Я не эксперт

Томоаки Нагао. НИГО!

Завтра, в 17:00 🐵

Ожидаемо((

https://t.me/pleasemob/16252

Уже совсем скоро (в марте!) вместе с Rebel School летим в Токио!

Музеи, экскурсии, съемки, фэшн-стайлинг и модная атмосфера) Ждем всех ❤️

https://t.me/rebel_school/15201

А вы знали, что у Ниго есть собственный продюссерский альбом?

И нет, я говорю не про «I Know Nigo», который вышел 3 года назад.
Я про (B)ape Sounds, релиз которого состоялся в 2004. Крайне годно, всем фанатам жанра очень рекомендую (есть на стримингах!).

https://www.youtube.com/watch?v=hiJIN7ZlWOg

Кстати, новый ролик снят и я НАКОНЕЦ-ТО его монтирую. Это были самые странные съемки за последнее время (вы увидите это с первого же кадра), но они стоили того))

Японцу быть! 10 января)

Выхожу из новогоднего веселья с классным гостевым постом от Леши Ерусланова, автора тг-канала @ontheshelf, в котором он рассказывает про все модное и не только книжное!) Познакомились с ним на Авито в обсуждении альбомов Yohji Yamamoto, поэтому и пост сегодня про него!)

A Magazine by Yohji Yamamoto

Когда Yohji хочет донести свои идеи до людей, с которыми работает, он использует слова, а не рисунки.

Каждое его сотрудничество — с художником, фотографом, сценографом, режиссером, хореографом — начиналось с разговора. Иногда, как видно из интервью в этом выпуске, нескольких слов было достаточно, чтобы реализовать проекты, завести особые дружеские отношения, создать вещи, выходящие за рамки обыденности.

Слова очень важны для Yohji. Не бесконечный поток слов, используемых для заполнения тишины, а только те слова, которые ищут тишину, которые ищут глубину, задают вопросы, слушают, смотрят, подтверждают, слова, которые дают тепло, слова, которые поют.

Вот и пост с поздравлениями! С 2025-ым , дорогие друзья)

Только лучшего в новом году. Берегите себя и продолжайте стремиться!
В 2024 я пережил несколько этапов восприятия своего дела и под конец года словил дзен. Я больше не смотрю на просмотры, на лайки и на все сопутствующее. Просто делаю и получаю от этого большое удовольствие.

2025 планирую насыщенным. Насыщенным классным контентом и еще более классными гостями)) Но спойлерить не буду!
Перезаряжаюсь и наполняюсь силами.

И по традиции: спасибо, что вы здесь! ❤️❤️❤️
А также спасибо всем дружественным каналам, которые поддерживали меня в ушедшем году. Вы золото 💛💛💛

Для пошива традиционного японского кимоно используют не стандартный формат ткани шириной 1,5 метра, привычный нам, а длинную полосу шириной всего 36 сантиметров и длиной до 16 метров.
Этот подход отражает традиционную японскую философию: ткань раскраивают так, чтобы полностью избежать отходов.
Традиционно для кимоно используют шёлк, креп-жоржет или сатин, ткань расписывают вручную, сшивают тоже руками.
Интересный факт: перед стиркой кимоно распарывают на полосы, а затем сшивают заново.

В своих интерпретациях японского кимоно мы также выбираем премиальные ткани — чаще всего лён от Loro Piana, Dior или Max Mara. На пошив одного костюма уходит 7,5 квадратных метров материала.

У прекрасных ребят из DEUS, к слову, 25 января состоится показ!

Я пойду и вам крайне рекомендую) DEUS проводят прекрасную работу

https://t.me/deusplatform/3197

Завершаем год)
С Марка Джейкобса удивился))))

Я уже полностью погрузился в чилл-режим и спокойно доделываю дела. Поздравление я еще напишу))
Всем, кто здесь: спасибо, друзья))

Эми Шпиндлер, Сьюзи Менкес и скелет на показе Ли Маккуина «Dante», 1996

Обожаю myclothingarchive за такие находки)

Ну и великое знать надо)))))

https://t.me/pechenuwki/63508

Пост для любителей Bape и Ниго в частности: полная хронология выпуска знаменитых Shark Hoodie до 2018 года. С точной датой и местом релиза, описанием и доступными цветами.

https://www.bapetalk.com/threads/photo-dump-chronological-history-of-shark-hoodie-releases.133345/

Я по «Шаркам» не фанатею, но поглазеть было любопытно) К слову, дизайн худи был разработан Sk8thing, aka Шинич(х)иро Накамурой, aka создателем Cav Empt. Да и вообще мега важной личностью истории японского стритвира.

все постят новый лукбук Walk of Shame (изумительный, как всегда!), но никто до сих пор не пошутил про Пашу Техника на съемочной площадке?? ⌨️

В честь своей новой коллекции Cav Empt запустили на сайте какой-то странный перформанс (врать не буду, не ресерчил) с сотнями видео от, судя по всему, фанатов. Кто-то чавкает, кто-то матерится, кто-то не понимает, что происходит

Загляните, это забавно. Я собрал вам НАШИХ.

Вечер сердечной рекомендации.

Дорогой Семен Уткин с канала Maybe Art (большой модный эксперт и просто хороший товарищ) в конце апреля отправляется в Марокко в рамках MSU Fashion Residence! Исследование роли Африки в моде, fashion-съемки, лекции, посещение культовых культурных и модных мест и просто классное времяпрепровождение в очень солидной компании. Компания мощная: с Семеном едет fashion-фотограф Абдулла Артуев, который будет делать съемки с вашим стайлингом. Прекрасная история для портфолио)

Так что, советую ознакомиться с программой курса (здесь!)

Professor.E FW/24 Campaign

Естественно, снимали в Токио. Где же им еще это делать?)) Хоть они и из Тайваня

Gucci Pre-Fall 2025 collection // Yuuji Itadori from Jujutsu Kaisen (2020)

Ребята, предновогоднего японца придется отложить на январь

Умерла камера(((

Пока начну писать следующий сценарий. А пока держите фотографию Хироши Фудзивары вместе с Ниго. Никнейм второго был придуман в честь первого.

Уиллем Дефо в объективе Марсело Красилича для AnOther Magazine, 2003

Спустя 24 года я наконец получил письмо от деда мороза!

Буду загадывать желания)) А Studio Slow огромное спасибо за рассказ деду обо мне и за такой чудесный праздничный креатив))

Тарас Бульба — линейка спортивной одежды ASICS, созданная специально для японского рынка. Это могло бы быть первоапрельской шуткой, но нет.

Фан сравнение перед грядущим роликом: одна из первых подиумных коллекцийГленна Мартенса в Y/Project (1-4 фото) и последняя, сезона осени 2024 года. Найдете сходства?)

Придя в бренд, бельгиец буквально через несколько сезонов полностью изменил его направление: добавил женскую линию, отошел от мрачности и артизанальных настроений. Интересно, что на сайте самого Y/Project и Vogue Runway загружены коллекции только с 2016 года (как раз с того момента, когда Гленн полностью подчинил стиль бренда себе), хотя марка существует с 2012. Отказались от прошлого)

Нагло краду из запрещенной соцсети все луки и даже видео Александра Маккуина на показе Comme des Garçons HOMME PLUS FW/1997 и показываю их вам.

Я, как вы знаете, в последнее время максимально погружен в японцев. Ушел в то, что нравится больше всего)
Однако стараюсь следить за всем, что происходит вне страны восходящего солнца, в особенности в России.

Посоветовали взглянуть на платформу DEUS, которая объединяет более 100 авторов из России, создающих не только модную одежду, но и аксессуары, предметы для дома и картины. И это мега годнота – настоящий сборник перспективных творцов, создающих необычное. Что самое классное – DEUS проводят показы, в рамках которых дают площадку своим талантам – следующий пройдет 25 января.
Сделал маленькую подборку приглянувшихся предметов и брендов, за которыми стоит следить:

1) Пальто J-CUT от ek – Егор классный, лично с ним знаком, создает со знанием дела)
2) Плащ Blame от Kuruhondo
3) Ассиметричный лонг от SOPHCLOTHINGSTUDIO
4) Плащ 20.09.22 от elizaveta zimovets – к ней также отдельное внимание))
5) Куртка 05.02.2023 также от elizaveta zimovets
6) Рубашка Dye Green от MVA
7) Лампа от SANDED

Душой, как говорится, я в Нью-Йорке, а телом — в Москве. Вряд ли создатель кастомных кожаных курток, пользующихся огромной популярностью у селебрити, Джефф Хэмилтон вкладывал такой смысл в новое творение, но мы похихикали.

Ограниченный тираж из 10 экземпляров раскроенных и сшитых вручную курток дизайнер разработал в честь десятилетия Aimé Leon Dore. Ценник тоже праздничный — $19000. Спереди на вещи изображен мост Куинсборо, сзади — Георгий Победоносец.

Снимаю сегодня новый ролик и почему-то ужасно радуюсь, что делаю это))) Хотя съемки терпеть не могу

Вчера финалил сценарий и мне так нравится герой, что и сценарий понравился. Главный талант современной моды))

Уже скоро!

A-Cold-Wall, похоже, окончательно все) Пошел по рукам

Холдинг Tomorrow London, выкупивший бренд 9 месяцев назад у основателя Самюэля Росса, продал его в руки модного агентства Four Marketing. А вот, что будет дальше, непонятно))
Жалко, конечно, имя ведь классное. С другой стороны, лично я перестал следить за ACW после ухода Росса, который, к слову, основал новый бренд под названием Samuel Ross_Atelier. Фотографии в посте как раз с лукбука первой коллекции.
Лучше на него подписаться))) С ACW все ясно

Ребята, я обещаю, это последнее про семью Ямамото на ближайшее время, но не могу этим не поделиться
В магазине Лими стоит скульптура Рина, того самого любимого собакена Йоджи. Все!

В 2004 году Иссей Мияке представил свою осенне-зимнюю коллекцию, созданную в сотрудничестве с художницей Аей Такано. Эта уникальная коллаборация породила сюрреалистичный и красочный мир, где живописные работы Такано трансформировались в яркие принты.

Ая Такано — яркая представительница постмодернистского движения Superflat, черпающего вдохновение в аниме и манге. Ее творческий путь начался в 2000 году, когда она стала ассистентом Такаси Мураками, а позже присоединилась к его компании Kaikai Kiki Co. Картины Такано узнаваемы благодаря ярким цветам, городским пейзажам и изображениям андрогинных девушек. Ее персонажи отличаются четкими контурами, круглыми лицами, большими широко расставленными глазами и неестественно длинными, стройными телами.

Иссей Мияке мастерски интегрировал художественный стиль Такано в свои авангардные силуэты и текстильные эксперименты. Коллекция использовала картины Такано 2004 года «Земля, увиденная с Луны» и «Луна, увиденная с Земли» в качестве центральных мотивов и принтов. Некоторые изделия отличались сложным наслоением тканей, таких как эластичный трикотаж и эластичная сетка, создавая многомерный эффект.

Показ также отличался элементами перформанса, подчеркивающими технические аспекты одежды. Во время дефиле модели выходили на подиум с чемоданами, из которых извлекали стеганые шляпы и свернутые пальто.

Таку Сато для линии Issey Miyake Pleats Please, 2009

Ну это же чудо плиссированное просто)))

У sacai тем временем вышла очень добротная рождественская коллекция, которая представлена в виде полароидных снимков близких друзей и членов семьи бренда.

Ничего необычного, но мне такие личные истории всегда нравятся))

Вы наверняка заметили, что в последнее время у Шейк очень много Ямамото. То показы, то Met Gala, то вот недавно D Repubblica. До сих пор не могу понять, насколько это хороший или не хороший мэтч
Я одновременно вижу и НЕ вижу в ней героиню бренда. И даже не знаю)))
Как-будто слишком попсовая для YY, но одновременно подходящая по типажу и личной истории.

Хотя условная Шалом Харлоу (при всей любви) подходила гораздо меньше))

Мега-годнота подъехала. Ямамото в своей основной (но не подиумной) линии Y's заколлабил с британским брендом John Smedley, который специализируется на трикотаже с 1784 года. Коллекция соответствующая.
Очень древняя гордость Британии вместе с не самой древней гордостью Японии. Шик.

Делюсь кадрами показов студентов с фестиваля колледжа Бунка.

В последнее время все больше задумываюсь о том, насколько много модных студентов Японии уходят в неносибельную концептуальщину. Выглядит ли это красиво? Вполне. Круто ли? Ну да. А есть ли в этом смысл? А вот тут уже не знаю.
Кажется, что молодняк слишком рано уходит в подобное. Для того, чтобы это воспринималось, развивалось и уж тем более продавалось, нужно привлечь аудиторию и дать ей возможность почувствовать твою идею физически, а не только умственно. У Comme des Garçons на подобное ушло почти 50 лет.

Привлечет ли подобный контент много публики? Естественно нет. Поэтому и мощных молодых японцев сейчас как будто нет, все остаются неизвестными. Или я просто слепой. Тот же Сатоши Кувата (ему, правда, 39 лет) из Setchu в Европе учился и работал. Но при этом, способы обучения колледжа Бунка тут не причем - есть примеры Джуна и Ниго, которые не «зашизели», да и других подобных выпускников, орудующих в Японии, предостаточно.
В общем, не знаю. Думы думаю))

На этих снимках 1993 года кипит работа по подготовке коллекции к показу. Только состояться он должен в мужской тюрьме Full Sutton, а дизайнеры и модели - одних из самых опасных преступников с длительными и пожизненными сроками заключения.
Идея с показом и брендом "Keyhole Clothes”, который принадлежал самим заключенным, - часть инициативы, направленной на их реабилитацию. О судьбе бренда ничего не известно, но 600 зрителей на показе, а именно столько вмещала тюрьма, - такому даже иные модные марки позавидовали бы.

Пришел в гости к каналу «Будни Гальяно» и с удовольствием рассказал о карьерных этапах Рей Кавакубо)
Если хотите знать, что такое настоящий CDG – смотрите 90-е!

https://t.me/budnigalliano/23216

Вот такая история! Надеюсь те из вас, кто следовали по пути Кензо Такада вместе со мной, получили удовольствие от истории мэтра, наполненной интригами, радостью и грустью. Эти статьи – важные исторические заметки, которые во многом объясняют суть всего бренда Kenzo и показывают то, что в него заложил основатель.

Вы всегда сможете вернуться к ним по хештегу #KenzoStory , прочитать или перечитать. Как и статьи Йоджи Ямамото #YYStory , они навсегда остаются в этом канале)

Завершаем наше путешествие!

Часть 26: https://teletype.in/@lavrichenko/z57Z8MzUzCN
Череда трагедий в жизни Кензо и решение продать команию LVMH

Часть 27: https://teletype.in/@lavrichenko/A5ckjoD5fGj
ИНТРИГИ!!! Война в модном доме Kenzo и рассказ о том, как Бернар Арно не выполнил свое обещание (ахаххаха, кто бы сомневался)

Часть 28: https://teletype.in/@lavrichenko/oRNpLXUUP56
Уход из Kenzo

Часть 29: https://teletype.in/@lavrichenko/XseghCcULAj
Создание униформы олимпийской сборной Японии 2004, неудачная попытка вернуться в моду и другие ошибки, привлекшие к личному банкротству.

Часть 30: https://teletype.in/@lavrichenko/eULJXQ6y2yZ
Очень трогательный конец

#KenzoStory

В Rebel School все больше считают (и это очень круто), что изучение японской культуры, творчества японских модельеров и их мышления позволяет студентам раскрепоститься и дает возможность взглянуть на моду и стайлинг с совершенно новой стороны. Достаточно посмотреть на каталоги и рекламные изображения дизайнеров из страны восходящего солнца, да и на способы создания моды в целом (Джуновский Underman не выходит из моей головы)

Теперь в новом и последующих курсах «Fashion-стилист. Старт Карьеры» я буду читать не только про великую тройку и феномен японской моды в Европе, но и про творцов новой волны, пришедших в индустрию начиная с 90-х годов. Это и Джун Такахаши, и Ниго, и Такахиро Мияшита из Number (N)ine и Thesoloist, и Читосе Абе из Sacai и многие, многие другие. Надеюсь, моя информация поможет всем будущим стилистам открыть в своей профессии что-то новое)

Ссылку на курс также оставлю: https://rebelschool.ru/school/style/

Предпоследний пост в рубрике!

Часть 22: https://teletype.in/@lavrichenko/uTB4x_6YP5u
Кензо о том, как он кино создавал. Уморительная история.

Часть 23: https://teletype.in/@lavrichenko/X72OGvFRq9Q
Приход в бренд нового управленца и стрмительное расширение компании

Часть 24: https://teletype.in/@lavrichenko/OX5VtJYT5pB
Рассказ о вечном спутнике Кензо Такада – Ксавье де Кастелла

Часть 25: https://teletype.in/@lavrichenko/Og4vHhR0qmr
Кензо начинает постройку своего дома и закладывает фундамент для того, чтобы продать бренд в руки LVMH и уйти из собственного бренда

#KenzoStory

У ребят из Lebigmag великолепная почтовая рассылка)))))

Ну и как же без фешона.

Comme des Garçons HOMME PLUS сезона весны 2019, отмеченного журналом Hero как «Воины Рокабилли».

Своеобразные, конечно))

Собственно, сами рокабилли в действии)

Обожаю Японию за количество всевозможных стилей и субкультур, которые либо формируются в ней, либо заимствуются из других стран, но при этом живут и поддерживаются на протяжении долгих лет, а то и десятилетий.

Каждый раз, когда натыкаюсь на фотографии представителей Рокабилли, улыбаюсь. Вообще, это стиль музыки, зародившийся в США в начале 50-х годов и успешно перенесенный в Японию (как, собственно, почти все американское). Вокруг рокабилли зародилась огромная субкультура, которая существует по сей день и является одним из флагманов знаменитого квартала Харадзюку. Ее представителей очень легко узнать по отличительным лукам, состоящим из джинс и кожаных курток, и, конечно, прическам. Каждое воскресенье они собираются в национальном парке Йойоги, танцуют, поют и весело проводят время с единомышленниками, а обычные люди за этим наблюдают. Исконно тусовка рокабилли была пропитана агрессией и насилием, но сейчас все стало гораздо спокойнее.

Вообще, в Японии уличные танцы не столь удивительная история. В разное время в Токио существовало большое количество всевозможных движений, члены которых собирались в определенных местах и показывали мощные перформансы. Среди фанатов рокабилли есть определенное разделение на группы, самой известной из которых считается The Strangers. Стать ее членом считается очень почетным, а чтобы носить ее символику вам нужно «оттанцевать» полгода и научиться делать это в соответствии со всеми канонами и стандартами. Причем, есть классная история – нынешний логотип группы был создан нашей соотечественницей Еленой (к сожалению, фамилию не отыскал), которая какое-то время даже была единственным иностранным членом The Strangers. Чтобы в принципе попасть в группу, ты должен не просто уметь танцевать, но и разделять все принципы рокабилли и быть рокером до мозга костей. Некоторым из участников движения больше 60 лет и они до сих пор ведут свою деятельность. В другие тусовки, такие как Tokyo Rockabilly Club, попасть с улицы вообще нельзя: у них есть специальные скауты, которые сами ищут потенциальных новичков.

Не стану углубляться в супер-подробности, ибо про феномен рокабилли можно записать целый ролик, но не могу их вам не показать.

Переходим за середину)

Часть 14: https://teletype.in/@lavrichenko/DXq-0f3crJP
Первые успехи в Париже и немного расизма

Часть 15: https://teletype.in/@lavrichenko/16gfyGUuhqx
Открытие первого бутика

Часть 16: https://teletype.in/@lavrichenko/d1fEUAzaqFp
Продолжение 15 части

Часть 17: https://teletype.in/@lavrichenko/6MzX7dUKXPV
Великая история с названием бренда и как Кензо ЗАСТАВИЛИ поменять его.

#KenzoStory

Продолжаем!
Отныне буду выкладывать сразу по 4 статьи, а то я замучаю вас Кензо-Спамом)))

Часть 10: https://teletype.in/@lavrichenko/HZ4mgAxndw6
Начало путешествия в Париж, которое изменит все.

Часть 11: https://teletype.in/@lavrichenko/I7POZNi86Xv
Рассказ о том, как Кензо Такада побывал в Индии, Африке и Китае. Поездка в Марсель на корабле оказала фундаментальное влияние на весь модный подход японца.

Часть 12: https://teletype.in/@lavrichenko/Xcxwg2zW1PS
Первое впечатление от Парижа и желание завершить еще даже не начатую карьеру моделера

Часть 13: https://teletype.in/@lavrichenko/GZHMaEQrYCU
Как Кензо Такада свою карьеру во Франции начинал.

#KenzoStory

Professor.E FW/24

Kenzo fw’24 для AnOther Magazine в объективе Рю Ика

Воскресное чтиво!)

Часть 8: https://teletype.in/@lavrichenko/mM7Bk8oSA4G
Победа в премии Soen Award, главном конкурсе дизайнеров Японии.

Часть 9: https://teletype.in/@lavrichenko/6u9qMtSVgSo
Выпуск из колледжа и начало работы в модной индустрии Японии.

#KenzoStory