошо. Поэтому упомянутые ниже люди и им подобные мастера долго и упорно тренировались в искусстве создания собственного индивидуального стиля. Поэтому-то результат так поражает.

Итак, первым идёт Лучано Барбера, создатель одноименного бренда одежды и один из самых элегантных людей современной моды. Посмотрите на фоточку: крупная клетка на пиджаке, рубашка в полоску, галстук в очень мелкую клетку с неровными краями и нагрудный платок вообще с каким то произвольным рисунком. Но мы видим, что ни один из четырёх рисунков не доминирует и все вместе всё выглядит весьма гармонично. А знаете почему? Потому что в костюме синьора Барбера умышленно и очень продуманно допущено несколько небрежностей.

Следующая маленькая фотка - актёр Тайрон Пауэр. Современники называли его самым красивым мужчиной, который знал, как правильно носить одежду. На фотке в его одежде четыре рисунка, которых связывает в ансамбль умелое использование масштабов рисунков и степень контраста. А ещё Тайрон Пауэр умел всегда держаться так непринужденно, что его одежда всегда была гармоничной. С учетом его умения ее подбирать.

Следующая фотка - Фред Астер. Осмелюсь сказать, что мне именно этот его наряд не очень нравится. Хотя Алан Флассер пишет об этом фото «немногие мужчины могут столь смело сочетать ткани и не выглядеть при этом глупо. Рискну предположить, что лодыжки Астера украшает пятый рисунок!» Не буду спорить с классиком, смотрите сами. Мне, повторю, не очень.

Ну и наконец герцог Виндзорский, как без него. На фото не очень хорошо видно, какие там у него рисунки на одежде. Но ясно, что он подбирал наряды, которые не мог вообразить никто. Посмотрите, он, кажется, нарушил все. Рубашка с короткими рукавами. Нагрудные карманы на рубашке. Два. Полоски на брюках вертикальные, а на носках горизонтальные. Двухцветные лоферы, не сочетающиеся вообще ни с чем, что на нем надето. Но, блин, он все равно выглядит шикарно! Опять процитирую Флассера: «Конечно, у королевских особ не так много развлечений, и мода - одно из них, но обратите внимание на это особенно выдающееся сочетание дизайнов. Все же этот человек был живым воплощением моды.»

На этом заканчиваю дозволенные речи по этой непростой теме.

Только узнал об одежде Carhartt. А между тем старый уважаемый бренд качественной рабочей одежды. Особенно известны куртки - прочные и тяжелые. Бренд прославился благодаря популярности у рабочих. А теперь вот переживает новую волну успеха благодаря хипстерам и зумерам, которые ходят в этих куртках, ав руках и отвертки не держали. Или вон как на скрине - перфоратор от дрели не отличают. Как у вас с этим брендом? Знаете? Носите? Хочу посмотреть себе