ВОПРОС ОТ ПОДПИСЧИКОВ: КАК ФОТОГРАФИРОВАТЬ СВОЮ ЖИВОПИСЬ?
Были времена когда фотограф ходил с здоровенной камерой, проявлял плёнки, проявлял снимки на фотобумаге... Сегодня мы берём телефон - щёлк, и фотка готова! Но и тут по-прежнему нужно владеть основами фотоискусства. И отдельной строкой здесь стоит создание репродукции, то есть качественного снимка с живописного произведения.
Что поможет современным художникам сделать нормальное фото со своей картины? Перечислю несколько ключевых пунктов. Остальные подробности можете загуглить самостоятельно.
1. Экспопара. Это сочетание выдержки и диафрагмы. Выдержка - это количество времени, в течение которого свет воздействует на матрицу фотокамеры. Чем длиннее выдержка, тем больше вероятность смазанных кадров. А потому в этом случае нужен штатив. Диафрагма регулирует количество резкости и количество света, попадаемого через линзу объектива. С помощью диафрагмы можно сделать размытым фон и резким средний план. Или сделать весь кадр резким. Это называется глубиной резкости.
Для чего нужно знать эти понятия? Чтобы уметь настраивать соответствующие параметры, если снимаем живопись на профессиональную камеру. И даже на телефоне, нужно выбирать соответствующий режим.
2. Баланс белого. Одна и та же картина будет отличаться по цвету, если снимать в разных условиях освещённости. Или с ошибочными настройками баланса белого. При естественном дневном свете в облачный день получится самая достоверная цветопередача. В солнечный день будет немного желтить. При искусственном свете будет ещё больше искажений: или в сторону тёплых или в сторону холодных цветов.
3. Штатив. Естественный дневной свет в облачный день даёт наилучшие результаты, но света, как правило, недостаточно, ведь мы снимаем в помещении. Раз так, выдержка будет длительной, а фотография смазанной.
К тому же, чтобы увеличить резкость, нужно выбирать большие значения диафрагмы (они дают резкость, но узкое отверстие объектива пропускают мало света). Значит нужна ещё большая выдержка. Но тогда получится всё смазанным. Значит ещё нужен штатив, дабы камера (или телефон) были неподвижны.
4. ISO. Это значение чувстительности матрицы (или плёнки в старых камерах). Чем выше цифра, тем чувствительнее камера, но больше всяких помех, то есть шумов, когда в кадре при увеличении появляются всевозможные точки и пятна. Поэтому при съёмке живописи лучше выбирать наименьшее значение - например 80 или 100. Штатив все "простит" )). Хотя этих значений много: 100, 200, 400, 600, 800, 1200, 1600...
В итоге мы приходим к моему излюбленному способу фотографирования картин: 1) естественный дневной свет в облачную погоду, 2) длительная выдержка и малое отверстие диафрагмы, 3) штатив. Добавлю еще, что есть режим съёмки с задержкой срабатывания камеры. Можно задать, например, 5 секунд между нажатием кнопки и срабатыванием затвора. За это время можно успеть убрать руку и отойти в сторону, чтобы камера/телефон не дрожали.
Существуют ещё способы съёмки со вспышкой. Но тут приходится бороться с бликами и отражениями, ведь масляная живопись блестит. Поэтому можно использовать отражатели, которые отражают свет вспышки и перенаправляют его в потолок. Благодаря таким переотражениям комната равномерно заливается мягким белым светом вспышки. Соответственно на холсте становится меньше бликов. Ещё можно просто направлять вспышку в потолок или стены, что даёт примерно тот же эффект. Однако он доступен в более дорогих камерах с поворотной вспышкой.
Если говорить о моём опыте и личных предпочтениях, то я выбрал естественный дневной свет и штатив. Цвета получаются более реалистичные, а штатив, длительная выдержка и зажатая диафрагма дают хорошую резкость. Но всё хорошо в меру. Если в комнате слишком темно, то высокого качества можно и не достичь.
