ИЗНАНКА МОДЫ

Leigh Bowery!
📍Лондон
Tate Modern

27 февраля – 31 августа, 2025

Не самый типичный «человек эпохи Возрождения» и мастер на все руки (а также лицо и тело) — художник, модель, дизайнер, музыкант, тусовщик и ходячий арт-объект — Ли Бауэри, размывавший границы между искусством и жизнью, оставил незабываемый след и в мире моды. За тридцать три года жизни Ли успел перевернуть с ног на голову ночную сцену Лондона 1980-х годов, а за пределами клубов раздвинул границы приличия. Его собственное тело стало не просто витриной визуальных достижений, но и плакатом политики идентичности — но вместо прямых лозунгов он использовал провокационную эстетику, яркую сексуальность и преломление гендера. От Александра Маккуина до Леди Гаги — влияние Ли пронеслось через пространство и время и во многом определило моду и поп-культуру спустя десятилетия после его артистического триумфа. Иммерсивная выставка «Это же Ли Бауэри!» покажет не только образы самого художника, но и его место в творчестве других значимых фигур — Ника Найта, Люсьена Фрейда, Сью Тилли и Бой Джорджа.

https://youtu.be/O60uZw0h-gI

Впервые за более чем сорок лет во Дворце Гальера выставка полностью посвящена аксессуарам - а именно шляпе, рассматривая ее как произведение искусства. Выставка посвящена творческому процессу Стивена Джонса, источникам вдохновения, стоящим за его работами, и роли Парижа в его работе.

Стивен Джонс родился на северо-западе Англии в 1957 году и учился в Ливерпуле, изучал дизайн женской одежды в Школе искусств Святого Мартина в Лондоне. Он открыл свой первый салон в Лондоне в 1980 году и вскоре представил две коллекции шляп в год. После ухода из Saint Martin's он стал постоянным покровителем ночного клуба Covent Garden The Blitz, колыбели нового романтического движения, где он тусовался с людьми из музыкального мира, такими как Spandau Ballet и Boy George. Друзья, заведенные в The Blitz, стали первыми клиентами Стивена Джонса. Он продолжил работать в высокой моде и постепенно наладил тесные связи с некоторыми ведущими мировыми домами моды и дизайнерами, включая Кристиана Диора, Жана Поля Готье, Клода Монтаны, Тьерри Муглера, Вивьен Вествуд, Джона Галлиано, Comme des Garçons, Walter Van Beirendonck и Louis Vuitton.
Стивен Джонс занимает уникальное положение за кулисами в мире моды. Благодаря своему сотрудничеству он участвовал в некоторых из самых знаковых коллекций многих ведущих мировых домов моды.

Шляпы Стивена Джонса подчеркивают и дополняют силуэты, которые оказали глубокое влияние на историю моды с 1980-х годов... Выставка посвящена тесным связям художника с Парижем, французской культурой и парижской кутюр. Когда он приехал в Париж и начал работать с парижскими модными домами, его видение моды и его творческий процесс полностью изменились. Его привязанность к Парижу отражена в его собственных коллекциях, в его источниках вдохновения и в выбранных им темах: символы Парижа и французской истории, образ парижской женщины и дань уважения французским кутюрье.
На выставке около 400 работ, в том числе более 170 шляп, а также архивы Джонса (подготовительные рисунки, фотографии, выдержки из показов мод и т. д.) и около сорока силуэтов в комплекте с одеждой и шляпами. Эти «обыки» свидетельствуют о непреколимой лояльности между Стивеном Джонсом и некоторыми ведущими мировыми домами моды, в частности, Кристианом Диором, с которым он работает уже почти тридцать лет. Эта ключевая фигура стала самой «французифицированной» из английских милинеров, наделив парижскую моду своей смелой энергией и безграничным творчеством.

Выставка «Сальвадор Дали и Пабло Пикассо»

Выставка великих художников XX века — Сальвадора Дали и Пабло Пикассо.

На экспозиции представлены произведения из коллекции Александра Шадрина. Вы сможете узнать, что думали два гения о женщинах, великих художниках, своих современниках и родной стране.

Также на выставке будет показан видеофильм, в котором коллекционер делится интересными фактами о создании работ, возникновении популярных сюжетов и формировании коллекции мастеров.

📍 ул. Старая Басманная, 15 с. 4
🎟 от 400 руб.

LOVE Fashion: In Search of Myself
📍Токио

Tokyo Opera City Art Gallery
16 апреля – 22 июня, 2025 

Остроумно скроенная выставка «Мода любви: В поисках себя» прибывает из киотского Института костюма в Токио. Поскольку мода — это уникальное увлечение гомо сапиенс, в ней заключено все самое человеческое: желания и стремления, страсти и конфликты, любовь и вдохновение. В пяти частях, или актах, экспозиция исследует взаимоотношения человека с модой — и с собой через моду. Первый акт говорит о стремлении соединиться с природой: от греко-римской традиции украшения венками до современного этического неприятия добычи меха, экзотических кож и перьев редких птиц. Вторая часть повествует о желании нарядиться и задекорировать тело, рождающем экстравагантность. Третий акт изучает разворот к простоте, повседневности и наготе — проблески фантазии Жан-Жака Руссо в работах Хельмута Ланга и Миуччи Прады. Четвертое действие использует одежду как метафору языка — в разговоре о религии, культуре, гендере, расе. В финале выставки поиск себя оборачивается той искусственностью, которую воспевал Оскар Уайльд, — стремлением человека быть не только собой, но и кем-то еще: в реальном мире или виртуальном. Найти себя (или новых себя) нам предлагают в работах Александра Маккуина, Демны Гвасалии, Рэи Кавакубо и Кристиана Диора.

Рейтинг ТОП-20 лучших гладильных систем
Сегодня мне пришлось выбирать домой гладильную систему, так как старая стала «старой». Признаюсь обычно мне приходится выбирать промышленное оборудование, а оно дорогое и громоздкое так как главный параметр для промышленного выбора это мощность. Так как гладильная система нужна для дома, то выбор осуществляется по другим категориям:
- компактность,
- удобство,
- дизайн.

Если процесс стирки уже давно автоматизирован, то гладить одежду до последнего времени приходилось обычными утюгами. Но появление на рынке современных гладильных систем в корне перевернуло ситуацию.

Гладильной системой называют комплекс оборудования, в составе которой доска с рядом функций (подогрев, наддув, вакуум) и профессиональный утюг с возможностями парогенератора. Еще один вариант – гладильные прессы, использование которых значительно упрощает процесс глажки, особенно, если нужно привести в порядок большое количество одежды.

Лучшие гладильные системы для дома по соотношению цена-качество
Tefal IXEO POWER QT2022E1 - Проверить
Mie Classico NON-STOP - Проверить
Tefal Ixeo QT2020EO - Проверить
Kitfort КТ-940 - Проверить
MIE Maxima - Проверить
Tefal Сube UT2020E0 - Проверить
Metalnova Duetto - Проверить
Топ мощных гладильных систем профессионального уровня
Miele B4312 - Проверить
Mie Milano - Проверить
Metalnova Duetto Plus - Проверить
MIE Classico - Проверить
Comfort Vapo Rose de Luxe - Проверить
Лучшие гладильные прессы
MIE Romeo 5 Plus - Проверить
GRAND MASTER GM SP-500 - Проверить
MIE Romeo 3 - Проверить и купить

Мой выбор:
Гладильная система Miele B4847 белый - Купить

Моя Москва
Центральный кластер МГТУ имени Н.Э. Баумана

Бауманская улица, 57

Делюсь случайно обнаруженной футуристичной и поражающей воображение локацией, которую может посетить любой желающий.

Совсем недавно достроился долгожданный корпус Бауманки, который выглядит как картинка из будущего. Огромные стеклянные здания супер необычных форм, круговая крыша, лестницы, облагороженная территория и полная свобода творчества.

«Звёзды оттепели» – выставка, которая поднимает настроение!

Фотограф Игорь Кошельков
делал снимки знаменитостей, приезжавших в Москву по разным поводам. В конце 1950–х в столице проходило несколько крупных событий международного масштаба для обновления политического статуса СССР как открытой и дружелюбной страны. Одним из них стал Московский международный кинофестиваль, возобновленный в 1959 году по инициативе министра культуры Екатерины Фурцевой, с ней была запечатлена Софи Лорен (но и отдельный портрет актрисы был сделан). В следующем десятилетии ММКФ посетили: Жан Марэ, Ив Монтан, Федерико Феллини и Джульетта Мазина, Элизабет Тейлор и другие.

Также через объектив фотографа любовно показана Москва: свежие на момент 1960–х сталинские высотки, павильоны ВДНХ, Останкинская башня, давно устроенный Парк Горького. Кошельков выбирал интересные ракурсы и, при обращении к людям, выстраивал кинематографичные мизансцены. Очарование города тоже заразительно, как появляющаяся улыбка при просмотре фотопортретов – хочется гулять по Москве разных эпох или хотя бы пофланировать по сухим тротуарам в ближайшее время.

📍Музей Москвы, 2 корпус.
Выставку продлили до 16 марта!

До спектакля обязательно посетите музей МХАТ, который сейчас представляет выставку «От Константина до Константина» к 165-летию Антона Павловича Чехова. Все о пьесе «Чайка» и ее постановках в Художественном театре.
Когда-то в далеком 1898 году Вл.И. Немирович-Данченко в письме к А.П. Чехову предсказал судьбу пьесы: «Чайка» – единственная современная пьеса, захватывающая меня как режиссера, а ты – единственный современный писатель, который представляет большой интерес для театра …». Антон Павлович Чехов и в XXI веке остается самым современным драматургом. К его драматургии еще будут прикасаться многие поколения режиссеров и всегда будут находить что-то новое в прочтении для сцены его пьес.
На сцене Московского Художественного театра в этом сезоне состоится шестое обращение к пьесе А.П. Чехова «Чайка». Каждый режиссер и каждый актер, исполнявший роль одного из главных персонажей, давали свое видение этого образа.
Легендарная премьера «Чайки», поставленной К.С. Станиславским и Вл.И. Немировичем-Данченко в 1898 году, обозначила важный рубеж в истории русского и мирового театра. В этом спектакле, восторженно принятом публикой, произошло открытие чеховской драматургии и современной театральной системы.
А.П. Чехов предсказал новое понимание театрального стиля, в котором соединяются, незаметно переводя действие из одного настроения в другое, натурализм, реализм, импрессионизм, символизм.
Вл.И. Немирович-Данченко подсказал главный «секрет» пьесы: «Видите ли, «Чайка» написана тонким карандашом и требует, по-моему, при постановке необыкновенной осторожности».

На выставке представлены костюмы к постановкам разных лет, эскизы, макеты, документы, афиши, фотографии и предметы бутафории.

Адрес:
г. Москва, Камергерский переулок, дом 3, строение 1

Коллекция Tom Brown посвященная букмекерам

1932 - В США начал работу первый тотализатор, принимающий ставки на бега. И если вы прочли книгу «Думай медленно решай быстро», то сразу поймете о чем речь. Ставки на лошадей ничем не отличаются от ставок на фондовой бирже, и знатоки процессов, аналитики, букмекеры, брокеры по сути просто увлеченные процессом люди.

В Европе букмекерство и тотализаторы процветали задолго до этого, в России, к примеру, с 1876 года. В США же букмекерство разрешено было только в Лас-Вегасе, поэтому, как все запрещенное, тут же перешло под покровительство мафии, сделавшей на нем свои первые капиталы. Наряду со ставками на конные состязания американцы принимали ставки на собачьи бега, а также эксклюзивный вариант - "тараканьи", потом и на игровые виды спорта. Время бежит быстро, век XX кончился, век XXI принес в букмекерство свои фишки – в Сан-Франциско осудили 33-летнего Джея Коэна, совладельца зарегистрированного в Антигуа сайта World Sports Exchange, обвинив в том, что он нелегально принимал по телефону и через Интернет ставки на результаты спортивных соревнований по баскетболу, хоккею, бейсболу и футболу, а адмирал запаса Джон Пойндекстер, разработавший для Пентагона скандально известный проект террористического тотализатора, покинул министерство обороны США. Пойндекстер принимал активное участие в разработке тотализатора, игроки которого могли делать ставки на вероятность совершения громких убийств и террористических актов на Ближнем Востоке, занимая пост советника по национальной безопасности в администрации Рональда Рейгана. Террористический тотализатор - не первый скандальный проект Пойденкстера. Некоторое время назад он предлагал установить полный контроль над электронными коммуникациями граждан США с целью выявления террористов.

14 января 1878 года
Изобретатель Александер Белл продемонстрировал телефон английской королеве Виктории. Скромный учитель школы для глухонемых Александр Белл изобрел телефон и попытался было заключить контракт с фирмой "Вестерн юнион".

Фирма фыркнула презрительно и отказала. Изобретатель, взяв под мышку телефон, отправился прямиком к королеве британской Виктории. "O, my God!" – сказала королева и собрала всю семью. Домочадцы разговаривали друг с другом, декламировали стихи и даже пели. Белл был счастлив. Компания "Вестерн юнион", прикинув что к чему, начала выпуск телефонов, игнорируя авторские права, но это уже другая история – главное-то свершилось! Если бы не Виктория, как знать, пользовались бы мы теперь телефоном?

Чарли Чаплин в Raffles

Возможно вы не сразу уловите визуальную связующую нить униформы куклус клана из предыдущей истории и традиционного китайского новогоднего наряда, но все же она есть, все по порядку…

Китайский Новый год – это праздник наступающей весны. Его еще называют лунным новым годом, поскольку точная его дата определяется лунными фазами и завершением полного лунного цикла после зимнего солнцестояния. Поэтому он может наступить в любой из дней с 21 января по 21 февраля по нашему григорианскому календарю. Празднование продолжается 15 дней и завершается Праздником фонарей. Согласно древним мифам, в первый день нового года страшное чудовище по имени Нянь или Чунь (чье имя и означает, собственно, год) выбирается из своего жилища на дне моря и приходит, чтобы съесть побольше запасов зерна, скота и по возможности прихватить маленьких детей. Няня можно задобрить, оставив для него на пороге побольше еды, или отпугнуть фейерверками и хлопушками. Кроме этого, страшный Нянь боится красного цвета, поэтому он считается обязательным. На дверях и окнах развешивают красные фонари и непременно парные свитки. Новый год в Китае – праздник семейный. Дети обязаны вернуться в родительский дом независимо от обстоятельств. Накануне дом тщательно прибирают, избавляются от всего лишнего и старого, готовят обильную трапезу, одеваются во все новое, яркое и соответствующее цветам наступающего года. На круглые подносы выкладывают апельсины и мандарины – по восемь штук, поскольку восьмерка символизирует долголетие. Молодые желают старшим здоровья и благополучия, а в ответ получают подарки и деньги в красном конверте.

Гонконг

Как и планировала, за долгие годы отсутствия Куршевеля в моем списке с задачей празднования Нового года планы резко поменялись. До совсем жарких стран дело не дошло, все оказалось космическим по цене в последний момент и пришлось выбирать вместо классики - оригинальность.

Вместе со мной в Куршевель не пришел и снег, видимо, из солидарности. Впрочем, затянувшиеся праздники в полной мере отмечать надо в китайский Новый год а он несколько смещен от европейского и других календарей. Именно он, а вовсе не наши европейские цифры и дает название году, цвету и прогнозам астрологического порядка. Вот попробуем восстановить баланс снега в моей жизни чуть позже.

Так что отправляясь в Китай я в полной мере ощутила важность и значение этой встречи с новым.

После автокатастрофы хирург становится верховным защитником Земли. В роли супергероя — Бенедикт Камбербэтч
Страшная автокатастрофа поставила крест на карьере успешного нейрохирурга Доктора Стрэнджа. Отчаявшись, он отправляется в путешествие в поисках исцеления и открывает в себе невероятные способности к трансформации пространства и времени. Теперь он — связующее звено между параллельными измерениями, а его миссия — защищать жителей Земли и противодействовать злу, какое бы обличие оно ни принимало.

🎥 Доктор Стрендж 2016

14-я часть кинематографической вселенной Marvel, Доктор Стрэндж - с его потрясающими визуальными эффектами, эпическим актерским составом и завораживающим повествованием - имела как критический, так и коммерческий успех. Еще круче для нас - финальная сцена битвы состоялась прямо здесь, в 852. К сожалению, ничего из этого на самом деле не было снято в Гонконге. Вместо этого создатели фильма воссоздали крупномасштабный фасад обычной гонконгской улицы - с вдохновением, явно взятым из Темпл-стрит и окружающих районов Коулуна. Гонконгский святилище в сцене действительно основано на историческом здании Луи Сэн Чуна в Принс-Эдварде.

И как вы наверняка догадались, впереди вас ждет большой экскурс в современную культуру, моду, историю Гонконга - потому что мы отправляемся отмечать Новый год именно там.

Приглашаем вас на модный показ *MASTERSUIT* в Дубае в рамках международного бизнес-форума World of Opportunities.

15 ноября в Dubai Opera бренд Mastersuit представит новую коллекцию мужской и женской одежды. Вечер украсит выступление известных исполнителей:

• Пласидо Доминго
• Игорь Бутман
• Соня Йоничева
• Павел Милюков

Дата: *15 ноября*
Время: *19:30*
Место: *Dubai Opera*
Адрес: Мухаммед бин Рашид Бульвар, Даунтаун Дубай

Для приобретения билетов на мероприятие, пожалуйста, напишите по номеру +7 910 449-24-25.

Самый дорогой объект на выставке стоимостью 100.000.000 рублей новое видение квадрата.

Зеленый квадрат занимает центральную стену стенда и является идейным центром пространства. Смысл объекта - рассказать о новом взгляде на искусство, необычном способе восприятия пространства картины.

В павильонных съемках фильмов задний фон всегда зеленый, его легче заменить на любое изображение.

Задний фон делают зелёным на съёмках спецэффектов с помощью технологии хромакей. 
Зелёный цвет выбирают, потому что он наиболее далёк от цвета кожи человека и его легко вырезать в монтажной программе. Кроме того, современные цифровые камеры лучше реагируют на зелёный цвет, чем на синий, поэтому при съёмке зелёный фон получится более качественным и менее «шумным».
При этом важно, чтобы заменяемый цвет не встречался в одежде актёров, иначе на этом месте просто будут дырки.

Зеленый цвет олицетворяет хромакей, соотвественно, зритель может увидеть любое изображение, наложить то, что хочет видеть сам. Объект группы - отражение всех жанров искусства в одной плоскости, а цена - игра художника со зрителем.

Проект «Художника года» Cosmoscow 2024 Александры Гарт: «Постоянство веселья и грязи»

«Будущее - это всего лишь прошлое, видимое с другого конца» Владимир Набоков.

Самым ярмарочным форматом события выставки стали эти карусели - аттракцион оказывается немой рассыпающейся руиной, хрупким свидетельством неизвестно чего. Вместо действия-движения - едва заметное мельтешение, рябь, энтропийные процессы и белый шум, монотонный протяжный гул миллионов голосов, каждый из которых манифестирует свою жизнь и стремится наделить ее в большей степени весельем и в меньшей - грязью.

Из моих открытий на этой неделе - выставка художника, сумевшего сочетать авангард и иконопись.
Выставка «Дмитрий Стеллецкий. Художник с душою древней» до 26.01 работает в Доме русского Зарубежья.

Очень ярко и красиво. Театральные костюмы и графика, редкие, из частных собраний. Масло известное, из собрании беларусского банка; большинство можно было видеть на выставке "Формула Руси" в Новом Иерусалиме, но не все туда доехали. Но есть и более редкое.

Рекомендую к посещению.

🎥 Гранд тур (Португалия) 

Режиссёр: Мигел Гомеш

В киноцентре "Октябрь" проходил ежегодный фестиваль авторского кино «Каро. Арт». «Гранд тур» Гомеша – одна из премьер фестиваля.  Всем любителям путешествовать советую посмотреть - причина тяги к путешествиям будет раскрыта.

Он – Эдвард (Гонсало Уоддингтон), убегает, она, его невеста Молли (Криста Альфайате), догоняет. В этом путешествии периодически  меняется время (с начала XX века на начало XXI и обратно), поскольку история эта вне времени и могла произойти когда и где угодно. Герои совершают каждый свое путешествие по Азии (некой метафорической карте, где зритель, вероятно, увидит что-то свое): Сингапур, Тайланд, Вьетнам, Филиппины, Япония, Китай и наконец добираются до Тибета, где их приключения заканчиваются...

Романтическая история у Гомеша всего лишь отправная точка, создающая временную иллюзию цели и смысла этого путешествия длиной в жизнь...        

«О, странная игра с подвижною мишенью!
Не будучи нигде, цель может быть - везде!
Игра, где человек охотится за тенью,
за призраком ладьи на призрачной воде...»
 Шарль Бодлер «Плавание» (пер. М. Цветаевой).

Фильм наполнен поэтикой и символикой стиля путешествующих.

Планы на день : как оказаться одновременно в 5 местах?

18:00 - Экскурсия с хранителем по ГМИИ им. А.С. Пушкина
«Читаем по-египетски»

19:00 - Барный гест
Юта Инакаги (Butler The Japanese Bar) в Fonoteka

19:00 - Винный ужин в Padron
с энологом Шато де Талю, Франком Дюсенером

19:00 - Спецпоказ в Третьяковке
«Леонардо. Пять веков спустя»

19:00 - Гастровстреча
«Коко Шанель и Поль Пуаре: ужин à la mode»

🎥 “Леонардо. Пять веков спустя”

Режиссёр Франческо Инверницци
Через 500 лет после того, как рука Леонардо прикоснулась к своему последнему произведению, он продолжает быть самым известным художником в мире и одной из самых влиятельных фигур в истории человечества. 

От «Крещения» Андреа Верроккьо из Уффици, при создании которого Леонардо превзошёл своего учителя и впервые показал себя новатором, до уникального пространственного решения «Тайной вечери» в Милане и от «Витрувианского человека», ставшего символом эпохи Возрождения, до Кодексов, в которых Леонардо предсказывал появление многоэтажных домов и даже подземного транспорта – этот фильм беспрецедентно широко освещает наблюдения и открытия гения. Благодаря комментариям экспертов, среди которых известные искусствоведы и инженеры, а также исследованиям, проведённым с использованием искусственного интеллекта, произведения и теоретические труды Леонардо открываются в новом свете. Вслед за художником вы последуете из Тосканы, пейзажи которой навели его на мысль о полёте, с высоты которого можно по-новому взглянуть на мир, в Милан, где проявился его гений инженера и стратега, и во Францию. 

Художник, архитектор, натуралист, военный стратег, инженер, учёный – Леонардо предстаёт перед нами как исследователь в постоянном поиске новых открытий.

Купить билеты

Миф десятый: Ахматова — поэт, ее нельзя называть поэтессой

Часто обсуждения творчества Ахматовой или иных аспектов ее биографии заканчиваются жаркими терминологическими спорами - «поэт» или «поэтесса». Спорящие небезосновательно ссылаются на мнение самой Ахматовой, подчеркнуто называвшей себя поэтом (что зафиксировали многие мемуаристы), и призывают продолжать именно эту традицию.

Однако стоит помнить о контексте употребления этих слов век назад. Поэзия, написанная женщинами, только начинала появляться в России, и к ней редко относились всерьез (см. характерные названия рецензий на книги женщин-поэтов начала 1910-х годов: «Женское рукоделие», «Любовь и сомнение»). Поэтому многие женщины-литераторы или выбирали себе мужские псевдонимы
- Сергей Гедройц 
- Антон Крайний 
- Андрей Полянин 

И писали от лица мужчины (Зинаида Гиппиус, Поликсена Соловьева). Творчество Ахматовой (и во многом Цветаевой) полностью изменило отношение к поэзии, создаваемой женщинами, как к «неполноценному» направлению. Еще в 1914 году в рецензии на «Четки» Гумилев делает символический жест. Назвав несколько раз Ахматову поэтессой, в конце отзыва он дает ей имя поэта: «Та связь с миром, о которой я говорил выше и которая является уделом каждого подлинного поэта, Ахматовой почти достигнута».

В современной ситуации, когда достоинства поэзии, созданной женщинами, уже не нужно никому доказывать, в литературоведении принято называть Ахматову поэтессой, в соответствии с общепринятыми нормами русского языка.

Итак, создательница поэтического образа и целого направления стиля в моде Анна Ахматова - достойный пример как из «ничего» сделать сенсацию, символ, моду.

Миф седьмой: Ахматова была принципиальной противницей эмиграции

Этот миф был создан самой поэтессой и активно поддерживается школьным каноном. Осенью 1917 года Гумилев рассматривал возможность переезда за рубеж для Ахматовой, о чем сообщал ей из Лондона. Уехать из Петрограда советовал и Борис Анреп. На эти предложения Ахматова ответила стихотворением, известным в школьной программе как «Мне голос был…».

Почитатели творчества Ахматовой знают, что этот текст является на самом деле второй частью стихотворения, менее однозначного по своему содержанию, — «Когда в тоске самоубийства…», где поэтесса рассказывает не только о своем принципиальном выборе, но и о тех ужасах, на фоне которых принимается решение.

Недавно найденные и опубликованные крупнейшим ахматоведом Романом Тименчиком два письма поэтессы заставляют подвергнуть этот миф серьезной корректировке.

«Думаю, могу не описывать, как мне мучительно хочется приехать к тебе. Прошу тебя — устрой это, докажи, что ты мне друг…
Я здорова, очень скучаю в деревне и с ужасом думаю о зиме в Бежецке. <…> Как странно мне вспоминать, что зимой 1907 года ты в каждом письме звал меня в Париж, а теперь я совсем не знаю, хочешь ли ты меня видеть. Но всегда помни, что я тебя крепко помню, очень люблю и что без тебя мне всегда как-то невесело. Я с тоской смотрю на то, что сейчас творится в России, тяжко карает Господь нашу страну».

Анна Ахматова — Николаю Гумилеву. 15 августа 1917 года
Соответственно, осеннее письмо Гумилева является не предложением к отъезду за рубеж, а отчетом по ее просьбе.

После порыва к отъезду Ахматова достаточно скоро решилась остаться и уже не изменила своего мнения, что прослеживается и в других ее стихотворениях (например, «Ты — отступник: за остров зеленый…», «Высокомерьем дух твой помрачен…»), и в рассказах современников. По воспоминаниям, в 1922 году у Ахматовой вновь появляется возможность уехать из страны: Артур Лурье, обосновавшись в Париже, настойчиво зовет ее туда, но она отказывает (на руках у нее, по свидетельству конфидента Ахматовой Павла Лукницкого, было 17 писем с этой просьбой).

Миф восьмой: Сталин завидовал Ахматовой

Сама поэтесса и многие ее современ­ники посчитали появление постанов­ления ЦК 1946 года «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“», где шельмовались Ахматова и Зощенко, следствием события, произошедшего на одном литературном вечере. «„Это я зарабатываю постановление“, — говорила Ахматова о фотографии, сделанной на одном из вечеров, проходивших в Москве весной 1946 года. <…> По слухам, Сталин был разгневан пылким приемом, который оказывали Ахматовой слушатели. Согласно одной из версий, Сталин спросил после какого-то вечера: „Кто организовал вставание?“», — вспоминает Ника Глен. Лидия Чуковская дополняет: «Ахматова полагала, что… Сталин приревновал ее к овациям… Аплодисменты стоя причитались, по убеждению Сталина, ему одному — и вдруг толпа устроила овацию какой-то поэтессе».

Как подмечает Александр Жолковский, для всех воспоминаний, связанных с этим сюжетом, характерны типичные оговорки («по слухам», «полагала» и так далее), что является вероятным признаком домысла. Реакция Сталина, как и «цитатная» фраза о «вставании», не имеют документальных подтверждений или опровержений, поэтому этот эпизод стоит рассматривать не как абсолютную истину, а как одну из популярных, вероятных, но до конца не подтвержденных версий.

Миф девятый: Ахматова не любила своего сына

И это не так. В непростой истории взаимоотношений Ахматовой со Львом Гумилевым много нюансов. В ранней лирике поэтесса создавала образ нерадивой матери («…Я дурная мать», «…Отыми и ребенка, и друга…», «Для чего же, бросив друга / И кудрявого ребенка…»), в чем была доля биографизма: детство и юность Лев Гумилев провел не с родителями, а с бабушкой, Анной Гумилевой, мать и отец лишь иногда приезжали к ним. Но в конце 1920-х годов Лев перебрался в Фонтанный дом, в семью Ахматовой и Пунина.

В последние годы Ахматова не раз говорила близким о желании восстановить прежние отношения с сыном.

Миф четвертый: Ахматову преследовала несчастная любовь

Подобный вывод напрашивается после прочтения почти любой книги стихов поэтессы. Наряду с лирической героиней, оставляющей своих возлюбленных по собственной воле, в стихотворениях есть и лирическая маска женщины, страдающей от неразделенной любви («Меня покинул в новолунье…», «Дверь полуоткрыта…», «Сегодня мне письма не принесли…», «Вечером», цикл «Смятение» и т. д.). Однако лирическая канва книг стихов далеко не всегда отражает биографию автора: возлюбленные поэтессы Борис Анреп, Артур Лурье, Николай Пунин, Владимир Гаршин и другие отвечали ей взаимностью.

Миф пятый: Гумилев — единственная любовь Ахматовой

Брак Ахматовой с поэтом Николаем Гумилевым длился с 1910 по 1918 год. С 1918-го по 1921-й она была замужем за ученым-ассириологом Владимиром Шилейко (официально они развелись в 1926 году), а с 1922 по 1938 год состояла в гражданском браке с искусствоведом Николаем Пуниным. Третий, так и не оформленный официально брак вследствие специфики времени имел свою странность: после расставания супруги продолжали жить в одной коммунальной квартире (в разных комнатах) — и более того: даже после смерти Пунина, находясь в Ленинграде, Ахматова продолжала жить с его семьей.

Гумилев также повторно женился в 1918 году — на Анне Энгельгардт. Но в 1950–60-е годы, когда «Реквием» постепенно доходил до читателей (в 1963 году поэма была опубликована в Мюнхене) и интерес к запрещенному в СССР Гумилеву стал пробуждаться, Ахматова взяла на себя «миссию» вдовы поэта (Энгельгардт к тому времени также уже не было в живых). Подобную роль выполняли Надежда Мандельштам, Елена Булгакова и другие жены ушедших литераторов, храня их архив и заботясь о посмертной памяти.

Миф шестой: Гумилев бил Ахматову

Такой вывод не делали не только поздние читатели, но и некоторые современные поэты. Неудивительно: почти в каждом третьем стихотворении поэтесса признавалась в жестокости мужа или возлюбленного: «…Мне муж — палач, а дом его — тюрьма», «Все равно, что ты наглый и злой…», «Углем наметил на левом боку», «Место, куда стрелять, Чтоб выпустить птицу — мою тоску В пустынную ночь опять. Милый! не урони твою руку. / И мне недолго терпеть…», «Муж хлестал меня узорчатым, / Вдвое сложное ремнем» и так далее.

Поэтесса Ирина Одоевцева в мемуарах «На берегах Невы» вспоминает негодование Гумилева по этому поводу: «Он [поэт Михаил Лозинский] рассказал мне, что его постоянно допытывают студисты, правда ли, что я из зависти мешал Ахматовой печататься… Лозинский, конечно, старался их разубедить.
<…> <…> Наверно и вы, как они все, твердили: Ахматова — мученица, а Гумилев — изверг.
<…> Господи, какой вздор! <…> …Когда я понял, что она настолько талантлива, я даже в ущерб себе постоянно выдвинул ее на первое место.
<…> Сколько лет прошло, а я и сейчас чувствую обиду и боль. До чего это несправедливо и подло! Да, конечно, были довольно много статей, которые я не хотел, чтобы она печатала. Хотя бы вот: Муж хлестал меня узорчатым, Вдвоем сложным ремнем.
Ведь я, подумав, из-за этих строк прослыл садистом. Про меня пустили слух, что я, надев фракцию (а у меня и фрака еще не было) и цилиндр (цилиндр у меня, правда, был), хлещу узорчатым, двойным сложенным ремнем не только тогда свою жену — Ахматову, но и своих молодых поклонниц, предварительно раздев их догола».

Примечательно, что после развода с Гумилевым и после заключения брака с Шилейко «побои» не ограничивались: «От любви Твоей загадочной, / Как от боли, в крик кричу, / Стала желтой и припадочной, / Еле ноги волочу», «А в пещере» у дракона Нет пощады, нет закона. / И посетит на стенке плеть, / Чтобы песни мне не петь» — и так далее.

Миф третий: Ахматова довела поклонника до самоубийства, что потом описала в стихах

Обычно это подтверждают цитатой из ахматовского стихотворения «Высокие своды костела…»: «Высокие своды костела / Синей, чем небесная твердь… / Прости меня, мальчик веселый, / Что я принесла тебе смерть…»

Все это и правда, и неправда одновременно. Как показала исследователь Наталия Крайнева, у Ахматовой действительно был «свой» самоубийца — Михаил Линдеберг, покончивший с жизнью из-за несчастной любви к поэтессе 22 декабря 1911 года. Но стихотворение «Высокие своды костела…» написано в 1913 году под впечатлением от самоубийства другого юноши, Всеволода Князева, несчастно влюбленного в подругу Ахматовой, танцовщицу Ольгу Глебову-Судейкину. Этот эпизод повторится и в других стихах, например в «Голосе памяти». В «Поэме без героя» Ахматова сделает самоубийство Князева одним из ключевых эпизодов произведения. Общность произошедших с подругами событий в историософской концепции Ахматовой могла впоследствии соединиться в одно воспоминание: недаром на полях автографа «балетного либретто» к «Поэме» появляется пометка с именем Линдеберга и датой его кончины.

Миф второй: Ахматова была признанной красавицей

Многие мемуарные записи действительно содержат восхищенные отзывы о внешности молодой Ахматовой («Из поэтесс… ярче всего запомнилась Анна Ахматова. Тоненькая, высокая, стройная, с гордым поворотом маленькой головки, закутанная в цветистую шаль, Ахматова походила на гитану… Мимо нее нельзя было пройти, не залюбовавшись ею», — вспоминала Ариадна Тыркова; «Она была очень красива, все на улице заглядывались на нее», — пишет Надежда Чулкова).
Тем не менее более близкие люди поэтессы оценивали ее как женщину не сказочно красивую, но выразительную, с запоминающимися чертами и особо притягательным шармом. «…Назвать нельзя ее красивой, / Но в ней все счастие мое», — писал об Ахматовой Гумилев. Критик Георгий Адамович вспоминал: 
«Теперь, в воспоминаниях о ней, ее иногда называют красавицей: нет, красавицей она не была. Но она была больше, чем красавица, лучше, чем красавица. Никогда не приходилось мне видеть женщину, лицо и весь облик которой всюду, среди любых красавиц, выделялся бы своей выразительностью, неподдельной одухотворенностью, чем-то сразу приковывавшим внимание».
Сама Ахматова себя оценивала так: «Я всю жизнь могла выглядеть по желанию, от красавицы до урода».

Ахматова - создательница мифов.
Как и мною горячо любимая Шанель, Ахматова была гением самопиара, создав немыслимое количество мифов о себе.

10 мифов об Ахматовой
Правда об отношениях поэтессы с Николаем Гумилевым, Львом Гумилевым, Иосифом Сталиным - и многое другое.

И не простого хана, а именно Ахмата - последнего хана Золотой Орды, потомка Чингисхана. Этот популярный миф начал создаваться самой поэтессой еще в конце 1900-х годов, когда возникла необходимость в литературном псевдониме (настоящая фамилия Ахматовой — Горенко). «И только семнадцатилетняя шальная девчонка могла выбрать татарскую фамилию для русской поэтессы…» — вспоминала Лидия Чуковская ее слова. Однако подобный ход для эпохи Серебряного века был не так уж и безрассуден: время требовало от новых литераторов артистического поведения, ярких биографий и звучных имен. В этом смысле имя Анна Ахматова прекрасно соответствовало всем критериям (поэтическим — оно создавало ритмический рисунок, двухстопный дактиль, и имело ассонанс на «а», и жизнетворческим — носило флер таинственности).

Что касается легенды о татарском хане, то она сформировалась позже. Реальная родословная не укладывалась в поэтическую легенду, поэтому Ахматова преобразовала ее. Здесь следует выделить биографический план и мифологический. Биографический состоит в том, что Ахматовы действительно присутствовали в роду поэтессы: Прасковья Федосеевна Ахматова была прабабкой со стороны матери. В стихотворениях линия родства немного приближена (см. начало «Сказки о черном кольце»: «Мне от бабушки-татарки / Были редкостью подарки; / И зачем я крещена, / Горько гневалась она»). Легендарный план связан с ордынскими князьями. Как показал исследователь Вадим Черных, Прасковья Ахматова была не татарской княжной, а русской дворянкой («Ахматовы — старинный дворянский род, происходивший, по всей видимости, от служилых татар, но давным-давно обрусевший»). Никаких данных о происхождении рода Ахматовых от хана Ахмата или вообще от ханского рода Чингизидов не имеется.

Темное (далеко не всегда черное, иногда темно-синее, глубоко-лиловое) платье простого кроя стало главным символом стиля Ахматовой, как «маленькое черное платье» — символом стиля Коко Шанель. «Очень стройная, очень юная женщина в темном наряде», — такой запомнил ее Владимир Пяст; «высокая, в темном платье, закутанная в шаль» — такую ​​разработала Сильвия Гитович. В простом черном платье Ахматову изобразил Юрия Анненкова и сфотографировал Лев Горнунг. В строгом силуэте восточный минимализм сочетался с изысканной утонченностью принципа моды начала XX века.

Идеальный вариант стилистики для не очень красивого человека - это создать за счет одежды уникальный, индивидуальный образ, ставший символом поэзии.

Шаль непременно возникает в посвященных Ахматовой стихотворениях: у Блока она «испанская», у Мандельштама — «ложноклассическая», Цветаева пишет про «шаль из турецких стран» и сравнивает ее с мантией. Как и «парижская» челка, туго натянутая на плечи шаль стала частью узнаваемого стиля поэтессы: «Вот это в самом деле моя вещь», — говорила Ахматова. Этот аксессуар поэтесса выбирала под наряд: кружевную шаль надевала с модным платьем в цветочек, желтую по-бакстовски смело сочетала с синим, как на знаменитой картине Альтмана.