Тим Ильясов

РАСПИСАНИЕ ЛЕКЦИЙ

Напоминаю, что мой закрытый телеграм-клуб продолжает объединять всех, кому интересно понимать моду, а не просто следовать ей. Трижды в месяц я провожу в канале лекции, каждый день публикую квизы по истории моды, раз в месяц присылаю участникам одно из своих авторских пособий (в разделе «файлы» уже целая библиотека накопилась). Далее вы найдете расписание на ближайшие месяцы, а ссылка на оформление подписки в предыдущем сообщении.

📌В расписании указано время часового пояса UTC+3 (Московское)

▫️9 февраля, 11-00
Марк Джейкобс и Marc Jacobs;
Тусовщик и бунтарь, придумавший гранж, поднявший Louis Vuitton и создавший бренд с весьма своеобразным ДНК. Главное о дизайнере и бренде, носящем его имя.

▫️16 февраля, 11-00
Драпировки и инновации в моде тревожной эпохи;
История легендарных кутюрье Мадлен Вионне и Мадам Гре.

▫️25 февраля, 19-00
Повтор одного из прошлых эфиров

▫️16 марта, 11-00
Десятилетие Гвасалия: 2014-2024;
Феномен стиля Демны и Гурама Гвасалия в моде 2010-х, бренды Vetements и Balenciaga

▫️23 марта, 11-00
Margiela from Martin to Maison;
Главные факты из истории, образ, ДНК и эволюция бренда;

▫️1 апреля, 19-00
Повтор одного из прошлых эфиров

▫️13 апреля, 11-00
Бельгийское модное чудо;
Как Антверпен и Брюссель стали кузницами креативных директоров для индустрии моды

▫️20 апреля, 11-00
Бренд Lancel;
История роскошных мелочей

▫️29 апреля, 19-00
Повтор одного из прошлых эфиров

▫️11 мая, 11-00
10 легендарных иллюстраторов моды ХХ века, которых стоит знать;

▫️18 мая, 11-00
Назад в будущее. История футуризма в моде;

▫️27 мая, 19-00
Повтор одного из прошлых эфиров

▫️8 июня, 11-00
Кутюрье Пьер Бальмен и Дом Balmain;
история, образ и ДНК бренда.

▫️15 июня, 11-00
История, образ и ДНК бренда Valentino;

▫️24 июня, 19-00
Повтор одного из прошлых эфиров

▫️13 июля, 11-00
Вивьен Вествуд;
Легендарная бунтарка британской моды и ее бренд

▫️20 июля, 11-00
10 легендарных нарядов 1950-х;

▫️29 июля, 19-00
Повтор одного из прошлых эфиров

Подписка на месяц
Закрытый клуб Тима Ильясова

Не уверен, что это спасет тонущий бренд, но надежда есть

⚡️Сабато де Сарно уходит из Gucci. Об этом сообщили WWD.

Коллекция, которую бренд покажет 25 февраля в рамках миланской недели моды, станет последней для Сабато в роли креативного директора.

«Я хотел бы выразить свою глубокую благодарность Сабато за его страсть и преданность Gucci. Я искренне ценю то, что он с такой самоотдачей чтил мастерство и наследие бренда», — сказал Стефано Кантино, генеральный директор Gucci.

Вышел второй номер Tatler Kazakhstan, а в нем мой большой текст об Ульяне Сергеенко. Это первое интервью Ульяны за несколько лет, она вновь заговорила, чтобы рассказать об изменениях в ней самой, в ее стиле, в образе ее Дома, о грандиозных планах и стремлениях, а еще о своем детстве в Усть-Каменогорске, о Казахстане, которой всегда в сердце.

Пока эту монументальную статью можно прочитать только в печатной версии журнала (казахстанцы, может кто-то летит в Италию и привезет мне номер?), но в конце месяца материал появится и на сайте Tatler Kazakhstan.

Мы встретились в Риме. Ульяна любит Рим и приезжает сюда пару раз в год отдохнуть и перевести дух после больших проектов. Здесь у нее есть любимый отель, любимый номер (где все в цветочек), любимый ресторан. Я пытаюсь составить какое-то расписание, но в Риме Ульяна не хочет планировать ничего, слишком много планов было до этого; “Хочу жить сегодняшним днем! Тим! А поедем на кладбище?”. Это было не самое тривиальное предложение, которое можно услышать от одной из самых элегантных женщин мира. Что ж, поедем.

На огромном и торжественном монументальном кладбище Verano в Риме покоятся многие великие гении итальянского кино. Ульяна разбирается в истории кино блестяще, она смотрела кажется все культовые фильмы. У входа она купила охапку цветов. Этот букет для Марчелло Мастроянни, этот для Витторио де Сика, этот для Роберто Росселлини. Мы подходим к могиле писателя Джанни Родари, Ульяна кладет последний букет. “Мне нравились его книги в детстве. Не только Чиполлино, которого все знают, была еще такая книжка “Новогодний подарок”, там на обложке нарисован мальчик на красной игрушечной лошадке, очень похожей на ту, что у нас на логотипе, а еще “Римские фантазии”, там сказки и рассказы. Может быть тогда я полюбила Рим? Хотя и видела в детстве только Усть-Каменогорск”.

Рим, кладбище, скульптуры, в целом, весьма нуарная картина, меж тем, нынешняя Ульяна далека от томного нуара. Она давно вышла из образа фарфоровой куклы, она полна жизни, энергии, драйва, радости. Ульяна много шутит, на выходе с исторического римского кладбища она дает наставления помощнику: “И не забудьте заранее фотографию на мой памятник согласовать, а то вот так умрешь, а поставят какую-нибудь фотку дурацкую! Так и знайте, если будет уродливая фотография - я буду ходить призраком и всех донимать кошмарами!”

История платья «Арлекин» от ярмарочных театров Возрождения до Valentino Алессандро Микеле

Один из самых ярких и запоминающихся выходов в первой кутюрной коллекции Алессандро Микеле для Valentino — массивное платье в стиле «Арлекин» со сложным лифом из крепдешина, заложенного в мелкие складки и переплетённого, и масштабной юбкой на каркасе, заполненной цветными ромбами из фатиновых сборок. 1300 часов работы мастеров! Образ платья соединяет многочисленные источники вдохновения…

Историю нарядов в стиле «Арлекин» читайте далее на карточках ➡️

И да, это будет история номер 169 в рубрике #365платьев

Jean Paul Gaultier Couture by Ludovic de Saint Sernin
Извинити. Лучше чем Симон Роша, его кажется никто не поймет. Но тема моря проработана тончайше.

Вы, возможно, знаете о моей любви к перчаткам (как-то я даже делал мини-курс о них)?
Сегодня обнаружились такие трогательные вязаные красавцы. И что в них такого, - спросите вы, - просто дырявые вязаные перчатки, такие обычно валяются в дальних углах дачных шкафов.

Но этим перчаткам 300 лет! Да, это перчатки из Кашмира, связанные в XVIII веке. Кашмирские мастера были так хороши в обработке шерсти, что за три столетия это изделие сохранило цвет, прочность и согревающие свойства. Коллекционер отмечает, что их все еще можно надевать и они очень теплые.

📌source: Cora Ginsburg LLC

Сегодня вечером (в 19:00 по мск) в моем закрытом клубе повторяю лекцию о Джоне Гальяно. Присоединяйтесь!

И напоминаю, что в моем закрытом канале каждый день публикуются квизы и хранятся разработанные мной авторские пособия по истории моды. А еще, трижды в месяц я провожу эфиры-лекции для участников клуба, у нас сформировалось уютное и очень славное сообщество любителей истории моды.

📌Ссылка на оформление подписки в предыдущем сообщении.

📌принимаются не только международные, но и российские карты.

Подписка на месяц
Закрытый клуб Тима Ильясова

Кто такой парюрье?

В Haute couture работают не только кутюрье, но и парюрье.

Parurier (парюрье) — это производители аксессуаров, которые используются в создании одежды и дополнении образов Haute couture: перья, пуговицы, булавки, заколки, декоративные отделки, искусственные цветы, ремни, перчатки, бижутерия, шляпки, зонтики и т. д.

Многие годы существовал даже Синдикат парюрье Высокой моды (Chambre syndicale de parurier) — профессиональное объединение шляпников, перчаточников, мастеров пуговиц, отделок и прочих мелочей, работающих на Haute couture.

В 1950-е годы — последний пик Высокой моды — Синдикат парюрье возглавлял Francis Winter, мастер бижутерии Haute couture, создававший украшения для таких домов, как Christian Dior и Gres.

В этот период парюрье начали упоминаться наряду с кутюрье в модных журналах. Например, Дом парюрье Coppola e Toppo часто упоминался вместе с работами Эльзы Скиапарелли.

Среди известных парюрье выделяется Дом Desrues, основанный в 1929 году. Уже с 1936 года он стал известен как парюрье Высокой моды. Desrues занимается созданием бижутерии и пуговиц. На протяжении почти века этот дом сотрудничает с Chanel.

История парюрье тесно связана с развитием Высокой моды в Париже. В начале XX века, когда индустрия Haute couture переживала пик своего развития, а количество Домов Высокой моды исчислялось сотнями, мастерские парюрье также активно и массово открывались в районах между Оперой и кварталом Сентье.

Увы, сейчас Дома парюрье можно пересчитать по пальцам. Большинство из них были выкуплены Chanel и таким образом избежали разорения, сохранив традиции ручного мастерства.

📌 Источники:
Celia Bertin, «Paris la mode», New York, 1957.
Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales.
Vogue.fr.

Ровно сорок лет назад. Карл Лагерфельд для Fendi, 1985 год

Чем был Vogue Italia до Vogue Italia?

Vogue Italia (по сей день одно из самых влиятельных изданий о моде в мире) появился не на пустом месте, он вырос из более раннего и весьма популярного итальянского журнала Novità.

Основанный в 1950 году Эмилией Кустер Росселли, Novità изначально был скромным проектом, созданным благодаря семейной поддержке и энтузиазму небольшой молодой команды, однако журнал быстро завоевал популярность, став ориентиром для женщин среднего и высокого достатка в послевоенной Италии. То было время, когда женщины искали в журналах не только модные советы, но и вдохновение для строительства нового образа жизни в новом мире.
Новаторский подход редакции и внимание к деталям сделали Novità культовым изданием, и в 1962 году журнал приобрела американская издательская группа Condé Nast под руководством Сэмюэля Ирвина Ньюхауза, желавшего выйти на итальянский рынок.

Это приобретение стало началом новой главы. Уже к 1964 году на страницах Novità начали появляться работы всемирно известных фотографов, например, фотографии Ирвина Пенна с Одри Хепберн в Givenchy. В ноябре 1965 года журнал стал называться Vogue & Novità, подчеркивая переход к новой эпохе издания. В этот период под руководством Консуэло Креспи издание стало очень гламурным и приобрело статус уже международного арбитра стиля.

Июнь 1966 года стал моментом окончательной трансформации: журнал получил название Vogue Italia, а его главным редактором стал Франко Сартори. Именно под его руководством издание обрело узнаваемую визуальную эстетику, где искусство и мода существовали в симбиозе. На страницах Vogue Italia появлялись работы таких культовых фотографов, как Ричард Аведон и Хельмут Ньютон, а также материалы, посвященные искусству: от Пабло Пикассо до Энди Уорхола.

Интересно, что с самого начала Vogue Italia выходил за рамки привычной для того времени концепции модного журнала. Это был мост между миром искусства и моды, платформа для экспериментов, которая предсказывала и даже формировала тренды. Материалы вдохновляли, порой шокировали, но всегда поднимали моду на уровень искусства. Журнал стал одним из важных двигателей всемирного успеха лейбла «Made in Italy», соединяющего мастерство, искусство и элегантность.

Оу, тут аж с четырьмя руками дама нашлась 😅

Это фото модели Патрисии Блейк (Patricia Blake) Эрвина Блюменфельда из Vogue 1950 года. Блюменфельд был известен своим подходом, соединяющим сюрреализм с категорическим гламуром. Один из моих любимых модных фотографов середины XX века.

P.S. Прошу заметить, руки четыре, а перчаток пять… где пятая рука?

Трёхруких женщин придумали в Vogue задолго до того, как искусственный интеллект начал рисовать людей с избыточными частями тела. Перчатки нужно было рекламировать так, чтобы взгляд цеплялся.
1959 год

Это ваш непостоянный автор влетает в телеграм после двух недель новогодне-рождественских каникул.

📌Model Dorothea McGowan. Photo Melvin Sokolsky.
Harper's Bazaar 1965.

Платье «Fiesta» Валентино Гаравани, представленное в 1959 году, дало старт легендарному модному дому. Ярко-красное, без бретелек, украшенное розами из тюля, это платье сыграло ключевую роль в становлении фирменного стиля Валентино, а красный цвет, известный как «Valentino Red», стал визитной карточкой бренда.

Вдохновение для этого оттенка пришло к дизайнеру после посещения оперы в Барселоне, где он был поражен яркими монохромными алыми костюмами артистов.

И сам Валентино, и Пьерпаоло Пиччолли, возглавлявший дом до 2023 года, нередко обращались к образу этого платья, оно, как и красный цвет, в целом, стало частью ДНК бренда.

Интересно, появятся ли красные розы в коллекциях Алессандро Микеле для Valentino?

#365платьев

Платье «Белый слон» в первой коллекции Ива Сен-Лорана для Dior; #365платьев После неожиданной смерти Кристиана Диора в 1957 году, дом возглавил юный Ив Сен-Лоран, совершивший переворот в моде своей первой коллекцией «Трапеция». Платье из тюля с поэтичным названием «Белый слон» стало ee заглавным образом.

Расшивали наряд, как и многие другие вещи Christian Dior мастера вышивального дома Rèbè.

А-силуэт платья может показаться достаточно свободным, но это лишь иллюзия, под верхним платьем прячется жесткий корсет и нижние юбки, формирующие нужный объем.

Коллекция «Трапеция» была воспринята публикой с восторгом, в ней читались традиционные подходы Кристиана Диора, однако чувствовалось обновление. Тогда, правда, ни пресса, ни клиенты, не представляли, насколько категоричными будут эти обновления уже через пару лет. Платье «Белый слон» стало символом постепенного перехода Высокой моды от буржуазно-кокетливого стиля пятидесятых к модернизму шестидесятых годов. Побывав на страницах Vogue, платье было заказано наследницей империи Chrysler - Bernice Chrysler Garbisch, которая позже подарила его музею Метрополитен, где оно хранится по сей день.

Юный Ив Сен-Лоран наряжает рождественский … манекен. Такая вот «елка» от 21-летнего кутюрье, только-только возглавившего огромный Дом Christian Dior после неожиданной смерти основателя.

Эти фотографии сделаны в конце 1957 года. Гений моды в самом начале своего большого пути.

Для поддержания новогоднего настроения рубрика #365платьев врывается в эфир с праздничной историей 🎅🏻

Все глубже погружаюсь в историю итальянской моды. Она молода, но за семьдесят с лишним лет наполнилась невероятными героями, событиями, образами. При этом, зачастую, даже люди интересующиеся, знают историю итальянской моды лишь через призму брендов актуальных по сей день, но она много шире чем Gucci, Prada, Dolce&Gabbana и Versace.

Я поставил перед собой цель сделать самый большой и полноценный обзор истории итальянской моды в русскоязычном пространстве и уже несколько месяцев готовлю курс, который проведу в январе. Мы поговорим об истоках итальянского модного чуда, о ранних героях, теперь уже почти забытых пионерах, ярких талантах, построивших фундамент для нынешней индустрии. Разумеется, рассмотрим истории ключевых брендов, их ДНК, выделим легендарные вещи и аксессуары; Fendi, Moschino, Etro, Brunello Cucinelli, Pucci, Max Mara, Brioni, Salvatore Ferragamo и многие многие другие бренды будут изучены в рамках курса.

В общем, если вы еще не придумали, что себе подарить на Новый год, то скромно предлагаю вам себя в качестве подарка.

После нового года я проведу всего два курса (по итальянской моде и мой фирменный большой курс по истории моды), а далее будет перерыв в образовательных проектах. Поэтому, если вы давно собирались заняться изучением истории моды в моей компании - сейчас самое время.

Подробнее о моем курсе по истории итальянской моды можно прочитать тут

Пару лет назад неожиданно всплыл в сети и стал виральным (я тоже писал тогда о нем) платок с принтом-волосами от Givenchy 1953 года. Бренд этим инфоповодом воспользовался, платок воспроизвели в зимней коллекции 2024/25 и добавили в ассортимент, правда стилизовали его в мужском показе (привет парням блогерам, изображающим женских персонажей с полотенцем на голове, имитирующем волосы), ну да ладно, хоть забавно (на сайте бренда, кстати, платок все же снят на девушке, продажи есть продажи).

Так вот, один из таких винтажных платков с косами появился недавно на аукционе Kerry Taylor и был оценен в скромные 300 фунтов, но продан за 16 000£! Даже редкие коллекционные каре Hermes почти никогда не добираются до таких цифр.

Украшения, вдохновленные Парижским кварталом Сен-Жермен-де-Пре и его знаменитыми кафе

Сен-Жерменский квартал на левом берегу Сены - исторический центр Парижской богемы, в середине ХХ века здесь собиралась знаменитые интеллектуалы, в кафе можно было встретить Жан-Поля Сартра, Симону де Бовуар, Жан-Люка Годара или Франсуа Трюффо. Это район с особой атмосферой. 35 лет назад, в 1989 году свою мастерскую здесь открыл молодой ювелир Филипп Одибер (Philippe Audibert).

Все годы своей работы ювелир вдохновлялся Парижем, парижанками, кафе на левом берегу Сены и сформировал узнаваемый стиль, сдержанный, минималистский, утонченный. Видение стиля Филиппа привело его к сотрудничеству со многими известными брендами, такими как Расо Rabanne, Agnès B, Robert Clergerie, Swarovski, Karl Lagerfeld или Paris Saint Germain.

Сейчас же украшения Philippe Audibert доступны в России в Poison Drop.

Все линии бренда универсальны и позиционируются как унисекс, а еще их легко стилизовать в самых разных образах, как дневных, так и вечерних. Изделия бренда созданы из гипоаллергенного ювелирного сплава, и покрыты серебром, позолотой и эмалью, толщина серебряного покрытия 5 микрон, что позволяет наслаждаться украшением долгие годы.

Рассмотреть коллекцию украшений Philippe Audibert можно вот тут, а по моему промокоду TIM
будет скидка 10% на все (кроме сейл) в онлайн & оффлайн. Промокод TIM действует до 1 января.

Хочется уже включить режим вот этой «Фру-Фру», нарядный и легкомысленный, но нужно доделывать проекты, работы, разгребать дела.

В общем, всем, кто наблюдает елочно-нарядный «джингл беллс» только в лентах социальных сетей в перерывах между трудовыми и бытовыми подвигами формата «конец года», посвящается.

Желаю нам всем уже поскорее немного «Фру-Фру» 😘

📌 Frou Frou (circa 1882), Georges Jules Victor Clairin (French, 1843 – 1919)

Лекции в моем закрытом канале-клубе «Платяной покой» в декабре:

✅ 10 декабря, 19-00 (МСК)
Сальвадор Дали и мода

Как великий гений сюрреализма был связан с модой и влиял на нее на протяжении всей своей жизни. Поговорим как об известных примерах, так и о неочевидных фактах;

✅ 14 декабря, 11-00 (МСК)
Легендарные платья королевской семьи Великобритании

От сарафана Шарлотты Уэльской до коронационного платья Камиллы;

✅ 29 декабря, 11-00 (МСК)
Стиль зимних праздников

Истории нарядов, связанных празднованием с нового года и Рождества. Праздничный эфир под конец года;

📌 Ссылка на подписку выше. Российские карты бот Tribute от Telegram принимает, но, увы, не все банки принимают его;

📌Все лекции проходят в прямом эфире внутри канала, без записи;

📌Помимо лекций в канале можно найти мои авторские методички и многочисленные квизы по истории моды.

Подписка на месяц
Закрытый клуб Тима Ильясова

Я, как фанат муара, (#муаровыестрасти помните, да?) считаю эти сумочки Valentino идеальными для новогодних приемов. Но да, Тим субъективен и предвзят, эти шелковые разводы никогда не оставляли меня равнодушным.

Самые стильные фильмы разных эпох: собрали в едином посте объёмную библиотеку с комментариями Тима Ильясова, исследователя моды и эксперта нашего канала. Сохраняйте как шпаргалку и начинайте изучать по порядку или с выбранной эпохи на свой вкус.

• Фильмы эпохи немого кино https://t.me/le_collective/1230
• Фильмы 30х https://t.me/le_collective/1374
• Фильмы 40х https://t.me/le_collective/1465
• Фильмы 50х https://t.me/le_collective/1503
• Фильмы 60х https://t.me/le_collective/1622
• Фильмы 70х https://t.me/le_collective/1670
• Фильмы 80х https://t.me/le_collective/1717
• Фильмы 90х https://t.me/le_collective/1744

Легендарная грузинская модель - муза Шанель и Скиапарелли

На днях я публиковал работы женщин-кутюрье 1946 года, на фото с платьем Grès дорогой Александр Александрович Васильев опознал знаменитую в 1930-х - 1940-х модель из круга русской эмиграции - Лилию Зеленскую-Ротванд. По моей просьбе СанСаныч отправился в свои бесконечные архивы и добыл несколько фотографий Лилии Зеленской, которые в сети публикуются (с его разрешения) впервые.

Лилия Зеленская была дочерью Мелиты Чолокашвили - иконы стиля дореволюционного Тифлиса. Портреты Мелиты писали многие художники, самый известный (последнее изображение) - кисти Савелия Сорина. В 1922 году Мелита Чолокашвили вместе с дочерью Лилией навсегда покинула родную Грузию, дорогой ее сердцу Тифлис. В Париже Мелита работала манекенщицей, моделью стала и ее дочь, красавица Лилия.

Лилия Зеленская работала у Шанель и Лелона, но особенно много сотрудничала с мадам Гре и Эльзой Скиапарелли.

Васильев был знаком с Лилией, они встречались и общались в Париже в 1980-х - 1990-х. Статная, стильная, эффектная, даже в пожилом возрасте она обращала на себя внимание. Повидать родной Тифлис Лилия приехала только в 2001 году, спустя 79 лет после вынужденного отъезда… К счастью, Тбилиси - удивительная машина времени и некоторые уголки старого города за все эти годы не изменились, разве что дома постарели, но стоят на своих местах все те же.

Фото 1-6 из архива Alexandre Vassiliev Foundation публикуются впервые. Любопытное: иллюстрация из эмигрантского русскоязычного модного журнала 1937 года, а на фото 3-6 наряды от Скиапарелли (обратите внимание на пальто-комод с карманами-ящиками).

Продолжу тему. Мужской перекос в Haute Couture был не всегда. Несмотря на то, что в первый период существования Высокой моды в ней работали только мужчины, с конца XIX  века среди кутюрье появлялось все больше и больше женщин.

Недавно, в одной книге* я нашел список Домов, которые работали в 1946 году. Так вот, из 105 Домов в Синдикате Высокой моды в тот момент женщины возглавляли 54, больше половины! 

1946 год -  пиковый момент, когда открылись многие закрытые в годы войны Дома. Увы, большинство из них так и не смогло адаптироваться к изменившемуся миру и вскоре закрылось навсегда, а их имена канули в лету.

Параллельно с общим сокращением количества Домов, уменьшалось и количество женщин-кутюрье. Так, в 1950-х Высокая мода снова стала мужской.

На иллюстрациях работы женщин кутюрье 1946 года. Кстати, это довольно интересный год в истории моды. Война уже закончилась, а New Look еще не случился.

📌 1. Maggy Rouff 2. Schiaparelli 3. Madame Gres 4. Nina Ricci 5. Carven 6. Vera Borea 7. Madeleine de Rauch и Agnes Drecoll

* La Haute couture; Francois-Marie Grau;

Какой любопытный декор вышитыми пузырями на этом скроенном по косой платье от Мадлен Вионне (думаю, нет необходимости напоминать, что крой по косой ввела в обиход моды именно она).

Платье 1931 года, мода уже отошла от прямолинейности 1920-х к нарядам облегающим и струящимся, пузыри были вышиты бисером по фактурному шелковому креп-шифону в легендарных вышивальных мастерских Lesage.

Парадокс! Haute couture/Высокая мода, - институт изысканных и уникальных вещей для небольшого количества избранных, самых элегантных (и богатых) женщин мира, создавалась и создаётся преимущественно мужчинами. Когда мы говорим «кутюрье», на ум сразу приходят мужские имена: Кристиан Диор, Кристобаль Баленсиага, Юбер Живанши или инициатор Синдиката Высокой моды Парижа — Чарльз Ворт. По стечению обстоятельств (и в силу исторического контекста) женщин в истории Haute couture существенно меньше, чем мужчин. К сожалению, даже сейчас, в эпоху декларируемого равноправия, Высокая мода остаётся сценой, на которой большая часть ключевых ролей принадлежит мужчинам.

Далее краткая статистическая справка.

В сезоне Fall 2024 в списке постоянных участников и членов-корреспондентов Chambre Syndicale de la Haute Couture находятся 22 Дома, только пять из них возглавляют женщины.

Говоря об этих пяти, отмечу, что Atelier Versace формально числится в Синдикате, но давно не выпускает коллекций Haute couture, а Мария-Грация Кьюри — нанятый креативный директор. Лишь три женщины в Синдикате являются и кутюрье, и владелицами собственных Домов, ведущих регулярную деятельность. Из этих трёх имя Аделин Андре практически неизвестно не только широкой аудитории, но даже многим знатокам, ибо Adeline Andre — маленькое ателье, обслуживающее частных клиентов и, в силу обстоятельств, много лет назад оказавшееся в составе Синдиката.

Таким образом, среди постоянных членов Chambre Syndicale de la Haute Couture можно говорить только о двух заметных женщинах-кутюрье, которые одновременно являются владелицами своих домов: это Ирис Ван Херпен и Ульяна Сергеенко.

📌Актуальный на данный момент состав участников Синдиката Высокой моды вы всегда можете найти на официальном сайте

Это не шубка снегурочки (ну, точнее в каком-то роде можно и так назвать), это жакет от костюма для катания на коньках из Норвегии примерно 1889 или 1890 года.

Если с датировкой все более менее ясно, то вот о применении наряда единого мнения у сотрудников музея в Бергене, где он хранится, нет. Шубка может быть и частью карнавального костюма, а может и просто очень нарядной праздничной вещью. Все это, кстати, не отменяет факта, что носили ее на катке. Такой вот jingle bells 🎄

И да, такое снегурное настроение навеяло на меня появление рождественских витрин. В середине ноября уже пошли, пошли елки по витринам и улицам.

📌наряд подглядел у Aneacostumes, историка костюма из Норвегии

На фоне роста ипотечной ставки и изменения курса $ россияне по рассрочке скупают объекты в ОАЭ.

Рассрочка беспроцентная, дается на срок от 2 до 8 лет с первым взносом в 10% от стоимости.

Например, можно взять квартиру у моря с террасой и бассейном, чтобы жить или сдавать в аренду. Доход здесь в валюте и не облагается налогом.

Подписывайтесь на самый большой канал о рынке недвижимости Эмиратов от аналитика Андрея Негинского (он на фото) и скачивайте в закрепе каталог из 20 таких проектов с описанием и ценами.

#реклама #текстприслан

Это великолепное платье середины 1860-х (мои дорогие исследователи моды - обращаем внимание на форму кринолина) почему-то вызывает у меня ассоциации с ноябрем.

Платье сшито из шелковой тафты, украшено кружевом шантильи и оформлено дивной вышивкой по аппликации черными бархатными цветами.

Из коллекции Cincinnati Art Museum

Платье - католический скандал 1950-х

Платье “Il Pretino” // “Маленький священник” 1955 года было создано для актрисы Авы Гарднер в знаменитом римском Доме Сестер Фонтана и вызвало большие споры. Еще бы, в католическом Риме такой наряд некоторые посчитали кощунством. Платье было очень скромным, но представляло собой отдаленную интерпретацию одеяния священника и было частью линии, разработанной специально для женщин, посещающих Ватикан. Сестры Фонтана были правоверными католичками и эта линия Ватиканом была благословлена. Однако ж, видимо, кому-то из ревнителей церкви не понравилось, что такое платье носила сексуальная американская актриса Ава Гарднер. Возможно именно контраст ее сексуальности с религиозной сдержанностью наряда и вызывал такое возмущение. Закончил кривотолки вокруг платья сам Папа Римский, удостоив сестер Фонтана и их швей аудиенции в Ватикане и высоко оценив их работу. Со словом папы никто спорить уже не стал.

Впрочем, у истории было продолжение. Образом Авы Гарднер в платье Il Pretino вдохновился Федерико Феллини и попросил художника по костюмам Пьеро Герарди создать для актрисы Аниты Экберг в фильме «Сладкая жизнь» наряд в стиле «маленький священник». Кстати, а в 2018 году платье Il Pretino от сестер Фонтана экспонировалось в Метрополитен-музее в Нью-Йорке на выставке «Небесные тела. Мода и католическое воображение»

#365платьев

Это рейтинг запросов google-картинок за 12 месяцев (с ноября 2023 по ноябрь 2024 соответственно) в России.

После предсказуемых ноготочков на первых четырех позициях на пятом месте возникает Maison Margiela. Вот что Гальяновский кутюр животворящий делает. Скучают, скучают российские модники и модницы по нуарно-театальным показам.

На шестом месте "Слово пацана", но это ошибка системы, прозвище Пальто гугл принял за одежду.

Далее идут канонические джинсы родом из Лос-Анджделеса. Тут я как-то упустил момент, не понимаю, в чем причина такого интереса и с чем он связан. Может вы мне объясните?

Потом снова ноготочки, но на девятом месте водрузилось РУБИЩЕ. Почему рубище? Откуда? Зачем? Кому?

Завершают десятку поисковых запросов в российском сегменте раздела "мода и стиль" гугл-картинок ... темнокожие подростки.

Чудные дела, чудные и местами необъяснимые.

Замедление - важный процесс, который сейчас происходит в моей голове. Я живу в Италии уже год и весь год учусь быть медленнее, выкрутить, наконец, из себя этот московский завод игрушечного барабанящего зайца на стрессе; Вроде получается, но с переменным успехом, московские драйверочки, знаете ли, легко не рассасываются, нужно учиться мыслить по-другому;

Тем не менее, здесь я все больше понимаю истинный смысл слова «роскошь».

Замедление - роскошь, впечатления и культура - роскошь, живое неторопливое общение - роскошь, собственный индивидуальный стиль - роскошь, а вот достигаторство (и стресс от него) - не роскошь, узнаваемые статусные цацки - не роскошь, отсутствие свободного времени - тоже не роскошь, как и пресловутая «эффективность».

Учусь жить и воспринимать жизнь по-другому.

Роскошь замедления и десять женщин в тосканском замке

Как это удивительно, просыпаться рано утром в замке XVI века и смотреть из окна на туман, стелящийся по тосканским холмам, потом пройтись по старинным кипарисовым аллеям и вернуться к завтраку, где ждут свежеиспеченные круасаны с вареньем из инжира. Замок окружен 700 гектарами земли, все это имение семьи Вентурини Эль Греко, которая принимала нас. Поместье на природе, а значит в комнаты заползают насекомые, по подоконникам скачут птицы и белки. Дамы (участницы моего путешествия) за завтраком делились, какую живность обнаружили сегодня на окне. Все с юмором, в конце концов, это не отель, а реальный замок, за пять сотен лет существования сменивший лишь две семьи владельцев.

После завтрака в одной из гостиных я читал лекции по истории итальянской моды, днем мы иногда выезжали из замка (в Соломео, Сиену, Флоренцию, на винодельни). Все дни с нами был чудесный гид Павел Снегирев, он живет в Италии с детства и столько интересного знает (да, мои дорогие недоброжелатели, все дни с нами был официальный, лицензированный, увешанный как медалями всеми возможными лицензиями и разрешениями гид. Но помимо лицензий и массы знаний о Тоскане у Павла есть харизма, обаяние, такт, он веселый и позитивный). Я не вожу экскурсии, это не мой жанр, не умею, не люблю, я персонаж салонный, поэтому у нас с Павлом случился идеальный тандем: все, что происходило в замке - моя сфера, но как только мы выезжали - «микрофон» переходил в его руки.

К ужину мы переодевались (о, сколько нарядов привезли мои гостьи!), потом слушали музыку и даже пели. Да, караоке под рояль. Да, и Меладзе тоже. В программе еще были заявлены кинопоказы, но из всех фильмов мы посмотрели лишь пару. Все очень сблизились, хотелось поговорить у горящего камина, столько всего обсудить. Десять женщин, очень (ОЧЕНЬ) разных, большинство - совсем не публичные персоны, возможно в реальной жизни они никогда не познакомились бы, а тут мы все оказались под одной крышей старинного замка и получили возможность узнать друг друга, узнать что-то новое о людях из других «пузырей» в очень дружелюбной, доброй, расслабленной атмосфере. Эта поездка была не только открытием новых мест, но и открытием новых людей.

Все получилось много лучше, чем я этого ожидал. Меж тем, организация путешествия в Италии - дело непростое, сам я никогда не решился бы на что-то подобное, посему я очень рад, что Клуб Путешествий Михаила Кожухова предложил мне сделать такую программу и взял на себя все организационные моменты. Мне же оставалось только создавать атмосферу и толковать об итальянской моде. Ну не чудо ли?

В этой фотографии (⬆️) скрыт еще один интересный момент. Отец Луизы Прада - Марио, вместе со своим братом основавший бренд в 1913 году, был сторонником исключительно патриархального уклада жизни и считал, что место женщины дома, а не в бизнесе. Да, вот так и говорил. У братьев Прада не работала ни одна женщина, на абсолютно все позиции нанимались только мужчины. Но вот курьез судьбы: у Марио не было сыновей, компанию унаследовала дочь Луиза, потом ее дочь - Миучча, а образ стильной и независимой женщины стал неотъемлемой частью ДНК Prada.

Семейный портрет Миуччи, Луизы и Марины Прада в необычном интерьере. Они позируют на фоне изображения самого большого и роскошного итальянского трансатлантического лайнера Rex. Он был спущен на воду в 1931 году и не просто олицетворял гигантоманию фашистской Италии, но и служил ответом британцам с их трагическим “Титаником”.
Впрочем, от последнего Rex недалеко уплыл: в 1944 году он затонул близ Триеста в результате бомбардировки британских ВВС.
Портрет снят Грациеллой Виго в Милане в 1988 году.

Боже, какой ужас! Убита Раиса Мардуховна Кирсанова. Я не могу слов подобрать от шока!

Раиса Мардуховна - легенда истории костюма, автор многих замечательных книг и статей. Мы встречались с ней, общались подолгу, Раиса Мардуховна поддерживала меня советами, за которые я всегда ей буду признателен. Она была выдающимся историком, посвятившим всю свою жизнь истории костюма.

Вот тут мое интервью с Раисой Мардуховной.

Чудовищно. Чудовищно. Невыносимо.

Гуглю Brioni в 1960-х (имея ввиду бренд элегантной мужской одежды), получаю Никиту Сергеича Хрущева...

Можно было бы подумать, что он в костюме, сшитом в римском ателье Brioni, но нет, просто Хрущев в начале 1960-х гостил у Иосипа Броза Тито на островах Бриони в Югославии (сейчас территория Хорватии), в честь которых, собственно, в 1945 году было названо римское ателье, а ныне известный бренд мужской одежды.

Миучча Прада - мастер самоцитат. Первый образ показа летней коллекции 2025 - отсылка к первому альбому-каталогу Prada с фотографиями Альберта Уотсона, выпущенному в 1988 году. Платье Prada с очень похожим принтом было на его обложке

Чем показы ранней итальянской моды в 1950-х - 1960-х были привлекательнее солидных показов Парижа?

Байер из Монреаля Молли Баллантайн по долгу службы часто посещала показы и в Париже, и во Флоренции (до того как перебраться в Милан, итальянские дизайнеры демонстрировали коллекции во Флоренции) на рубеже 1950-х - 1960-х годов и в одной своей телеграмме, отправленной в монреальский журнал, сравнила показы двух столиц моды: «Неделя моды в Париже похожа на время кормежки в зоопарке, но во Флоренции это скорее гала-ужин».

Молли отметила, что все показы итальянской моды (в отличии от парижских) проходят в одном месте - роскошном Белом зале дворца Питти (идеальная декорация для моделей). На вечерние демонстрации гости приходят одетыми в вечерние наряды, а после дефиле всех ждет коктейльный прием в дворцовых садах Боболи. Флорентийские показы Молли считает идеальным соединением серьезной работы и приятного, веселого, изысканного времяпровождения, тогда как Париж с его гонкой между салонами с неудобными стульями, ассоциируется у нее только с невероятной усталостью и нервозностью. «This is a contrast to the lively and glittery atmosphere in Florence!»; В пользу Флоренции Молли отмечает и финансовый фактор. В Париже байер вносил депозит от 250 до 2000 долларов за каждое шоу, тогда как в Италии нужно было внести депозит в 645 долларов за участие сразу во всех показах.

В общем, итальянское модное чудо сложилось, во-многом, благодаря открытости и праздности концепции Dolce Vita, пронизывающей даже деловое пространство и очень подкупающей.

Как «отсекали» лишних людей на показах Дома моды Парижа в 1950-х и 1960-х годах?

На показы значимых современных брендов попасть «с улицы» практически невозможно, большинство приглашений именные, гость проходит через несколько кордонов, прежде чем занять свое место. Впрочем, даже такая система не гарантирует, что все гости будут действительно полезны бренду. Ажиотаж и манящая идея причастности к чему-то модному и значимому привлекают к показам внимание огромного количества модников и модниц, не являющихся ни клиентами, ни байерами, ни профильными журналистами.

В последнюю золотую эпоху Высокой моды (между концом 1940-х и серединой 1960-х), когда именитые Дома демонстрировали не коллекции готовой тиражируемой одежды, а уникальные вещи От Кутюр, проблема «лишних» людей на показах стояла еще более остро. Потому большинство Домов Парижа ввели обязательный невозвратный депозит, от которого были освобождены только представители прессы, приглашенные друзья кутюрье и самые верные клиентки. Хочешь посетить показ? Выложи от 250 до 2500 долларов (по меркам 1950-х это очень солидные деньги)! Депозит можно было использовать, заказав что-то из коллекции. Если же тебе ничего не приглянулось, увы, депозит не возвращался. Таким образом, визит на показы становился весьма дорогим удовольствием и посещали их реальные клиенты, байеры универмагов или владельцы ателье, желающие купить права на изготовление той или иной модели под своей маркой.

Платье года 50 лет назад! Поговорим о моде 1970х
#365платьев

Сегодня 14 октября день рождения отмечает Ральф Лорен, ему исполнилось 85; Пуристы и снобы мира моды Лорена традиционно недолюбливают, а я им восхищаюсь. Ральф Лорен - гениальный бизмесмен, он как Уолт Дисней индустрии моды. Собственно говоря, по принципу Диснейленда он и построил свою вселенную. Как и Диснейленд, мир Ralph Lauren продает мечты, иллюзии, идеализированные, почти мифические представления о жизни в замках сказочных принцесс респектабельных поместьях. Ральф раньше многих других игроков на поле люксовой торговли понял, что индустрия роскоши продает не вещи, а представления об уровне жизни, мифы, иллюзорные конструкции и преуспел. Его вселенная идеальна в своей детальной проработанности, подобно Диснейленду она состоит из тысяч мелочей (Ralph Lauren выпускает все: от нижнего белья до дверных ручек), каждая из которых работает на создание впечатления.

Еще я ценю Ральфа Лорена за то, что он наплевал на моду. Природа моды (подчеркну: именно моды) в суете и болезненном эго, мода нестабильна, требовательна, истерична, и огромному количеству людей в какой-то момент жизни играть в нее становится просто не интересно. Стиль одежды становится более устойчивым, а в стиле жизни хочется большего комфорта и предсказуемости. Ральф заявляет свою решительную немодность. Однажды он отметил, что если ты не хочешь выйти из моды - просто не будь модным (кстати, похожую фразу говорил и Джорджо Армани); И, признаюсь, мне очень близка эта позиция, полагаю многим моим постоянным читателям тоже.

Публикую подборку некоторых моих постов об очках и заодно напоминаю, что интенсив «Оптический стилист» стартует уже послезавтра в понедельник. 4 вечера онлайн (лекции записываются для участников), 8 лекций,ключевые знания об оправах и их стилизации. В следующий раз проводить буду очень не скоро.

📌 Оправа формы browline/clubmaster. Главные факты

📌 Главные даты в истории очков

📌Оправа, которая меня жутко бесит

📌Как правильно: дужки или заушники?

📌Оптика Marni и мохнатые очки

📌Оптика Jacquemus и марка Linda Farrow

📌Репортаж с главной оптической выставки мира MIDO в Милане вот тут, еще тут, потом тут, и тут

📌 Очки от премиальных автомобильных марок

📌 Сколько людей в мире носят очки?

Мода в Италии всегда была чуть более яркой, витальной и избыточной, чем в других странах Западной Европы. Дольче и Габбана свою богатую эстетику не на пустом месте вырастили.

Вот весьма наглядный пример: эта нарядная шляпа капор из музея костюма Pitti была сделана в итальянской мастерской в середине XIX века и, мягко говоря, отличается от французских или английских аналогов того же периода.

А еще, разглядывая этот золотой капор, в голову пришла ассоциация с русскими кокошниками, и это размышление про корни наших эмоциональных связей с итальянской культурой.