Журнал МЦ

Вампиры всегда притягивали наше внимание, и их очарование, кажется, вечно. Именно это провозглашает новый фильм Роберта Эггерса «Носферату». Поп-культура последних лет сделала из вампиров гламурных и сексуальных персонажей — достаточно вспомнить Эдварда Каллена из «Сумерек» или героев «Дневников вампира». «Носферату» — это необходимое возвращение к истокам вампирской мифологии, где эти создания пугают и отталкивают. Художник по костюмам Линда Мьюир, давняя соратница Эггерса, сыграла ключевую роль в создании мира, где роскошь соседствует с упадком, а появление графа Орлока приносит с собой разрушение.

Поскольку большую часть фильма Орлок остается в тени, визуально выделяются лишь отдельные элементы его костюма: жесткий воротник и открытый передний край длинного пальто, вдохновленного историческим плащом с чрезмерно длинными рукавами, который носили как накидку, не продевая руки в рукава.

В отличие от версий Макса Шрека или Клауса Кински, где Орлок выглядит бледным с гладкой кожей, Орлок в исполнении Билла Скарсгарда находится в процессе разложения. Его пальто играет ключевую роль в создании образа: оно отражает статус трансильванского дворянина XVI века и скрывает его фигуру. Когда зритель наконец видит Скарсгарда без пальто, становится очевидно, насколько он высокий, худой и изможденный — особенно учитывая, что актер значительно сбросил вес для этой роли.

Walter Van Beirendonck FW 2025 Chairs

Источник: archived.dreams

«Мой отец был фотографом в Corriere della Sera. Когда мне было шесть лет, у меня появился первый маленький фотоаппарат, и я приносил снимки в офис отца. Я научился проявлять фотографии сам еще до десяти лет. В детстве я видел много новостей — я бежал к отцу и спрашивал: “Можно я пойду с тобой?” Он фотографировал политиков, Хемингуэя, Тосканини, конкурсы красоты и тому подобное».

Оливьеро Тоскани — человек, стоявший за провокационными рекламными кампаниями, которые помогли превратить Benetton из небольшого итальянского бренда в мировую модную империю. Его работы расширяли понятие модной фотографии, стирая границы между маркетингом и активизмом, высоким искусством и потребительской индустрией. «Мы идем другим путем», — говорил он, критикуя традиционную рекламу.

В 1990-х годах одна из его самых известных реклам показала умирающего от СПИДа Дэвида Кирби, окруженного семьей. В углу была надпись: «United Colors of Benetton». Эта кампания вызвала споры: искусство ли это, активизм или эксплуатация трагедии ради продаж. Семья Кирби поддержала Тоскани, заявив, что реклама помогла повысить осведомленность о СПИДе.

Его карьера в Benetton прерывалась дважды: в 2000 году из-за скандала с рекламой заключенных на смертной казни и в 2020 году после неосторожного заявления о трагедии в Италии. Несмотря на это, его наследие остается влиятельным. «Я фотографирую то, что меня интересует, — говорил он. — Меня не волнует эстетика. Фотография — это память человечества».

Lady Blue Shanghai, 2010

Режиссер и сценарист – Дэвид Линч
Художник – Джон Гальяно
В главных ролях – Марион Котийяр

Режиссер и сценарист Дэвид Линч, перевернувший американский кинематограф своим мрачным и сюрреалистическим художественным видением, ушел из жизни в возрасте 78 лет.

Линч начал свой путь как художник, но настоящая слава пришла к нему после выхода в 1977 году его первого полнометражного фильма «Голова-ластик». Казалось, за этим последует более традиционная голливудская карьера: после того как его биографический фильм «Человек-слон» 1980 года получил восемь номинаций на «Оскар», включая номинацию за лучший фильм, Линчу предложили снять третью часть эпопеи «Звездных войн». Однако он предпочел экранизацию романа Фрэнка Герберта «Дюна».

Разочарование Линча в голливудских компромиссах и мучительный опыт потери контроля над «Дюной» отвратили его от блокбастеров и направили к проектам, которые определили всю его дальнейшую карьеру: пригородные ужасы «Синий бархат», мрачная притча «Малхолланд Драйв» и сновидческий кошмар «Твин Пикс».

Хотя в своих фильмах Линч исследовал темы потери контроля и вторжения хаоса в жизнь человека, его личный стиль, напротив, был воплощением спокойствия. Он часто выбирал классические пиджаки, которые выглядели слегка поношенными, рубашки, застегнутые до самого верха, но без галстука, и простые брюки. В его стиле не было места ярким логотипам или броским деталям — он предпочитал нейтральные цвета и простые фасоны, которые не отвлекали от его личности. Линч не стремился выглядеть идеально: его образ часто дополняли следы работы в студии — пыль, краска или другие отголоски творческого процесса.

«Мне нравятся удобные брюки и одежда, в которой я могу работать, в которой чувствую себя комфортно. Мне не очень нравится наряжаться. Я предпочитаю носить одно и то же каждый день и чувствовать себя уютно. Это вопрос посадки и определенного ощущения».

Когда в 1999 году на экраны вышел «Бойцовский клуб», зрителей поразили не только подпольные драки и загадочный Тайлер Дёрден. Не меньше внимания привлекли культовые солнцезащитные очки, которые носил персонаж Брэда Питта. В одной из сцен, где герой Эдварда Нортона сталкивается с Дёрденом в полумраке гостиничного номера, именно очки Oakley X Metal Mars становятся важной деталью, притягивающей взгляд.

Выпуск Mars стал для Oakley колоссальным шагом и мгновенно стал частью культурного духа времени. Они были выпущены в 1998 году в ответ на просьбу Майкла Джордана разработать что-то, что привлекло бы внимание.

Создание Oakley X Metal Mars было непростой задачей. Для их производства потребовался шеститонный генератор мощностью 425 000 Вт, чтобы обеспечить пятикоординатную обработку с точностью до 0,0127 мм, необходимую для создания футуристической оправы из X Metal. Благодаря сложному процессу производства и революционным технологиям дизайна, модель Mars выпускалась всего шесть лет, но была переиздана в 2023 году.

Стиль Тайлера Дёрдена не ограничивается одной моделью. На протяжении всего фильма он появляется в солнцезащитных очках с красными линзами, и все они — из коллекции Oliver Peoples (Sunset, 523 и Aero).

Oliver Peoples — бренд с богатой историей, рожденный в самом сердце Западного Голливуда. Его история началась в 1987 году с открытия первого бутика. Уникальная культура Лос-Анджелеса, в которой переплетаются мода, кино, искусство и музыка, до сих пор вдохновляет продукты и атмосферу бренда.

Японский бренд Kapital вошел в орбиту LVMH. Это стало возможным благодаря приобретению контрольного пакета акций бренда инвестиционным фондом L Catterton, через который LVMH вкладывает средства в независимые модные марки. На протяжении десятилетий бренд завоевывал культовый статус благодаря сложным деталям, инновационным техникам окрашивания и подходу, далекому от мимолетных трендов. Однако 2024 год стал переломным: в апреле скончался основатель бренда, Тошикийо Хирата, и управление перешло к его сыну, Киро, который уже несколько лет занимал должность креативного директора. При поддержке L Catterton Kapital планирует расширить свою розничную сеть за пределы Японии и выйти на международные рынки.

Kapital был основан в 1985 году на почве интереса Тошикийо к американским джинсам. Название Kapital отсылает к английскому слову «capital» (столица) и связано с городом Курасики, а точнее — с районом Кодзима, который называют джинсовой столицей Японии. Основой коллекций Kapital является японский деним индиго, часто настолько сильно состаренный, что кажется, будто одежда сшита из остатков старых вещей или найдена в секонд-хенде. Компания управляет несколькими производственными помещениями, где джинсовая ткань обрабатывается, стирается и подвергается намеренному износу для получения необходимого состояния.

Еще один яркий элемент ассортимента Kapital — это банданы. Появившиеся в коллекциях бренда как дань увлечению Киро винтажными аксессуарами, банданы стали неотъемлемой составляющей сезонных предложений Kapital. Помимо использования старых бандан в качестве тканей для новой одежды, Киро также производит собственные. «Для своего поколения я хочу вложить в банданы столько же энтузиазма, сколько мой отец вложил в джинсы», — признался Киро в интервью для Haven.

the POOL aoyama в переоборудованном помещении бывшего бассейна

Минато, Токио

Y/Project объявил о своем закрытии после четырнадцати лет работы. Это решение последовало за неудачными попытками найти покупателя с момента выставления бренда на продажу в прошлом году. Поиск нового владельца начался после ухода Гленна Мартенса с поста креативного директора Y/Project и смерти соучредителя Жиля Элалуфа.

Гленн Мартенс занимал должность креативного директора Y/Project с 2013 года вплоть до своего ухода в сентябре 2024 года. Под его творческим руководством бренд завоевал признание критиков, получив главный приз ANDAM в 2017 году, а также став финалистом премии LVMH в 2016 году. Мартенс был связан с Y/Project с момента его основания в 2010 году, начав свою карьеру в качестве первого ассистента Йохана Серфати. После кончины Серфати в 2013 году Мартенс взял на себя руководство и переосмыслил ДНК бренда, сделав его узнаваемым благодаря эффекту trompe l’oeil, смелым силуэтам, включая высокие сапоги со сборками, а также многочисленным коллаборациям.

В своем прощальном заявлении бренд выразил благодарность всем, кто был частью его пути. Особое внимание было уделено коллективным усилиям команды, что подчеркивалось фотографией нынешних и бывших сотрудников Y/Project. На снимке они запечатлены в образах из коллекций Fall/Winter 2024 и невыпущенной Spring/Summer 2025.

В 2004 году Вальтер Ван Бейрендонк, известный своими смелыми и эксцентричными работами, привнес свежие идеи и необычные цветовые комбинации в изделия Eastpak. Результатом творческого союза стала коллекция ярких нейлоновых рюкзаков Padded Pak’r, дизайн которых напоминал маленького монстра. Вдохновением для модели послужил акт «дарения». Бейрендонк буквально наделил рюкзак душой и индивидуальностью, подарив ему глаза, уши и рот и превратив его не просто в аксессуар, а в персонажа с характером.

В 2014 году Вальтер Ван Бейрендонк вновь объединился с Eastpak для поддержки благотворительной организации Designers Against AIDS (DAA). Партнеры обратились к оригинальному дизайну рюкзака, созданного во время первый встречи, и выпустили его в эксклюзивной версии из черной кожи. «Я очень рад поддерживать DAA, чем могу. Продолжайте мечтать о мире, и делайте это безопасно», — отметил Бейрендонк.

Афганское пальто, также известное как пальто Penny Lane — название, которое оно получило благодаря фильму «Почти знаменит», где его носила Кейт Хадсон, — это не просто элемент одежды, а символ культурных традиций и модных трансформаций. Его история уходит корнями в Афганистан, где его получают в результате длительного процесса дубления овечьих шкур, которые проходят техническую обработку перед тем, как их сшивают и соединяют с помощью вощеной нити. Изначально эти пальто носили афганские фермеры, так как они идеально подходили для сухого и холодного климата региона.

В конце 1960-х годов афганское пальто покорило Запад благодаря предприимчивости британского бизнесмена Крейга Сэмса. Уловив дух зарождающейся культуры хиппи, он начал продавать эти пальто через культовые лондонские бутики, такие как Granny Takes a Trip. Вскоре их стали носить иконы стиля, включая The Beatles, что превратило афганское пальто в символ свободы, бунтарства и антибуржуазного духа.

Сегодня афганское пальто остается востребованным предметом гардероба среди новых поколений. Молодежь часто выбирает винтажные варианты, подчеркивая важность устойчивой моды и этичного отношения к животным. В свою очередь дизайнеры — от Burberry до Diesel — продолжают переосмысливать это изделие, экспериментируя с кроем, материалами и декором.

С Новым годом, подписчики!

2025 ❤️

Список новогодних серий из любимых сериалов

- Офис, s2ep10
- Эй, Арнольд!, s1ep11
- Друзья, s7ep10
- Доктор Кто, s6ep0 (спецвыпуск)
- Сообщество, s2ep11
- Остаться в живых, s4ep5
- Клиника, s1ep11
- Черное зеркало, s2ep4
- Новенькая, s1ep9
- Безумцы, s4ep2
- Симпсоны, s9ep10
- Оранжевый — хит сезона, s1ep13
- Бруклин 9-9, s3ep10
- Секретные материалы, s6ep6
- Принц из Беверли-Хиллз, s2ep13

Enjoy!

«Панк кажется очень героическим», — говорила Вивьен Вествуд в 2017 году. «Под словом "героический" я подразумеваю выражение индивидуальности. Это значит быть заметным в толпе и решительно проявлять свою индивидуальность». Легендарный дизайнер воплощала эту идею во всех аспектах своей жизни. Индивидуальность, провокация и панковский настрой были основой ее искусства на протяжении пяти десятилетий работы в модной индустрии. Она сохраняла бунтарский дух, даже когда получала орден Британской империи из рук королевы, и продолжала бороться, не позволяя своим мятежным чертам сгладиться временем или успехом.

Ее смелые наряды всегда помогали привлечь больше внимания и служили средством для распространения важных идей. Одним из первых ее ярких образов стал ансамбль из жакета и телесных леггинсов с фиговым листом, который она надела в поддержку забастовки из-за массового сокращения персонала Лондонского музея естественной истории в 1990 году.

Этот эксцентричный костюм был создан для коллекции Vivienne Westwood FW89 «Voyage to Cythera» как насмешка над ханжеством XIX века в отношении наготы. «Когда я сделала фиговый лист, я просто кричала. Это было смешно и безумно. Потом я привыкла, и мне стало казаться, что это выглядит элегантно», — вспоминала Вествуд. Она вновь вернулась к леггинсам с фиговым листом в 2020 году для анонса нового эпизода своего проекта «Save the World: The Big Picture», где делилась мыслями относительно экологии, эконимики и других глобальных тем.

Рождественские свитера, которые мы сегодня с любовью называем «уродливыми», являются неотъемлемой частью зимних праздников — такой же вездесущей, как гирлянды и оберточная бумага. Украшенные мишурой, блестками, снеговиками и другими новогодними мотивами эти нелепые вязаные кофты давно стали мемом, но их не стесняются носить мировые знаменитости, а модные дома разбавляют ими свои зимние коллекции.

Одним из первых экранных персонажей, популяризировавших свитера с необычными узорами, был Клифф Хакстейбл (Билл Косби) — герой американского комедийного сериала «Шоу Косби», выходившего с 1984 по 1992 год. Отец семейства настолько любил вязаные свитера с витиеватыми узорами и не сочетающимися цветами, что его имя стало синонимом этого предмета одежды. Его свитера превзошли только свитера семьи Гризвольдов из фильма 1989 года «Рождественские каникулы», в котором снялись не только Чеви Чейз и Беверли Д’Анджело, но и целая коллекция привлекательного праздничного трикотажа.

David Lynch and Christian Louboutin. Fetish
2007

Запустив бренд Post Archive Faction в 2018 году, талантливые корейские дизайнеры Донгджун Лим и Соокио Джеонг удивили модный мир своим авангардным и экспериментальным подходом к технологичной одежде. Их дизайны, скрытые за загадочной номенклатурой из чисел и направлений, быстро привлекли внимание модного мира, в том числе и Вирджила Абло.

Post Archive Faction отказался от традиционной системы сезонных коллекций, заменив ее числовой системой, начинающейся с «1.0». Это подчеркивает эволюцию бренда, который постоянно совершенствует функциональность и концептуальность своих силуэтов.

Уникальность PAF проявляется и в деталях. Каждая вещь попадает в категорию RIGHT, CENTER или LEFT, что напоминает политический спектр: LEFT представляет наиболее радикальные и экспериментальные идеи, RIGHT — консервативный подход, а CENTER — баланс между ними.

Бренд также известен деконструкцией и модификацией силуэтов. В коллекциях можно найти куртки с асимметричными молниями, брюки с карманами, которые превращаются в сумки, и стеганые костюмы с абстрактными элементами. «Мы берем современные элементы и интерпретируем их по-своему — преувеличиваем, искажаем или уменьшаем», — объясняет Донгджун Лим.

За девять лет до съемок классического новогоднего фильма «Рождественская история» Боб Кларк выпустил первый настоящий слэшер — и он тоже был посвящен декабрьским празднованиям. Несмотря на то, что сегодня этот поджанр больше ассоциируется с Хэллоуином, изначально он появился именно в канун Рождества. «Черное Рождество» также стал первым крупным фильмом, использовавшим троп «звонки поступают из того же дома».

На нашем сайте собрали для вас 10 новогодних фильмов ужасов.

Один из самых запоминающихся аксессуаров в фильме «Реальная любовь» — синяя кепка восьмиклинка Baker Boy Cap, которую носит героиня Киры Найтли, Джульет. Этот элемент одежды не только стал символом ее образа, но и имеет интересную предысторию. В интервью BBC Radio 1 Найтли рассказала, что кепка была не просто милой стилистической деталью: «У меня был огромный прыщ прямо на лбу. Это проблема, когда тебе 17 и ты снимаешься в кино. Мне не оставалось ничего другого, кроме как найти кепку, чтобы его замаскировать — никакое освещение или макияж не смогли бы с этим справиться». 

Собрали 12 фильмов, которые станут вашим проводником в мир праздничного стиля и вдохновения.

В 2003 году мифология BAPE расширилась за счет включения в нее бывшего жилища NIGO, которое стало кладовой всего, что связано с брендом. Склонность дизайнера к коллекционированию современного искусства и винтажной мебели привела его к покупке дома стоимостью около 30 миллионов долларов с собственным складом в центре Токио. Однако со временем это увлечение вышло из-под контроля, и NIGO решил продать часть своей коллекции.

В 2014 году он провел аукцион вместе с Sotheby's, на котором были представлены работы Энди Уорхола, KAWS и Хадзимэ Сораямы, а также мебель Жана Пруве и предметы роскоши, включая часы Richard Mille и сундуки Maison Goyard, Louis Vuitton и Fendi. Потеряв часть своей коллекции, NIGO отметил, что это было похоже на собственные похороны.

На момент аукциона прошло три года с тех пор, как NIGO продал контрольный пакет акций BAPE гонконгскому модному конгломерату I.T Ltd за 2,8 миллиона долларов. Эта продажа произошла на фоне долгов компании, достигавших 22,5 миллиона долларов, и отражала желание дизайнера двигаться вперед в творческом плане. Он не хотел оставаться привязанным к худи с акулами и кроссовкам Bapesta, которые поддерживали его бизнес на плаву. «Я чувствовал себя ограниченным успехом BAPE, потому что это заставляло меня тратить много времени на создание вещей, которые я не хотел делать», — признался NIGO изданию GQ.

Хотя NIGO продолжал участвовать в жизни BAPE некоторое время после продажи, его творческий и операционный контроль был значительно сокращен. В апреле 2013 года он официально ушел с поста генерального директора BAPE, разорвав формальные связи с брендом. «Я хотел, чтобы бренд выжил. Я потратил 20 лет на его создание, так что было бы очень обидно, если бы он исчез», — сказал NIGO.

Всем привет! Напоминаем, что у нас есть магазин в Казани, где все изделия тщательно отобраны лично нами.

Новый дроп из Японии уже онлайн и офлайн ❤️

Портативная пепельница Vivienne Westwood
Эксклюзив для Японии
Редкая

заказать ➡️ @mcmag_admin
📦 отправка по всему миру

купить на авито

Jean Paul Gaultier Haute Couture Spring 1998

'The Wizard of Oz' Inspired Looks

Louis Vuitton Spring 2019 RTW
Gareth Pugh Fall 2008 RTW
Bobby Abley Spring 2020 RTW
Heatherette Fall 2007 RTW
Bluemarine Spring 1993 RTW
Marc Jacobs x 'The Wizard of Oz', 2024
Moschino Fall 2000 RTW
Vaquera Karaoke Session at MoMA PS1, 2019

Ведьмы на протяжении веков завораживали воображение своим таинственным очарованием и мистическими способностями. Однако концепция злой колдуньи, укоренившаяся в эпоху инквизиции, значительно изменилась благодаря Голливуду, который создал разнообразные образы ведьм: от платьев эпохи Возрождения в «Фокус-покусе» и повседневного стиля 90-х сестер Оуэнс в «Практической магии» до готических студенток в «Американской истории ужасов» и амбициозной героини в розовом в «Злой».

С течением времени мистическое и сверхъестественное стало мейнстримом, оказав влияние на моду. Вивьен Вествуд была одной из первых, кто вывел ведьм на подиум с коллекцией Fall/Winter 1983 под названием «Witches», вдохновленной работами Кита Харинга. За ней последовал Александр Маккуин, который на показе Fall/Winter 2007 ссылался на свою родословную, связанную с жертвами салемских процессов. Постепенно магия и оккультизм стали повторяющимися темами в творениях Comme Des Garçons, Ann Demeulemeester, Rodarte, Rick Owens, Gucci и многих других брендов.

Long Scarf Season

Бренд Maison Margiela привез свою коллекцию Artisanal 2024 в Токио, организовав обширную выставку и ряд временных инсталляций. Выставка проходит с 2 по 24 ноября в бутике бренда в Эбису и сопровождается аудиогидом, записанным самим Джоном Гальяно.

Посетители могут увидеть как образы с показа, так и оригинальные эскизы к коллекции. Экспозиция предлагает углубленное понимание источников вдохновения и творческого процесса, стоящего за уникальной кутюрной коллекцией.

Dover Street Market Ginza также принял участие в выставке, преобразив свой фасад, чтобы отразить дух коллекции и создать атмосферу дождливого Парижа с его характерными фонарями и арочными мостами. Витрины магазина демонстрируют оригинальные наряды из шоу в виде инсталляции, созданной в сотрудничестве с известным манга-художником Тите Кубо. На третьем этаже представлена кураторская «книжная полка», которая отражает суть коллекции Artisanal 2024 и основывается на обширных исследованиях Гальяно.

Более чем через 600 лет после своего рождения Жанна д’Арк продолжает оставаться объектом не только исторического, но и культурного увлечения. Летом мы стали свидетелями выступления Чаппел Роан в доспехах на церемонии MTV Video Music Awards, а также образа Жанны д’Арк в космическом стиле, созданного модельером Жанной Фрио и кожевником Робером Мерсье на открытии Олимпийских игр. Кроме того, в мае стало известно, что режиссер Ромен Гаврас снимет сатирический триллер «Жертвоприношение», вдохновленный ее историей.

Мир моды также активно обращается к образу Жанны д’Арк. В 2023 году Дилара Финдикоглу представила скелетное платье «Ножи Жанны», сделанное из викторианской посуды и отражающее ее стремление к мести. Ранее, в 1998 году, Александр Маккуин посвятил целое шоу Жанне д’Арк, воссоздав ее смерть на подиуме. Работая в парижском доме Givenchy, дизайнер часто проходил мимо золотой статуи Жанны возле площади Пирамид, что побудило его более подробно узнать о ней.

Сегодня эстетика, вдохновленная Жанной д’Арк, популярна в TikTok под названиями medievalcore, medieval weird core или weirdeval. Этот интерес к средневековью может быть связан с современными политическими переменами и потрясениями, напоминающими эпохи конфликтов и моральной паники в середине 1880-х, конце 1960-х и 1990-х годов. Сказки, фольклор и исторические мифы становятся доступными формами эскапизма, особенно с помощью интернета.

Не только японское творчество вдохновляет субкультуры за рубежом, но и сами японцы активно перенимают иностранные стили, делая их своими. В Токио процветает группа поклонников рокабилли (синтеза рок-н-ролла и кантри-музыки), которые ценят этот жанр 1950-х годов, а также моду и танцы, вдохновленные им.

Хотя они стали известны как токийские танцоры рокабилли, на японском языке они предпочитают называть себя рок-н-рольщиками, роллерами или роллер-зоку, что означает «племя» или «семья». Каждое воскресенье эти танцоры собираются в парке Ёёги, расположенном в оживленном районе Харадзюку. Они приходят в кожаных и джинсовых ретро-нарядах с эффектными прическами-помпадурами.

Интересно, что любовь к культуре рокабилли не ограничивается определенной демографической группой. Пожилые люди, пережившие расцвет жанра, танцуют вместе с молодежью, которая только недавно открыла его для себя. Вооружившись колонками и шезлонгами, они проводят весь день под классические хиты Элвиса Пресли, Джерри Ли Льюиса, Бадди Холли и Рики Нельсона.

Alice Auaa Fall 2013

Heidi Klum Halloween Costumes

Vintage Eastpak Ads

Ushanka Hat Style

Джинсы Levi’s занимают особое место, оставаясь символом стиля и качества на протяжении уже 150 лет.

Номера моделей не просто обозначает определенный стиль, но и рассказывает историю о посадке, крое и предназначении джинсов. Номера, начинающиеся с 5, обычно описывают мужские модели, тогда как номера, начинающиеся с 3 или 7, всегда относятся к женским. Тем не менее, бренд также продает несколько своих самых популярных оригинальных моделей, таких как 501, в крое, переработанном для женщин.

На нашем сайте разобрали, что скрывается за номерами культовых джинсов Levi’s.

Burger King в образе McDonald's на Хэллоуин, 2016

Gucci Fall 1997 Campaign

Креатив победит. И точка.

Пока одни придумывают, как обыграть очередной тренд, другие — их создают.

Например, ребята из Crope Production, которые разрабатывают стильный контент для бизнеса. Снимают ролики и реализуют креативные концепции.

Если вы маркетолог или бренд-директор, заходите к ним — вдохновляться. Если вы владелец бизнеса, заходите еще и за клевыми роликами.

Подписаться на Crope Production

Реклама, ИП Син Татьяна Александровна, ИНН 280122453558

В 1990-е годы Champion был официальным поставщиком всех команд Национальной баскетбольной ассоциации. Бренд также обеспечивал спортивной одеждой множество американских колледжей, а в 1992 году изготовил форму для команды «Dream Team» — первой в истории олимпийской сборной США, состоявшей из игроков-профессионалов НБА. Однако уже до этого Champion зарекомендовал себя как надежный бренд благодаря своей уникальной технологии — Champion Reverse Weave.

Reverse Weave — это инновационная технология производства одежды, которая стала символом качества и долговечности. Основная особенность этой технологии заключается в том, что волокна ткани плетутся поперечно, а не вертикально, что позволяет избежать усадки и сохранить первоначальный вид изделий.

Технология была разработана в ответ на жалобы спортивных тренеров на проблему усадки формы после многочисленных стирок. В качестве решения в 1934 году бренд представил первую в мире толстовку с технологией «обратного плетения», которая не дает вещам усаживаться по горизонтали. Для защиты от вертикальной усадки Champion добавил специальные вставки вдоль боковых швов. Этот процесс оказался более сложным и трудоемким по сравнению с традиционными методами шитья, но тем не менее дал отличные результаты.

Борис Биджан Сабери родился 11 сентября. Благодаря страсти дизайнера к нумерологии и особенной любви к цифре, в 2013 году на свет появляется линия 11 by Boris Bidjan Saberi.