NISNEVICH

В сети появился новый термин — dermorexia (нездоровое увлечение уходом за кожей).

Кажется, что уже даже дети устали угорать со сверстников…

Субстанция 1992

Искривлённая шея Мерил Стрип и дыра в животе Голди Хоун сделали «Смерть ей к лицу» первопроходцем в области визуальных эффектов, впечатлив зрителей не хуже нынешнего хита с Деми Мур.

Какие-то элементы сняты до простого смешно, например пушап груди после того как героиня Мерил Стрип выпила эликсир. Сначала хотели использовать специальные подушки под давлением, но выглядело так себе, поэтому в итоговом кадре грудь актрисы руками приподнимает ассистентка, стоящая за спиной Стрип.

А вот афишу с головой на 180 градусов уже отрисовали в фотошопе, что для того времени большой прорыв. Для этого сняли три кадра с разным углом поворотом шеи и дорисовали общую картинку в компьютере. Дыру в животе Голди Хоун также покадрово дорисовывали в фш, так что по уровню использования эффектов «Смерть ей к лицу» достойно встала в один ряд с «Терминатором» и другими блокбастерами.

NISNEVICH pinned «На что пошла Кристина Агилера, чтобы в 40 снова выглядеть на 20? Так бы мог выглядеть заголовок нашего ролика, если бы мы были бульварной газетой, но он не такой, потому что мы тут с вами про научмод (или модный науч, в общем, решайте сами). И разбираемся…»

На что пошла Кристина Агилера, чтобы в 40 снова выглядеть на 20?

Так бы мог выглядеть заголовок нашего ролика, если бы мы были бульварной газетой, но он не такой, потому что мы тут с вами про научмод (или модный науч, в общем, решайте сами).

И разбираемся мы в новом выпуске не в том, что селебрити делают со своими лицами, чтобы вернуть юность, а почему их новые почти что незаметные манипуляции позволяют им не только собрать лайки и получить контракты, но и возводят их на пьедестал добродетели.

Откуда вообще в нашем сознании связка "красивый = хороший" и в этом ли причина того, что зумеры тратят сумасшедшие деньги на сохранение молодости?

В общем, включаем VPN и разбираемся вместе в новом выпуске Отдела Моды💙

Зацепилась за интересную цитату в посте Насти, что в нарядах Мелании нет попытки рассказать историю. И кажется, это тоже своеобразный тренд, пришедший в последнее время. Я помню, с какой одержимостью готовили будущих пиарщиков и стилистов, чтобы те в каждый образ или коллекцию вплетали сторителлинг. Кажется, истории больше не нужны. И в этом тоже есть свой плюс. Ведь на первый план выходит не история, не обертка, а сам дизайн, и человек, который этот дизайн смог умело на себя примерить. Одежда вновь становится одеждой.

У нас в Тель-Авиве сейчас вот так: террорист напал на людей с ножом, его ликвидировали на месте, но человека, который его подвез, пока не нашли. Патрулируют теперь не только улицы, но и сверху - на вертолете

Как заставить нас сочувствовать белым мужчинам?

Да, таким вопросом теперь задаются киношники, потому что дискурс о привилегиях привел к тому, что всё больше зрителей фильмов и сериалов стали критично относиться к белым мужчинам (а если они ещё и богаты, то тут вообще пиши пропало). Чтобы сбавить градус хейта, авторы открыли для себя новый приём — антропоморфизм.

Последним этот приём использовал Майкл Грэйси в новом байопике о Робби Уильямсе «Быть лучше: История Робби Уильямса», где главный герой намеренно изображён обезьяной, тогда как все остальные персонажи — люди. Уильямс и сам часто называл себя «танцующей обезьянкой», но у режиссёрского решения есть и ещё одно обоснование.

Антропоморфизм, как пишет Оле Кристоффер Хага в своём эссе «Anthropomorphic Deviations» в книге Aren’t You Bojack Horseman? Critical Essays on the Netflix Series, даёт зрителям представление об их собственном человеческом поведении: «Когда подчёркивается отделение поведения от тела, становится возможным более глубокое осмысление поведения».

Проще говоря, когда вы видите человека, принимающего наркотики, скорее всего, вы в первую очередь его осудите, но когда то же самое делает животное — мы начинаем ему сочувствовать, испытывать тревогу за бедное существо и пытаемся понять, почему оно это делает.

Так что, может быть, не всем мужчинам стоит быть лучше обезьяны. Видимо, чтобы быть лучше, достаточно просто остаться обезьяной.

Бывшего иранского прогосударственного рэпера приговорили к смертной казни.

Это история, как всего за 8 лет из артиста-пропагандиста превратиться в осужденного на смертную казнь. Да, в той же самой стране, за которую топил в своем творчестве. Не смогли пройти мимо…

Несколько иранских СМИ сообщили, что 38-летний Амир Хоссейн Магсудлу, более известный как Таталу, приговорен к смерти за оскорблении пророка Мухаммеда.

Таталу известен не только своим нетипичным для исламских стран видом, но и весьма консервативными и жестко патриархальными взглядами. А также активной поддержкой политики Ирана, в том числе в ядерном вооружении страны (и даже посвятил ей трек «Ядерная энергия»), много общался с иранскими политиками, в том числе с бывшим президентом страны Ибрахимом Раиси. Иранские власти отвечали ему симпатией, так как считали, что Таталу помогает переманивать на свою сторону молодых и либерально настроенных иранцев.

Однако в 2018 году артисту пришлось уехать из Ирана в Стамбул, пока турецкая полиция не передала его Ирану в декабре 2023 года.

Сначала Таталу приговорили к 10 годам лишения свободы то ли за пропаганду проституции, то ли за пропаганду наркотиков, то ли за нормализацию коррупции (в разных источника по-разному). Но прокурор этот приговор обжаловал, и теперь Таталу грозит смертная казнь за оскорбление пророка. Рэпер вину отрицает, и все еще может подать апелляцию.

От любви до ненависти…

Линч?

Решили ввести новую рубрику #находкадня. Мы часто в чате скидываем друг другу прикольные шмотки, которые хочется купить, решили, почему бы не делится этим с вами. Поэтому первый гость у нас – митенки в духе Вонг Фэй («Чунгкингский экспресс» Вонга Карвая).

Очень напомнило чулки, которые продавала Ксюша Смо, такие же уютные и собирающие на руке, словно ты все еще сидишь под пледом с какао, а не носишься по городу в мороз.

Немного смущаюсь сие постить… но у вас нет ощущения, что ye ведет запретограм, как тот самый чел, который постит в ночи сторис с пьяными выходками своих друзей, которые на утро ему будут писать капсом УДАЛИ!!! До этого были странные танцы с Пенелопой Крус, но она (сторька)просуществовала всего два часа.

Скрывать не буду, начинать новый рабочий год немного тревожно. YT заблокирован, с ВК непонятно, как и с экономикой и будущем в целом. Но работать все равно нужно.

На этот год поставили задачи:
- выпустить 22 ролика,
- перейти на жесткую систему отслеживания процессов через CRM,
- а еще еженедельные и ежемесячные чекап-созвоны.

По каждой площадке поставили новые цели:
– очень хочется, чтобы телеграм расцвел, хотя бы до 15к подписчиков добрались (сегодня кстати вспомнили, что каналу-то 7 лет уже, так что 15к уже и не звучит как что-то с потолка),
- и немного поднять количество подписчиков дополнительными рилзами в запретограме.

- в Бусти тоже будет больше активностей. Посмотрела, как ведут его другие авторы – конечно, то, что мы делали в том году, совсем не дело. Будем наращивать там коммьюнити, поэтому присоединяйтесь.

- еще в планах развивать сайт. Явно нужно больше продуктов и буткэмпов. Ну и, конечно, консультации – обожаю это делать, поэтому планирую набрать в этом году еще больше учеников.

– а еще у нас новый человек в команде – Настя, которая теперь вместе со мной будет писать сценарии (все-таки в месяц – это непросто). Очень надеюсь, что цифра 22 – осуществимое в этом году количество роликов.

А у вас уже прописаны цели на этот год?

Прочитала пост и поняла, что не нравится мне этот Джозеф Хит.
Я на старте своего канала выпускала ролик про культуру отмены, там я пыталась изучать корни это явления. Остракизм в Древней Греции, опала при царях, отлучение от двора - кэнселлинг и правда всегда был частью политической игры.

Мне кажется, левая кэнсел-культура была не столь про попытку «занять место», сколько про остервенелое чувство справедливости и классическое народное «давайте жечь и грабить богатых». Потому что это весело, потому что тебе за это ничего не будет, а еще создает ощущение коллективной сплоченности. Решение сразу трех болевых точек среднего интернет-пользователя-анонимуса.

Зачем люди отменяют друг друга в интернете?

Философ Джозеф Хит предложил интересную теорию, объясняющую культуру отмены. Для многих она неразрывно связана с американскими левыми, однако это неверно. Кэнселлинг встречается в самых разных политических и национальных сообществах. Его корни следует искать в том, как мы разрешаем конфликты.

Люди постоянно конфликтуют друг с другом. Часто для разрешения спора недостаточно разговора между его участниками – люди обращаются за помощью к третьей стороне. Склонность искать союзников для разрешения спора – часть человеческой природы. Скорее всего, она была заложена эволюцией, так как способствовала успешной передаче генов.

Интернет сильно расширил наши возможности по привлечению третьих сторон для разрешения конфликтов. Хит предполагает, что именно это стало причиной появления культуры отмены в её современной форме. Кэнселлинг сопровождал человека всегда. Уже в Древних Афинах прибегали к практике остракизма. С появлением технологий наша экологическая ниша сильно изменилась. Теперь каждый может собрать толпу и пойти с вилами на обидчика.

Каким образом всё это влияет на политику? Хит пишет, что интернет стал площадкой для самого обычного конфликта «отцов и детей». Более молодое поколение решило получить политический капитал благодаря интернету. Они начали кэнселлить бумеров, обладающих высоким статусом, в надежде занять их место. Однако они так и не смогли успешно превратить доминирование онлайн в реальную политическую мобилизацию.

Впервые за кучу месяцев открыла письмо из рассылки Леандры Медин, и то зацепило именно заголовком - «Как нескучно носить черный». И правда получилось очень нескучно; черный сам по себе работает за двоих, а Леандра еще добавила фактуры, слоев и кучу аксессуаров. В общем, спасибо, Леандра, может когда-нибудь и мой черный перестанет быть скучным

кто соскучился по моим колонкам? у меня тут вышел текст по мотивам моего ролика «Ошибки самовосприятия», скромно советую почитать

Паша, а ты чего такой крутой? Поздравляю Пашу и нас с тем, что теперь у нас есть новый крутой канал о моде 🔥🔥🔥

https://youtu.be/mpswOBE1qiw

Y/Project все, а я так и не окупила количествами выходов джинсы, купленные по скидке в Милане два года назад. Все из-за их дурацкой посадки: то ли это mid waist, то ли low, в любом случае сидели они ужасно (что не помешало мне протусить в них половину этого Нового года)

А я к вам опять с интересным запросом. Готовлю видео, и для него мне нужно от вас сакральное - фото вашей ванной с баночками! Мне кажется, именно это место может многое рассказать о человеке, ведь тут начинается его день, тут же он и заканчивается. Вот моя скромная обитель. Жду ваших фоток в комментах (заберу их в видео))

Одежда тоже может вызывать страх. И речь не о костюме на Хэллоуин. Мы говорим об идеальном костюме, который носят в безупречных обществах. Почему же он вызывает страх? Да потому что ради идеального общества нередко приходится жертвовать индивидуальным; одежда в этом случае идет первой в топку. И новое видео как раз об этом! Приятного просмотра https://youtu.be/kGZow6XhXF4

P.S. а еще нас можно посмотреть теперь в вк - там у нас официальное сообщество, чтобы вы нас не теряли https://vk.com/video-228806447_456239017

Я почти перестала паниковать, но на всякий случай для тех, кто еще паникует. Есть вот такая замечательная штука (выше), дешевая и стабильная. Пользуюсь ей в рф уже около года. И это не реклама!

P.s. если совсем ничего не получается, напишите мне в бот @nisnevichbot попробую помочь с установкой

Самый простой способ (из тех, которые реально надежные) это арендовать зарубежный сервер (300-400 р в месяц) у наших хостов (чтобы не париться с зарубежными карточками итд). И установить amnezia на телефон и комп. Там тупо вводишь ip и пароль, который получаешь когда арендуешь сервер и вуаля.

Ребят, а ютьюб совсем-совсем лег? Попробуйте эти махинации: https://telegra.ph/Resheniya-dlya-ozhivleniya-YouTube-12-22

NISNEVICH pinned «Ну что! Вот и последний выпуск Отдела моды в этом году. Как отношения (или их отсутствие) влияют на наш внешний вид, откуда в ТикТоке взялся тренд I can fix him и что на самом деле может таиться за нашим желанием пересобрать гардероб партнеру и провести ему…»

Ну что! Вот и последний выпуск Отдела моды в этом году.

Как отношения (или их отсутствие) влияют на наш внешний вид, откуда в ТикТоке взялся тренд I can fix him и что на самом деле может таиться за нашим желанием пересобрать гардероб партнеру и провести ему полный косметологический ликбез, обо всем этом поговорим как всегда с точки зрения исследований и науки.

Ролик уже на YouTube, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. Это и будет самым приятным новогодним подарком для всей команды 🫶🏻

Вернемся с постами и новыми выпусками в январе, так что не скучайте 💙

Доброе утро! Проснулись — потянулись 🙏🏻

Неожиданный эффект от ухода иностранных брендов и частичной изоляции страны: в России в несколько раз выросли гонорары моделей.
Появились (наши) бренды, готовые заплатить модели до 3 млн рублей за одну съемку. Прикинули вместе с экспертами: десятки моделей зарабатывают больше 500 тыс в месяц, а средний доход 300 тыс в месяц имеют не меньше двух сотен моделей.

Как так вышло? Если вкратце, российские бренды после 2022 года стали очень сильно вкладываться в маркетинг, чтобы занять свою долю рынка. А подробнее обо всех причинах можно прочитать в моей статье для «РБК Стиль».

Я работала над этим текстом больше двух месяцев, очень рада, что мне дали комментарии ведущие агентства рынка: @vprojectcommunity, @open_up_models, @avantmodels, @gracemodelscom, а также кастинг-директор Илья Вершинин @pierdjo.

@make_your_style

В этом году мы много говорили о буме на ботокс, пластику и радикальные изменения внешности звезд, а оземпик из вау-новости превратился в данность. Но весь этот дискурс строился вокруг женщин: девчачьи ботокс-вечеринки, Линдси Лохан, Кристина Агилера и другие девушки были пристально рассмотрены под микроскопом. Но кое-что (а точнее кто) остался незамеченным…

Речь о парнях! Да, мы пообсуждали Илона Маска и пару других известных мужчин, кто неестественно быстро проапгрейдил свою внешность, но в целом, на парней как будто всем все равно, хотя назрел еще один масштабный тренд.

Луксмаскинг (или looksmaxxing) – так называют тренд, в рамках которого мужчины активно беруться улучшать свою вшнешность. И дело уже не в привычных протеиновых коктейлях и спортзале, а как раз в многоступенчатом уходе, филлерах для скул, операциях на подбородках и других манипуляциях, приближающий к заветному образу гигачада.

Одним из самых популярных блогеров в TikTok стал Карим Шами, 22-летний студент из Сан-Диего, штат Калифорния. Он использует никнейм syrianpsycho и имеет более 1,5 миллиона подписчиков. На его аватарке — Патрик Бэйтмен из «Американского психопата». Выводы сделаны))

И проблема тут не только в самом часто неразумном пристрастии к косметологии, а скорее в причинах, потому что сообщество луксмаксеров тесно переплетается с коммьюнити инцелов. Так что все это с собой парни делают в отчаянных попытках привлечь девушек, и представьте каково их разочарование и злость, когда даже с филлерами и идеальными бровями этого не происходит.

В чем эффектно встретить Новый год?
Пожалуй, последний важный вопрос, который осталось решить в этом году.

Хочется, чтобы было и красиво, и блестяще, не слишком сложно, но по-настоящему сказочно. И, конечно, в духе времени, не хочется ждать прекрасного принца — хочется просто насладиться собой и своими победами за год.

В таком (ANTI)FESTIVE MOOD и появилась новая коллекция бренда RE. Обилие пайеток, переливы легких тканей, металлик и серебро в платьях, мини-юбках, жакетах и аксессуарах. Но тут же строгий крой, лаконичные формы, плотные костюмные ткани, соседствующие с чувственной прозрачностью. И, конечно, один из главных трендов вечерней моды — перья.

Вишенка на этом праздничном торте — сумка-мидия на тонкой серебристой цепочке.

Кстати, к концу года RE запустили не только праздничную коллекцию, но и собственный телеграм-канал.

Когда выдернули на созвон посреди дел. Доживаем декабрь на последнем усилии воли.
Берлинский бренд Monamobile — новый уровень офис-кора.

Решили с командой определить комментарий года!

За 2024 год вы оставили 13750 комментариев под моими видео (мы реально посчитали!!). Но в итоге весь смак и сюр 2024 уютно уложился в посыл andrewpetrov1, который обвинил меня в продажности под рилзом про рост продаж в РФ.

Заклинаю, пишите больше комментариев в следующем году!

Медиаменджер Лана Нисневич о том, сколько на самом деле стоит продакшн одного ролика для ютуба и как сложно найти хорошую команду монтажеров.

В своем ютуб- и телеграм-канале Лана делится новостями моды и проводит большие социальные расследования, чтобы измерить градус современной массовой культуры.

А помните, весь мир сходил с ума по NFT… Можно было бы и не вспоминать, но тут уже и глобальные проекты стали закрываться.

2 декабря Nike объявила о прекращении работы своего виртуального бренда RTFKT.

RTFKT был основан в 2020 году и прославился во время пандемического криптобума, выпустив виртуальные кроссовки NFT, которые продавались по заоблачным ценам (начинались они от $1500). Бренд имел грандиозные амбиции по созданию экосистемы виртуальных предметов.

Nike купили этот успешный стартап в декабре 2021 года и заявили о желании развивать линейку виртуальных товаров. В ноябре 2022 года даже представили собственную платформу Web3 .SWOOSH.

Но в понедельник бренд заявил, что проект всё же закрывается из-за падения интереса к цифровым продуктам. Да и в целом дела у спортивного гиганта сейчас не очень, так что приходится отказываться от всего лишнего.

Стритвир в целом давно перестал интересовать народ. Highsnobiety недавно так вообще "похоронили" его в своей недавней аналитике. Ну и погибает он не только на улице, но, видимо, и в сети.

Проснулись, умылись, накрасились, снова умылись и остались дома. С этой непроглядной серостью за окном, вайб на утро примерно такой.

Кто стоит за костюмами в проектах студии A24?

Художница по костюмам Катина Данабассис разрабатывала гардероб для фильмов Тела, тела, тела, Прошлые жизни, Леди Бёрд и других проектов.

Данабассис, бывшая студентка антропологии и коммуникаций, славится талантом переводить повседневную одежду в кинематографическую реальность. Работа Данабассис может казаться скромной, но порой выбрать футболку действительно сложнее, чем самое остромодное платье. «Иногда идеальное платье-комбинация для Past Lives — это Zara», — говорит Данабассис, имея в виду чёрное платье, которое Ли носит в финале фильма.

Но лучше всего сработал образ Эммы Стоун в сериале The Curse. Персонаж Стоун, Уитни, — это ночной кошмар миллениалов: состоятельная белая женщина, отчаянно стремящаяся выглядеть благодетельной, но лишь усложняющая жизни окружающим. «Я ассоциировала себя с этим персонажем, что ужасно», — говорит Данабассис. В реальной жизни Уитни покупала бы вещи у небольших брендов, экологически сознательных марок и в секонд-хендах. На съёмочной площадке её звёздные штаны Collina Strada называли «художественными штанами» — тем, что она надевает, чтобы казаться настоящей творческой личностью. Они выглядят игриво и будто бы нарисованы от руки, но лишь подчёркивают её чрезмерные старания.

В интервью Elle Данабассис делится, что мечтает работать над научной фантастикой или историческим кино, так что поглядываем за её следующими проектами.

А карточки из её интервью для Director Fits.

Что делать если нужно сдать рекламный материал а сроки горят?

Написать, как вы фантазируете об образах номинанток на Grammy, например. Редакторы Paper решили не заморачиваться и просто прифотошопить (или быстро сгенерировать в нейронке, так и не поймешь) лица к снимкам с подиумов Gucci.

Подарок той самой коллеге в тайном санте. Биркенштоки-бесы, которые съедят ваши ноги, а затем и душу.

Идея от хаотичного модного зина Red3licte в коллабе с художницей Рейной Трейнор.

Рюши и блестки! Пятничный вечер хочется провести именно так. Christopher Kane x Self Portrait Campaign.

Французский термин cagole, долгое время считавшийся насмешливым ярлыком для эксцентричных женщин, получил новое значение благодаря короткометражному фильму Ma Cagole Libanaise. Режиссёр Хади Мусалли возвращает этому слову исторический контекст: в XIX веке так называли женщин-работниц марсельских фабрик, которые отличались стойкостью и независимостью.

За эклектичные образы отвечает Âme Atelier.

Какой была жизнь до культуры отмены или рассказ о времени, когда даже самые громкие скандалы не могли помешать оставить блистательный след в истории. Вспоминаем любимицу светского общества Нью-Йорка прошлого века Барбару "Бейб" Палей.

Барбара родилась в 1915 году в Бостоне в семье хирурга Харви Кушинга, лауреата Пулитцеровской премии. После окончания школы в Бостоне Барбара переехала в Нью-Йорк, где начала карьеру в Vogue. В отделе моды она проработала 10 лет под руководством журналистки Доротеи Дрейер и главреда Эдны Вулман Чейз.

Но карьера закончилась увольнением из издания в связи с замужеством за Уильямом Палей, владельцем CBS, в 1947 году, что, правда, не остановило её влияние. Её образ жизни — элегантные вечеринки, безупречные наряды и путешествия остался прежним.

Дружба с писателем Труменом Капоте добавила Бейб ещё больше значимости. Она стала частью его круга светских женщин, известных как «лебеди». Капоте вдохновлялся её харизмой и использовал её как прототип для своих героинь, в частности в Answered Prayers. Однако их отношения, как и с Vogue, вскоре разладились после публикации откровений, обнаживших личную жизнь «лебедей».

С мужем в итоге тоже не сложилось. Скандалы вокруг неё включали и неверность мужа. Барбара умерла в 1974 году от рака лёгких, но осталась в памяти современников и последующих поколений как икона стиля и изысканности. Но могла ли такая история сложиться сейчас?

По-летнему легкий лукбук марокканского дизайнера Mohamed Khattabi.

На реддите вспомнили про самую неочевидную модную книжку "Snoopy in Fashion".

Проект Snoopy in Fashion был инициирован Конни Буше, главой Determined Productions, Inc., компании, производящей плюшевые игрушки Снупи. Она обратилась к дизайнерам, включая Oscar de la Renta, Gianni Versace, Pierre Balmain, Thierry Mugler, Gucci, Issey Miyake и другим, с просьбой создать эксклюзивные наряды для Снупи и его сестры Белль. Дизайнеры приняли вызов, представив как подиумные, так и ready-to-wear образы.

Проект дебютировал в 1984 году на выставке в Seibu Art Forum в Токио, а позже фото нарядов на игрушке собрали в альманах "Snoopy in Fashion" и выпустили книгу в печатном виде. Кстати, вроде как книга есть на Amazon и eBay, так что можно сделать такой вот забавный новогодний подарок.

Утреннее от Синди Шерман.

В музее фотографии FOMU в Антверпене проходит выставка культовой художницы. Экспозиция, громко названная Anti-Fashion, включает её автопортреты, где она переосмысляет моду, демонстрируя её как инструмент критики социальных норм и гендерных ролей.

god sake! мы наконец сделали это!

мы переделали сайт специально для тех, кто хотел попасть на наш буткэмп, но не было ни сил, ни денег. ТЕПЕРЬ лекции с буткэмпа доступны в записи для покупки! Самое то в жаркий предновогодний контентный период!

Купить можно тут, если в верхнем левом углу нажмете на три полоски – там можно купить как лекции, так и шпаргалку с источниками (она идет по подписке)

ну и приходите на менторство – я теперь в Тель-Авиве, полна сил и задора. То, что надо для вашего контента ❤️

Почему мы так любим стоять в очередях?

У The Face вышел разбор новой религии “ожидания”. Стоять на холоде, ждать часами ради лимитированной вещи — это уже не про потребление, это про идентичность.

Вообще, психологи давно выяснили: чем больше ты ждёшь, тем сильнее ценишь то, что получаешь. Ожидание обманывает мозг: дофамин выделяется не только от покупки, но и от самого процесса ожидания (да, тут также как и с дейтинг-приложениями, подробнее об этом смотрите в последнем Отделе моды). Очередь становится чем-то вроде «ритуала вступления» — если ты прошёл через это, значит, ты заслужил.

В моде очередь — часть маркетинга. Бренды не просто продают одежду, они продают статус и ощущение принадлежности. Стоишь в очереди за новым дропом? Значит, ты в игре. Кстати, в Британии очереди — вообще часть национальной культуры. Там умение стоять в очереди ассоциируется с порядком и уважением к другим. Но у зумеров очередь — это уже не про уважение, а про социальные сигналы. Это способ показать свою терпеливость, лояльность к бренду и готовность пожертвовать (в основном комфортом и временем) ради объекта желания. А бонусом всегда есть шанс попасть в стрит-стайл съемку)

Так что, кажется, мы уже и вовсе забыли что когда-то очередь была обычным методом распределить товары между желающими.

Где Марк Джейкобс, там и безумный маникюр.

Для работы над ногтями на съемке Impossible Beauty пригласили парижскую неил-художницу Лолу Руделу. В своих работах Руделу часто использует янтарные, перламутровые оттенки и округлые формы, благодаря чему кажется, что ногти выдули из стекла.

Что ж, надеемся на новый рилс от Марка с обзором на стеклянные ноготочки...

Знаете, кто еще мог бы поддержать семейные ценности в борьбе с одиночеством? Ювелирные гиганты. Но почему они этого не делают?

Бывший генеральный директор Tiffany & Co. Алессандро Больоло как-то сказал в интервью BoF, что «любовь по-прежнему остается популярным бизнесом». Однако снижение числа свадеб буквально означает сокращение продаж обручальных колец. Так, в 2016 году помолвочные кольца составляли 30% от общего объема продаж бренда, а к 2018 году эта цифра уменьшилась до 26%.

Тем не менее, здесь есть и положительный момент. «Меньшее количество браков на первом этапе жизни компенсируется увеличением числа разводов, которые, в свою очередь, приводят к новым бракам», – отмечает Жан-Кристоф Бабен, генеральный директор Bulgari. Кроме того, поздний брак зачастую связан с большей финансовой состоятельностью.

Учитывая это, Bulgari изменили позиционирование своих свадебных коллекций, сосредоточившись на более взрослой аудитории в возрасте 45–55 лет. Ведь для ювелирных брендов, в отличие от государства, совсем неважно, будут ли у вас в браке дети. Более того, их отсутствие, скорее всего, приведет к увеличению числа дорогих покупок.

Однако и одиночки не остались без внимания. Согласно статистике продаж бутика Browns за 2020 год, 70% всех онлайн- и офлайн-продаж ювелирных изделий приходится на женщин, покупающих украшения для себя. Так что придется чиновникам искать союзников где-то за пределами ювелирок.

В тему ролика https://t.me/mediavoyni/17173

NISNEVICH pinned «Новый выпуск Отдела моды уже на канале! Эффективна ли борьба чиновников с чайлдфри и правда ли в нем кроется проблема нашей демографии? Ответы оказались как всегда неожиданными! На этот раз разбиралась в вопросе вместе с демографом Алексеем Ракшой. В видео…»

Новый выпуск Отдела моды уже на канале!

Эффективна ли борьба чиновников с чайлдфри и правда ли в нем кроется проблема нашей демографии? Ответы оказались как всегда неожиданными! На этот раз разбиралась в вопросе вместе с демографом Алексеем Ракшой.

В видео будет много разговоров о сексуальной революции и других вещах, которые не всегда нравятся алгоритмам YouTube, поэтому поддержите, пожалуйста, ролик лайком и просмотром, чтобы мы наконец выбрались из тени 💙

Чего больше всего боятся в России, КНДР и Иране? Конечно же, западных "упаднических" ценностей.

Об этом много говорили в прошлом выпуске Отдела моды, посвященном моде в закрытых сообществах. Принцип "sex sells", который сейчас активно обсуждают в Telegram-каналах, пугает сторонников традиционных ценностей не меньше, чем идеи чайлдфри или другие "развратные" явления.

Но интересно, так ли их боялись век назад?
Самое раннее известное использование секса в рекламе относится к бренду Pearl Tobacco в 1871 году, когда на упаковке табака появилась обнаженная девушка. Уже в 1885 году компания W. Duke & Sons начала вкладывать в пачки сигарет коллекционные карточки с изображением сексуально провокационных старлеток. К 1890 году Duke стал лидером американского рынка сигарет.

А что было дальше, как секс завоевал рекламные площади и почему он наскучил зумерам — уже совсем скоро в новом выпуске на YouTube!

Почему мы видим одинаковое искусство?
Потому что его создают одинаковые люди.

В новом отчёте фонда Саттона пришли к выводу: молодые люди из рабочего класса по-прежнему реже изучают творческие дисциплины, чем их более обеспеченные сверстники. В результате представители высшего среднего класса значительно преобладают в индустрии искусства. Такая тенденция сохраняется уже не одно десятилетие.

Например, в Оксфорде, Кембридже и Королевском колледже Лондона более половины студентов творческих специальностей — выходцы из элитных слоёв высшего среднего класса.

Статистика подтверждает эту картину: 43% британских музыкантов-классиков, чьи альбомы пользуются наибольшей популярностью, и 35% актёров, номинированных на премию BAFTA, получили образование в частных школах.

Однако британские поп-звёзды оказались гораздо ближе к народу: среди них только 8% обучались в частных школах, что соответствует средним показателям по стране. Хотя вот Виктория Бэкхэм тоже верила, что она из обычной рабочей семьи...

Было бы интересно изучить аналогичную статистику в других странах. Пока же фонд Саттона предлагает британским школам увеличить количество бюджетных мест и грантов, отменить неоплачиваемые стажировки и исключить плату за прослушивания.

Азиатский пэтчворк в коллекции дизайнерки Алтанзул Тогтох.

В 12 лет Алтанзул переехала с семьей в Германию, где позже стала изучать дизайн одежды в Fashion Design Institute.

Помимо национальных монгольских цветов и росписей Алтанзул использует технику «Джокагбо», родом из Кореи. Она предполагает повторное использование обрезков ткани, традиционно используемых для изготовления корейской одежды.

Победитель конкурса двойников Гарри Стайлза. Поддержите парнишку, послушайте его группу, а то кажется, что он и сам не особо в восторге от постоянных сравнений.

Где и как жители Северной Кореи узнают о модных мировых трендах подробно рассказала в прошлом выпуске Отдела моды на YouTube.

А здесь оставляю фото от репортера Лу-Хай Лян 2015 года. В рамках КНДР их вполне можно считать свежими, все таки там стрит-фотографы это редкость.

Если присмотреться, но понятно, что главным “народным” трендом все же остаются партийные значки с лидерами страны. На двойных обычно изображены портреты Ким Ир Сена и его сына Ким Чен Ира, а броши с нынешним лидером Ким Чен Ыном официально вошли “в моду” возможно только этим летом.

По крайней мере северокорейские чиновники впервые были замечены с его изображением на лацканах на собрании партии в июле этого года.

Воздушные образы от нью-йоркского бренда LÙCHEN. Заоблачные ли на них цены, пока не ясно, на сайте бренда пока представлен только лукбук.

Когда приходишь в себя после распродаж и понимаешь масштаб ошибок.

Комик и актриса Айви Волк и её сборы на премьеру «Аноры» в Нью-Йорке.

В «Аноре» Волк играет Кристал, подругу и доверенное лицо главной героини Ани. Кстати, с режиссером Шоном Бейкером она познакомилась в запретограме, просто написав ему в директ (так что никогда не бойтесь написать кому-либо в интернете).

На премьеру Волк отправилась в кастомном силиконовом платье, вдохновленном образом Кортни Лав на церемонии вручения «Золотого глобуса» в 1999 году от Гальяно.

Кто уже посмотрел «Анору», поделитесь в комментариях как вам?

Наши любимые декаданс и «секс продает» в объективе Лизы Тиффри для PAP Magazine.

Чувствуете эти западные веяния? Откуда они берут свое начало — скоро разберемся!

Вернулась в Москву, и первое желание — утеплиться.

Но не просто на один сезон, а так, чтобы не переживать, впишутся ли эти вещи в гардероб в дальнейшем. Те, кто так же часто перемещается, как и я, наверняка знают эту проблему: часть вещей в одной стране, часть — в другой, и попробуй потом собрать их все вместе.

Поэтому на этот раз для шоппинга выбрала бренд Le look. Универсальная и современная база, которая точно останется актуальной и качественной. Все айтемы легко сочетаются между собой, поэтому собрать уютный и функциональный образ можно за пару минут. А в качестве бонуса взяла пижамный комплект, в котором хочется ходить, не снимая.

Так что вопрос с теплой и универсальной базой для меня уже решён. А для вас — промокод NISNEVICH на скидку 20% на сайте Le look до 22 ноября.

Это мы сегодня снимали новый выпуск Отдела моды. Поверьте, так активно размахиваю руками не просто так, тема как всегда непростая.

За кадром сидит команда, которая впервые развиртуализировалась, а у меня благодаря этому наконец-то появились кадры с бэков.

Нравится эта съемка KALTBLUT Magazine.
“Steel Solitude”, фотограф Бурак Ясар.

Кого сейчас можно удивить рваными джинсами? Разве что жителей Северной Кореи, которые, возможно, никогда их не видели. Настолько, что джинсы могут даже вдохновить людей на побег из страны. Подробнее об этом — в последнем выпуске Отдела моды.

А нас уже скорее удивляет, почему их до сих пор носят…

По словам эксперта по дениму Бенджамина Тэлли Смита, рваные джинсы стали базовым элементом гардероба. Это произошло благодаря более свободному отношению к дресс-коду после пандемии и любви покупателей к вещам, которые «рассказывают историю».

А Balenciaga, Diesel и Who Decides War, постарались и окончательно закрепили «рванину» в премиальном сегменте. Так что вопрос не в том, когда джинсы выйдут из моды, а в том, какие именно джинсы вдохновили северокореянку на побег? Ведь из этого могла бы получиться отличная маркетинговая история.

Пока тренды и «коры» обновляются раз в неделю, а далеких странах вообще живут своей жизнью, у нас остается один столп, на который мы всегда можем положиться, — леопардовый принт. Можно относиться к нему по-разному, но Ванесса Фридман в недавней колонке, отвечая на вопрос читателя, уверила, что от леопарда мы вряд ли когда-либо избавимся.

Так что книга выходного дня (все же сегодня суббота, кто бы что не говорил) — Fierce: The History of Leopard Print от светской львицы Жо Велдон. Книга есть в открытом доступе: можно полистать её, вспомнить знаковые образы или узнать о разных видах животных с «модными» окрасами. Добрая половина страниц посвящена самым разным кошачьим, о которых вы могли и не слышать...

Японцы, готовые пожертвовать жильем и комфортом, ради своих люксовых коллекций в серии "Счастливые жертвы" фотографа Кёити Цузуки, 2008 год.

Сопротивление одним трендам может дать мощный буст другим.

Так народ кичва из Эквадора бережно охраняет традицию носить длинные волосы среди женщин и мужчин.

Эта традиция живет там не одно столетие. Но во время испанских завоеваний колонизаторы насильно стригли местное население, как часть политики угнетения.
После освобождения длинные волосы вернулись не только как старая традиция, но и как акт сопротивления.

Каждый год во время Паукар Райми, что на языке кичва означает «праздник цветения», проводится конкурс на самые длинные волосы. Древняя андская церемония посвящена Пачакамаку или Пача Камаку, создателю мира, и служит ритуалом благодарности и обмена дарами.

Хотя, конечно, молодое поколение не всегда хочет следовать вековым традициям. Поэтому лидеры общины приняли резолюцию, согласно которой несовершеннолетние должны получать разрешение родителей на стрижку в местных парикмахерских.

NISNEVICH pinned «Бу! Пугаю вас новым роликом на канале! Он правда-правда страшный https://youtu.be/lLp-dTEq_gU»

Бу! Пугаю вас новым роликом на канале! Он правда-правда страшный https://youtu.be/lLp-dTEq_gU

Вдохновение для ласт минут костюма на предстоящие вечеринки.

Может вам повезло и в гардеробе завалялся Martine Sitbon SS93, Saint Laurent SS13 или Alexander McQueen AW07. Если нет, то всегда можно использовать как референс.

Падчерица Камалы Харрис, Элла Эмхофф, и её новый профайл в The New York Times.

Эмхофф училась в Parsons School of Design и окончила её со степенью бакалавра изящных искусств, посвятив дипломную работу вязаным изделиям. В 2021 году девушка подписала контракт с IMG Models и успела поработать для Prabal Gurung, Balenciaga и Miu Miu.

Теперь Элла активизировала свою политическую деятельность и активно поддерживает мачеху перед выборами, так что теперь её можно встретить не только в модных кругах.

Всем хороших выходных в стиле вечеринки Interview Magazine x Jacquemus.

Конец недели ощущается примерно так.

Прошлогодняя съемка Office magazine Issue 20.

Хэдлайнеры списка Lyst в съемке Wmagazine.

Miu Miu, Loewe, бахрома от Bottega Veneta, платье от новичков в списке Ralph Lauren и не вошедший в топ, но любимый всеми JW Anderson.

Снимал Тайлер Митчелл, стилизовал Брайан Моллой.

Про любовь дизайнеров к технологиям печати можно говорить ну очень много.

Но после джинс вспомнился лондонский бренд Stefan Cooke и их SS20. Помимо принтов ткани на одежде, сам лукбук тоже был создан с помощью сканера.

Во-первых, поздравляю моего дружочка Антона Гулевского с назначением на важный пост в КМ20, как и КМ20 с Антоном!

А во-вторых, поздравляю вас, потому что уже в пятницу там стартует SPOOKY WEEK, где действует допскидка 25% на весь ассортимент SALE. Дополнительно никуда нажимать не нужно – скидка активируется автоматически в корзине онлайн-магазина или на кассе офлайн.

Джинсовый принт уверенно вошёл в тренды, хоть и не с первого раза.

Первыми на ум, конечно, приходят джинсы trompe l’oeil от Gaultier 1997 года. А позже эстафету приняли Rag & Bone Miramar с их sweatpants, но полностью в денимной оболочке.

Сюда же можно отнести Our Legacy Third Cut Jeans, у которых джинсовый принт уже на реальных джинсах, и все возможные вариации от Acne Studios (последние три фото).

NY Times, собирая этот таймлайн, разве что забыли о так называемых "джегинсах" — лосинах с принтом денима, но это и к лучшему. Пусть они навсегда останутся в эпохе свэга 2013 года.

Нашла отличное видео с Зубаревич, объясняющее мне заминусованность моего прошлого выпуска. Если бы я начала ролик с этой информации – почему выросли доходы россиян и причем тут разгон инфляции, то никаких дизлайков не было. Честно говоря, я намеренно в начале давала только позитивную картину, как бы выдерживая дуальную композицию (вот сначала про «хорошо», а теперь давайте про «плохо»), но я не ожидала, что до второй части ролика большинство так и не доберется. Выводы сделаны. А этот ролик посмотрите, можно даже не до конца, там про «плохо» уже в самом начале)))

Пока бодипозитив сдает позиции, мы в реальном времени наблюдаем возвращение принципа "sex sells". И он точно будет продавать сейчас, как продавал в нулевые и даже в 60-х.

Одними из первых финансовую выгоду сексуальных образов поняли японские киностудии. В 1960-х индустрия в Японии переживала кризис: рост популярности телевидения привел к оттоку людей из кинозалов.

Тогда кинематографисты взяли на вооружение один из самых противоречивых, но действенных тропов — сексуальная школьница. На экраны пачками стали выходить фильмы с героинями подобного плана: "Girl Boss Guerilla", "Terrifying Girls' High School: Women's Violent Classroom", "Terrifying Girls' High School: Lynch Law Classroom" и другие.

Вдохновением послужили, по иронии, те, кто больше всех боролся с сексуализацией женщин, а именно участницы банд Sukeban. Эти школьницы и юные девушки образовывали группировки, одевались как панки (хотя в этом они их опередили), занимались кражами и участвовали в уличных драках, чтобы всеми возможными способами противостоять патриархату. Например, они носили длинные школьные юбки, чтобы бороться со стереотипом о "привлекательных девичьих ножках", и, кстати, под длинной юбкой удобно было прятать оружие.

И хотя дерзкие девчонки в рваной одежде, с тонкими бровями и отсутствием макияжа, на улице наверняка пугали мужчин, в офисах киностудий они смогли "приукрасить" этот образ, сделав безумных девушек объектами мечтаний зрителей в кинотеатрах.

Утренняя находка. Смотрите какая куртка в коллаборации спортивного бренда Champion и латиноамериканского дизайнера Анджело Баке.

Вдохновлялись тканями и традиционными техниками народов Эквадора и Перу.

Наткнулась на фото-книгу Андреа Модики "Католическая девочка".

В центре внимания — ученицы итало-американской католической школы для девочек в Бруклине. На дворе 1984 год.

Девочки мечтают ходить на вечеринки, а серьги и черная подводка — их единственный способ выразить это желание, оставаясь в школьной форме.

друзья, вчера в комментариях меня многие обвинили в продажности. И я могла бы ответить на эти обвинения, но мне неудобно – у меня тут плохо ловит на моем свежекупленном острове.

а если серьезно, то ай как не хорошо писать злые комментарии, не посмотрев ролик до конца.

изначально я хотела назвать ролик «как инфляция портит наш стиль», но сколько бы я не опрашивала людей и экспертов, выходило, что инфляция не только не испортила стиль в рф, но и дала толчок к развитию индустрии. Точнее, не сама инфляция, а ее слабое сдерживание – экономика сделала рынок, закрутились новые механизмы, у многих вместе с ценами выросли и доходы. Но опять же – все это было где-то до середины 2024 года. Во второй части ролика описывается, как обстоят дела сейчас (высокая ключевая ставка, замедление и местами спад). Ну и прогнозы – мне не жалко вам дать депрессивную картину будущего, но никто из экспертов мне такую не нарисовал, поэтому зачем выдумывать?

Ну и про люкс и дорогие российские марки – да, действительно, их покупают отнюдь не большинство россиян. Как я и сказала в ролике. И круто, что так много людей с регионов поделились своим опытом – собрать вменяемые статданные оттуда мне не представлялось возможным.

Сейчас ролик некоторые минусуют, из-за этого он меньше показывается в реках. А жаль. Это видео о моде в рф после 2022 года. И я видела много подобных таких – в 90% случаях они рисовали страшную картину чуть ли не с пустыми полками в магазинах и талонами на еду. Но это же не так! Российская модная индустрия и правда сделала рывок на опустевшем рынке и сделала это грамотно, используя силы крутых специалистов и наработанный годами опыт с международными брендами. И получилось классно – красивая модная одежда, которую хочется носить! Да, цены не такие, как в 2021 году в H&M, но и в H&M уже цены не такие, как в 2021. Те, кто еще гоняет в Европу, видят это. Но есть российские марки, где нет цен выше 10к – недавно сама покупала юбку и отдала за нее 1200 рублей. А был еще вариант за 800р, но не подошла по фасону. Есть российские бренды, где ценник выше, есть где ценник СИЛЬНО выше, и так тоже бывает, да. Но вы же не заходите, например, в Chanel и не кричите, какого черта тут ценники не как на WB.

Ну и относительно моей адекватности и личных взглядов – я уже давно пытаюсь отойти от полярности, где есть только черное и белое. Не всегда удается, но я пытаюсь, и это видео как раз та самая попытка. Что делать, если индустрия и правда вырулила за эти два года? Наврать? Я понимаю недоверие к государственным источникам, но данные, которые я брала, даже странно подкручивать – от того, что где-то стали покупать больше/меньше одежды, режим не падет. Тем более, что те же самые государственные источники говорят о падении спроса в 2024. В этом случае как? Верим? Или это тоже чьи-то происки?

Подводя итог, скажу, что жить в черно-белом мире удобно, но тупо. Мы так привыкли обсуждать негатив, что любое упоминание чего-то нейтрального или даже позитивного ощущается как скрежет вилки по тарелке. Противно, неуютно, хочется прекратить. Но тогда зачем мы в целом ждем хоть какой-то объективности? Я вот все еще жду, надеюсь и ищу, хотя это все равно не избавляет меня от качелей с моей идентификацией в комментах – от ролика к ролику я либо «либеральная русофобка», либо «продажная ватница». Вот такие дела. А вот и сам ролик - посмотрите, если еще не смотрели

Дизайнер обуви Сафа Сахин в перерывах между работой делится своими концептами в запретограме.

Первые (хочется назвать их "конвертики") захотелось примерить.

Кстати, он практически не публикует свои фото, и даже в интервью для различных журналов его найти было непросто. Пришлось взять фотографию двухлетней давности из разговора с Highsnobiety. Тогда Сафа как раз выстрелил своими кроссовками-монстрами для Balmain.

Поучаствовала как комментатор в выпуске дорогой Ланы Нисневич о том, как последние 2,5 года повлияли на локальную модную индустрию в России

Тема сложная, полемика вокруг нее понятна, возможные упреки — тоже, с заголовком я не совсем согласна, но выпуск сделан хорошо, рекомендую к просмотру. И приведу несколько фактов:

1) с 2022 года российские фэшн-бренды выросли кратно как в деньгах, так и в уровне их предложения
2) продукт и ресурсы отечественных марок достигли такой планки, что российские бренды начинают выходить на международное поле с собственными торговыми точками — как правило, это Азия и страны Залива
3) ценовая политика бОльшей части отечественных брендов, которые формируют модное инфополе, делает их вещи недоступным для абсолютного большинства россиян. Россияне одеваются на Wildberries и Ozon — или в марках вроде OSTIN и Gloria Jeans, это нужно понимать. Интересно, смогут ли отечественные бренды модного — условно — масс-маркета нарастить мощности производства настолько, чтобы конкурировать с условной Zara еще и по цене
4) экономическая изоляция — полная или частичная, добровольная или вынужденная — это проверенный не единожды способ развития локальных рынков. Это происходило много раз в разных странах — и далеко не только в моде, но с модой работает тоже.

Внезапно поучаствовала в подкасте про моду. Что получилось, можно посмотреть здесь :) Экономические принципы, конечно, работают и там!

У дорогой Ланы Нисневич @whyhet вышел новый выпуск на YouTube. Тема сложная и триггерная: как потребляют моду россияне в последние три года. Статистики по этому поводу мало и она часто спорная, да и среднюю температуру по больнице определить крайне сложно: не забываем про огромный разрыв между Москвой и регионами, который за последние годы только увеличился. Спасибо Лане и приглашенным экспертам за то, что попытались разобраться в происходящем.

Давая комментарий для ролика, я апеллировал исключительно к личному опыту. Нахожусь в Москве и вижу, как мои сверстники радостно предаются «дофаминовому шопингу»: в «Золотом яблоке» огромные очереди в любой день недели, в ресторанах в центре — всегда полная посадка, а по Столешке и Петровке туда-сюда ходят нарядные девушки с пакетами Lime, 12 Storeez и Ushatava.

Говорит ли это об экономическом подъеме? Вряд ли: больше похоже на то, что миллениалы и зумеры так пытаются компенсировать невозможность путешествовать и делать какие-то более фундаментальные покупки вроде недвижимости и личного транспорта. Ну и заодно отвлечься от гнетущей новостной повестки. Когда не знаешь, что будет завтра, начинаешь жить по принципу carpe diem

С выходом ролика вчера руки не дошли до Victoria's Secret, но пропускать не хочется.

Сверху — фото с прошедшего шоу, снизу — показ 2014 года. Как говорится, найдите пару отличий.

Можно, конечно, обвинить всех критикующих в том, что мы слишком многого просим, но кто же знал, что дайверсити и запрос на реальные тела взаимоисключают драйв и кэмп, которые всегда были присущи бренду?

Больше всего люди ждут от брендов магии, эмоций. Но в этот раз магии не случилось. И неизвестно, ждать ли её в будущем...