Voedino

Самые уютные рекламы шарфов — от Burberry❤️

Шарф — это, пожалуй, самое простое, что есть в современном гардеробе. Ничем не примечательный прямоугольный кусок полотна, прошедший долгий исторический путь, и при этом ставший предметом первой необходимости в морозные зимние дни.

Scirpea, на латыни означает нечто связанное, во времена античности служила санитарно-эстетическим целям. Греческие женщины использовали шарф как шейное украшение — бюджетная замена дорогим побрякушкам. Римские мужчины носили тканые повязки, чтобы вытирать пот с шеи и лба. Конечно, это не тот самый шарф, в который мы кутаемся сегодня. Более того, римская версия послужила скорее развитию воротников. А воротники, в свою очередь, предшествовали появлению кравата (он же галстук, но на самом деле шарф).

Крават вошел в моду в XVII веке, получив свое название от хорватов — они тогда активно иммигрировали во Францию. Настоящие же шарфы пришли в Европу вместе с египетскими ценностями, добытыми Наполеоном в 1798-1801 годы. Как и у древнегреческих предшественниц, это были легкие «отрезы-украшения». Однако всё летнее незыблемо переносится в зимнее, и уже к концу XIX века теплый шарф носили все, кто дорожил своим здоровьем.

Последним этапом в становлении современного шарфа стала Первая мировая война. Тогда на первый план вышла функция: для шарфа придумали следующую — согревать. Особенно актуально это было для авиаторов — их униформа пополнилась меховыми варежками, шапкой и длинным теплым вязаным шарфом. А потом такой же начали носить и все остальные.

Наверное, одевайся волшебники, как маглы, их мир не был бы столь исключительным. Традиционные мантия и остроконечная шляпа стали однажды официальной одеждой в мире магов, и с тех пор регламент не менялся. Почему?

Согласно запискам Джоан Роулинг, волшебная мода законсервировалась в XVII веке — именно тогда мир магов решил обосноваться от маглов. Особенно это заметно по Хогвартсу, преподаватели которого не вовлечены в дела обычных. С тем же сталкиваются и чистокровные волшебники вроде Малфоев и Уизли (привет, сюртук бабушки Тэсси). От фэшн-катастрофы их спасает только близость к маглам — работники Министерства магии, хотят они того или нет, вынуждены соответствовать внешнему миру. Иногда они используют в одежде зеленый и фиолетовый, чтобы не затеряться в толпе.

Молодые волшебники чувствуют современные тренды лучше всех — они либо сами тесно общаются с маглами, либо общаются с теми, кто тесно общается с маглами. Пока они молоды, все хорошо, но несколько лет спустя они рискуют повторить судьбу профессора Трелони — ох уж эти хиппи…

Я в замешательстве. Декабрь, значит, наступил, а снега — нет? Сегодня видела девушку в плаще. Зимой, на улице. В Питере. В ПЛАЩЕ!!! И как тут, спрашивается, перейти на режим Гарри Поттера, Эльзы, рождественских лабрадоров (или они ретриверы🤔) и Бриджит Джонс?

P. S. Блог разбился об айсберг когнитивного диссонанса

P. P. S. И простуду админа

Год дракона фэшн-песелей подходит к концу, и вот что индустрийцы (изощряюсь) успели сделать для братьев наших меньших. Самым громким лаем отметился Dogue — цифровой проект американского Vogue. В первом выпуске нам показали собак Анны Винтур (это ее дудли на картинке), Тома Брауна, Сидни Суини и других. Пилаф там тоже был — малыш живет свою лучшую жизнь с Деми Мур.

Любимую бульдожку Нену вывел на подиум Адриан Аппиолаза в финале своего дебютного шоу Moschino. Песикам в этом году дали побыть моделями, и не раз: собаки позировали в кампейне мужской весны 2025 Louis Vuitton (dog LVers’). Маленькая чихуашка была замечена рядом с тоутом Пэрис Хилтон в рекламе Marc Jacobs.

Такой прилив популярности не обошелся и без собачих коллекций. В этом году четвероногих одевали Giorgio Armani, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana. Последние также выпустили специальный парфюм с нотами иланг-иланга, сандала и мускуса.

Ноябрь ощущается так:

Она держалась до последнего: я долго обходила стороной злополучный brat, и совсем не ожидала, что когда-нибудь упомяну его, тем более в контексте нового тик-ток тренда. «Never cared about brat summer, ready for Anna Karenina winter», — подписывают юзеры свои ролики. Эстетика Анны Карениной — это красивые наряды, театр, каток, кофе из фарфоровой чашечки; меха, жемчуг, свечи и письма от руки. Саунд, как правило, делают из чего-то французского (типа Индилы) и Ланы Дель Рей. Такая вот великосветская красота.

P. S. Посмотрела пятьсот тиктоков с Вронским — тренд хорош 💔

✨ Девчонки и шопинг — твой путеводитель в мире стильных покупок! 💃🛍️

Мы знаем, как важно выглядеть безупречно и окружать себя качественными вещами! В нашем канале ты найдешь:

✔️ Модную одежду и аксессуары — только тренды, которые подчеркнут твою индивидуальность.
✔️ Красота и уход — косметика и парфюмерия, которые сделают каждый день особенным.
✔️ Товары для дома — уют, стиль и комфорт в каждой детали.
✔️ Гаджеты и технологии — умные устройства, которые делают жизнь проще и ярче.
🔥 Подборки, акции, скидки и только лучшие товары с маркетплейсов и магазинов!

Каждый день — вдохновение для шопинга и новые находки.
Присоединяйся к нашему уютному комьюнити!

📎 Девчонки и шопинг - Всё самое интересное для тебя! 💖

Сегодня Алессандро Микеле исполнилось 52 года: по этому случаю прилагаю кадры из его римских апартаментов. Дом — это про безопасность и уют. Дом Микеле — это про историю. Ценную, хрупкую.

Квартира дизайнера расположилась в палаццо Скапуччи: на заре Нового времени в доме находился монастырь (во время реставрации Алессандро обнаружил оригинальные папские гербы конца 1400-х годов), чуть больше века спустя особняк перешел к богатому семейству Скапуччи. Палаццо является одним из немногих зданий в Риме, где сохранилась средневековая башня.

Алессандро называет себя доктором погибшей архитектуры. Среди антикварной мебели, картин и фарфора живут семейные истории прошлых владельцев. Например, о ручной обезьянке, укравшей ребенка и скрывшейся в той самой башне. Скапуччи долго молились, и в итоге (слава Деве Марии!) все закончилось хорошо. С тех пор в башне дома горит масляная лампадка. Как дань божественному чуду.

Дженнифер Энистон в «Друзьях» (1994-2004) vs Барбара Стрейзанд в «Смешной девчонке» (1968)

Вот и думайте теперь, Рэйчел вы или Фанни 🙂

Колготки 100 Ден с эффектом второй кожи!

- Теплые колготки 100 ден выглядят, как 40 ден.
- Технология двойной нити гарантирует отсутствие стрелок и катышек!
- Вау-эффект и жадные взгляды мужчин!
- Самые вкусные цены только первым покупателям!

285041566 - 290р 540р

Ссылка на товар

https://www.wildberries.ru/catalog/285041566/detail.aspx?targetUrl=GP&utm_source=tg&utm_medium=cpm&utm_campaign=682244-id-WOW&erid=2VSb5wU5mk4

Реклама. ИП Ладина Татьяна Анатольевна, ИНН 183400514120, Erid:2VSb5wU5mk4

Каждый год фэшн-сми пишут о том, как Рэйчел Грин предсказала текущие тренды. Что ж, присоединяюсь: если не знаете, как одеться модно, — вот оно, пособие по стилю. Правда, есть ремарка. Это не Рэйчел заглянула в будущее, а современные стилисты вдохновились одной из «Друзей».

Схема такая же, как и на подиуме: нравилось в детстве — повторил, когда вырос. Почему именно Рэйчел? Несмотря на то, что главных героев в «Друзьях» вроде как несколько, именно с нее начинается повествование сериала. Как и Кэрри Брэдшоу, Рэйчел постоянно выходит на первый план: и в плане раскрытия, и в плане динамики.

Что касается ее гардероба, то он довольно базовый — повторить легко. Угадывается современный miu-miu (кампейны Arcadie с Джиджи Хадид) и минималисты вроде CK. Рэйчел выглядит невинно, неброско. С другой стороны, она элегантная. И все в ней прямо-таки олицетворяет концепт несексуализированной женственности.

Я была замужем за Мартином Скорсезе. Однажды, во время работы над фильмом «Бешеный бык», он поймал меня и сказал: «Посмотри на эту сцену, она идеальна!» Я посмотрела — это действительно была фантастическая сцена. А потом он взял ножницы, вырезал один кадр плёнки и склеил её обратно. Мартин сказал тогда: «Ты знаешь, чтобы иметь душу, кадр должен быть несовершенным. Так душа может залететь прямо внутрь». Я подумала тогда, что он сказал нечто очень поэтичное. И правда, случается, что именно в недостатках мы видим человека… Когда всё стерильно, когда всё вырезано и нет эмоций — нет красоты.

(С) Spraakmakers (1999)

Как должен был выглядеть третий эпизод ‘The Last of Us’…

Дэвид Линч и Изабелла Росселлини под прицелом Хельмута Ньютона в 1988 году

Надо сказать, что расчесывание волос как сюжет встречается в фэшн-фотографии не так часто. Манипуляции с копной выглядят буднично, в отличие от того же подкрашивания губ красной помадой или покраски ногтей на ногах (дань фут-фетишу 90-х). Дерзость расчесывания зависит от актора: скажем, когда женщину причесывает кто-то другой — это скорее всего про секс. Расчесывает мужчина — потеря девственности (есть в этом жесте что-то родительско-детское); расчесывает женщина — лесбийская история: ссылка на женские гимназии, соседок по общаге и т.д. В видео, кстати, считывается иначе — здесь уже про женское сестринство (иногда буквально, как у Кардашьян).

Женщина, расчесывающая волосы самостоятельно, просто красива. Она скорее всего и сексуальна, но в ее случае процесс создания прически не эротичен. Он не продает, поэтому и не популярен в модной индустрии. Зато в кино концентрация на волосах как бы подчеркивает привлекательность женщины, независимо от комичности персонажа.

Пройдемся по актуальному: сделала небольшой ликбез по выпуску Vogue под редакцией Марка Джейкобса.

Стать главным редактором главного выпуска года Анна Винтур предложила Марку за ненавязчивым обедом в Balthazar. Две двойных куриных запеканки за 66 долларов — ничего не предвещало беды. Предметом кавер-стори стала новая коллекция Джейкобса, показанная 1 июля. 18 июля уже начали снимать Кайю Гербер — нравится момент из ролика Vogue, где она примеряет костюмы.

В сентябре были подготовлены рубрики «Beauty» и «Dance». Марк очень переживал за уместность тем — выход номера совпадал с выборами в США. В любом случае, Джейкобс сделал именно то, что сам горячо любит: в бьюти вошли гиперреалистичные ресницы и ногти (конечно же); ну а танец — это просто про Нью-Йорк и пластичное искусство, важное для моды.

Последней сняли тему «Дома» — наиболее интимную для Марка. Грегори Крюдсон, фотографировавший особняк, сомневался, насколько удачно он сможет отразить личное пространство дизайнера. История заглавного кадра — в видео: такие простые вейп, туман и Япония Эдо.

Куртка M65 как тонкий намёк на одиночество персонажа в кино

Полевая куртка M65 была разработана для армии США в 1965 году, чтобы согревать солдат в тяжёлых климатических условиях, во время сильных ливней. Ветераны, вернувшиеся домой после войны, продолжали носить её в качестве повседневной одежды. М65 носил ветеран Вьетнама Трэвис Бикл в фильме «Таксист» 1976 года.

Со временем эта деталь из ленты Мартина Скорсезе превратилась в модное заявление, олицетворяющее одиночество, внутренний бунт и стойкость владельца куртки. M65 носили и потерявшие связь с семьёй Уолтер Уайт с Джесси Пинкманом в «Во все тяжкие», и ветеран Джон Рэмбо в «Рэмбо: Первая кровь».

В общем, новое literally me для любителей ассоциировать себя с персонажами из фильмов.

Золотой в работах Эйко Исиоки:

🔘реклама Parco (1979)
🔘декорации в фильме «Мисима: Жизнь в четырех главах» (1985)
🔘«Дракула» и его жены (1992)
🔘Винсент Д’Онофрио в «Клетке» (2000)
🔘«Запределье» (2006)
🔘олимпийцы из «Бессмертных» (2011)
🔘королева Клементианна в «Белоснежке: Месть гномов» (2012)

Свою коллекцию «Birds» Ли Маккуин показал в весенне-летнем сезоне 1995 года — простой графичный принт с ласточками в итоге стал одной из основ его творчества. В качестве референсов Маккуин использовал «Птиц» (1963) Хичкока и графику Маурица Корнелиса Эшера. Я бы еще добавила «Сад земных наслаждений» (ок. 1500) Босха — вот этих птичек, присевших на купающихся дев.

Эшер, конечно же, подражал Босху (даже кусок Ада скопировал): в его работах много библейского, но при этом рассмотренного сквозь призму дарвинизма. Эволюционирующие твари сплетаются друг с другом причудливыми орнаментами, а разницу между ними составляют контрасты. Они так же бездушны, как вязи на полях средневековых манускриптов. Ужас обыденного. Птицы. Тревожным оранжевым фоном Маккуин подчеркивает их опасность. Молчаливые свидетели босхианских вакханалий обретают характер.

Михаил Жаров и Людмила Целиковская в бэкстейдже «Ивана Грозного» (1944): Эйзенштейн запретил актрисе покидать гроб на время перерывов (художники по гриму потратили уйму времени на погребальное убранство) — так они и курили. Отличная замена «слепоте» и «импотенции», между прочим.

Джонатан Андерсон показал праздничную коллаборацию Loewe с киотской студией керамики Suna Fujita. С ее основателями Шохеем Фудзитой и Чисато Ямано Андерсон уже работал над коллекцией бренда сезона весна-лето 2024.

В коллекцию вошли аксессуары и керамическая посуда с персонажами вселенной Фудзито и Ямано.

Приобрести подарки Loewe можно будет с 14 ноября.

«Что в моей Birkin» от Джейн Биркин

Есть в «Кабаре» деталь, которая лично меня очень удивила, — я о зеленых ногтях Салли Боулз. Мы могли бы подумать, что это стилистический ход, якобы режиссер хотел подчеркнуть «божественный декаданс» эпохи, однако в книге «Прощай, Берлин» (1937) Кристофера Ишервуда Салли уже ходила со своим фирменным маникюром:

«Когда она набирала номер, я заметил, что лак на ногтях у нее изумрудно-зеленый, цвет она выбрала весьма неудачно, он невольно привлекал внимание к рукам, желтым от табака и грязным, как у маленькой замарашки».

Откуда в Веймаре изумрудный лак для ногтей? Первые упоминания зеленого в nail-индустрии я обнаружила в рекламе Chen Yu 1944 года: розовый, красный и немного экзотики. Хотя даже в 70-е, когда снимался фильм, изумрудный был редкостью. Быть Салли Боулз — это еще надо постараться. Так как же справлялась оригинальная Салли? Лак в конце 1920-х заменяли нитроэмали для покраски авто: они быстро сохли и радовали разнообразием. Ну а что — немножко зеленого с Bugatti Тамары Лемпицки, и готово!

Лайза Минелли в «Кабаре» (1972) vs ретроспектива Питера Филипса в CR Fashion Book 4/2023 (Dior Couture SS’18)

Полтора года назад CR Fashion Book воссоздал наиболее иконичные макияжи Питера Филипса, выполненные в рамках его фэшн-шоу карьеры. Среди них был и диоровский кутюр 2018 года. В тот сезон Мария Грация Кьюри вдохновилась работами Леонор Фини (что неудивительно с ее любовью к фем-арту начала XX века): полупрозрачные маски отсылали к периоду, когда художница из-за проблем со зрением была вынуждена носить повязку на глазах. Ну а Питер Филипс в свою очередь был вынужден спасать взгляд моделей: на показе он буквально рисовал им ресницы — на эту мысль его натолкнул сценический грим балерин.

Надо сказать, в самом шоу «кабарешности» не было. А вот в ретроспективе фотограф нарочито выставил свет так, чтобы контрасты создавали контур прически Салли Боулз — эти боб и ресницы ни с чем не перепутаешь.

Пиджак Union Jack от I Was Lord Kitchener's Valet, надетый в 1966 году Питом Таунсендом из The Who, стал одним из хитов молодежной контркультуры в Англии. Включить государственный флаг в дизайн одежды — это дерзко. Не просто дерзко, но еще и со смыслом.

Приставка ‘Union’ подразумевает общебританский характер: нынешняя версия флага была разработана в 1801 году — в ней собраны национальные гербы Англии, Шотландии и Ирландии. По-хорошему, британский флаг называется ‘Union Flag’. Откуда ‘Jack’? Джек — это старинный термин для обозначения морского флага. На заре Нового времени, когда Англия утопала в нищете, одним из вариантов подзаработать было пойти на корабль. По сути, джеки (они же жаки-простаки) заполонили британский флот. Ну как, флот — пиратские судна, со временем ставшие государственными. Даже века спустя, когда морская служба сделалась привилегией, высокородные офицеры продолжали плавать под старым-добрым Джеком.

Интересно, что ‘jacket’ — это тоже производное от ‘Jack’. Изначально жакетом называли укороченный пиджак для бедных — и вот же совпадение, что именно пиджаком свингующие шестидесятые ввели в моду Юнион Джек!

Пока другие думают о высоком, я разгадываю Сейлор Мун: такой акцент, прямо-таки посвящение луне — оно ведь не просто так.

«Меня зовут Банни Цукино Зайка», — говорит героиня в каждой новой серии. В оригинале ее имя звучит как Усаги Цукино, с учетом традиционной инверсии — Цукино Усаги («лунный кролик»). Это отсылка к китайской (читать как буддистской) легенде о зайце, пожертвовавшем собой ради спасения другого. Другим оказался даосский бог Юй-ди — он-то и отправил доброго зайца жить на Луну. В общем, согласно первой версии, Сейлор Мун — лунный заяц-спаситель.

Далее, по мере развития манги, выяснилось, что школьница Усаги — это еще и реинкарнация принцессы Луны Серенити. И эта часть уже берет начало в сугубо японском (а не общебуддистском) фольклоре. Была такая сказка, о старике Такэтори: дед-резчик рубил бамбук, нашел маленькую девочку, она быстро выросла и потом оказалась принцессой Луны. Поскольку повесть о старике Такэтори является в Японии чуть ли не древнейшим сказанием, то понятно, почему Сейлор Мун стала главной из воительниц (хотя первоначально манга рассказывала о Сейлор Ви). Лунная призма дает не только силу, но и сакральное значение.

Как выглядит японский мужской журнал? Я бы сказала, очень феминистично: под такими обложками скрывался обособленный мир Heibon Punch. Еженедельник издавался с 1964 по 1988 годы, потом встал на паузу и год спустя был перезапущен под новым названием (буквально — «Новым Heibon Punch»). Но нам это малоинтересно. А вот то, что иллюстратором первого поколения выпусков была женщина, — это да. Аюми Охаси (Ayumi Ohashi) трудилась над «Панчем» с первого номера до конца 1971 года — здесь как раз ее последние обложки. Она же иллюстрировала разделы, посвященные мужской моде и стилю жизни. Girl rules the men’s world.

Линда vs Линда: Vogue US 1992 и Dust China 2024

Несколько дней в неделю я проделываю один и тот же маршрут: сажусь на троллейбус номер три от площади Калинина и еду через город до Витебского вокзала. Смотрю на проспекты, дома, людей. Вчера мой взгляд поймал рекламный баннер над Литейным мостом: «Витя, выходи — новая книга Пелевина», — крупным текстом оповещал он.

Я Пелевина никогда не читала: мне всегда казалось, что это не для меня — саркастичное, даже злобное, чтиво вперемешку с заумными вставками. Я судила по людям, которые любят Пелевина. Излишне претенциозным. Но эта реклама с «Витя, выходи» как-то всколыхнула мои убеждения — мне захотелось дать писателю шанс.

Следующим шагом было забить в строку яндекса запрос «почему люди любят пелевина». В результате непродолжительного ресерча я пришла к выводу, что Пелевин — автор определенного поколения. Что люди любят его за иронию и четкое ощущение реальности, а еще за мистификацию. Что один из лучших его романов — это «Generation П», и что Вавилен Татарский — новый «герой нашего времени». Дальше меня уже не было, была Россия девяностых.
______________
Весь этот текст я написала за тем, чтобы вы узнали, что знаменитый слоган «Николы» про квас-неколу был слизан с пелевинской книжки (в «дженерейшене» Татарский измышлял, как продать Спрайт россиянину: некола для Николы). Так-то.

Как я выгляжу в зеркале vs как меня видят другие люди

Looks like аксессуар из последней коллекции Джонатана Андерсона

Раннее включение не бывает просто так: у админа (это я 🙄) сегодня др!

По такому поводу — Джим Керри on his birthday в 2009 году, флексит под In da Club

Вот они, секс-символы Викторианской эпохи: танцовщицы бурлеска и их сценические образы.

Альтернативным названием бурлеска было travesty, то бишь «переодевания». Актрисы изображали детишек, мифологических персонажей, иногда мужчин. Несмотря на возмутительно раздетые тела, бурлеск не подразумевал эротику (по крайней мере, на сцене) — травести дополняли жанр, делали его комичным. И все бы было хорошо, если бы за сей вольностью не страдала и честь: актрис ассоциировали с проституцией. Вероятно, не безосновательно.

Эротизация викторианского бурлеска отразилась и на современности. Например, в конце XIX века театры использовали синие прожектора для освещения сцены, а уже в XX веке синим окрасились порнофильмы (blue movies). И да, знаменитый номер Диты фон Тиз в бокале мартини также подсвечен синим.

На заре квадробики 🐾

Танцовщица бурлеска, 1867 год

Все мы помним некрасовского дедушку Мазая, спасшего зайцев от половодья. Такой он, наш родной русский герой. А вот, если задуматься, как вообще родилась эта история? Зайцы, лодка, половодье… Мазай. Имя его подозрительно созвучно Моисею: когда последний раздвигал море, дедушка Мазай мирно плыл в своей лодке. Но если так, то при чем тут зайцы? В христианском искусстве (и не только) заяц символизирует похоть. Неуемное размножение. Евреев в России не очень любили: и за веру, и за характер. Ну, и много их было. Так что притянуть за уши зайца в переиначенном Исходе выглядит вполне себе логичным решением.

P. S. Если что, я не филолог — это не продуманное умозаключение, а инсайт из троллейбуса

Blugirls, но не от Blumarine 🧿