Духи наизнанку | Кирилл Хайкин

Что вы знаете о люксовых брендах с чаем за 5 тыщ и чайником за 50? У них на фотках есть ВОЛОСИНА, которую нашли в комментариях.

Простити, не удержалась.. )) 🤣

Скоро…

Rose Exaltante — красивейшая роза в Mizensir — собственном бренде Альберто Морийяса.

Горький бергамот, только что откушенное сочнейшее и хрустящее зеленые яблоко сорта «Гренни Смит», холодный сельдереевый фреш, мокрые нежно-розовые прозрачные розы, выросшие среди камыша на маленькой речушке, нетронутой человеком.

Природа здесь явно очистилась.

Очень, очень и очень неспешно трансформируется в контрастно-теплую бензиновую кожу.

По настроению напоминает Calamus от CdG.

Мой типичный рабочий день.

И ведь я знаю, где что лежит!

Раньше это было по всей квартире, а теперь в дельта-окрестности поганого стола. И прикроватной тумбочки. Ну и немного на подоконниках, на Сашиной книжной полке, на кухонном столе.

Один семпл в туалете. Остальные в мусорке.

Показалось…

Первой расскажу историю про Распутина и цианид калия! Идеально подходит и к вечеру пятницы, и к 14 февраля, я считаю.

Григорий Распутин — одна из самых загадочных фигур в истории России. Крестьянин из Сибири, он приобрел огромное влияние при дворе императора Николая II благодаря своей репутации «целителя». Однако близость Распутина к царской семье, скандальный образ жизни и слухи о его вмешательстве в государственные дела вызывали ненависть среди аристократии. Это привело к заговору, кульминацией которого стало убийство Распутина в декабре 1916 года. За два месяца до свержения монархии.

Вот как это было.
Распутина пригласили в подвал дворца, украшенный как уютная гостиная, затем подали пирожные и мадеру, в которые добавили цианистый калий.
Несмотря на ожидания, Распутин не проявлял признаков отравления.

Заговорщики были в панике. Один из них выстрелил в Распутина из револьвера. Тяжело раненный, последний упал, но позже, в отсутствие заговорщиков, попытался бежать. Тогда второму заговорщику пришлось стрелять ещё несколько раз, после чего тело Распутина сбросили в прорубь на Неве. Вскрытие показало, что умер Григорий Распутин от переохлаждения, а не от ран или яда. Представили лицо заговорщиков? После этого спекуляции на тему магических способностей Распутина усилились кратно.

Почему цианид не подействовал? Дело в том, что цианид-анионы быстро вступают реакцию с глюкозой (и другими альдегидами), образуя циангидрины (в данном случае — циангидрин глюкозы). Эти соединения относительно безопасны. Как вы понимаете, глюкозы много и в вине, и в десерте, то есть цианид калия «дезактивировался» ещё до того, как был подан Распутину.

Органические цианиды, кстати, часто безопасны. Например, наша любимая молекула Петалия из Fleur Narcotique — это органический цианид.

Смертельная доза цианидов натрия/калия — 200 мг — это тонкий слой кристаллов, покрывающий пятикопеечную монету (если ещё помните такие). При отправлении цианидами, смерть наступает через 15-30 минут. Все начинается с головной боли, тошноты и тревожности, затем краснеет кожа, начинаются судороги, завершающиеся потерей сознания и комой.

Внимание! Дальше будет химия, слабонервные могут заканчивать чтение поста здесь.

А с остальными продолжим. Константа («сила») взаимодействия цианид-иона с железом 2+ в активном центре фермента цитохром-с-оксидазы сильно выше, чем с кислородом. Из-за этого кислород, поступающий в кровь из легких, перестает усваиваться организмом (фермент как пробкой прочно заткнули цианид-анионом). В нормальном состоянии фермент бы восстановил кислород в воду, что позволило бы в конечном счете запасти энергию в виде АТФ. Поскольку фермент не работает, запасенные организмом АТФ кончаются, перестают работать мозг и сердце, наступает смерть.

🧠 — Хочу ещё.

🗿— Этот блог вообще-то про духи.

#экспертнаизнанку

Ребят, у Серёжи Острикова спустя 10 лет отсутствия видео починили камеру!

Давайте его поддержим, тем более, что зашел он с козыря: запрещенные ингредиенты в косметике Российских полках. Например, плацента человека (в корейских продуктах, кончено). Как такое вообще может попадать в РФ?

Просто маствотч для людей, связанных с косметической индустрией.

Доступны все возможные и невозможные платформы:

Youtube*
Rutube
Дзен
VK

*продукт компании Google, признанный замедленным на территории РФ.

Отмечаю 155-летие Penhaligon’s хорошим таким занюхом Duchess Rose.

Сухое вино, идентичная натуральной роза без намёка на сладость, немного кислой красной смородины, шкурки личи и зелёная металлическая часть герани.
С горькими пачули, дубовым мхом, но отнюдь не тяжело. Напротив, Duchess Rose игривая и искристая, при этом в рамках приличия.

Эта роза действительно герцогиня (duchess). Но, знаете, такая герцогиня, которая максимально без негатива, с прекрасными манерами и без амбиций. Никаких интриг не плетёт, любит вкусно поесть, гулять по саду в бархатном платье цвета бургунди и кататься на любимой лошади в собственном парке.

Проста, тем и красива.

У меня сдох банан Рафаэль. Вместо него появился маленький спиногрыз Рафаэль I.

Банан — это трава, а его плоды — вообще ягоды. Псевдостебли банана обычно живут до 12 месяцев, а потом отмирают. Из подземного корневища развиваются новые побеги-«детки». Мой псевдостебель был со мной 3 года.

Знал бы я раньше, что из натурального ментола получаются такие классные кристаллы в виде широких игл… ничего бы в моей жизни не поменялось.

Вкусный, кстати. Чтобы не продолжать им питаться, пришлось сослать в лабораторию к другим парфюмерным ингредиентам.

Продолжаем подборку небанальных душистых подарков к 14 февраля

Золотое Яблоко упростили нам жизнь, и собрали целый раздел со скидками до 50%!

Fig Infusion от Essential Parfums — свежие весенние листья инжира, зелёный чай и поспевающий плод. За 4800 — это просто подарок: на день всех влюбленных, разумеется, для любительниц природного звучания.

Более рокерская история — Dreaming with Gosts от Марка Бакстона. Кислый компот из айвы, восковистые фруктовые кожурки, сухофрукты, немного кожи и белые цветы.

Икона женской элегантности — Etra от Etro. Туалетной воде 26 лет, звучит она современно и идеально подходит молодым девушкам. Нежнейшая чайная роза в белых цветах с терпким кориандром, смоченная каплями утренней росы.

На клиентском дне в ЗЯ рука постоянно тянулась к Dom Rosa, а особенно хорошо обонять композицию с возлюбленной. Это самая красивая роза с шампанским, в котором плавает сочная мякоть личи. Обманул, одна банальность была, но только потому что очень люблю Dom Rosa.

Девушки, своих мужчин тоже не оставляем без подарков!

Why not a Cologne — действительно, почему бы не колонь? Все, кому показывал — удивлялись, настолько это привычно и неординарно одновременно. Стойкие цитрусы и красивейший лакированный дубовый стол.

Если ваш мужчина почти не пользуется духами, подарите ему Riviera Verbena от Nicolai. Это очень натуральная и прозрачная вербена, которой постоянно хочется политься.

Ну а если, наоборот, ваш мужчина пользуется духами каждый день, я рекомендую Rose Maliki от Chopard — роскошная алая восточная роза с пряностями, удом и кожей. В арабской культуре роза — символ мужского начала.

Что подарить на День всех влюблённых?

Ответ в названии канала. Нет, не Кирилла Хайкина (дорого стою) и не изнанку. Теперь догадались?

Духи — банальный подарок. Но, мужики, он перестанет быть банальным, если выбрать один из этих ароматов:

Кто заказывал ирисы? У меня их целых два (только для женщин с высоким ICQ).

Sonic Flower от Room 1015 — НЕЖНЕЙШИЙ корень ириса с прилагающейся пудрой, слайсами свежей моркови, жёлтым цветочным блеском и (неожиданно) ярким конфетным лимоном.

Борьба ириса и жасмина заканчивается победой жасмина в Soleil Thé от Kenzo. Жасмин здесь сладко-медовый, немного грушевый, а ирис — горьковатый, помадный, немного пыльный и древесно-замшевый.

Аромат дорогой сумки вашей пассии — White Suede от Форда. Плотная замша в салоне нового Mercedes, косметические белые цветы и огромный букет подвявших роз.

Fleur du Désert (LV) — а это аромат её любимой пудры, который стоит дороже сумки. Классические скрипучие альдегиды, классическая пудра и не менее классические чистые белые цветы, осовремененные пышной амбреттой и каплей древесной части уда.

Что здесь делает Монталь? Монталь есть ОЧЕНЬ разный, там не только ароматы восточных дикарок. Например, Blue Matcha — горький зелёный чай (тренд) со смородиной, бергамотом, жасмином и тонкой лакированной кожей.

Особо умным предлагаю подарить духи ей, а пользоваться вместе. Это вполне может быть Mandarina Corsica от L’Artisan Parfumeur — кислые мандарины на контрасте с карамельным бессмертником и жирными сандаловыми сливками.

Если она любит что-то совсем сладкое, подарите ей новый фланкер Angel — Fantasm. Там такие орехи… а ещё кофейный ликер, карамель и сливочная ваниль. Не забыли и про фирменные пачули с кожаным оттенком.

Хреновуху рекомендовать не буду, хотя, если её вкусы специфичны и находятся в области чего-то древесного, землистого и травного, то чем чёрт не шутит.

Это была первая часть подборки. Вторая выйдет завтра.

Если вы самодостаточная, то обязательно сходите понюхать эти духи для себя… А мужчина пусть купит.

УБЕРИТЕ СЛАБОНЕРВНЫХ И ДЕТЕЙ ОТ ЭКРАНОВ

Со мной случился тот еще аттракцион. Парфюм с многообещающим названиям Overdose Aphrodisiaque не мог подвести.

И не подвел… Korloff склепали Франкенштейна из Ганимеда и Баккары! От Гаминета тут много шафраново-мандариновой кожи и минеральности, а от Баккары — спиртовой раствор йода дубовый мох, карамель и солоноватая амбра.

Что примечательно, звучит сие творение вполне гармонично.

Квентин Биш, признавайся, твоих рук дело?

Ганимед здорового человека в Пушкинском музее.

Гипсовая копия мраморной статуи II века н.э., хранящейся в Ватикане.

Обстановка в ЗЯ (ТЦ Коламбус) примерно такая…

Новинка Byredo. Порозовевшие от свёклы соленые огурцы из винигрета с вареной морковью, картошкой и зелёным горошком из банки.

Нашли для вас с читателями хреновуху с коноплей.

Эллена, кажется, перестарался в своём творческом порыве.

Из всех щелей Muguet Porcelaine (пер. фарфоровый ландыш) прёт навоз, парное молоко, кошачий лоток, баранья ножка — одним словом — анималистика, которую маэстро сделал частью ландышевого аккорда.
А ещё попытался скрыть под огурцовыми листьями фиалки, свежей зеленью скошенной травы и неспелой грушей.

Сколько раз нюхал, столько раз задавал себе вопрос: как такое могло выйти в марке с беспроигрышными ароматами (даже в премиальной линейке Hermessence)?

Из этого профиля люблю старый Kouros (YSL) — животный мёд с нежными белыми цветами.

Москва! Жду всех на открытии нового магазина @goldapple

Вечеринка пройдет в ТРЦ Columbus, а со мной можно встретиться 7 и 8 февраля с 14:00 до 21:00 в отделе парфюмерии. Будем много нюхать и смеяться, продолжим праздновать китайский Новый год. Отвечу на ваши любые вопросы.

А еще вас ждут скидки до −60% и классные подарки за покупку:

▫️ от 6 000 ₽ — одна игра в автомат с бьюти-призами
▫️ от 8 000 ₽ — косметичка с наполнением
▫️ от 4 000 ₽ — кастомная открытка с вашим фото

Место встречи: ул. Кировоградская, 13а, метро Пражская.

Ну медитация же!

Только послушайте этот звон…

В Золотом Яблоке отмечают китайский Новый Год

Скидками, конечно! И не абы какими — а до 50% на все азиатские бренды.

Пока все гонятся за корейской косметикой, например, легендарной сывороткой D’Alba White Truffle с максимальной скидкой, предлагаю присмотреться к парфюмерии:

Легенда и бестселлер Shiseido — Ginza — пахнет красными ягодами, пудрой и розой, прикрытыми современным мускусным аккордом и нежными белыми цветами. Сейчас с максимальной скидкой. У Ginza есть неинфантильный, ещё более горько-гранатовый фланкер — Murasaki — обзор тут. На моих полках занимает почетное место.

Если хочется что-нибудь полегче, возьмите Citopia от Darling*— свежий морской бриз и холодные белые цветы с яркими цитрусами на мягкой древесной базе.

Ну а если, наоборот, хочется тихой изящной роскоши, возьмите Clé De Peau Beauté Rose Synactif — сладковатая ирисовая пудра c красивейшей акварельной розой и плотными косметическими мускусами.

В честь того, что я недавно был в Таиланде, можете прихватить тайскую свечу Organic Tai с запахом глинтвейна.

Замёрзли?

Нет? А я вам принес зимнюю новинку M. Micaleff — Ma Nature. Пригодится, если начнется нормальная зима. А пока — просто послушайте.

В НАТУРЕ много уда — анималистичного, пряного: с шафраном и корицей, с потёртой чёрной кожей и пышным красным бархатом розы.

Сухим землистым пачули в композиции отведено много места, а вместе с вяленой сливой, мёдом и сухофруктами они трансформируются в дорогой табак и… жареную гречневую шелуху.

Только что компания IFF объявила о создании своего парфюмерного ИИ ScentChat™

Отличается ScentChat™ от своих парфюмерных собратьев тем, что отслеживает отзывы потребителя в реальном времени и мгновенно передает фидбэк парфюмерам.

Ещё интереснее — взаимодействие креативной команды IFF и ИИ происходит через… популярные МЕССЕНДЖЕРЫ (WatsApp и Facebook Messenger*). Надеюсь, парфюмерам и маркетологам в 3 часа ночи не приходит сообщение: «привет, спишь?? Тут новый отзыв от дикарки777 на Вайлдберрис».

Благодаря продвинутому семантическому ИИ и технологии естественной обработки языка (NLP), ScentChat™ мгновенно генерирует аналитические отчеты и даёт инсайты, помогающие создавать ароматы, которые понравятся людям. На основе отчетов, парфюмеры принимают решения о включении тех или иных ингредиентов в состав композиции.

«ScentChat™ отражает двойственную природу создания ароматов, сочетая человеческий опыт с технологиями для достижения впечатляющих результатов», — отметила Клотильд Раз, старший менеджер по глобальным исследованиям потребителей и восприятия в IFF.

В следующий раз, когда вы напишете, что аромат «пахнет жеппой», «грязными ногами» или «помойкой», задумайтесь, какой фидбэк получит парфюмер…

Учитывая, что последние новости об ИИ в парфюмерии датируются 2019 годом (Givaudan) и 2020 годом (Firmenich), событие значимое для индустрии.

ScentChat™, знаю, ты это читаешь, пришли хотя бы картинку в ватсап, я очень жду!

*принадлежит нежелательной организации Meta.

Видите эту милашку?
Её гланды использовали в парфюмерии.

Главным образом, как недорогой заменитель мускуса кабарги.
Второе имя ондатры — мускусная крыса.

Самцы грызуна в районе хвоста имеют сильно пахнущие мускусные железы, с помощью которых они метят территорию.

Ситуация почти как с бобрами: из ондатр делают шубы, не выкидывать же железы. Настаиваем в спирте — можно использовать в парфюмерии. Или пить. Кому как больше нравится.

В ЗЯ приехали новинки Nicolai Parfumeur Createur

Pavlova пахнет точь-в-точь лимонадом Fresh Bar — искусственным ананасом с не менее искусственным кокосом. Пина колада, что удивительно, из этого не получается.

Вторую новинку, Macaron Bourbon, комментировать не буду.

А теперь о красоте, которую можно увидеть у нас.

В главном ботаническом саду РАН имени Цицина проходит выставка цветущих орхидей в Старой Фондовой оранжерее, где представлено более 100 разновидностей орхидей (цимбидиумов).

Самое главное — они пахнут! И по-разному, заметил следующие оттенки: зелень; белые цветы: жасмин, нероли; иланг-иланг; нарцисс; тюльпан; гиацинт; зелёный лук; корица; нарцисс; хвоя; металл.

В соседнем помещении — пеларгонии (герани), там ещё большее разнообразие ароматов — от огурцового фиалкового листа до медицинского шалфея.

Лосьон «Огуречный» здорового человека.

Подборка цветов из Таиланда.

Пересматриваю, и так тепло становится…

Лучший люксовый запуск прошлого года

Вашему вниманию — H24 Herbes Vives. Насколько оригинальный H24 для меня всегда был неприметным, настолько же ярким, солнечным и одновременно дождливым, с выкрученным на максимум контрастом стал его фланкер — Herbes Vives. Честно говоря, вообще не помню, когда последний раз люкс от Hermès меня удивлял.

С начала осени пытался убедить себя, что этот аромат мне не нужен. Не получилось: в Таиланде окончательно убедился, что нужен, и вот флакон на самом почетном месте шкафа с духами.

Я бы сказал, что звучание H24 Herbes Vives настолько выразительное, что вполне может сойти за нишу. Совершенно точно унисекс. В композиции Кристин Нажель собрала 50 оттенков зелени: листья фиалки с присущей огурцовостью, горький ревень, свежескошенную траву, яблоко, базилик, леденцы с тархуном, шкурку лайма… Эта картина напоминает постапокалиптический разрушенный городской пейзаж после дождя, где через асфальт уже давно проросли трава и деревья, а здания покрыты лианами, это вполне согласуется со сторителлингом.

Что удивительно — зелень отнюдь не делает грушу (основную тему H24) неспелой. Фрукт здесь жёлтый, от спелости и мягкости брызжущий сладким соком.

Через час обнажается серая, слегка металлическая древесная база (напоминающая Clearwood*) — зелень унёс ураган, остался холодный мокрый асфальт и голые стволы деревьев.

Тренд на природные ароматы на контрасте с горящими помойками из ниши и гурманскими ароматами — на лицо. Особенно популярной зелень стала в ковидные и послековидные времена, когда люди ощутили острую нехватку свежего воздуха, прогулок по парку и путешествий.

Добил меня флакон: дорогого серо-зелёного цвета, в котором трубку пульверизатора не видно даже вблизи. Пожалел, что взял себе 50 мл, а не 100.

*ферментированное масло пачули

Неожиданно…

Вам наверняка интересно, какие предметы изучают на химическом факультете МГУ.

В моем дипломе их 85, все есть на фото, там же найдете оценки.

Шок — я потратил минимум 540 полных дней (12960 часов) на учебу!!!

Кстати, на химическом факультете 19 кафедр, посвященных разным разделам химии: от неорганической до коллоидной или какой-нибудь лазерной химии. И предмета изучения каждой кафедры в процессе учебы мы основательно касались.

«Основные» химии, которым уделяется целый год изучения, это: неорганическая, аналитическая, органическая и физическая — именно в таком порядке они проходятся. На 4 курсе студенты разделяются по кафедрам, и уже углубляются в выбранную (из 19) химию.

Считаю, нужно чаще хвастаться своим красным дипломом, а то вдруг по аватарке канала непонятно.

Если увидите странную вставку о красном дипломе, например, в посте о запахе Пхукета, то не удивляйтесь.

У Versace новинка — очередной фланкер Eros, называется Energy.

Только что отрезанная долька лимона, обваленная в сахаре.
Что-то из детства, когда родители по праздникам резали лимон на закуску к коньяку, а закуска в итоге кончалась ещё до того, как приходили гости.

Через несколько минут трансформируется в лимонные леденцы, а затем и вовсе уходит в классическую солёно-шалфейную базу из оригинального Eros, хотя на старте такого не обещали.

В Золотом Яблоке проходит кибершоппинг!

До 31 января СКИДКИ ДО 60%.

Свеча Bois Imperial сейчас с максимальной скидкой — всего за 3,5 тысячи, очень советую любителям оригинального парфюма — заполняет комнату знакомым ароматом в секунду, расход минимальный.

Также до 29 января действует онлайн-промокод КИБЕР* (поторопитесь, у вас осталось 2 дня!).

Классный церковный ладан с потухшими свечами и сандалом — Sancti от Les Liquides Imaginaries — с промокодом можно купить за 11 тысяч рублей, давно таких цен не видел. А если духи Bois Imperial брать вместе с одноименным мылом, то они будут стоить 7,5 тысяч и 2 тысячи соответственно.

Советую прихватить гель для умывания Effclair от La Rouche-Posay, который с промокодом будет стоить 1200р за 400 мл (!), очень спасает от акне и приятно охлаждает кожу.

Специально для нас, очень ценящих свое время, @goldapple сделали очень удобное приложение, в котором даже водить промокод не нужно — достаточно нажать на иконку в корзине…

*скидка:
🧠 10% на покупку от 6000 р
🧠 20% на покупку от 12000 р
(есть бренды-ограничения)

В аптекарском городе МГУ празднуют Новый год.

Вся атрибутика в наличии: огромный поток людей, огромные очереди и китайские фонарики. Жаль только, что османтус, как символ Китая, отцвел.

Но украсили и правда с душой и вниманием к деталям, вот люди и попёрли!

Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Моложе, красивее, идеальнее.

А Bois Imperial стал. В Российские ЗЯ наконец-то привезли версию экстракт. Напомню, что в ноябре читатель присылал видео новинки из Казахстана.

В отличие от версии extrait того же Ganymede, здесь композицию поменяли не так сильно.

От повышения концентрации композиция стала сильно плотнее, жирнее, ярче, громче, и, что удивительно, не «скомкалась», то есть воздух и ощущение пространства осталось, а диффузия усилилась, стойкость увеличилась.

Красиво продлились зеленые верхние ноты — светящийся зеленью базилик стал ещё больше напоминать тархун. Появилась фруктовая роза, а кожа, напротив, теперь выходит гораздо позже. Из минерального аккорда пробилась ладанная грань и скрипучая чистота.

Стоит 17000 рублей за 30 мл. Концентрацию увеличили в 2 раза по сравнению с оригиналом (32% против 16%).

Чем пахнет ДУРИАН?

Пост по вашим просьбам. Поддержите его реакцией, поскольку в последний день поездки я отравился, нюхал и ел эту прелесть, героически сдерживая, скажем так, позывы. Плод гигантский по размеру — как небольшой арбуз, а самое дерево принадлежит к семейству мальвовых, видов дуриана много.

На самом деле, запах (для меня) не такой отвратительный: пахнет жареным луком и чесноком, пожелтевшей в тепле куриной грудкой — одним словом, меркаптанами (соединения серы, которые часто отвечают за неприятные запахи). Описывая запах дуриана, многие минуют его фруктовую часть — а она экзотическая: напоминает ананас и манго.

По текстуре и вкусу гораздо отвратнее: похоже пюре из вареных лука и картошки с гнилым склизским кабачком, туда нарезали на терке редиску и яблоки сорта «Антоновка» после мороза. Кстати, зажать нос пальцами реально помогает — поганого вкуса становится меньше.

Диффузия бешеная — даже в закрытой уавковке мгновенно наполняет комнату волшебным ароматом, а ехать с ним в такси — отдельное удовольствие. Дуриан туристам запрещено возить в самолете из Тайланда, но не потому что он какой-то редкий и исчезающий. Нет, виновата всё та же диффузия — им прованивает весь салон самолета. А в аэропорту повсеместно весят таблички, напоминающие о запрете перевоза плода. Но если вы упакуете плод во что-то герметичное, то, теоретически, увезли можно, но зачем?

Нашел отличную статью, где определяют соединения, ответственные за запах дуриана. Всего их 41: этил (2S)-2-метилбутаноат (спелые фрукты); этилциннамат (корица, мед); 1-(этилсульфанил)этантиол (жареный лук); 1-(этилдисульфанил)-1- (этилсульфанил)этан (сера, лук); тоффи фуранон (карамель, сладкая вата, кофе); 3-гидрокси-4,5-диметилфуран-2(5Н)-он (приправа для супа); этил-2-метилпропаноат (фрукты: яблоко, груша); этилбутаноат (спелые фрукты, красные ягоды); этан-1,1-дитиол (сера, дуриан); 1-(метилсульфанил)этантиол (жареный лук); 1- (этилсульфанил)пропан-1-тиол (жареный лук); 4-гидрокси-2,5-диметилфуран-3(2Н)-он (карамель); сероводород (тухлое яйцо); ацетальдегид (зеленое яблоко, брага); метантиол (тухлая капуста), этантиол (бытовой газ) и пропан-1-тиол (гнилой дуриан).

Сами тайцы дуриан если и едят, то гораздо реже, чем туристы и выращивают, по большей части, для туристов и на экспорт. Интересно, что дуриан опыляется ночью летучими мышами.

Целый дуриан стоит 1600 бат (4800 рублей), я купил себе шмоток за 200 бат (600 рублей), а откусил маленький кусочек, едва проглотив.

#чемпахнет

У Etro очень редко выходят ароматы, поэтому каждый новый — целое событие.

Будем считать, что у нас сегодня праздник — этот пост посвящен новинке Nectar. Предыдущий аромат бренда, White Magnolia, вышел в 2021 году.

Вопреки названию, никакого нектара в аромате нет: это плотные нероли без намёка на фрукты или пыльцу. Зато с жирным намёком на зелень, на старте в виде поломанных листьев цитрусовых — эфирного масла петитгрейна.

Впрочем, нектар здесь был (когда-то давно), иначе из чего получилось бы такое огромное количество засахаренного мёда?

Есть в Nectare и что-то из детства… Апельсиновые леденцы из аптеки с жидкой начинкой, обожал их.

Только леденцы эти давным-давно высохли, а начинка — застыла и разложилась на плесень и на липовый мёд. А сам леденец покрылся дубовым мхом с его горькой пепельностью, сухой древесностью и ощущением неизбежного развала капитализма.

Одновременно похож и не похож на Fleurs d’Oranger.

Идеально скопированный запах холодного апельсинового энергетика из банки типа Adrenaline «Апельсиновая энергия».

А вообще, зашёл в Lush, понюхал душки, пощупал бомбочки и вышел, потому что как-то всё очень дорого там…

P.S. Это не камера «мылит», это надпись сделали размытую типа модно.

Что такое бессмертник?

Бессмертник — многолетнее травянистое растение из семейства астровых. Свое название получил из-за редкой особенности — его яркие оранжево-жёлтые цветы после сбора и сушки не теряют цвет и не увядают. Пахнут, кстати, тоже вечность после сбора.

Основной поставщик бессмертника — Балканы (по большей части, Сербия), откуда высушенный Helichrysum italicum привозят во Францию для получения абсолюта. Хотя фактически бессмертник встречается по всему Средиземноморью, во Франции, Южной Африке, Сицилии, Австралии и у нас, в Крыму.

Аромат цветов бессмертника сложно описать, чтобы не пропустить грани: жгучий пряный, травяной и сенный, древесный, сладко-смолисто-бальзамический, сухофруктовый и гурманский в ключе карамели, кленового сиропа и фундука, медовый.

Абсолют бессмертника, в отличие от многих других абсолютов, почти ничего не теряет, и даже приобретает в сравнении с живым цветком. У абсолюта бессмертника в разы усиливается теплый густой медовый бальзамический аспект, напоминающий абсолют розы. Это характерно в принципе для всех абсолютов, поскольку в них концентрируются малолетучие смолы. А самые легколетучие терпеновые соединения в абсолюте, напротив, отсутствуют: удаляются вместе с легколетучим бензолом или гексаном при получении конкрета. Таким образом, полученный из конкрета абсолют минует камфорный, анисовый и терпеновый оттенки, а сенные и травяные — остаются. Кроме того, у абсолюта бессмертника (в сравнении с цветком) появляется явные табачно-сливовый и кожаный аспекты, смешанные с вишнёвым ликером.

Из 1 тонны цветков бессмертника получается 20 кг абсолюта (очень приличный выход) и 2 кг эфирного масла, оба стоимостью около 1000 $/кг.

Эфирное масло, в отличие от абсолюта, не обладает сильно выраженным бессмертниковым ароматом, а больше напоминает сено, лаванду, шалфей, полевые травы, медицинскую ромашку с едва заметным оттенком розы и почти не используется в парфюмерии. Масло получают сразу же после сбора в стране-производителе.

В парфюмерии бессмертник активно не использовался до начала 20-го века, когда начали получать абсолют. Из-за интенсивного аромата, бессмертник долгое время добавляли в формулы в долях процента, и даже не обозначали его в нотах аромата. Абсолют красиво показывает себя в шипрах (есть в формуле шедевра Рудницки — Femme от Rocas), склеивая своими травянистой и бальзамической частями пачули со смолами. Именно с этой целью я добавил бессмертник в свои духи «причастие бессильно».
Бессмертник вывела из тени Анник Гуталь в 1985, добавив в формулу Sables аж 10% абсолюта (пока никто больше в духи не клал), прикрыв его мрачной густой розой. Абсолют бессмертника красиво показывает себя в амбровых и кожаных аккордах, например, в Cuir Beluga от Герлен. А в условные фрукты или цитрусы его можно засандалить как контраст.

Бессмертник любят и в косметике за его антиоксидантные свойства. Корсиканскому бессмертнику, богатому Нерилацетатом и кетоном Италидоном, посвящена целая линейка косметики Л’Окситан.

Бессмертник в парфюмерии солирует редко и обитает в нишевом сегменте, в люксе не могу вспомнить ни одного явного бессмертника.

L'Eau des Immortels — бессмертнику позволили быть самим собой, он взрывается: пряностями, карри, табаком, шоколадным ликером, смолами, карамелью сочетаются с красивой амброй и темнотой пачули. И есть в нем что-то анималистичное: пожалуй, лошадиное седло.

Bourreau des Fleurs — одна из красивейших работ мсьё Лютанса, и моя первая бессмертниковая любовь. Бессмертник, погубивший целые плантации роз и нероли, злостно напитавшийся их соками, заключили в плотную сандаловую клетку.

Mandarina Corsica (LAP)— красивый пример контраста холодного яркого мандаринового фреша и карамельного жгучего бессмертника.

Bello Rabelo (LLI)— просто бессмертник, пряность которого подчеркнута перцем, шафраном и хмели-сунели, а гурманскую часть увели в горячий шоколад и кофе.

Кстати, учитывая тренды, бессмертник вполне может стать сильно популярнее в ближайшие годы.

Делитесь любимыми бессмертниками!

#компоненты #натуралка

Всё, что нужно знать о зеленой химии: самый экологичный ингредиент в портфеле Givaudan — 1-ундеканол (Alcohol C11) — слабо пахнет. Цитрусами (как и любые С8-С12 спирты и альдегиды), зеленью, мылом и жирной розой. Используется, в основном, в стирке.

Зеленая химия, конечно, очень важна для спасения нашей планеты от глобального потепления, загрязнения и прочей нечести, тут можете почитать её 12 принципов. За 6 лет обучения на химфаке мы касались её постольку-поскольку.

В научной среде к зеленой химии относятся примерно на уровне: мы попробуем, но из этого вряд ли получится что-то дельное без огромных инвестиций. Гиганты индустрии инвестиции имеют, а всё «зеленое» и устойчивое очень любят — сейчас экология очень и очень в моде, вот и соревнуются, кто зеленее сделает ингредиент.

Сегодня биоразлагаемость — важнейший критерий разработки новых душистых веществ. Если бактерии не могут сожрац душистое вещество, как бы классно оно не пахло — в производство оно не пойдёт. Привет Галаксолиду и Изо Е Супер, которые не разлагаются (их следы уже находят в водах мирового океана), и которые лет через 20-50, думаю, в связи с этим запретят.

#экспертнаизнанку #компоненты #синтетика

Tom Ford просто выпустил Rose de Russie под новым названием (Rose Exposed) и в матовом флаконе.

Возможно, немного уменьшили концентрацию. Правильно, а че париться, когда аромат реально классный?

Напомню, что Rose de Russie продавался всего несколько месяцев, после чего, когда нас заграницей отменили, аромат сняли с производства.

Полагаю, что Эсти Лаудер хотели вернуть аромат в прежнем оформлении после того, как нас снова начнут любить, но поняли, что ждать бесполезно, и все-таки перевыпустили.

Всё та же алая роза с плотной дымной кожей, заточённая в сандаловую клетку.

Для пущей уверенности в идентичности хочется сравнить ароматы непосредственно, но свой флакон Rose de Russie остался дома, а второй мне явно не нужен.

Очень понравилась линейка Sensifine для чувствительной кожи бренда SVR

И настолько же не понравилось, что я не взял из дома косметичку со средствами с собой в Таиланд.

Потому что, например, увлажняющий гель идеально подошел бы под жаркий влажный климат. Он очень лёгкий: быстро впитывается, не оставляет плёнок и, главное, жирного блеска. Я обожаю короткие формулы в парфюмерии и косметике (краткость — сестра таланта), и этот гель с 8 ингредиентами, включая увлажняющий сок алоэ и пантенол, который борется с покраснениями, — не исключение.

А вообще, SVR — это французская дерматологическая лаборатория, основанная семейной парой фармацевтов в 1962 году. Уже более 60 лет компания разрабатывает средства для ухода за кожей, которые рекомендуют дерматологи по всему миру.

В Москве я чаще использую увлажняющий и успокаивающий крем для лица. Этот насыщенный, но нежирный крем обеспечивает длительное увлажнение и успокаивает кожу, склонную к сухости и раздражениям. В его составе 10 ингредиентов: масло авокадо питает и защищает, сквалан увлажняет, а пантенол снимает раздражения. Отличное средство, особенно учитывая его цену.

Успокаивающее ночное масло для лица обладает удивительно легкой текстурой: оно быстро впитывается, делая кожу мягкой и бархатистой. Расход очень низкий. Идеально подходит для сухой кожи. Едва уловимый запах подсолнечного масла обусловлен множеством натуральных масел в составе: рапса, виноградной косточки, сладкого миндаля, семян конопли, кокоса, жожоба и сои.

А ещё в линейке есть молочко для снятия макияжа: супернежное по текстуре. Сашуля пользуется, говорит, совсем не сушит и быстро удаляет макияж.

Что для меня критически важно — средства без отдушек. Ну не люблю я, когда лицо пахнет.

Купить и потестировать можно в моём любимом Золотом Яблоке.

Уже лечу в Москву!

Вашему вниманию — подборка из дьюти фри.

Imperial Tea (Kilian) — удаются, конечно, Калис Беккер чаи. Сладкий чёрный чай, смешанный с поломанными живыми листьями зеленого чая, жасмин, кедровая стружка, горькая шкурка бергамота.

Oud Essentiel (Guerlain) — красивейший плотный непрозрачный уд, абсолютно не в стиле Герлен. Горелые автомобильные шины, дым от воскуренной древесины уда, чёрная кожа и много-много ладана.

Изучил бутиковую коллекцию Atelier des Fleurs от Chloe, вот, на что рекомендую обратить внимание:

Magnolia Alba — акватические цветы в стиле D&G Imperatrice, но более современные. Магнолии, арбузодыни, красное яблоко и немного горького зеленого чая.

Neroli — классические, очень легкие нероли с зеленью цитрусовых листьев на лето. Чисто, но не мыльно.

Verbena — цветы вербены тоже пахнут! Невесомый лимонный сок без цедры, сладкие лимонные конфетки и смоченные росой листья вербены.

Lavanda получилась в таком же акварельном стиле, как и вербена. Размятые между пальцев фиолетовые цветы, лавандовый лимонад из вкусвилла, влажное сено и ничего кроме.

Tuberosa 1974 — очень винтажная тубероза с альдегидами, пудрой и каплей анималики.

Hibiscus — прозрачный кислый гибискус с присущей ему древесностью и таннинной чайностью. Розы и моченые яблоки.

Narcissus poeticus разочаровал — никакого нарцисса нет, есть абстрактные зеленые белые цветы.

Iris зацепил — мягкий, чуть землистый корень ириса, контрастирующий с сухой несладкой кокосовой стружкой.

Только посмотрите на эти гигантские кувшинки! И на меня с ними.

Это Виктория Амазонская, и её листья могут достигать 3 м в диаметре. Я был в кафе Ma Doo Bua на Пхукете (фото оттуда), там листья менее внушительные — около 1-1,5 м, но зрелище остается впечатляющим.

Сразу скажу, запах цветов с расстояния 2-3 метров я не почувствовал. Подплыть — не вариант (слишком мокро), прыгнуть на лист тоже — он выдерживает до 50 кг. И вообще, выглядят цветы как-то враждебно, инопланетно, с шипами. Листья — с «жилками-венами» и тоже с шипами, защищающими кувшинку от поедания речными обитателями.

Цветки Виктории Амазонской достигают 30 см в диаметре (как пицца). Во всемирной сети интернет нашел, что в первую ночь, когда цветок раскрывается, он имеет белый цвет и пахнет сладко: ананасом, абрикосом и карамелью. Этот аромат привлекает жуков-опылителей, в основном скарабеев. Цветок также нагревается на несколько градусов (!!!) в эту ночь, что усиливает аромат.

На вторую ночь цветок становится розовым или пурпурным, меняет аромат на менее сладкую сирень с фруктами и пахнет слабее. В природе Вика цветёт две ночи, но в кафе — сильно дольше.

Если будете на Пхукете — можно приехать и сфотографироваться бесплатно. Платно можно сделать фото на местный квадрокоптер, стоит 1500 бат (4500 р) с человека, но записывайтесь заранее — брони на дни вперед.

Ставь лайк, если хочешь быть скарабеем, греющимся в цветке огромного размера с классным запахом, а не вот это всё.

За этот отпуск аромат надел один раз

Сегодня. И то лишь для того, чтобы написать на него обзор.

Вообще, Hyperessense Matale от Пьера Гийома я взял для опытов в жарком влажном климате — знал, что он может ещё БОЛЬШЕ.

И не ошибся: в Тайланде аромат стал объемнее, ярче и легче.
Hyperessense Matale переливается то черным коптящим дымом от смеси кедровой щепы и ладана, то взрывным бергамотом с оттенком зеленого чая, то вдруг становится новым кожаным салоном дорогого автомобиля.

Ещё заметил соль — очень сдержанную, минеральную, по ощущением даже больше пищевая сода.

Обычно в отпуске редко пользуюсь духами, чтобы больше уделять внимания окружающим запахам: цветам, морю, местным рынкам или уличной еде. А флаконы везу с собой, чтобы показывать вам.

Кстати, тайцы находятся в вечном отпуске, и духи почти не носят. Это, в целом, специфика азиатов — ведь их пот почти не пахнет, духи им «не нужны». Шлейфы духов ловлю только от арабов и русских, от европейцев тоже ничего не замечал.

ГЕВЕЯ

Важнейшее, индустриеобразующее дерево в Таиланде. А все потому, что сок гевеи — латекс — используют для производства «натуральных» подушек/матрасов, перчаток или презервативов. Если латекс смешать с кислотами, микрочастицы полиизопрена коагулируют — получится каучук. А из каучука можно получить уже великое множество всякого: снова от перчаток до автомобильных шин.

За вас потрогал и понюхал сок гевеи. На ощупь как клей ПВА, если подождать, пока испарится вода, то текстура будет уже как у застывшего клея ПВА… Застывший латекс пахнет… сушеной рыбой. На вкус не пробовал.

Родина гевеи — Южная Америка. Долгое время Бразилия была монополистом в добыче латекса, и ни с кем гивеями не делилась. Тогда Британцы выкрали семена и рассадили по своим колониям — дерево очень хорошо почувствовало себя в Тайланде.

Кстати, именно из-за плодов, сок гивеи собирать опасно. Не потому что они ядовитые или как кокосы — больно падают на голову, а потому что эти плоды очень любят кушац мыши. А мышей очень любят кушац змеи, в том числе очень ядовитые. И ночью с красивых веточек гивеи может спрыгнуть ядовитый бонус.

Сок важно собирать именно ночью, иначе он пересохнет и потеряет свои свойства, будет неудобен в обработке, к тому же, надрезы на дереве, из которых идет сок, быстро «застывают». Как вы понимаете, именно ночь — время высокой активности пресмыкающихся.

Засечки/надрезы, в общем, срезанную кору вы видите на фото — отсюда льётся сок (дерево им защищается от вредителей и вирусов/бактерий) и стекает в чашку. Одно дерево за ночь дает от 25 до 300 мл сока.

Одна гевея работает, в среднем, 25-30 лет, после чего отправляется на долгую пенсию — уже в виде красивого и дорогого напольного паркета или мебели.

Вывоз необработанного латекса из Таиланда запрещён, таким образом власти стимулируют внутреннее производство.

Кстати, тайцы используют сок гевеи в качестве антисептика, вместо подорожника или зелёнки. Поранился — помажь рану соком.

Здесь должен был быть факт, который свяжет гевею с духами, чтобы дикарки в комментариях не писали «А ПРИ ЧЕМ ТУТ ДУХИ? АФФТАР ЖЖОТ».

#экспертнаизнанку

Испанский Тайский стыд

Зацените, как ловко мимоза стыдливая складывает свои листья (и даже их основания) при любом прикосновении — так растение защищается от травоядных животных или от сильного ветра.

У нас мимоза стыдливая растет в ботанических садах, и не очень хорошо себя там чувствует (залапали). А в Таиланде растение как самый настоящий сорняк.

Цветки, хоть и симпатичные, сиренево-розовые, пахнут очень слабо: мать-и-мачехой/одуванчиком.

Интересно, что если мимозу стыдливую трогать постоянно (как в ботанических салах), она со временем перестаёт складывать листья. Такая «память» сохраняется на протяжении нескольких недель.

Synthetic in Jungle

Доброе утро!

Чем пахнет слон?

Он мне не сказал. Но я его понюхал, пока он не видел. Всё ради вас.

Слон пахнет, в основном, анималистичной кожей: тёплой и слегка резиновой, сеном, парным молоком и чем-то похожим на сладкую смолу.
Шерстью, немного пылью — слон часто кидает на себя пыль — от солнца и паразитов.

Неприятные «навозные» или уриналтные аспекты почти отсутствуют — максимум пахнут с земли))

На самом деле, запах слона очень похож на запах лошади: это те же фенолы, индол/скатол, альдегиды/кетоны, кумарин и прочие соединения (например, гормоны), состав и наличие которых зависит от конкретной особи, диеты млекопитающего. Как у лошадей, больное животное можно отличить по неприятному запаху.

Некоторые соединения, например, кумарин, содержатся в еде (сене) и организмом не перерабатываются или перерабатываются частично, то есть в итоге выводятся с потом или другими жидкостями и дают вклад в запах животного.

Кстати, относительно недавно журнал Nature выпустили статью: ученые выяснили, что слоны по запаху могут не только узнавать друг друга и незнакомую особь из своей стаи, но и определять, например, возраст.

#чемпахнет

Девочки, помните Bombshell?

Были в бутике Victoria’s Secret, я определил свой любимый фланкер — Passion. Из России бренд ушел почти 3 года назад.

Пахнет белыми цветами, прозрачной сочной розой с экзотическим аспектом личи. Фруктов здесь много: виноград «изабелла», напоминающий виноградную фанту, кислое красное яблоко, немного ананасов, зеленый смородиновый лист— этим ярким сладким компотом розу нещадно облили. Чтобы картина замерла, пришлось бальзамировать композицию слоновьей порцией мускусов. Из-за этого появилось и мыло, и большая плотность, и оттенок шампуня Фруктис, наконец, чистота, одновременно смешанная с разгоряченным женским телом.
Секретный ингредиент — вайб 2000-х.

И последнее, в Passion меньше всего аспекта «грязных ног», нежели в других фланкерах, природа которого мне неясна. Возможно, грязные ноги растут из фирменного мускусного аккорда, а возможно, из огромного количества Гедиона.

Стоит 3200 бат (9600 р) за 100 мл.

Кстати, а за что вы любили Викин Секрет? Интересно услышать ваше мнение.

В Тайских бутиках Ajmal продается щепа уда, бахур и духи на распив…

Щепы уда штук 5 разных видов, но понюхать не дают... Самая дорогая стоит 5000 бат (15 тыс рублей) за 50 грамм (меньше купить нельзя).

Самая дешевая щепа в коробке стоит 1100 бат (3300 рублей) за 10-15 г коробку (2 фото).

Продается уд и в «жидком» виде, уверяют, что 100% натуральное эфирное масло. Берется всё из бадьи для распива, и наливается в роллер.
Цены разные — от 500 до 2000 бат за 2,5 мл.
Вполне возможно, что ни в дешевой, ни в дорогой версии уда нет. Но более дорогое удовое масло действительно пахнет похоже на натуральное: теплыми смолами, немного дымом, кожей и красивой анималикой.

Внимание! Что это мог быть за парфюм? Предлагаю Gost in the Shell ELDO.

Варианты пишите в комментарии, лучшие не забывайте лайкать.

Чего и стоило ожидать — в Тайланде, как в типичной азиатской стране, 4 основных популярных профиля:

🧠 Мускусно-цветочный (Chloe, Moschino Toy 2, Daisy Marc Jacobs, Narciso Rodriguez)

🧠 Цитрусы (4711, CK One)

🧠 Акватика ( Davidoff, L’Eau d’Issey, Armani Aqua di Gio)

🧠 Сладкие белые цветы (YSL Libre, Burberry Godess и Her, Idôle)…

Цены на духи такие же, как у нас или даже дороже.

Что такое Гедион?

Этот синтетический компонент используется сейчас в очень многих духах, и часто стал упоминаться в пирамидах. Давайте разбираться.

Изобретен Гедион (Метил дигидрожасмонат) в 1960 году в попытках сделать аккорд жасмина похожим на природный. Сначала в абсолюте жасмина открыли Метилжасмонат, содержащийся в жасмине в долях процента, но его оказалось сложно синтезировать. Гедион получили как заменитель Метилжасмоната с относительно простой промышленной методикой синтеза. Производство стартовало в 1962 году с ценой Гедиона на выходе в 2000 $/кг. Поначалу компонент продавали в виде жасминовых баз, уже близких по аромату к живому цветку. Сегодня Гедион — один из самых крупнотоннажных парфюмерных компонентов — стоит не дороже 20-25 $/кг.

Гедион — не одно соединение, а целых четыре, одинаковых по составу, но разного пространственного строения. Называются такие молекулы диастереомерами. Эти диастереомеры, хоть и близки по аромату, сильно отличаются по интенсивности — два из них почти не пахнут. Два остальных — (-)-транс и (+)-цис пахнут, но аромат последнего чуть ли не в 20 раз сильнее. Таким образом, аромат Гедиона определяется (+)-цис-изомером. Беда в том, что оба цис-изомера со временем переходит в более стабильные транс-изомеры, которые пахнут заметно слабее, и сам Гедион почти перестает пахнуть. Этот процесс ускоряется воздействием солнечного света и нагреванием, поэтому Гедион хранят в холодильнике, в непрозрачной таре.

Химики научились получать Гедион с повышенным содержанием цис-изомеров. Эти «сорта», то есть грейды Гедиона, портятся ещё быстрее. Таким образом, на рынке появились: Гедион (10% цис-изомеров), Сепионат (30%), Харизмаль (60%), Суперсепионат (70%), Гедион HC (то есть high cis, >75%), Парадизон (100%, то есть только цис-изомеры).

Сам гедион используется как функциональный компонент, остальные «сорта» нужны уже в конкретных целях — для холодной пронизывающей жасминовости в цветочных аккордах, иногда разные "сорта" Гедиона смешивают между собой.

Гедион пахнет необычно: прозрачной несливочной частью жасмина, зелёным чаем и холодным соком из переспелых лимонов. Компонент слабой интенсивности, некоторым людям нужно тренироваться, чтобы почувствовать Гедион. В чистом виде, а особенно в некачественном или испортившимся Гедионе, можно почувствовать оттенок немытых ног. В микроколичествах встречается в абсолюте жасмина и в некоторых сортах чаёв.

В комментариях утверждалось, что Гедион используют как растворитель, и просто так льют формулу, якобы всё с Гедионом станет лучше (особенно «диффузия»). В действительности, так Гедион не используют. Надеюсь, это была фантазия автора комментария, и так у нас в России не учат. Ну, я так точно не учу. Это все равно, что блюдо засыпать горой перца — с перцем же вкуснее. Но нет, вкуснее будет до определенного предела, а потом перец просто испортит блюдо, абсолютно та же ситуация в каждой композиции, и с каждым компонентом.

Кроме того, у каждого компонента есть предел насыщения, обусловленный физиологическими особенностями организма, когда с увеличением доли соединения в композиции, запах не меняется, хоть облейся. А как растворитель, Гедион не подходит по нескольким критериями, несмотря на хорошую растворяющую способность: высокая цена в сравнении с другими растворителями (в 20-30 раз выше), нестабильность, особенно при нагревании, а растворители требуется нагревать очень часто. Короче, Гедион использовать как растворитель все равно, что рубить дерево скальпелем, а не топором.

А про то, что Гедион «увеличивает диффузию» или, упаси господи, БАЛАНСИРУЕТ композицию — далеко не всегда и не везде, снова подчеркиваю, что каждому компоненту — своя роль и свое место. Композитор не добавляет партию скрипки только, чтобы симфонию было слышно на другом конце зала. Он старается поймать резонанс между разными инструментами — тогда и слышно, и гармонично.

Уже лечу на Пхукет. Не мог оставить вас без традиционной подборки из дьюти фри.

Новинка D&G DGVib3 — сладкий сандал, чуть дымный кедр с огромным количеством амброво-древесных материалов. Ваниль, корица, фрукты, химознннькие нероли и... ничего интересного: скучневший заход на восточный рынок. Хотя нет, интересно, что при всей тяжести звучания, эта штука умудряется быть прозрачной и воздушной. Крупными буквами — The New Genderless Fragrance, то есть «новый унисекс аромат». В люксе переизобрели унисекс со времен 90-х, CK One, и снова нам пытаются это продать?) Точнее не нам, а молодежи (мне хоть и 25, но парфюмерный возраст у меня не меньше 50-ти!).

Eden (Cacharel) — как же это красиво на старте! Горькая зелень, нежные белые цветы, гиацинты — красота природы смешалась в проливном летнем дожде. Но ливень этот мимолётен, и буквально за 5 минут обесцвечивается до состояния пудрового пыльного винтажного гальбанума.

Новинка Alien Hyperesense — все тот же Эйлиен с его медовостью и жасмином, но здесь белые цветы стали акватическими, прозрачными и дынными, а ещё появились амброво-древесные материалы.

А другая новинка Mugler удивила. Angel в версии Fantasm стал сильно современнне, с орехами и кофейным ликером, а карамельная часть стала ещё съедобнее, превратившись в конфеты «коровка». Красивая кожаная часть и фирменные пачули, на этот раз заметно припудренные. Совсем не тяжело, хотя по описанию так не скажешь.

The heart of Leo от Gucci на старте очень похож на мой любимый Tears of Iris этой же марки, только с менее натуральным ирисом, c усиленной малиновой частью на старте. Позже выходит сухой нецерковный хвойный ладан, напоминающий дорогие благовония, и остается до победной, всё больше запудриваясь.

Остался под впечатлением от новинок Armani/Prive. Blanc Kogane — свежий подход к густым «белым» мускусным ароматам, которые последнее время ассоциируются с чистотой. Но нет, здесь есть секс: бурный, животный, горячий, потный. Пушистая замша, которую подняли в верхние ноты мыльными альдегидами (видимо, намереваясь оттереть последствия секса) и белые уходовые цветы с налипшей на них морской солью.

Тёмный антагонист — Noir Kogane — получился более анималистичным за счет огромной дозы зиры. Самый пряный шафрановый уд на моей памяти. Слегка дымная кожа, очерняющая пачули, едва заметная роза. Не могу отделаться от ассоциации с бараньим шашлыком в кетчупе. Невыносимо красиво (не из-за барана). Хочу.

Наполеон бы поперхнулся одеколоном, если бы узнал, что ДУХИ МОГУТ УБИТЬ.

Сомневаетесь? А я нет. По-моему, флакон Сорчинелли Opus 1144 вполне подойдет для самообороны: по башке и бежать.

Это самый тяжелый флакон, который можно свободно купить в наших сетях. Крышка сделана из био-цемента с добавлением частиц железа, все вместе весит около 700 г.

Ребят, послезавтра улетаю на Пхукет.

Пишите, куда стоит сходить, в том числе по парфюмерной тематике (есть классные ботанические сады), может, кто-нибудь знает, где можно посмотреть на удовое дерево (аквиларию) и купить его масло!

И про что с Пхукета вам будет интересно почитать? Не забывайте, что реакции в чате включены, и вы можете обозначить любой понравившийся коммент.

Если вы вдруг хотели себе* CK Obsession за 28 тысяч рублей, присмотритесь к Fétiche L’Ambre из новой коллекции Кристиана Лабутана.

Звучит и правда очень классически: смолы (в основном, мирра), едва заметная зелень туберозы, утопленная в огромном количестве кисло-жасминово-чайного Гедиона; немного современной сладости в духе кунжутных козинаков.

Из всех фетишей больше всего понравился Fétiche L’Iris — нежнейший натуральный лёгкий крахмалистый ирис «на каждый день», воздушно-пудровый, с несладкой ванилью и едва пробивающимися замшевыми пачули. В базе ирис уступает соло не менее безобидному сандалу. Слово «фетиш» к этому аромату применить язык не поворачивается, это просто красивый конвенциональный ирис «для всех».

*Флаконы линейки Fétiche (напоминающие лак?) также отлично подойдут фанатам пик точёных.

Инженеры научились отличать подделки кроссовок с помощью хроматографа… или не научились? Разбираемся.

Уже писал про ребят из osmo, тогда они якобы С ПОМОЩЬЮ ИИ копировали запах сливы. В новом видео хайп продолжается — в этот раз отличают подделку кроссовок Nike Air Jordan от оригинала.

Именно хайп, поскольку технологии headspace GC/MS* уже сто лет в обед, и нам пытаются ее впарить под новым соусом. Причем здесь ИИ — всё еще непонятно. В видео получают хроматограмму предполагаемой подделки и сравнивают с хроматограммой оригинала. Если похожи, то подделка, на самом деле, не подделка. Не похожи — в помойку, имеют дело с подделкой.

Есть несколько проблем, решение которых мне не представляется тривиальным. Кроссовки могут производиться на разных фабриках, состав паров в коробке может сильно зависеть не только от фабрики, но и от партии. Возможно, тут и нужен ИИ? Чтобы сделать хроматограммы со всех Жорданов со всех фабрик и всевозможных поделок, занести в базу, и уже на основании найденных различий в составе анализировать новые образцы? А если рецептуру подошвы или кожи поменяют? Ну и, конечно, через пару лет поддельные кроссовки будут отдушивать так, чтобы обмануть прибор.

Но идея сама по себе интересная. И классно, что анализ происходит практически мгновенно: достаточно засунуть небольшую трубочку в коробку. Похожим образом анализировали запах собак, как я писал в недавнем посте.

Газовая хроматография действительно очень часто может стать объективным критерием обнаружения подделки. Уже много раз говорил, что в парфюмерии это фактически единственный способ обнаружить паль. Ой, забыл ещё два важнейших: «10 лет назад в Париже моей тёте пахло не так» и «эксперты из группы ВКонтакте сказали, что на моём засвеченном фото из подвала цвет коробки немного отличается».

Новость прислала читательница.

*headspace — метод взятия пробы, при котором образцом служит порция воздуха над анализируемым объектом, содержащая в себе летучие соединения, в том числе выделяемые «подопытным» объектом. Взяли пробу, и все как в привычном GC/MS (газовой хроматографии/масс-спектрометрии) — смесь соединений из пробы разделяется, каждое соединение идентифицируется, видим результат (хроматограмму) на экране компуктера. Headspace GC/MS компании обзывают по-разному, например, у Живадана это Scent Trek®.

Сейчас буду много ругаться и бухтеть…

Мне непонятно, зачем Форду третья ваниль, Eau de Ombré Leaher, вышедшая за последний год, еще и в виде третьего фланкера Ombré Leather. Оригинал 2018 года к ванили имел очень посредственное отношение.

Это я еще не вспомнил старую Собаккованиль, которая все ещё — бестселлер бренда.

Eau de Ombré Leaher стартует холодными пряностями, но быстро становится теплым скрипучим ладаном, слегка дымной и шоколадной ванилью, облаченной в сливочное сандаловое одеяние. Пахнет кожей, но совсем не резиновой, как в моих любимых Ombré Leather и Ombré Leather Parfum, а нежной и гладкой: скорее глянцевые женские перчатки, нежели байкерская куртка.

Понимаю, что ваниль, тем более с кожей, сейчас в тренде, и будет трендом следующие годы.
Но вот в чем загвоздка — Eau de Ombré Leaher напоминает Babycat (YSL), который, в свою очередь, почти 1 в 1 — Vanagloria от Laboratorio Olfattivo
(последние два делал Доминик Ропьон). А всё берет начало в пятерке Rosendo Mateu.
Чтобы не быть голословным, сравнил непосредственно свой флакон Vanagloria с блоттером Eau de Ombré Leaher из ЗЯ. Да, последний более сандалово-кожаный, контрастно-пряный и менее алкогольный, но костяк идентичен.

В перечисленных ароматах буквально один и тот же центральный (определяющий звучание) аккорд из ладана, ладанного Мистикаля (в микроколичествах найден в ладане, определяет его аромат, в чистом виде кристаллы пахнут сверлящим мозг ладаном), кожно-шафрановых Cафралеина/Сафраналя и ванильных Ванилина/Этилванилина.

Не поймите меня неправильно, это красиво, ярко и носибельно, но, прошу прощения, для меня вторично. Да, «схожести» в парфюмерии сплошь и рядом, но не ожидал увидеть такое в Форде, который до ухода самого Тома из бренда был трендсеттером (задавал тренды). А сейчас марка будто бы боится рисковать.

Кстати, тот случай, когда одеколон получился ОЧЕНЬ стойким.

Форд, знаю, ты это читаешь. Позвони в центральный офис Estée Lauder, скажи, чтоб ванили больше не клепали — Кирюшка Хайкин запретил.

Прислали. Не могу это не выложить 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Жалко…

Жалко, что вы не сможете ни купить, ни попробовать эту свечку, посвященную Мариинскому театру. Её сняли с производства.

Мари ле Февр (создатель и парфюмер бренда Urban Scents) специально приехала в Россию, вынюхала каждый угол исторического здания и разработала несколько вариантов аромата для свечи, выбор был за Валерием Гергиевым (директор Мариинского театра). Свечу не очень продолжительное время можно было купить в самом театре и нескольких парфюмерных магазинах.

Мариинский театр пахнет плотной пудровой завесой в гримёрке: в углу стоит огромный букет из алых роз, очевидно, подаренный фанатами одной из солисток. Немного сливочной ванили, тлеющих углей и сухой древесины — не для театральности, но для теплого уюта.

В последний раз, когда я был в Мариинке, там пахло совсем не так — в туалетах стояли мыло и крем Зелинского.

Думаю сделать подборку ароматов, посвященных России иностранными брендами. Как вы понимаете, от большинства из них бренды открестились…

💋 — хочу подборку

🗿— не хочу

Работа мечты?

Не думал, что сегодня цитрусы где-то отжимают вручную в металлические воронки — но забыл про бедные страны. В большинстве случаев этот процесс автоматизирован, то есть масло получается методом холодного прессования.

Но не на острове Мадагаскар, где ручной труд стоит значительно дешевле, чем любые машины и их обслуживание.

У компании Symrise, закупающей масло мадагаскарского мандарина, удобная позиция — говорят, что дают мадагаскарским женщинам рабочие места: кроме чистки и отжима мандаринов, у них выбор небольшой — опылять орхидеи или сажать рис. Это, конечно, правда. Но очень хорошо, если одна женщина за такой весьма тяжелый физический труд получает хотя бы 1 $ в день.

Для получения 1 л масла мадагаскарского мандарина, нужно обработать 500 кг цитрусов, это день активной работы минимум 40-ка женщин. На рынке самое дорогое масло мандарина может стоить 200 $, а Symrise оно достается минимум раз в 5 дешевле. Мандарины нужно еще вырастить, ухаживать за деревьями, поливать… В этом ключе, 1$ кажется высшей щедростью.

Да, конечно, очищенные плоды тоже не выкидываются, а, например, консервируются, и тоже вносят свою лепту в оплату женщинам.

Кстати, масло мадагаскарского мандарина содержит очень мало фитокумаринов — никаких дополнительных перегонок, влияющих на конечный аромат продукта, для удаления этих аллергенов и использования в парфюмерии не требуется. Ароматика явно трушная.

Фото из журнала Nez

Вот такая ситуёвина… проснулись ночью от громкого шума.

Чем пахнут собаки?

Знаю, что здесь есть много любителей понюхать своих собак, для вас нашел статью, в которой ученые с помощью специальных стальных трубок, соединенных с хроматографом, отбирали пробу воздуха, окружающего разные части собаки: шерсть, кожу… и проводили ГХ/МС анализ.

В исследовании участствовало 4 хороших мальчика. Целью было выяснить, какие летучие органические соединения, выделяемые собаками, привлекают комаров, потенциальных возбудителей дирофиляриоза.

В анализированных образцах было идентифицировано 182 летучих соединения, «испускаемых» телом собак, 27 соединений идентифицировать не удалось.

Чтобы потенциально определить ольфакторный профиль собаки в вакууме, нужно найти общее в «собачьих хроматограммах». Только 41 органическое соединение (в том числе 4 неизвестных) выделялось всеми подопытными.
Среди них интенсивным запахом обладают: алифатические альдегиды (жирные волосы, цитрусы, воск); валерьяновая и изовалерьяновая кислоты (грязные носки, валерьянка); производные бутановой кислоты (масло, сыр, отчасти рвота); ацетон, изопропиловый спирт (стеклоомывайка, антисептик), ментол, уксусная кислота.

Запах собаки зависит от её диеты, генетических особенностей, породы и ещё кучи факторов. В статье отмечается, что с помощью такого анализа в будущем собакам можно будет ставить диагнозы.

#чемпахнет

Посоветовали в комментах. Реально пахнет бенгальскими огнями, петардами, копченой докторской колбасой из оливье и мандаринами.

Но все-таки в новогоднюю картину не складывается.

1 января. Борьба только что нанесенных духов и прошлогодней копчёной рыбы с пальцев. Духи проигрывают.

Свечку что ли ещё зажечь…

Телеге очень плохо, пост должен был опубликоваться в 00:00.

СРОЧНО присылайте свои фото под этим постом..

Дорогие мои!

2024 год был непростым, но в то же время очень насыщенным, я бы сказал — интересным. Надеюсь, следующий год будет ещё интереснее, но менее контрастным. То есть без негатива 🙏.

В новом году хочу, чтобы мы все были увлечены любимым делом, жизнью, проводили как можно больше времени с любимыми: родными, друзьями, а кто-то — сам с собой. Главное, чтобы в кайф.

Что от нас не зависит — пусть на нас влияет как можно меньше. А мир обязательно наступит.

Мы с Сашулей решили праздновать вдвоем с двумя «ёлками», одна из которых — банан Рафаэль.

Кто как отмечаете Новый год? СРОЧНО кидайте фото ёлок, праздничных столов и себя в комментарии!

Да, как и обещал, приготовил для вас ГЛАВНЫЙ ПОДАРОК ЭТОГО ГОДА: Реакции в чате активны*!

*Большая просьба не заводить хецтерские каналы и не ставить от них реакции на комментарии 🙏🙏🙏.

Кто в чем встречает Новый год?

Я решил не мудрить, и надел лучший мандарин в парфюмерии — Mandarino di Amalfi.

Мандариновый сок, охлаждающий палящее солнце Италии, специи, нероли и дикие травы и на морском поддержье.

У Les Liquides Imaginaires вышла вторая новинка за год — Lunatique

И снова, похоже, с модным Akigalawood — уж очень перечная часть композиции напоминает Âme Du Coeur. Сравнил непосредственно.

На этом сходства новинок кончаются. Lunatique минеральный, при этом теплый и уютный, обволакивающий, с оттенком ванильного печенья.

Заявленных бархатцев не чувствую. Зато много кожи, плотного-гладкого сахарного сандала и (первые минуты) сочных фруктов — в этом месте Lunatique немного напоминает абстрактную выжимку мужских Paco Rabanne.

На коже остановимся: гладкая, теплая, с анималистичной частью кастореума. Прибавив к такой коже крикливый ладан, получим красивую удовую грань Lunatique.

Громкий плотный диффузный парфюм, после которого плохо слышно Eau de Ombré Leather 😅.

Разбирал вещи перед Новым годом, и наткнулся на пробник давно забытого Lyric man от Amouage.

Один из моих первых парфюмерных крашей, хотя сейчас отношусь к нему довольно спокойно.

Любил я Lyric то ли за за название, то ли потому, что не понимал, чем пахнет. К слову, композиция всё еще пахнет довольно абстрактно.

С одной стороны — это пудра, с другой — смолы с горькой хвойей и пачули. Пудра тут пышная и театральная, но не винтажная, хотя и сочетается с довольно мыльными альдегидами.

Роза лопочет что-то непонятное: совсем не похожа на натуральную, даже на шиповник. Будто бы взяли розовые лепестки, убрали из них зелень, цветочность, сухофрукты и мёд, оставив сухую малину и воск.

В Lyric много мускусов, смягчающих брутальность пачули и хвои, и трансформирующих розу в нечто ещё более плотное и абстрактное.

Финал (на контрасте) понятный, но неожиданный — композиция рассыпается сигаретным пеплом, которым посыпана сливочная ваниль.

Есть общее c Dans Tes Bras (FM), сдается мне, что это общее кроется в большом количестве мускусно-землисто-хвойного и чуть ягодного Кашмерана.

Вот уже несколько недель пользуюсь новым шампунем Острикова — Salicylic.

Что хочу сказать… сделан он гениально. Насколько может вообще шампунь быть гениальным. Я бы даже сказал, что это лучший шампунь в моей жизни. Надеюсь, шампуни, которые это читают, не обидятся.

У меня очень быстро пачкаются волосы, иногда приходится мыть голову несколько раз в день.

Так вот, Салицилового (не путать с Этиловым) хватает на целый день. То есть могу уйти из дома в 8 утра, прийти в 10 вечера и не выглядеть как сальный подросток, для меня это чудо.

От волос блеск приятный, матовый, структуру держат, не пушатся, расход низкий. Считаю, что этот шампунь должен стоить дороже.

Моет отлично, но не до мерзкого скрипа — ни один волос от Салицилового не выпал.
Ну и аромат — наш любимый сладковато-зеленый сочный юдзу.

Гидрофильным маслом Oleo пользовался целый один раз, когда нужно было снять грим — смылся легко, ничего не высушило или что там ещё бывает от плохих мицеллообразователей.

Сашуля пользуется постоянно, говорит, нравится.

Текстура божественная, чуть более вязкая, чем у оливкового масла, тактильно приятная. Запах — белый чай, белые цветы и даже белый… лимон.

Природа в ШОКЕ

Из-за аномально высокой температуры в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» под Новый год обнажились бутоны морозника, а папоротник дал побеги.

В Россию привезли новый бренд

Зацените упаковку!

Estoras посвящен путешествиям принца Антала (НИКОГДА в парфюмерии не было бренда, посвященного путешествиям). Но путешествиям довольно экзотическим — принц одно и из первых пересек пустыню Сахару на дорожном автомобиле в 1926 году.

Спустя почти сто лет после великого путешествия, внук принца решил, что тоже хочет чем-то заняться, поэтому запустил бренд парфюмерии. Тем более, у него остался пустой флакон духов, сделанный деду на заказ.

Shadows of Giza пахнет довольно странно: с одной стороны, раковинами устриц, озоном и морским песком, а с другой — морковью. Причем и ботвой, и варёным плодом.

Если Гиза — то холодной ночью, уже ближе к утру, когда при свете луны начинают собирать первые цветки египетского жасмина, ещё несмоченные росой.

Более необычно то, что анималистичная часть композиции происходит не от жасмина, а от амбрового аккорда, близкого к тинктуре китовой амбры. Натуральный матераил от вычищенных аккордов-имитаций обычно отличается «bad breath» аспектом в трио с оттенком влажного погреба и едва заметной кожей. Похожая амбра в Promise (Frederic Malle), хотя композиции принципиально разные.

У Scent Hunters — новинка

Свеча с говорящим названием «до тла».

Пахнет горячим соленым ладаном в церкви, дымом, кожей и пчелиным воском. Очень похоже на коня этой же марки. Так что любителям Fire Horse — мастхев.

Делитесь любимыми свечками в комментариях!

Про моего любимого хейтера. Часть 2.

Обязательно прочтите 1 часть.

Выяснили, что досудебная претензия была не от компании ЧМО, а от моего хейтера, назовем его ДВ.

На следующее утро у меня, у моей девушки и её отца в 2 часа ночи блокируют банковские карты. Связываемся с банками, и тут три сценария ответа: карта утеряна, попала в руки мошенников или её данные ввели на подозрительном сайте.

Днём мне позвонил неизвестный номер с угрозами — слушайте на видео. Очевидно, голос изменён, очевидно, нерусский человек понятия не имеет, о чем говорит. А еще знакомый опер услышал, что чел жуёт во время звонка 🤣. Номер оказался корпоративным: определить, кто звонил, очень сложно. Оказывается, такие звонки можно заказывать в даркнете.

Ну и, кстати, еще один опер, полковник полиции, предупредил что в 95% таких случаев, если нет прямой угрозы жизни и физических действий, то полиция ничего не делает, и что писать заявление в полицию смысла не имеет. Но я написал. Прошло полтора месяца, следователь мне даже не звонил.

Следующей ночью Саше приходит следующее сообщение (см. фото). Тут меня совсем отпустило — ДВ, очевидно, пользовался ботами со слитыми базами данных: там указан старый адрес проживания моих родителей.
Неужели, ДВ живет во Владимире или настолько ненормальный, что поехал сам просто сфоткать мою дверь? Думаю, что он заплатил денег какому-то ребенку или очень низкому человеку (по фото прекрасно виден рост), чтобы тот сходил и сфотографировал дверь. Человека нашел через, например, ВК.

Боты — главный инструментов мошенников, с их помощью по нику в телеге, почте или номеру телефона можно узнать всё о человеке, включая адрес и паспортные данные... точнее, можно было: сейчас боты заблокированы или их функционал урезан, спасибо новому законодательству. Узнал через бота номер карты — звонишь в банк, говоришь, что нашел карту, её блокируют.

Ну так вот, а чем я хуже? Поскольку хейтер мне звонил (когда я ещё не знал, что он хейтер) и оставил свой личный телефон, мне пробили его в таком же боте. Там обнаружилось четыре имени — Михаил (как позже мне сказали, это купленный на черном рынке советский паспорт), Дмитрий, которым ДВ всем представляется при первом знакомстве, Джером Томас Ньютон и… ДЖУЛИЯ ВАНГ (ДВ).

Да, важный нюанс, полгода назад у меня были подозрения, что мой новый знакомый — хейтер, поскольку его канал репостил канал, обсирающий парфтусовку. Я высказал ему свое предположения, он прислал мне свой паспорт на имя Джером Томас Ньютон, чтобы доказать, что не врет. Да, я доверчивый, иногда общаюсь с незнакомыми читателями, и от этого огребаю.

Саша провела ряд исследований в сети интернет, и мы нашли больше доказательств, что здесь замешана ДВ. Сначала мы подумали, что это девушка Томаса, поскольку у него был явно мужской голос, правда слишком подростковый что ли. Но все изменилось, когда я вспомнил, что Томас рассказывал про свой парфюмерный бренд и присылал ссылку на сайт. Угадайте, кто еще говорил, что этот сайт — его? Или её? ДВ, конечно! У себя в соцсетях.

Далее мы нашли инфу, что ДВ сменила пол… Кульминация наступила, когда я написал прошлый пост — со мной связалась моя ученица. Она рассказала, что моя ситуация напомнила ей сталкеринг её подруги… ДЖУЛИЕЙ ВАНГ. А подруга эта работала на ДВ: вела её соцсети.

Девушка была не единственной жертвой угроз ДВ. Связались с ними всеми, догадки подтвердились: Томас — действительно Джулия Ванг из битвы экстрасенсов, сменившая пол. И Томас очень не любит, когда кто-то вспоминает ему ДВ.

У Томаса есть несколько аккаунтов, и этот человек уже очень давно кошмарит парфюмерное сообщество, у него несколько личностей. Я очень надеюсь, что все вы в комментариях — не его фейки 🤣.

Наберем 800 реакций под этим постом, я попрошу рассказать девушек, как их преследовала ДВ. Спойлер: одну из них она обвиняла в плагиате, другую она пыталось закрыть в психушке, убеждая её отца, что дочь — наркоманка.

Один вопрос — почему на меня еще не наслали магический понос?

Автор транслирует личное мнение и личные суждения, претензий к Джулии Ванг и аффилированным с ней личностям не имеет.

У бренда L’Atelier Parfum вышла коллекция Opus 4. Угадайте с четырех раз, сколько в ней ароматов…

Мой любимый — Carnal Bliss — пахнет альдегидами и маминым поцелуем перед сном. Нежностью, мягкостью, элегантный ирисовой пудрой, розовой розой, и прозрачной чистой частью жасмина. Всё это должно было напоминать Шанель 5, но винтажности здесь нет совсем, а ирисовая пудра красиво украшена современной малиной — потому к пятёрке лишь заметный немногим оммаж.

Berry Shiver в точности рисует летний компот, который варила бабушка! Малина, вишня и много черной смородины (потому что её легче всего собрать с куста). Немного сиренью. Беззаботно и светло.

Peartopia, согласно названию, пахнет грушевой утопией. И действительно, груши здесь много, причем во всех возможных состояниях: спелый плод с его зернистой текстурой; переспевший сладкий, чуть забродивший плод, и одновременно землистый зеленый неспелый зачаток. Даже цветы груши есть — белые, пыльцово-медовые. Пресловутым дюшесом, кстати, не пахнет.

Woodylicious — сладкое вино с оттенком калины, фруктовые леденцы и хрустальная роза, которую почему-то хочется съесть.

Все ароматы незагруженные и понятные — классный повседневный вариант.

Очень нравится фишка бренда: у каждой этикетки уникальная текстура.

Познакомиться с ароматами L’Atelier Parfum и купить их можно в Золотом Яблоке. Тем более, что есть повод — мой промокод IZNANKA, который даст скидку 10% на любой аромат бренда.

Промокод действует до 28 декабря, пользуйтесь экспресс-доставкой Золотого Яблока — подарки привезут за 2 часа!

При чём здесь тигры?

CK Obsession for men — легенда мужского люкса и, пожалуй, один из самых красивых ароматов на тему мирры.
Смолисто-землистый, пачулитевый, с сухофруктами и гвоздикой, пронизанный холодным металлом альдегидов и овощной зеленью гальбанума. Сегодня пахнет весьма и весьма винтажно.

Как выяснилось, не только я люблю Obsession. От него кайфуют тигры и ягуары. Буквально трутся в течение 11 минут о поверхность, на которую нанесли аромат. На чуть меньшее время тигров увлекает L’Air du Tempts — 10 минут.

Всё началось с того, посетителей попросили дарить остатки своих духов Бенхэмскому зоопарку в Англии: изучение новых запахов спасает животных от скуки. Ароматы наносили на разные поверхности в вольерах и засекали время, проведенное животными вблизи от места нанесения.

Бурный интерес больших кошачьих к туалетной воде был вызван Циветоном — мускусом, содержащимся в Цибетине, получаемом из анальных желёз циветты. Циветон оказывает феромоноподобное действие на больших кошачьих, а сама циветта к семейству кошачьих отношения не имеет, хоть внешне и очень похожа на них.

Интересно, что именно Циветон, во многом, и формирует винтажное звучание CK Obsession.

У меня для вас отличная новость.

Посоветовался с ремесленником, мы успеваем произвести ещё 50 лунных мандаринов из фарфора.

На сайте открыт предзаказ, отправим все заказы сразу 28 декабря.

В ПВЗ по Москве должно поступить 29-30 декабря, МО и Питер — 30-31 декабря.

У вас есть пару дней на заказ, не затягивайте: https://khaikin.store/moon_mandarin

⚡️⚡️⚡️ИНСАЙД: ОЛИВЬЕ ЗАПУСТИЛ СВОИ ДУХИ

Нет, я не про Креспа и его марку Akro. Пожалуйста, пните меня, когда в следующий раз попытаюсь заказать треш-парфюмерию с маркетплейсов.
Опять повелся на название…

За 600 рублей мы получаем:
— духи «Оливье», которые пахнут дешевой и разбавленной копией Фордовской Собаккованили
— ещё две копии иных духов в меньшем формате
— записочку «оставьте отзыв ☺️», написанную от руки.
— странного вида коробку
— сникерс и шапочку для духов (а вот это неожиданно). Шапочка именно для колпачков, потому что ни на что другое она не налезает.

Написанное на коробке удивляет еще больше. Ни для кого не секрет, что честный знак довольно легко купить. Во все трубы производитель трубит про честный знак. Но на упаковке, ни в карточке товара не указан корректный состав (аллергены), что ставит под сомнение существование сертификации. Честный знак, кстати, в системе есть, выдает «ИП Шермадини Басир Гуль Ахмадович».

Еще улыбнула приписка «парфюмерный» в «составе» аромата: парфюмерный спирт, и, внимание, ПАРФЮМЕРНАЯ вода. Интересно, что делают с водой, что она становится парфюмерной…настаивают на флаконах Герлен? И это я уже молчу о том, что «парфюмерная вода» относится к категории продукта, и ни к чему больше.

Концентрат, не сомневаюсь, что французский (их абсолютное большинство французских), но не факт, что не разлито это по флаконам Мехробами или Гжай Хунами в подвалах без лицензии на хранение спирта.

Кстати, в России треш-парфюмерия — вполне себе тренд: её скупают тоннами.

Мне тут за Сквидварда обраточка прилетела. Теперь все мои парфюмы работы на неизвестный науке Technical Boy. Поржал 🤣

Но, поганые Хейтеры, зачем было своими дизлайками убирать из рейтинга другие похожие ароматы? Они же совсем удаляются (как оказалось): было интересно периодически заходить и смотреть туда.

Многие москвичи и питерцы уже забрали свои лунные мандарины-диффузоры из английского фарфора, у кого-то они лежат в пунктах выдачи (возможно, у вас тоже).

Из-за технической неполадки пришлось немного поменять этикетки, в один из наборов положили две металлические шапочки, в другой — не положили. Если вы — тот самый удачливый человек, напишите @Khaikin_pr.

Пожалуйста, оставляйте отзывы под этим постом (желательно, с фото ☺️).

Всем новогоднего настроения!❄️

Давно хотел себе инжир в коллекцию

Абсолютно непопулярная в России тема, но меня это не волнует, надеюсь, вас тоже.

Первые минуты звучания сочную зелень инжирных листьев в Fiery Fig заостряет почти металлическая амбра, которая позже скрывается под древесной частью кокоса, но обещает вернуться.

Листья постепенно опадают, уступая соло сливочному плоду, в котором почти нет мякоти, зато много горьких семян, сочетающихся с мягкой бархатистостью кардамона и кокосовым маслом… Вот и амбра вернулась, теперь в виде сухого трухлявого ствола инжирного дерева, стареющего на палящем солнце: оно уже дало свои лучшие плоды.

Нет, на Дикпиковский Диптиковский инжир — Philosykos — не похож. Fiery Fig гораздо более мутный, грубо-древесный и плотный, заметно больше плод, чем листья. Хотя, конечно, плоды инжира пахнут гораздо слабее листьев.

Кстати, из инжирных листьев можно получить табачно-медовый абсолют, но он полностью запрещен к использованию в парфюмерии с 2002 года из-за сильнейшей фототоксичности. Поэтому инжир — всегда аккорд, как правило, из синтетических компонентов.

Патентуются ли запахи?

Спойлер: и да, и нет. Но скорее, нет.

Запахи воспринимается людьми субъективно. Поэтому, как бы точно ни были описаны все аспекты и оттенки, запатентовать нематериальный (по своей природе) аромат духов не получится.

Однако запатентовать можно формулу, как рецепт духов, соотношение отдельных компонентов между собой. Но хочет ли бренд, чтобы его парфюмерная формула фактически оказалась в распоряжении общественности? Ещё один спойлер: нет. Крупные парфюмерные дома патентуют свои формулы, но вносят в них неточности, приблизительный состав и дозировки ингредиентов. Довольно бесполезная практика, ведь один и тот же аромат можно сделать неограниченным количеством разных способов. Что-то выкинул из формулы, что-то добавил: вуа-ля, новые духи. Именно поэтому на рынке так много копий ароматов, и их спокойно производят на тех же заводах, на которых делают оригиналы.

Но есть случаи, когда запах в качестве товарного знака все-таки можно зарегистрировать. Например, когда аромат не выполняет основную функцию продукта, а создаёт его узнаваемый образ. В Америке таких товарных знаков всего 15 (см. картинку к посту). При регистрации такого товарного знака, компания должна не только описать его, но и предоставить образец аромата патентному бюро.

Итак, запатентованы запахи:

🤓 Смазки для утех средней и не очень средней пристойности машин с запахом клубники и малины

🤓 Пластилина Play-Doh

🤓 Обезболивающих патчей с запахом мяты

🤓 Крема для обуви (апельсин)

🤓 Резиновой обуви (жвачка), шлепанцев (кокос)

🤓 Чистящего средства для оружия (неожиданно, банан)

🤓 Тканей и кожи (древесный)

🤓 Шаров для боулинга (мята)

🤓 Зубной нити (миндаль и кокос)

🤓 Также можно зарегистрировать аромат помещений (шоколад).

В России есть примеры запатентованных запахов, патентуются они вместе с начертанием, сенсорным, обонятельным элементом. Например, бирка из натуральной кожи, которая так и называется «кожаный аромат». Срок патента, кстати, истек. Да и зарегистрирован он не в 3 классе МКТУ, в который входит парфюмерия. Подробнее можете почтить тут.

В моде похожая ситуация: заменил Gucci на условный Gussi, чуть поменял цвета и габариты трех полос (красный сделал менее красным, а зеленый — менее зеленым), и ходи в такой футболке, сколько хочешь, никто не засудит.

Спасибо дорогой Тане за скриншот к посту.

#экспертнаизнанку

В преддверии Нового года два химика объединились, чтобы порадовать вас и подарить подарки:

— Косметический бокс от Елены #1
— Духи «нарциссовая роща» и фарфоровый аромадиффузор «лунный мандарин» от бренда Кирилла
— Косметический бокс от Елены #2
— Духи Neydo и Bon Parfumeur от Кирилла

Условия максимально простые:

1. Быть подписанным на блоги:

👨‍🔬 Духи наизнанку

Кирилл — парфюмер, с красным дипломом окончил химический факультет МГУ, разрушает парфюмерные мифы, пишет о духах и запахах, просто и с юмором о научном.

👩🏽‍🔬 Взгляд химика на крем

Елена, косметический химик, переводит составы косметики на человеческий и научит выбирать самые эффективные средства.

2. Нажать кнопку «Участвую!».

Бот 31 декабря выберет 4 победителя, которым достанется один из четырех подарков. Результаты будут указаны в конкурсных постах. Отправка подарков строго за наш счет по РФ, опасайтесь мошенников.

ВСЕМ УДАЧИ!

Legacy — наследил или наследие?

Уже несколько месяцев как в ЦУМ завезли новую коллекцию духов Legacy — так Estée Lauder решила заработать на парфюмерных гиках. Для этого, не долго думая, пригласила Фредерика Маля. Хотя учитывая, что Маль давно продал свой бренд крупнейшей Американской бьюти-корпорации и фактически работал на нее уже много лет, то даже приглашать не надо было.

Каждый аромат линейки — переиздание Американских легенд конца 60-х — конца 80-х годов. Важно, что эти ароматы в том или ином виде на момент выхода коллекции продавались и продаются до сих пор. Но на свои винтажные версии уже не были похожи, задача Маля и парфюмеров, которых он выберет, была сделать хотя бы «похоже».

Private Collection подозрительно похож на Synthetic Jungle от бренда Фредерика Маля, Ядовитая зелень, ревень, много ландышей и абстрактных белых цветов, утопленных в густых мускусах.

Azure — обожаю зиру в парфюмерии. Пахнет рассыпающимися в пыль пряностями: кумином, мускатным орехом, окрапленными раскаленными каплями ладана и лишайниками на мокром дереве.
Похож на охлажденную и офранцуженную версию Amouage Boundless.

White Linen — выстиранное до скрипа бельё на морозе, нежные мускусы, пробитые залпом грубых металлических альдегидов. Красивый прозрачный жасмин и лепестки шиповника.
Оригинал помню отчетливо, нравится, что сохранилось ощущение натурального эфирного масла розы, которое в оригинальной версии помогало смягчить огромную дозу металлических постирочных альдегидов.
Изменили довольно сильно: почистили, осовременили, оставив винтажный флёр и много от оригинала.
Не понял только, почему аромат не дали пересобрать самой Софие Гройсман, которая делала оригинал. Карлос Бенаим, тем не менее, использован аккорд Гройсаман: постирочный мускус Галаксолид, пудровый Метил ионон гамма, мыльно-кедровый Вертофикс, холодный жасминовый Гедион и воздушно-фиалковый Изо Е Супер. Этот аккорд со времен создания White Linen стал классикой, ушел в народ масс-маркет и особенно любим в стирке.

Knowing не нюхал в оригинале, и из всей коллекции он наименее понятен для меня — амбровый кедр, зола, огромное количество мха, абстрактные смолы с уклоном в мирру и свечной воск. Гарри Фремон, создавший оригинальный Knowing, тоже еще работает.

Estée — иконный жасмин, чистый, почти построчный, нежный, влажный, отчасти медовый. И снова подозрительно напоминающий работу в бренде Маля — Superstitious, из которой напрочь вырезали анималистичную часть. Полился им и Azure; оба носил бы с удовольствием.

Отвечу на заглавный вопрос: считаю, что Малю удалось сохранить наследие, при этом перелопатив композиции. Есть ощущение, что прикасаешься к чему-то вне тредов, такое сейчас уже не делают (и народ это не покупает). Можно будет добавить в учебник как пример ретро-звучания.

Дорогая Эсте, перестаньте ставить 🗿 под постами, лучше пойдемте выпьем цикорий, заодно подарите мне свои духи.

Ну как можно не хотеть эту прелесть!

Коварная телега сломала комментарии, поэтому делитесь мнениями и задавайте вопросы под этим постом.

⚡️⚡️⚡️Кирилл Хайкин в след за Mercury запустил свои аромадиффузоры!

Дропов у меня не было с мая, и я счастлив представать вам лимитированную новогоднюю игрушку — лунный мандарин.

Сам мандарин сделан из английского фарфора, к нему прилагается 15 мл аромата на бесспиртовой основе.

Несколько капель аромата на игрушку — и ваша комната пахнет размятыми мандаринами, немного хвоей, холодной минеральностью, кожей и, конечно, Новым Годом.

Всего будет выпущено 200 экземпляров в подарочной упаковке.

Оформить предзаказ: https://khaikin.store/moon_mandarin

Заказы будут переданы в CDEK 23 декабря.

Российский дистрибьютер ювелирных (и не только) брендов Chopard, Rolex, Gucci, D&G, Montblanc, Chanel запустил собственную парфюмерию.

Всего в линейке Mercury 10 ароматов в виде аромадиффузоров (объемом от 250 мл до 5 л) и рум-спреев (30, 100 мл). Попытайтесь предложить, сколько стоит бадья 5 литров, ответ в конце поста.

Представлен бренд, разумеется, в ЦУМ.

Ароматы не показались чем-то уникальным и задающим тренд.

Диффузор, посвященный Москве, почему-то пахнет смесью Герленовского Tabacco Honey и Фордовской Собакованили.

Запомнилась композиция, посвященная Дубаю — Dubai (специально для целевой аудитории ЦУМа, видимо). Пахнет ярким удовым шафраном с оттенком пороха и баккары.

ТОТ САМЫЙ бестселлер от Dr. Vranjes тоже имеется…

Ничего с собой унести не хотел, но я и не целевая аудитория: палочные диффузоры не для меня, потому что их нельзя легко «выключить», как в случае, например, свечек. А рум-спреями пользуюсь редко.

Ответ: 200-237 тысяч рублей. А набор палочек к нему стоит 3200 рублей.

Дед Мороз просил вам передать…

Старость — не радость или почему старые духи часто пахнут перцем, эвкалиптом и уксусом?

Ответ проще пареной репы — «испортились». Но что конкретно стоит за этим словом?

На самом деле, огромное количество процессов.

Главные из которых — окисление и изомеризация (структурные превращения) соединений, входящих в состав духов, под действием УФ-света.

Главный окислитель всея Руси (Земли), конечно, кислород. Как он попадает во флакон? Легко — с самого первого пшика. Как только вы вытеснили духи из флакона, вместо вытесненного объема жидкости, во флаконе оказывается тот же объем воздуха, в составе которого 21 объемный процент кислорода. Даже если «пшик» не сделан, то спирт медленно испаряется через соединение помпы с флаконом или крышки с флаконом. На место спирта снова приходит воздух, а значит, и кислород.

Легче всего кислороду окислить терпены и терпеноподобные структуры — соединения, по большей части, из натурального сырья. Сначала получаются пероксиды, а потом окиси терпенов — так называемые «оксиды» лимонена, пиненов, линалоол оксид, эти соединения и пахнут перцем, эвкалиптом, поскольку отчасти сами входят в состав этих масел.

В концентраты современных духов добавляют синтетический антиоксидант — BHT. Он реагирует с кислородом быстрее, чем другие соединения в композиции, поэтому «предохраняет» ее от окисления.

«Запах уксуса» тоже получается под действием кислорода. Есть в композиции и другие уязвимые соединения — альдегиды, под действием кислорода они окисляются в кислоты. Эти кислоты способны ускорять процесс гидролиза сложных эфиров — ацетатов, которые практически всегда есть в духах. Не буду сыпать сложными словами — в этом процессе получается уксусная кислота, то есть тот самый запах уксуса. Впрочем, и сам спирт (коего в композиции около 80% по объему) способен медленно окисляться в уксусную кислоту под действием кислорода (оооочень старое вино, которое неправильно хранили, фактически превращается в уксус и воняет им).

Под действием УФ-света многие соединения могут изменять свою структуру. В основном, это относится к соединениям, обладающим оптической активностью. Например, у D-Лимонена (назовем его Димка) есть злой брат-близнец: L-Лимонен (Лёха). Димка является зеркальным отражением Лёхи, то есть в пространстве их невозможно наложить друг на друга так, чтобы их силуэты совпали (как ладони правых и левых рук). Под действием УФ-света Димка медленно превращается в Лёху. А Лёха пахнет менее приятно — уже не апельсином как Димка, а хвоей, сосной, дешевым мылом и тем самым эвкалиптом.

Похожая ситуация с Гедионом: менее термодинамически стабильный цис-изомер под действием УФ-света быстрее переходит в стабильный транс-изомер, который почти не пахнет.

Сегодня в разбавленный спиртом концентрат для защиты от УФ-света добавляют УФ-фильтры (подобные тем, что содержатся в средствах SPF).

Винтажную парфюмерию нельзя покупать вслепую, иначе получите кота в мешке, поскольку нельзя знать заранее, как эти духи хранились.

Что нужно делать, чтобы духи как можно дольше сохранялись, писал тут.

Я не упомянул важнейшие неизбежные процессы — образование ацеталей, полуацеталей, оснований Шиффа, полуаминалей, реакции с катионами переходных металлов, потемнение композиции.
Должен понимать, что вам интересно, поэтому, если наберем здесь 400 реакций, то расскажу и про них.

#экспертнаизнанку

Ночью бегал по Цветному бульвару и наткнулся на вот такой магазин (почему я раньше его не замечал?).

Это бутик Зелинского, совмещенный с цветочным Muz.

Классно, что появляются такие коллаборации, но конкретно этот парфюмерный бренд мне сложно представить рядом с цветами. Было бы гармоничнее видеть здесь какой-нибудь Diptique или Герлен, но в текущих реалиях это невозможно.

К слову, ассортимент цветов довольно необычный, крафтовый, так сказать. Но выбор весьма ограниченный (в отличие от продуктов Зелинского).

Я — в 10 пшиках Cillit Bang. Пахну малинкой и яблочком ☺️

А вы в чем сегодня? Пишите в комментариях!

Я НЕНАВИЖУ РОЗУ

Моё новое любимое название духов.
Вообще, бренд OHTOP мне нравится весь: чего стоит их Paranoïaque с запахом свежевырытой могилы…

I Hate Rose* пахнет шипастой розой, чьи лепестки запылились плотным слоем пряностей: гвоздики, корицы и мускатного ореха.

Роза мертва, умерла она в муках. Но токсичный кислый зеленый сок пока ещё стекает с ее раненых листьев. Цветок ненавидели: облили строительными красками и распяли, приколотив ржавыми гвоздями к стене с нарезанными автомобильными шинами вместо обоев.

И даже пряности невзлюбили чёрно-алый цветок: гвоздика показала свою неуютную пронзительную металличность, а корица и эвкалипт — морозящую хвойную камфорность.

Когда-нибудь она восстанет и поведет за собой другие цветы, чтобы отомстить поганым мешкам с костями, но это уже совсем другая история…

*Перевод — в заглавии.

ЗЯ дропнули очередной бокс.

Из интересного — полноразмерная версия аромата Resort Lovers от Mandarina Duck, которая без скидки уже стоит дороже (4350), чем бокс (3990 р).

Тревел-версии Bon Parfumeur 202, мусса для душа make sense, крема for me 01 moon grass и дискавери-сет со всеми ароматами Neydo.

Около 30 пробников: среди них Amouage, Essential Parfums, Le Liquid Imaginaries, Parle Moi de Parfum, Atkinsons, JPG, Rabanne, Ohtop, Vilhelm Parfumerie… и два пробника M.Micaleff в формате потри-понюхай (да, тот самый из журналов!).

Бокс закончился еще до того, как пришел мне, поэтому вы просто посмотрите… советую следить за новыми боксами в канале @GoldApple_BOX, спама там нет.

На рандеву продолжается черная пятница

Бегом за покупками, там скидки на парфюмерию до 50%!

А вот, что подобрал вам на зиму:

Musc Ravageur — если не самая, то точно одна из самых красивых классических амбр. Уютный шарф, целиком сотканный из тончайших стручков ванили, вымоченный в густых смолах и посыпанный пудрой. Теплая ткань переливается анималистичными тонами, едва заметной замшей, а на старте — сухим лавандовым сеном.

Если хочется что-нибудь более бюджетного, рекомендую Red Tobacco. В типографии все перепутали, и подумали, что Tobacco — это то же самое, что Vetiver, поэтому явно ветиверовый аромат называли табачным… Это действительно классный ветивер — густой землистый, слегка древесный, его сухую древесность поддерживают пачули. Табак, кончено, тоже есть — густой и сливовый, приправленный корицей.

Ну а теперь новинка года совсем для богачек — фордовский Black Lacquer. Это глубокий, слегка дымный, очень чернильный солоноватый уд. Дорогая лакированная кожа, прикрывающая сухость дерева и ром, настояний на смолах. Заграницей стоит примерно так же, если переводить по курсу. Но есть и миниатюра 8 мл со скидкой 45%, почти в 7 раз дешевле, чем флакон.

Промокод 10IZ действует на заказ духов, косметики и всего остального с сайта Рандеву только до начала декабря и дает скидку 10% любой заказ от 2500 рублей.

Это последняя Реклама ООО «Мегапарфюме».

Итак, пост про моего любимого хейтера, который вы ждали. Часть 1.

Здесь вы собрали 850 реакций вместо требуемых 600, поэтому наливайте чай, насыпайте попкорн и... поехали.

Все началось с хейтерских каналов этой весной — их было 3 штуки, два из которых обсирали всю парфтусовку, а третий — был полностью посвящен мне. Как выяснил потом, с 99% вероятностью все эти каналы принадлежали одному человеку. Который со мной переписывался и даже помогал мне.
Один из этих каналов начал комментировать мои посты, и как только я просек это, забанил его.

С пиаром другого канала, хейтер поступил умнее. Он просто начал ставить реакции от канала на все комментарии. А ЗАБАНИТЬ КАНАЛ ТОЛЬКО ПО РЕАКЦИЯМ в телеге — НЕВОЗМОЖНО (до сих пор, кстати. Дуров, пофикси). Умно, не поспоришь. Поэтому пришлось закрыть реакции, поскольку просто по реакции канал забанить в телеграме невозможно.

Зачем я забанил, если там написан бред? Мне фиолетово, но моим близким видеть и читать это неприятно. Главная претензия канала была в том, что я якобы «педик и скрываюсь», ниче интересного. Не думаю, что тем, кто за мной следит стоит рассказывать, что это не так.

У этого чела есть одно свойство, которое, вероятно, очень испортило всю его жизнь — он не может долго заниматься чем-то одним, ему надоедает, все каналы уже давно умерли, и вообще больше месяца-двух не велись.

Следующее действие сей трагикомедии произошло в начале октября.
Мне в телеграм приходит письмо, якобы от юриста крупной компании, занимающейся ставками. Компанию называть не буду, поскольку никакого отношения к присланной мне досудебной претензии она не имеет. Назовем эту компанию Чувственный Мускус Оригинал (или просто ЧМО), а юриста — юрист ЧМО.

Скрины из досудебного письма (оно на 14 страниц, прикиньте, как хейтер запарился) — на ваших экранах. Если кратко — я копирую фирменный стиль логотипа ЧМО и должен им 11 млн. А если я не выплачу 11 млн, ЧМО передадаст дело в суд, и я должен буду им 100 млн (почему не миллиард?), написать и оплатить опровержения во всех СМИ. А самое плохое будет — если я напишу в этот канал.
Это сейчас мы с вами знаем, что это была не ЧМО, а хейтер, но тогда я, честно, напрягся — письмо было, на первый взгляд, составлено грамотным языком. Но мое напряжение быстро снялось моими юристами, Сашей и друзьями, у которых в том числе был контакт юриста по патентному праву.

Так мы нашли, что компания ЧМО ликвидирована, ее реквизиты неверны, а компания ЧМО1, которая якобы являлась филиалом ЧМО не имеет к ЧМО отношения. А, ну и логотип, в копировании которого я обвинялся, не принадлежит ни ЧМО, ни ЧМО1. Короче, эти компании не могли прислать мне досудебную претензию. Это еще не учитывая тот факт, что в телеграме не рассылаются досудебные претензии. А отправлять физическим письмом нужно по паспорту, что позволить себе юрист ЧМО не мог.

Чтобы 99% превратить в 100, Саша нашла контакт руководства ЧМО, которое сказало, что никаких досудебных претензий мне они не рассылали.

А дальше — задача определить хейтера. У меня был подозреваемый, я еще весной подумал, что он ведет те самые хейтерские каналы. Но тогда он частично снял с себя подозрения, прислав фото своего паспорта. Я описал ему ситуацию, сказал (только ему), что Саша позвонила на горячую линию ЧМО, мол ей там ответили, что досудебную претензию не отправляли. Разумеется, она никуда не звонила.

Хейтер сразу сказал мне: уезжай из России, компания ЧМО ОЧЕНЬ опасная, и с ними шутки плохи. Все остальные знакомые при этом говорили, что это мошенник. Но нет, это не мошенник, это хейтер.

Как вы думаете, что в следующем письме юрист ЧМО написал? Что Саше не поздоровится, раз она звонила в службу поддержки ЧМО. Вот и все, финита ля комедия, хейтер = юрист ЧМО.

А про блокировки карт, полицию, Джулию Ванг, звонки на телефон и фотографии жилья во Владимире, вы узнаете в следующий раз.

Вопрос чрезмерной важности

Всю жизнь мою внешность сравнивают с внешностью этих четырех актеров (возможно, у всех похожая ситуация). Настало время вам определить, на кого я все-таки похож.

Голосуем ВСЕ!

1. 🗿 — Тоби Магуайр aka Питер Паркер

2. 🫡 — Александр Петров

3. 🍌 — Килиан Мёрфи aka кто-то там из Острых Козырьков (не смотрел)

4. 🧠 — сам на себя

5. 🤣— Аарон Пол aka Джесси Пинкман

Одна из немногих импульсивных покупок, которая в свое время уехала к родителям, снова возвращается на нашу полку в Москве. Потому что родители не смогли носить Tiger’s Nest, зато Саша смогла.

«На нашу полку» — сильно сказано, поскольку 99% духов там мои. Но, знаете, когда вы вместе живете, всё становится общим, и даже больше уже её…

Эти духи от Memo пахнут церковью: ладаном и отголосками свечного воска, застывшими каплями которого окраплено бронзовое кандило. Спокойствием, медитацией, перцем и холодным солоноватым морским бризом.

Тяжелым духи делают не амброво-древесные материалы (которых в формуле немало), а… ладан. Причем конкретное вещество из него — Мистикаль. Он в микроколичествах содержится в ладане и определяет его аромат.

Пробелема в том, что это соединение — ОЧЕНЬ стойкое, диффузное и шлейфовое, а в композицию Tiger’s Nest его положили явно больше, чем есть в ладане. Мистикаль довольно быстро надоедает и начинает высверливать мозги своей неугасающей напористостью горелого ладана и стирки, по той же причине не могу носить Vanagloria от LO.

Зато больше не покупаю духи без предварительного затеста на коже.

Принес вам славное чтиво на утро

Тут мне вы и читатели Т-Ж задавали всякие интересные вопросы, из них получилась познавательная выжимка.

А здесь подборка осенних ароматов для U magazine (бывший InStyle).

Если вы думаете, что у меня нет хейтеров… то перестаньте так думать.

У меня их много, и я даже не шучу. Мои друзья каждый раз ахеревают с моих историй про ненавистников.

Очередной чел, которого я забанил в сентябре в канале, поскольку он нес полнейшую галиматью, не имеющую отношения к здравому смыслу, написал комментарий на фрагу (там то я не могу его забанить!), от которого создалось впечатление, что духи он не нюхал. Запах упоминаемой базы мне неизвестен, но очень сомневаюсь что похоже — слишком мала вероятность независимо сделать одинаковые запахи. А готовые аккорды я не использую (в нарциссовой роще есть одна база — Ultrazur, состоящая из 3-х соединений, одно из которых — каптив Givaudan, который в чистом виде достать не получится). И приятно, конечно, когда тебя считают обладателем всех формул мира…

А уж сколько пишут в других чатах и каналах (спасибо, что у меня есть читатели, которые это все присылают…). А уж как жаловались на меня в деканат… а уж как ставят негативные оценки на фрагрантике ещё до отправки духов…

Но про моего любимого хейтера, который сталкерит меня уже скоро как год (сначала просто втирался в доверие в личке и даже помогал мне) расскажу, если этот пост наберет 600 реакций.

Спойлер: этот хейтер почему-то думает, что он — это Джулия Ванг (если вы знаете, кто это). Завел три хейтерских канала, один из которых полностью посвящен обсёру меня, а два других — обсёру всех парфюмерных блогеров (я и там тоже периодически фигурирую). Составил фейковую досудебную претензию (довольно грамотную), заблокировал счета мои, девушки и родителей девушки.

Платил нерусским людям, чтобы звонили мне и угрожали. Нашел неактуальный домашний адрес и… О БОЖЕ… попросил рандомного ребенка за деньги съездить и сфотографировать дверь 🤣.

На каждый выкинутый перл было очень смешно и, кстати, даже признаюсь — я даже с интересом ждал очередные… но последнее время он что-то затих.

Не хотел вам рассказывать это, поскольку дожидался всех выходок… похоже, хейтер теперь исчерпался. Надеюсь, у него появятся новые идеи хейта после этого поста! И следующего, если наберем достаточно реакций…

Также в предстоящем (если наберем реакции) посте будет раскрыта главная тайна канала — почему я отключил реакции на комментарии.

Выяснил, что бабушка заказывает отливанты на маркетилейсе по моим постам… заказала, например, Paloma Picasso:
«Ты как нахвалишь что-нибудь, я бегу на *название маркетплейса*».

Попросил, чтобы не делала так больше — я ей лучше флакон привезу…

Но вообще, текст вдохновлен ИНЫМ происшествием. Прихожу в гости к бабушке, она дает запястье, мол вот, вчера нанесла, угадай, что за духи.

Я нюхаю — чувствую мыльные горькие альдегиды из Шанель 5, какие-то остатки ириса и пачули. Спрашиваю, мол «откуда у тебя Шанель 5 винтаж? Я что ли дал?».

Бабушка уходит в соседнюю комнату и приносит… Красную Москву в версии духи! Вот в такой миниатюре.

Удивился, но Красную Москву, теперь сразу узнал.

Насколько могли в Новой Заре, красоту советских духов сохранили, при том, что сильно удешевили формулу. От оригинала дальше, чем хотелось бы, но совсем не стыдно!

Первые минуты версия «духи» пахнет бергамотом: свежим, древесным, с зеленой свежей и травяной частью лаванды. Бергамот быстро сменяется иланг-илангом: сливочным, плотным, тепло-медовым и очень пряным: цветок колется гвоздикой. Здесь же сладкий иланг-иланг конфликтует с кислой чайной холодной частью жасмина.

Визитная карточка Красной Москвы — нежнейший аккорд ириса: мелкая пудра, помада, нежность цветка фиалки. До недавнего времени в формуле лежал дорогой конкрет ириса, сейчас не уверен, что ещё остался.

Через несколько часов Красная Москва становится чистой, скрипучей, восковой и мыльной — из-за тех самых альдегидов.

Вечная классика.

Давайте отметим регистрацию моего канала в Росреестре постом про закулисье Российской парфюмерной дистрибуции.

Для начала — размер парфюмерного рынка в 2025 году оценивается в 52 млрд $. Для сравнения, в 2018 году размер парфюмерного рынка оценивался в 42 млрд $. То есть за 7 лет рынок вырос почти на 25%. В 2018 году наш рынок оценивался в 914 млн $. При этом Китайский — в 984 млн $, французский — в 2240 млн $, а Американский — в 7345 млн $.

Дальнейшая информация добыта лично мною в ходе долгого погружения в парфюмерную индустрию, поэтому прошу прощение за отсутствие систематизации. Будем говорить, в основном, про нишу: Ашаны, Магнит Косметики и Улыбки радуги сейчас оставим за кадром.

Как вы понимаете, многие бренды сейчас ушли из России, поэтому марки держатся на парфюмерной дистрибуции — это когда юрлицо из России заказывает товар из Европы, а бренды (иногда) тихонечко открещивается… и уходят из России.

Здесь есть разные модели. На эксклюзивную дистрибуцию бренд может взять сеть. Такая любовь случилась, например, у Лэтуаль и Akro, у Золотого Яблока и Essential Parfums, у брендов Тициана Теренци и Рив Гош. Это редкость среди дистрибьютеров, но Рив Гош открыла Тициана Теренци даже брендовые бутики. Если договор действительно эксклюзивный, то сеть обязана выкупать определенный объем продукции в квартал. А дальше — кто куда горазд — можешь пиарить бренд за свой счет, можешь ставить на лучшие полки, проводить клиентские дни, давать бешеные скидки — главное, регулярно плати деньгу. А еще у сети могут быть собственные торговые марки, которые она сама за свои деньги разработала и произвела, но это уже совсем другая история.

На самом деле, индивидуальные дистрибьютеры работают по похожей схеме, отличие в том, что они уже сами решают, в какие сети вставать, и часто встают во все и сразу. Или к тем, кто предложит лучшие условия. Опять же, для бренда главное — продать партию. Ну и желательно не стоять на рынках. Но главное — продать. У индивидуальных дистрибьютеров полноценная команда из пиар-отдела, тренинг-менеджеров, бухгалтеров, кладовщиков, продажников… У брендов на сетевой дистрибуции тоже есть люди, отвечающие за конкретные бренды. А вот бухгалтерия, например, общая со всей сетью… Поэтому от сети можно ждать долго и счастливо.

Но, кстати, если сеть эксклюзивно дистрибутирует бренд, это не значит, что она не может поставить бренд в другие сети.

Есть одно большое исключение — Puig, пожалуй, единственный парфюмерный концерн, продолживший и имеющий свою собственную дистрибуцию, сам решает, в какие магазины вставить, как рекламироваться, как обучать консультантов… Бренды Puig вы прекрасно знаете (они почему-то с длинными названиями): Penhaligon’s, L’Artisan Parfumeur, Каролина Эррера, Жан-Поль Готье, Нина Риччи, Пако Рабан, Антонио Бандерас, относительно недавно они купили Byredo. У работников российского отделения Puig регулярные созвоны, совещания, письма от головного офиса… регулярные обучения, да вообще все регулярное и надежное. Ну и, кончено, Puig, в отличие от многих других брендов, может сам диктовать свои условия сетям.

Кстати, про обучение тренинг-менеджеров и консультантов — в этом процессе практически всегда в том или ином виде участвует заграничный офис. Очевидно, никто не знает о бренде лучше, чем сам бренд…

Как определить одного дистрибьютера? Его ароматы, с большой вероятностью, будут стоять рядом на полке. Как, например, HFC, Parfums de Marly и Ex Nihilo. если вы видите, что на клиентском дне присутствует сразу нескольких марок — у них с 99% вероятностью один дистрибьютер.

Как находить бренды? Можно долго и упорно рыться в интернете, но в основном, бренды находят на всемирных выставках типа Exsence. Возможно, вам повезет найти свой успешный бренд, как сделала это Космотека с Marc-Antoine Barrois. Сотни миллионов заработаны Космотекой только за то, что она привезла в Россию Ганимед.

Влажная мечта всех марок — встать в ЦУМ (и ГУМ). Для репутации. Вне зависимости от степени эксклюзивности договора, все или почти все марки оставляют за собой право встать в эти магазины.

#экспертнаизнанку

Закончил свой первый цикл лекций на химфаке МГУ.

Понравилось, что студенты были мотивированы, а мне удалось их заинтересовать. Все ходили на лекции и даже выполняли домашние задания! Как итоге — шестикурсники сделали свою первую отдушку в косметическую базу (крем).

Было интересно читать, единственное, на подготовку к лекции и составление презентации ушло очень много времени.

P.S. Да, рука снова в кармане.

Внимание: НАРКОТИКИ — ЗЛО.

Приз за самое оригинальное использование парфюмерного компонента достается… оперативникам

Они используют эпоксид Кариофиллена (beta-Caryophyllene oxide) для тренировки собак-ищеек, специализирующихся на поиске марихуаны.

Соединение пахнет перечной древесностью с землистым «терпеновым» оттенком и большой долей пряности. Интересно, что сама по себе окись кариофиллена обладает слабой каннабиномдной активностью.

Очень часто встречается в эфирных маслах, например, пачули, ветивера, перцев: розового и черного, эвкалипте. Ну и, конечно, выделяется поганым кустом марихуаны.

Могут ли собаки куснуть вас, если вы нанесете 10 пшиков Black Pepper & Amber, Neroli от Зелинского в маршрутку? Не знаю, но было бы полезно. Для профилактики 🙏

Здесь можете почитать подборку духов с марихуаной.

#компоненты

ЭТО ЧТО ВООБЩЕ ТАКОЕ??

Вчера вечером гуляли, и обнаружили ЭТО.

Почему здесь слово «Турция» написано по-турецки? Или они не смогли догадаться, что Türkiye — это Турция и просто оставили, как есть?

И, чёрт возьми, что означает фраза «3 дня постоянно духи 500 р»?

Очевидно, что копии. Равно как и очевидно, что ни одно министерство здравоохранения не одобряло этот волшебный магазинчик, как и любые другие. Ну это же смешно. С этим должен разбираться Роспотребнадзор, вводят потребителя в заблуждение.

Лучше б написали «одобрено министерством JOPA» или ассоциацией аромастилистов совместно с ассоциацией аромапсихологов.

Все ещё не разобрал коробку с духами после переезда. Поэтому решил, что буду сегодня обозревать то, что первым вслепую достану из коробки.

Вашему вниманию — Black Orchid, очередная легенда парфюмерии. И гурманской, и пачулиевой.

Если говорить про генеалогию, то это прямой наследник не менее, а даже более легендарного Мюглеровского Angel. Ну а предком Angel, за неимением адекватных референсов (Angel создал новый класс духов: восточно-гурманский), иногда считают восточный Shalimar с его передозом ванильных материалов. Разрыв между Angel и Shalimar, на минуточку, больше 70 лет.

От Ангела в Black Orchid гурманская приторность: шоколадная, ванильная, ликёрная, напоминающая вареную сгущенку и контрастирующая с большой дозой мрачных и горьких богачкиных пачули. Пачули постепенно рассыпаются в серую амбру, которая своей морской солью подхватывает сквозной контраст с общей сладостью.

Цветочная часть Black Orchid, в отличие от Angel, выбрана центральной. Землистость и грязь из пачули убрали с помощью жирной сливочности и косметического аспекта. К этим аспектам добавили другие орхидеезаменители: иланг-иланг, жасмин и корицу так, что получился узнаваемый аккорд экзотического цветка. Из экзотического здесь еще фрукты, правда довольно абстрактные: то ли сами по себе, то ли оттого, что замазаны крупными штрихами пачули. Можно представить, сахарную дыню, а можно и папайю.

Заявленного трюфеля, о котором все говорят, не чувствую. Только если одноименную конфету от красного октября. Зато композиция действительно цвета Black, хотя, может быть, с оттенком Brown. В любом случае, она очень-очень affordable (нет).

P.S. На фото наша, Российская, орхидея 💪

Сегодня вам предстоит увлекательное путешествие.

Но без меня. Показал фото слайда с генеалогией духов из моей лекции, вы тут же попросили его прислать.

У меня есть вариант получше, вот ссылка на сайт Firmenich. Здесь представлено красиво оформленное генеалогическое древо, разумеется, преимущественно состоящее из духов их производства.
Все легко — духи разделены по семействам, а внутри семейства — на подгруппы.

В этой классификации я согласен не со всеми отнесениями. И, кончено, у каждой компании эти классификации выходят разными.

В довесок прикрепляю менее красочные, но не менее информативные карты с генеалогией духов до 2000-х годов от Symrise. Сверху — карта с женскими духами, снизу — с мужскими. Унисекс-духи включены в обе категории. Чем больше на картинке название духов, тем больший вклад они внесли в историю парфюмерии. Сверху вниз уменьшается возраст духов, справа налево сменяются семьи и подсемейства. Духи, расположенные между двумя подгруппами, имеют характер обеих групп: чем ближе к конкретной подгруппе, тем больше ее вклад в аромат.

Парфюмерная генеалогия часто встречается в Журналах и книгах от NEZ, там расписано значительно подробнее, если заинтересовались — ищите там.

В магазины завезли Lay’s со вкусом «Рождественское яблоко в карамели».

Наконец-то… Теперь можно обоср*ть со спокойной душой!

Без шуток, я недели три судорожно ходил по магазинам в поисках заветной пачки.

По запаху это и правда очень даже похоже на сладкое печеное яблоко.

Соли заметно меньше, чем в других чипсах марки, даже меньше чем в Lays со вкусом «игристое». По вкусу — будто бы чипсы вымочили в яблочном соке, самом химозном, из пятилитровых банок — такой в детских лагерях часто давали. Явная карамель во вкусе первую секунду, позже становится абстрактной сливочностью.

Мой организм отказывется понимать, почему я ем чипсы, а по вкусу они как леденец из бабушкиной вазы с конфетами. Рождественского точно больше в Читос с Мандарином (расскажу про них, если интересно). Кому вообще пришло в голову назвать чуждое русской культуре яблоко в карамели рождественским? Лучше б оливье сделали.

Все еще считаю, что Lays выбрали гениальную пиар-стратегию с выпуском «странных» вкусов. Здесь молодцы, но вот бы сделали что-нибудь съедобное.

Хотя, честно признаюсь, яблоко в карамели не так уж и ужасно.

KFC запустили лимитированные свечи с ароматом фирменного ведра с фритюренной курицей. А еще с менее привычными нам масляными бисквитами.

Стоимость на официальном сайте — 35$ (3500) за 390 г. Относительно недорого, но тару могли бы выбрать подороже.

На сайте предупредили, что при ввозе в Россию логотип на свече автоматически меняется на Rostic’s.

Спите?!

Это Жан-Клод Эллена, я специально выучил русский язык, и пишу эксклюзивно в канал «Духи наизнанку», чтобы рассказать вам об исторически сложившихся предпочтениях этнических групп.

Ольфакторные предпочтения человека тесно связаны с нашим опытом, традициями, модой, убеждениями и общественными устоями…

Например, среди животных нот японцы предпочитают амбру, которая напоминает им запах сушеной рыбы, в то время как цибетин им пахнет тухлым мясом.

Этнические группы Ближнего Востока любят пряные медовые ароматы, которые часто встречаются в их традиционной кухне.

Немцы любят цитрусы, Кёльнские воды и хвою, которую часто используют во время принятия термальных ванн.

Французы любят сочетание герани и корицы, как в мыле Palmolive, которое стало популярно после Второй Мировой.

Бестселлер в Америке — Old Spice — мужские духи, которые пахнут кока-колой: корицей, апельсином и лимоном.

Во Франции хризантемы ассоциируются с похоронами и смертью, в то время, как в Японии это символ нации.

Во всем мире фиалка пахнет дешево, лимон ассоциируется с чистотой, а мускус назовут «хипстерским».

В середине 19 века хлопковые ткани, которые импортировали из Индии в Британию, прокладывали листьями пачули для защиты от насекомых. И до сих пор Британцы пользуются гелями для стирки с пачули. При этом во Франции любят стирку с лавандой.

Текст Жан-Клода Эллена взят из главы Creative perfumery: Composition Techniques книги Perfumery: Art, Science and Technology.

Всё ещё хорош? Спустя столько лет? Да!

Это я про Alien, которому через несколько месяцев исполнится 20 лет.

Иконный косметический жасмин с медом, плевать, что профиль совсем скоро после выхода Alien перекочевал в чуть ли не весь люкс, масс-маркет и косметические отдушки.

Alien сияет, не угасая, и поблескивает то марципаном, то белёсыми кристалликами мёда, то пудрой, то взбитыми сливками, то ванильным кремом-брюле, то горячим шоколадным ликёром, то солью, то цветочной горечью — контрасты здесь можно перечислять бесконечно.

Доминик Ропьон — мастер белых цветов, занятно, что второй его главный белоцветочный бестселлер — Carnal Flower — вышел в том же 2005 году. У Ропьона получилось заставить ярко звучать большое количество неповоротливых салицилатов, и при этом сделать не безликий крем для загара, а легенду парфюмерии. Именно из-за салицилатов многие считают Alien пластиковым.

Mugler без пачули — признак дурачули, и пачули здесь много — в виде их серо-древесной землистой части, которую с самого старта Кашмеран проталкивает сквозь непроницаемую сливочную пелену жасмина.

Эта мини-версия просто волшебная: с таким вниманием сделана и переливается на свету как драгоценный камень.

Шанель открыли трехэтажный maison de Beauté (дом красоты) в Париже с золотым лифтом, золотым душем (вот бы и унитаз был золотым 🙏) и кроватью.

Также имеется пространство для мастер-классов, а духи и косметика располагаются на разных этажах.

Для maison de Beauté компания купила старинный особняк площадью 180 кв. м в районе Passy.

Представили лицо консультанта, когда я лег в кровать в своих носках с дыркой и трусах с вайлдберрис за 200 р?

Первые две лекции и первые два практикума на Химфаке МГУ done ✔️

Как пахнет квадробер?

Вообще, очень даже приятно.

Писал, что D&G решили хайпануть и выпустили духи для собак. Хайпануть получилось: духи обсуждали все (кроме самих собак), в ЦУМе за пару дней был солд-аут. Новую партию привезут нескоро, но и на неё уже записана очередь из покупателей.

Fefé пахнет супернежным сандалом, точнее, амирисом. Из веток этого среднего размера кустарника получают эфирное масло. А еще из амириса делали факелы, поскольку его обильно смолистая древесина легко горит. Кустарник так и называют «torchwood» — факеловое дерево.

Амирисом часто заменяют более дорогой сандал, и здесь чувствуется характерный сладкий косметический аспект материала, переплетающийся с абстрактными гладкими белыми цветами. Кроме прочего, у амириса сохранились пыльная перечность, едва заметный землистый табак и смолистость.

Квадробера по имени Фефе сделали чистым, напоминающим свежестиранное бельё. Чтобы все понимали: он сегодня помылся. Но, что удивительно, примитивности в этой чистоте нет из-за контраста с красивой соленой амбровой частью.

Хоть я и не квадробер, но такое бы точно носил…
А вот чего бы делать не стал — наносить духи на животное. И, как показал прошлый пост, большинство из вас тоже.

P.S. Никакой связи с собаками не увидел, духи как духи, просто легкие и прозрачные.

#чемпахнет

Бестселлеры — благо или зло?

Есть две крайности:

💅не ношу бестселлеры, потому что их носят все

💅ношу бестселлеры, потому что это хорошие духи, раз их все выбирают.

Если что, этот пост без негатива 🙏 и осуждения. Итак, попытаюсь пошатнуть эти установки эти установки в рэп-баттле.

Нишевый аромат, да и вообще любой аромат, создан для того, чтобы продаться подчеркнуть уникальность человека. В какой-то степени, конечно, эта уникальность теряется, когда аромат начинают носить все.

Но разве вы не станете носить белую футболку, потому что их носят все? Есть же абсолютно разные крои, вариации, бренды… я, например, не знаю ни одного человека, который бы отказывался от Uniqlo, потому что его «носят все». Так и у духов есть фланкеры — у того же Ганимеда их фактически половина бренда MAB — Ganymede Extrait, более кожаные, но без ингредиента Akigalawood, B683 и B683 Extrait.

А уж про вариации Kirke десятка полтора точно есть в брендах Теренци (а уж сколько в других брендах…), тут про них писал.

Теперь ко второму поинту. Бестселлеры часто становятся бестселлерами не потому что они «лучше» или «качественнее» других духов, а потому что в их рекламу вложена куча бабла.

Вот, например, Шанель 5 все еще держится в бестселлерах, поскольку в её рекламу вливают десятки миллионов евро. Выбирают амбассадоров, снимают дорогущие рекламные кампании и… выпускают фланкеры (тоже с многомиллионными рекламными затратами). Ввыход фланкера всегда повышает интерес к оригиналу.

Кроме того, не забывайте, что люксовый аромат проходит огромное количество потребительских тестов, и фактически создается таким, чтобы вам понравиться. Ну и людям часто нравится аромат только потому, что он им знаком в жизни. Отчасти поэтому так популярны гурманские духи, да и в принципе это объясняет, почему многие люксовые духи «на одно лицо».

Бесспорно, есть уникальные случаи типа того же Ганимеда, когда практически без маркетинговых затрат аромат, благодаря своим стоинам, шлейфинам, комплементинам и уникальному звучанию стал бестселлером.

Отвечая на заглавный вопрос: ни то, ни другое. Почему запах вообще должен принадлежать к этим категориям?
Я к тому, что ограничивать себя не стоит.

Покажите этот пост тому самому снобу. Скажите, что Кирюша Хайкин так сказал, а значит, это истина в последней инстанции.

#экспертнаизнанку

В очередной раз убеждаюсь, что Аптекарский огород МГУ — рай для парфманьяков.

Здесь постоянно что-то цветет. Например, сейчас зацветают османтус и камелия японская, а гардения отцвела (хотя пока еще пахнет!).

Османтус пахнет размятым переспелым абрикосом и супернежной чайной древесностью, припудренной цветком фиалки. Ни Amouage Sunshine, ни Килиановский Good Girl Gone Bad в достаточной степени аромат османтуса вам не покажут, хотя, справедливости ради, вполне похожи на его упрощенную версию.

Камелия впечатлила. Это, с одной стороны, кислый пережасминенный зеленый чай. С другой стороны — геосмин. То есть яркий аромат свежего рыхлого чернозема.

В парковой зоне заканчивается золотая осень, фоточек вам для настроения.

А еще моя мечта жить с ботаническим садом под окнами осуществилась (во второй раз). Первый раз был — в главном здании МГУ. Сейчас — рядом с Аптекарским огородом.

Убедительная просьба к хейтерам — не подкарауливать меня у дома и не убивать, район особо охраняется: склиф, префектура, военкомат…

Сегодня вместе с Киллианом Хеннесси вспоминали 2000-е

Сидели утром за чашечкой цикория, и тут он мне: «Кирюх, хочешь что-то покажу?». Быстрым движением руки лезет в штаны, и еще до того, как я успеваю опомниться достает… татушку Kilian! «Про надпись*… не подумай ничего дурного, я без намека, просто у меня последняя татушка осталась».

Ну и начали мы вспоминать 2000-е. Предлагал намочить татушку слюнями, но я отказался. Под воду — немного подержал, и вуаля! Запах появляется не сразу, а через минут 5, и шлейфит часа 2.

Кокос, молочная пенка, кофейная конфетка, плотная сливочная гардения с жасминовой кислинкой. Оригинальные духи Kissing Burns 6.4 Calories An Hour. Wanna Work Out? не пробовал и, видимо, не попробую — сняты с производства. Из линейки My Kind of Love вообще выжили только два аромата, да и те переупакованы — Bad Boys Are No Good But Good Boys Are No Fun стал Born to be Unforgettable, а I Don't Need A Prince By My Side To Be A Princess стал просто Princess.

Идея пробника-татушки гениальная.

*пер. «Поцелуй сжигает 6,4 калории в минуту. Поупражняемся?».

⚡️Парфюмер Кирилл Хайкин назвал свой новый любимый бессмертник.

До этого избранным ароматом блогера с нотой бессмертника считался Bourreau Des Fleurs от Сержа Лютанса. Мы взяли комментарий у Кирилла:

L'Eau des Immortels от Voyages Imaginaires пахнет высохшими цветами бессмертника и нарезанными кленовыми листьями, утопленными в гречишном мёде. Бессмертник сам по себе — один из самых богатых на оттенки материал, и Изабель Дойен прекрасно понимает, что самое главное при работе с бессмертником — не испортить его.

И не испортила, а обогатила! Сделала траву жгучей как пряность, шоколадной как ликёр, сладкой как разогретый мёд и красиво подчеркнула её темноту и загадочность маслом пачули. Добавила сухой табак, густую карамель, вдохнула в безжизненные жёлтые цветы и тонкие стебли ликование и неоновый свет.

Единственное — мне бы хотелось больше стойкости, здесь она кажется важной, хотя обычно про стойкость не говорю».

Давайте скажем спасибо Кириллу, и поставим ему лайк!

Я нормально зарабатываю, в отличии от ранних студенческих времен, когда приходилось экономить на всём. Именно тогда я пристрастился… к промокодам. Да что уж, у меня появилась зависимость от промокодов: я не мог без них жить и покупать что-либо в интернете.

Кульминацией этого театра абсурда стал промокод на скидку 100 рублей (бесплатная доставка), который я искал целых 30 минут.
Надеюсь, я не один такой…

А если и был один, то теперь вместе с Яндекс Браузером! Этот высший разум искусственный интеллект тоже обожает промокоды, знает их более 5 тысяч каждый день и ищет еще до того, как вы зашли на сайт. То есть экономит наше с вами время и деньги. А сэкономил — значит, заработал.

Смотрите, как это работает. Вы абсолютно бесплатно устанавливаете себе на компьютер Яндекс Браузер, заходите в любимые интернет-магазины, и в правом верхнем углу не менее бесплатно видите вкладку с промокодами. Если денег на духи/любой другой товар не хватает даже с промокодом, то в том же правом углу есть заветная кнопка «сплит», которая позволит оплатить заказ частями без комиссии.

Работает, как вы понимаете, во всех известных магазинах, не только парфюмерных. Ничего отдельно скачивать и включать не нужно — функции активируются автоматически.

Скачать Яндекс Браузер можно тут.

Шок

Мой любимый Герленовский Tobacco Honey, уже довольно давно скопировали. Но вот чтобы за 26,6 евро/кг — это нонсенс. И пахнет вполне себе даже в 2% концентрации (в оригинале около 20).

Вывод — формула оригинала, скорее всего, сама по себе недорогая. А инновационный экстракт мёда Guerlain погоды не делает.

Ещё один шок, но поменьше — баккара руж за 29 евро/кг. Эти духи в 2% уже далеко не так похожи на оригинал. Дорогой Амброксан в составе оригинала сложно без потери «качества» звучания заменить дешевой синтетикой.

Подчеркиваю, что это стоимость концентратов. И если ввести 2% отдушки, то цена за жидкость 100 мл получится 3-5 рублей. А литр обойдется в 30-50 рублей. Живите с этим.

Saffron Flower (пер. «цветок шафрана») пахнет как идеально скопированный свечной воск.

Именно пчелиный: тонкие липковатые свечи долго находились в православном храме и напитались его духом: дымом мирры и ладана.

Крокусы, что я нюхал, не пахли, сомневаюсь что шафрановый крокус уникален — запах у его тычинок (которые и используются как пряность) появляется в процессе ферментации. Но как фантазия — почему бы и да.

А шафраном-пряностью пахнет, но довольно необычно, что у специи подчеркнут металлический «сварочный» аспект.

Наглядная демонстрация работы с технологией headspace.

Самому методу уже лет 50, но последние 10 лет он стал особенно популярным в парфюмерии.

Если кратко — метод позволяет анализировать состав пробы воздуха. Проба анализируется с помощью газовой хроматографии (в тандеме с масс-спектрометрией), а на монитор выводится хроматограмма. Из хроматограммы получаем набор веществ в определенных отношениях. Теоретически, если смешать идентифицированные вещества в этом соотношении, запах можно повторить.

Однако на практике, чтобы добиться сходства запаха «в пробирке» и запаха анализируемого объекта, одного headspace-анализа часто недостаточно — нужна доработка парфюмера.

В виал, из которого берется проба воздуха, можно положить не только измельченную сливу, а, например, лепестки цветов, кусок кожаной сумки, да хоть говяжий дошик — если объект пахнет, может получиться воспроизвести его запах.

При чем тут заявленный ИИ — можно только догадываться. Возможно, помогает при анализе хроматограммы, а, возможно, при автоматическом смешивании аромата из парфюмерных компонентов.

Л’Окситан привезли в Россию коллекцию «Незабвенные цветы», посвященную редким в парфюмерии цветам.

Mélilot пахнет воздушными ярко-жёлтыми шариками мимозы* с горечью зелёных листев, гречишным мёдом, миндальным тортом и злаковым печеньем — злаки вообще сейчас в тренде. Равно как и груша — здесь фрукт подсушенный, но все еще мягкий. Мимоза утопает в пудре, смешанной из ириса и семян амбретты.

Солнечный весенний день, когда снег все ещё лежит, но солнце начинает греть. Здесь должен быть донник, и на высушенную сладко-медовую траву очень даже похоже. Мой любимый из трёх.

Noble Epine — вишня со свежим сырым миндалем, апельсиновые леденцы, гелиотроп и розовая пудровая роза в густом несладком киселе. Какое-то космическое количество амброксана.

Должен пахнуть боярышником, но наш боярышник пахнет сильно менее приятно: уринальным мёдом и носками. Во Франции, видимо, боярышник ИНОЙ.

А вот Barbotine первые полчаса пахнет заявленной пижмой.Нашей, Российской пижмой, с её горькой хвойностью, сухим полевым сеном, желтой пыльцой и ромашковым чаем. Неожиданный акцент на цитрусовом аспекте травы — из него получилась лимонная меренга, от которой в конце остается кремовость.

Хочу побухтеть: во-первых, крышки не очень гармонично сочетаются с флаконом (кроме розовой). Форма флакона — типичная Л’Окситановская, но посмотрите, как красиво она смотрится с крышкой у белой лаванды.

Во-вторых, здесь откручивающиеся спреи, прямо как у Лютанса, что меня всегда раздражает. Духи сплешем наносят примерно 0 человек. Про этом, например, рефилов у Л’Окситан не видел. По ароматике все очень и очень даже.

*то, что мы называем мимозой и дарим на 8 марта, на самом деле, акация. пахнет ей.

Вообще, у меня на вечер был запланирован анонс моих лекций по парфюмерии на Химическом Факультете МГУ в этот вторник (только для сотрудников, аспирантов и студентов).

Но, видимо, вам сейчас особо не до этого… я в комментарии даже боюсь заглядывать.

Я боялся открывать саму повестку, но в комментариях сказали, что она могла быть отправлена раньте.

И действительно, она датирована 1 ноября. Но непонятно, почему пришла не вчера, а сегодня.

ПАНИКУ ОТСТАВИТЬ.

Ребят, ситуация очень интересная.

Возможно, совпадение, но я сегодня подал заявление на регистрацию блога в реестре (теперь от 10 тысяч подписчиков блог надо регистрировать), и мне через 5 часов пришла повестка в военкомат.

За меня не волнуйтесь, я окончил военную кафедру (фрагмент выписки из приказа о зачислении меня в запас прилагаю).

Дорогой дневник, я должен кое в чем признаться.

Я единственный человек, который потребляет одновременно безалкогольное пиво и кофе без кофеина (цикорий, растворимый ячмень, какао и травяные чаи тоже входят в сферу моих интересов). Да, я говорю это без зазрения совести, можете закидать меня камнями.

К делу. Я не понимаю, почему зачастую безалкогольное пиво дороже алкогольного. Откуда такая разноценка? Я такой скандал учиню! Ну как наше правительство может поддерживать ЗОЖ, но не способствовать уменьшению цен на безалкогольное пиво?

На безалкогольное пиво, между прочим, не требуется акциза, которая, на минуточку, стоит космические 24 рубля/л. Это больше, чем себестоимость 1 литра даже дорогого пива.

Екатерина Мизулина, решите, пожалуйста, проблему и не баньте мою страничку 🙏. Знаю, вы читаете это.

При этом, почему декаф кофе дороже, я понимаю — требуется дополнительная процедура экстракции кофеина из зёрен. Очень рад, кстати, что почти во многие московские рестораны за последние два года завезли кофе без кофеина.

Знаете, что самое прекрасное в жизни без кофеина? В экстренной ситуации (примерно раз в полгода) можно накачаться волшебным эликсиром, содержащим кофеин, будь то кофе или крепкий чай, быть в хорошем настроении весь день и не спать всю ночь.

Кстати, кто-нибудь находил чай без кофеина (не травяной)?

Вчера в комментариях выяснили, что не все знают, как определить остатки в непрозрачных флаконах.

Самый простой и самый неточный способ — потрясти флакон, но здесь нужен большой опыт во флаконотрясении (или быть химиком). Быть химиком вообще бывает полезно в жизни, особенно когда нужно определить вес чего-то наложением рук, что-то пересыпать или перелить…

Далее — посмотреть флакон на просвет, либо посветить через/на него фонариком. У Форда темное стекло, поэтому остаток очень хорошо видно. Если флакон эмалированный, тут сложнее. Рекомендую зайти в темную комнату и светить фонариком с разных ракурсов, пока не увидите желанный мениск. Фото сделано с огромным трудом, и видно все равно плохо, но вживую уровень определить вполне возможно.

Самый надежный способ — определить остаток по весу, но тогда вам нужно знать вес полного флакона (попробуйте найти в интернете). А потом справится даже гуманитарий — из веса полного флакона нужно вычесть вес текущего. Это будет сколько потрачено в граммах, в миллилитрах — больше, нужно разделить остаток в граммах примерно на 0,8, а затем вычесть это число из полного заявленного объема флакона — получится объем остатка. В комментариях заметили, что можно использовать вес пустого флакона. Флакон Лютанса здесь для примера, его точный объем вообще элементарно измерить медицинским шприцом (пульверизатор откручивается).

Ну и самый варварский метод — выпшикать все из флакона.

Знаю, что тут много опытных распиверов (распивщиков? распивантов?), делитесь с народом своими лайфхаками!

Молодые парни часто спрашивают, не зашкварно ли носить люкс.

Нет, не зашкварно, перестаньте слушать чужие глупости. Если не хочется быть «как все» — в люксе есть огромное количество фланкеров, иногда разительно отличающихся от оригинала.

Вот, например, Rabanne недавно выпустили самостоятельный по звучанию фланкер One Million, который называется Million Gold.

Здесь совершенно космический, переливающийся платиной сандал, как никогда удался Квентину Бишу. У сандалового аккорда есть общее с Santal 33, но где-то далеко. Соленый сандал становится рассольным из-за большого количества пряностей: мускатного ореха, кожаного шафрана и гвоздики с фирменной Рабанновской табачной корицей. One Million ветиверовый, с безликой рафинированной латексной частью белых цветов.

Биш использовал фирменный прием — добавил стойкий аккорд мандарина контрастом к густой мрачной композиции, заставив её дышать и светиться неоном. Мандарин первые пять секунд похож на пузырьки фанты, после чего поглощается сандалом.

Девушки, если не знаете, что дарить своим молодым людям — отличный вариант. Мужики, если вы не знаете, что подарить себе, то сходить попробовать и купить можно в РИВ ГОШ.

P.S. Долгое время нахожусь в восторге от ребрендинга марки — сексуальные шрифты, и не менее сексуальный флакон. У последнего бока и низ в этот раз без золотой «брони», зато с идеально шлифованным прозрачным стеклом.

Сколько запахов потенциально может распознать человек?

СРОЧНО уберите гуманитариев от экранов. Хотя и философии здесь будет много.

Итак, у человека 418 типов обонятельных рецепторов (их общее количестве — более 10 млн 10 квадратных сантиметрах слизистой носа). Один тип рецепторов может взаимодействовать с огромным количеством разных аромамолекул, равно как и одна и та же молекула может взаимодействовать сразу несколькими типами обонятельными рецепторами. В результате этого взаимодействия происходит каскад процессов, получается нервный сигнал, который отправляется в обонятельную луковицу, а из нее — в другие отделы мозга — так мы узнаем запах, придаем ему эмоциональную окраску, ассоциируем с объектом… и еще много чего.

К делу. Положим, что есть всего два варианта события — взаимодействие молекулы с рецептором и отсутствие такого взаимодействия. С помощью простейшей комбинаторики получаем всего лишь какие-то 2^418 (два в степени 418) вариантов взаимодействий (а значит, и гипотетических запахов новых парфюмерных компонентов). Это есть 6,8*10^125.
То есть примерно на 45 порядков больше, чем существует атомов во Вселенной.

Фактически тут уже можно понять, что никаких ограничений на количество запахов не накладывается — теоретически можно получить почти бесконечное число новых запахов. И это мы предположили всего два варианта: взаимодействует и нет. А если еще предположить, что аромамолекула может взаимодействовать с рецептором на пол-шишечки? Получается уже 3 варианта взаимодействия и почти 10^140 вариантов запахов. А на пол-пол-шишечки? Фактически вариантов интенсивности взаимодействия аромамолекулы с рецептором тоже может быть очень много, получаем стремящееся к бесконечности количество вариантов. Про духи (смеси разных аромамолекул) я вообще молчу.

Однако стоит учесть, что мыслим мы, как бы то ни было, знакомыми запахами. То есть если, например, людям удалось бы повторить с помощью одного соединения запах цветка с экзопланеты Kepler-452b, то мы бы все равно ничего не поняли.
Мы найдем в запахе аромамолекулы шафран, пыль, зелень или смолу, но не сам цветок, который никогда не нюхали.

Но можно и чуть уменьшить наше теоретическое число наблюдаемых запахов. Уверен, что есть рецепторы, которые не могут быть активированы одновременно ни одной аромамолекулой — существование такого соединения может быть запрещено законами химии. Ну нельзя ты дотянуться большим пальцем и мизинцем одной руки одновременно до нот малой и третьей октавы. Только если оторвать один из пальцев… Вы поняли, короче. Но если душнить, то мы снова здесь не сказали про духи — если аромамолекул несколько сотен, то, думаю, почти все комбинации станут возможными.

Не спешим начинать учить такое количество запахов. Основные ограничения остались в нашем мозге. Сможет ли он так тонко различать сигналы, скажем, с активацией 400 рецепторов и с активацией 401 рецептора?

И самое главное: чтобы идентифицировать запах, его нужно запомнить. А вот количество нейронных связей в мозгу человека ограничено — вот и получаем, что на практике немыслимые цифры превращаются в крохотные несколько миллионов. А у некоторых людей, судя по отзывам, существует примерно два варианта запаха: говно и бабка.

Господи, и почему я пишу это в 3 часа ночи?..

🧠 — все понятно

🗿— ничего не понятно, но очень интересно

#экспертнаизнанку

Attendre & Espérer от Frapin — новинка для России, но в мире аромат вышел в 2023 году.

Это уже второй моно-ветивер от крупной нишевой марки за последний год, первый тут, в общем-то, они даже похожи — можно назвать зачатком тренда.

Жирный корень с фирменной древесностью и лимонно-цитрусовой частью, лакированные доски, орехи кешью и немного винтажной пудры. Восковые лепестки розы, колкая металлическая герань, дающая смолистой части ветивера прозрачность и напряжение.

Хвойный лес, застывший в инее ранним осенним утром. Прост, тем и красив.

Часто просите показать нестандартные «мужские» ароматы — это как раз один из них.

Дожили, отслеживаем парфюмерные тренды по Тик-Току

Профессиональный журнал perfumer&flavorist опубликовал список из 5 самых популярных парфюмерных запросов пользователей соцсети за 2024 год.

Ваниль и карамель (2,9 млн запросов)

Только за последний месяц этот запрос встречался 887 тысяч раз, что на 114% больше, чем прошлый месяц (думаю, из-за осеннего периода). Ваниль всегда была в тренде, но сейчас — особенно. Об этом же сообщают Givaudan.

Гендерно-нейтральные запахи (1,9 млн запросов)

Среди этого запроса «духи унисекс» искали 1,7 раз. Тут все просто — такова повестка. Ну и люди, наконец-то, начинают осознавать, что у запахов нет пола. Обычно здесь представляют духи со свежими и цветочными нотами.

Нишевые духи с необычным звучанием (1,8 млн запросов)

Сюда отлично подойдут наши любимые «горящие помойки» из тру ниши. Все хотят пахнуть особенно.

Неожиданно — парфюмерная эстетика с 1,6 млн запросов

Это не про запах, а про парфюмерные флаконы и их оформление. Вспомнил новую линейку Bottega Veneta.

Удовые ароматы (1,1 млн запросов)

Восток, особенно популярный у нас, продолжает захватывать мировой рынок.

Принёс вам настоящий люкс всего за 3000 рублей

Rosewood от Banana Republic пахнет изящным и нежным женским силуэтом, нарисованным в пастельных тонах. Эта женщина поначалу игрива — пахнет клубничным джемом и красной смородиной, чуть позже — серьёзна и сосредоточена.

Аромат 2006 года, но не звучит старо: здесь трендовый сладкий шлейфовый сандал (как у Готье в Scandal, только на 11 лет раньше) с плотными сливочным белоцветочным букетом из тубероз, латексных фрезий и гардений. Женщине дарили много букетов, но именно этот она запомнила на всю жизнь.

Тягучая карамель, прямо как в конфетах Toffifee, дополняет уютную ванильную амбру, идеальную на холодное время года.

Отдельный восторг — флакон-летающая тарелка.

Этот изящный флакон достанется вам со скидкой 10% по моему промокоду KHAIKIN10. У бренда КРАЙНЕ редко бывают скидки по промокоду (я вообще не видел), так что спешите воспользоваться до 5 ноября.

Попробовать и купить можно в Золотом Яблоке.

P.S. Промокод не работает, если на аромат дана максимальная скидка 50%.

Иду в переходе между станциями метро.

Меня окатывает волной мощного шлейфа сирени, только дешевой, но яркой. Догоняю впереди идущую девушку, чтобы спросить, что у неё за духи.

И тут одновременно открываются двери рядом стоящих туалетов.

Запах был оттуда 😬

Ещё и в тему предыдущего поста…

ПодборОЧКА

Почему очка? Потому что сегодня в меню — анималистичные нотки-пирамидки 💅.

Амбра

Клюв кальмара порезал желудок кита, имунная система млекопитающего начала его «запечатывать», образовался большой вонючий комок, который через время кит из себя выделил. Эту прелесть, покатавшуюся десятки лет по волнам, нашли на берегу моря и залили спиртом — через месяцок получили зловонный нектар богов — тинктуру амбры, которая почти не используется в промышленности, но ее очень любят всякие шейхи. Лет 100 назад была практически во всех духах, придавала им стойкости и округлое парфюмерное звучание.

Ambresque — удивительно, но факт: эти духи Moresque мне очень напомнили натуральную амбру с ее нежной мускусностью, колкой землистостью картофельного мешка, морской солоноватостью, древесностью, но без неприятного оттенка гнилых зубов.

Мускус

Мешочек-железа самца мускусного оленя Кабарги разрезается, оттуда достают «гранулы», которые измельчаются и настаиваются в спирте — получают тинктуру тонкинского мускуса. Вид на грани вымирания, поэтому мускус запрещено использовать в парфюмерии, чтобы животных не убивали из-за него, хотя, бесспорно, это «побочный» продукт охоты и мехового производства. Говорят, что оленей перебили тибетцы, потому что делали из мускуса настойки и заваривали чай, а не потому что делали духи. Тоже лет 100 назад был практически во всех духах.

Мускусный мешок купить можно — это побочный продукт производства шуб (как и кастореум). Год назад цена была от 2200 до 2800 р за грамм (чем больше мешок, тем его 1 г дороже).

Я нюхал старый мускусный мешок, у него почти не было резкого уринального аспекта (как у свежего), напротив, он был нежный и напоминал пудровое какао, в которое когда-то давно нагадили.

Именно такой мускус Violet Musc от Ajmal — почти без анималистики, с нежным пудровым цветком фиалки.

Не путать с синтетическими мускусами, коих несколько десятков в палитре парфюмеров.

Цибетин

Это пастообразный секрет анальных желёз циветты с запахом фекалий, мочи, мускуса, белых цветов, шерсти и… мёда. Млекопитающих выращивают в неволе, а секрет из них «выскабливают» хирургической кюреткой и отпускают. Затем из пасты получают абсолют.

Циветты, хоть и внешне похожи на кошку, гораздо ближе по родству к зверьку Мусанг, с помощью которого производят сорта кофе «копи-лувак».

Лучший пример сивета в парфюмерии Kouros (YSL) — ядреный мёд, контраст чистых альдегидов и животной грязи, смешанной с белыми цветами и травами.

Кастореум

Секрет прианальных желез бобра. Так называемые «гланды» высушиваются и тинктурируются (абсолютируются). Пожалуй, вместе с абсолютом пчелиного воска, самый приятный по запаху из перечисленных компонентов.

Amouage используют кастореум много где, но между любимыми мужским Interlude и женским Memoir я выберу Memoir. Здесь дымность кастореума разогревает смолы, заставляя их тлеть, а анималистичная часть материала замазана жирными белыми цветами и сандалом.

Пчелиный воск

Очевидно, что абсолют пчелиного воска пахнет цветочным мёдом и пчелиным воском, однако у него появляется неочевидный анималистичный аспект, отдаленно напоминающий китовую амбру, а еще шоколад. Из 100 кг воска получают 1 кг абсолюта.

Абсолют пчелиного воска в микродозе используется в современном Shalimar — придает центральному смолисто-амбровому аккорду глубину, мягкость и телесность. Недавно Guerlain научились получать экстракт не только воска, но и самого мёда и использовали его в новинке Tobacco Honey.

Хирацеум (Африканский камень)

Небольшое млекопитающеее размером с жирную кошку и похожий на злую капибару — даман — живет в колониях. У этих колоний обустроен общий постоянный туалет. За годы моча в туалете животных окаменевает (кристаллизуется), эти камешки собираются человеком, продукт их экстракции называют хирацеумом. Запах такого экстракта похож на цибетин, но еще более уринальный и жирный.

Это самый гуманный способ получить парфюмерный компонент, наряду с нахождением амбры.
Крайне редко используется в парфюмерии.

Hyrax от Zoologist — виски, в который помочились, и это постояло несколько недель.

⚡️ДАРИМ ПОДАРКИ

Два канала, на которые стоит подписаться, собрались, чтобы подарить вам созданные их авторами духи Khaikin и Scent Hunters!

Ваши админы знают все о том, как работает парфюмерная индустрия, что в ней происходит интересного и нового, с удовольствием делятся с вами информацией, которую вы больше не найдете нигде.

Четыре победителя получат по флакону:

1. Cat Sith от Scent Hunters
2. смерть гедонизма от Khaikin
3. FireHorse от Scent Hunters
4. причастие бессильно от Khaikin

Что требуется от вас:

💅 Быть подписанным на Духи наизнанку и Aromablog
💅 Нажать кнопку «участвовать».

Итоги подведет бот 11 ноября. Призы распределятся по порядку номеров. Отправка строго за наш счет только по России — опасайтесь мошенников.

Удачи!

Ужас: 17 тонн разливашек. И это только капля в море.

Меня уже очень давно интересует следующая вещь. Почему подавляющее большинство продавцов и распространителей так называемой «пали» — одежды, духов — жители Средней Азии или турки? Из-за логистики? Или из-за того, что основной клиент тоже из Средней Азии?

Кстати, эти ОРИГИНАЛЬНЫЕ духи из ФРАНЦИИ раза 3 в неделю минимум безуспешно пытаются купить у меня рекламу.

P.S. Качество 2 видео ухудшил нарочно. Видео из запрещенной сети.

P.P.S. Да, у мужчины со словом «тонна» так и не получилось подружиться.

Настроение — закутаться в скандал саван сандал.

Да в сандал непростой, заморский: чего не сделаешь, чтобы самому не посереть в такую дождливую погоду.

Paramour пахнет сандалом (если вы еще не поняли), в котором утопают цветы османтуса с абрикосовым оттенком, малиновым йогуртом и немного кожным салоном автомобиля.

Карамель здесь не колется, не жжётся — она мягкая, тягучая и прохладная. Шафран типично восточный — сливается с ягодами и кожей, но без уда.

А вы во что закутались? Пишите в комментах!

Духи наизнанку | Кирилл Хайкин pinned «Сниму двухкомнатную квартиру в Москве, пишите, пожалуйста, в личку @Khaikin_PR»

Kоrloff сделали ядрёные нероли

Новинка Bouquet de Néroli — это не букет, это букетище, букетссимо, турбобукет — целый мир, состоящий из нероли. В этом мире люди растут на цитрусовых деревьях вместо цветов. Эти люди собираются цветами померанцевого дерева, кладутся в котел для паровой дистилляции или в сосуд для экстракции, иногда даже обмазываются жиром: а что происходит дальше, вы и сами знаете.

Размятые листья лимона, постепенно распускающиеся нежные, но колющиеся электричеством белые цветы, которые покрыты токсичным горьким зеленым соком.

Перестоявший зеленый чай, чернослив, обваленный в муке из древесной стружки и кожурок грецкого ореха, — довольно странно, но красиво.

Диффузия взрывная, комната заполняется за секунду.

Респект за упаковку, а особенно за тканевую текстуру поверхности, напоминающую старый альманах.

Сегодня у нас в прграмме душный пост (читать: «ликбез»)

Поэтому собрал для вас парфюмерные термины, которые неправильно используют и дал им определения. Перешлите этот пост друзьям, чтобы они тоже узнали, какой я душный.

Шлейф (Sillage) — «след», который оставляет аромат. По сути, шлейф характеризует время, которое аромат способен оставаться в определенном объёме пространства. Длинный шлейф означает, что аромат долго остается пространстве после того, как владелец аромата покинул это пространство.

Диффузия (Diffusion) в парфюмерии характеризует то, насколько быстро аромат духов или парфюмерного компонента распространяется в объеме пространства. Диффузные духи быстро замечаются в воздухе, окружающем носителя.

Баланс (Balance) — сочетание парфюмерных ингредиентов, подобранное таким образом, чтобы ни один из низ не выделялся среди других. Не путать с гармонией, которая есть просто «приятное» сочетание парфюмерных нот.

Стойкость (Tenacity) — способность парфюмерного ингредиента/духов заметно пахнуть в определенный период времени.

Субстантивность (Substantivity) характеризует то, насколько долго парфюмерный ингредиент/парфюм держится на конкретной поверхности: ткани, блоттере... Иными словами, насколько быстро происходит десорбция молекул соединения/группы соединений с поверхности.

Драйдаун (dry-down, «остаточный аромат», dryout, end odour) — запах, который остается после того, как все остальные составляющие духов или парфюмерного ингредиента испарились.

Интенсивность (Intensity) — то, насколько интенсивно (ярко, заметно) пахнет композиция/материал.

Мацерация (Maceration) — процесс выдерживания растительного или животного материала в растворителе определенный период времени. Процесс выдерживания цветов туберозы в жире при получении анфлёража — пример мацерации, равно как и получения тинктуры (мускуса, амбры, стручков ванили) при настаивании твердого материала в спирте.

Часть информации взята из книги Introduction to Perfumery.

#экспертнаизнанку

У Initio новинка!

Это фланкер Oud for Greatness — Neo.

Версия Neo мне нравится даже больше оригинала. К тяжёлому сухому мшистому уду добавилось едва заметное лавандовое сено и хвоя: сначала в виде свежеразмятых иголок, а позже — в виде тягучего сладко-смолистого бальзама, практически без свежей зелени. Шафран всё тот же — йодистый, пряно-перечный, напоминающий грубую шершавую кожу.

Пожелтевшие от старости пыльные книги, пластилиновый кедр и соленая амбра. Едва заметная фирменная карамельность; всё-таки Neo получился легче оригинала.

Флакон от исходной версии отличается зелёной радужкой «масонского» глаза и зелёной окантовкой надписи.

Цена на полках — 45 тысяч. То есть для богачек.

Наконец-то наступала осень здорового человека

Отмечаем это событие подборкой выгодных ароматов с Рандеву!

Довольно бюджетный Moustache от Rochas станет ещё дешевле с моим промокодом 10IZ. Это мощный сандал с не менее мощным шлейфом и медовостью бензоина. Полный обзор тут.

Red Tobacco от Mancera — кальянный табак, пропитанные фруктово-ягодным сиропом. Дымный ветивер с кожаным оттенком и смолистостью ладана, пряности и много сухих листьев пачули, которые так хороши осенью.

Куда же осенью без рома и плотно забитой сигары? Don от Xerjoff пока что стоит непозволительно дешево. Соленый древесный, холодный и прозрачный ром, дубовая бочка, дымящаяся трубка пирата и порох, который вот-вот взорвется.

Кстати, сегодня последний день акции на аромабоксы, со скидками до 45%! Так что успеваем заказать.

Промокод 10IZ действует на заказ духов, косметики и всего остального с сайта Рандеву только до 99 сентября и дает скидку 10% любой заказ от 2500 рублей.

Реклама ООО «Мегапарфюме»

Одна из лучших смолистых амбр

Уже совсем скоро наступит время Musc Ravageur — первый ноль на термометре, первые заморозки. Именно в это время аромат укутывает и согревает (не путать с «развращает»).

Ах да, о «развращает»: в 2000-х годах этот аромат продавал секс, тогда секс продавал всё. О сексе пишут и на официальном сайте:
«Это сексуальный аромат, воплощающий губительный дух непокорности».

Если секс, то явно у тех, кому за пятьдесят: все о нем слышали, но никто ни разу не услышал.

Первые пять минут — залп сухого пыльного лавандового саше из шкафа и свежей шкурки бергамота. Довольно быстро аромат становится монотонным: воздушно-ванильным, мягким, пудровым, глубоким… Глубину композиции, равно как и ощущение ретро-потной животной сексуальности, придает цибеттин, который в чистом виде пахнет мёдом, замшей, кошачьим лотком и немного гнилыми молочными зубами.

Амбра здесь — сочетание синтетической ванили и смол. Характер смол размыт, но отчетливо чувствую коричный оттенок стиракса и медовость бензоина.

Ассоциацию вам не скажу, потому что вы подумаете, что я извращенец.

Сниму двухкомнатную квартиру в Москве, пишите, пожалуйста, в личку @Khaikin_PR

Выбери своего бойца:

❤️‍🔥 — Татьяна Ким (в прошлом Бакальчук) и Егор Крид

💋 — Твой покорный слуга и Егор Крид

P.S. На видео я дарю Егору свое «причастие бессильно», а он удивляется, что я делаю духи сам в России.

Прямо сейчас Егор Крид презентует свой бренд косметики — EK cosmetics.

Масляная парфюмерия

Судя по бесчисленному множеству комментариев в канале, связанных с масляными духами, эта тема вас ОЧЕНЬ интересует.

Рассказываю.

Масляные духи НЕ смешиваются только из НАТУРАЛЬНЫХ масел. Сейчас то, что называется духами, только из натуральных компонентов в принципе не смешивается. Не потому что собрались коварные масоны и так решили, а потому, что натуральные духи не пахнут духами, не обладают необходимыми характеристиками стабильности, яркости, линейности звучания, стойкости, зачастую и безопасности…

Сейчас в связи с масляными духами обычно представляют разливашки в ТЦ. И, к сожалению, это убило репутацию масляных духов. эти разливашки продают абсолютно так же разбавленный концентрат, не стоит думать, что это «концентрированные версии духов», хотя концентрация действительно выше, чем у оригинала. Да, продают разливашки исключительно копии.

Почему разливашки в ТЦ не могут работать со спиртовыми духами? А потому что на использование спирта нужна лицензия, спиртохранилище, короче, фактически целый завод. Нельзя просто так взять и купить лицензию — вам никто не выдаст ее без наличия завода. А с постройки завода вы как раз на сдачу и купите себе лицензию…

Дипропиленгликоль (ДПГ) — это смесь спиртов, в отличии от этанола, многоосновных. Именно в ней разводят концентрат духов (в спиртовой парфюмерии концентрат разбавляют смесью спирта и воды). ДПГ как растворитель получается сильно менее летучим, чем этанол. Это и плюс, и минус. Плюс в том, что духи на его основе получаются более стойкими

Духи на основе ДПГ могут портиться значительно быстрее «спиртовых», поскольку Этанол — хороший антиоксидант, а ДПГ — плохой. Зато хороший ДПГ, в отличие от Этанола, практически не пахнет.

У Этанола есть неоспоримое свойство, которое делает его самым распространенным растворителем — он значительно более летучий, чем другие растворители, и чем подавляющее большинство парфюмерных компонентов. Именно поэтому мы сначала чувствуем спирт, а потом уже саму композицию. Благодаря высокой летучести, этанол непрерывно «тянет» за собой все ноты композиции, делая ее менее плоской, объемной, в спиртовых растворах смесей душистых веществ гораздо легче «разнюхать» нюансы и оттенки композиции.

На этом фоне масляные духи на основе ДПГ кажутся более плоскими, спрессованными, в них видно меньше оттенков. Но, еще например, Этанол сушит кожу и легко воспламеняется, в отличие от ДПГ.

У Амуаж есть коллекция прекрасных аттаров, в которых практически нет ДПГ. То есть это фактически чистый концентрат (чистая смесь парфюмерных компонентов). Чем аттары по своей сути и являются.

Вообще, этанол в исламе — нечистая субстанция (наджас), её нельзя употреблять внутрь и наносить на себя. По Корану всё нечистое либо избегается, либо тщательно смывается. Долгое время мусульмане пользовались бесспиртовыми духами — твердыми мазями или теми же аттарами.

Последнее — масляные копии могут быть как опаснее, так и и безопаснее оригинала. Их в разливашках не сертифицируют, поэтому кот в мешке.

P.S. Формулировка «масляные духи не содержат спирта» неверна, поскольку спирт они содержат, только не этиловый. Такой вот я душный сегодня.

#экспертнаизнанку

Забежал за вас в улыбку радуги…

Потому что давно мечтал понюхать мужчину, которого я люблю… Не то, чтобы я любил мужчин, но флакон мне это почему-то настоятельно навязывает. Здесь пахнет воздушным барахатным кедром с оттенком вискии немного цветом фиалки.

За неплохую тару и фурнитуру цена 1200 р — вполне ок.

Знаю, что многие ищут виноград. Брокаровский Sorbetto под названием Nettare de Felicita (почувствовали себя в 80-х?) пахнет виноградным орбитом и акватическими люксовыми арбузо-пионо-цветами. Причем рядом стоит флакон с изображением винограда, который виноградом не пахнет. Тускнеет примерно через 5 минут, а совсем перестает пахнуть даже с блоттера через час. Императрица-стайл. 640 р на полке.

Уже полгода не дает покоя одна мысль…

Кто-нибудь вообще увидел тут два лица, смотрящие друг на друга (точнее, это человек смотрит в свое отражение)?

🧠 — видел до твоей подсказки

😱 — увидел сейчас

🗿 — не вижу…

Купил вот такой треш на маркетплейсе

Молочный ломтик пахнет ванильной прикормкой на леща, хозяйственным мылом и сухими химозно-пачулевыми деревяшками. Заметно пахнет первые минут 5. Сам запах молочного ломтика скрылся где-то вдалеке этого хаоса.

К покупке дали пробничек Бабл Ти ☺️. Который, к сожалению, пахнет дешевой пина коладой и сосательной кофейной карамелью.

Вангую, как это было (дарю вам бизнес-идею): дикарка подумала, что она парфюмер, купила на том же маркетплейсе готовые отдушки «бисквит» и «молоко», бездарно смешала и разлила во флаконы с закручивающимся спреем. Делаем карточку товара — вуаля, ваш бизнес готов. И, главное, деньги заработала! Ну да, я завидую, и что?

Помните, что смешивать между собой готовые отдушки — всегда риск, может просто перестать пахнуть (как тут). Сбалансированная структура легко-, средне- и низколетучих компонентов в одной отдушке рушится, когда в нее добавлять другую, и диффузия пропадает. Хотя аромат может получиться стойким (но какой в этом толк, если он почти не пахнет).

Как к этому относиться — ваше дело, это реально продается, и люди радуются запахам.
Ну а к парфюмерии это чудо, конечно, отношения не имеет.

Был в Московском офисе Firmenich

Оказалось, что моя бывшая парфюмерная лаборатория полтора года находилась напротив действующего офиса Фирмениш.

Главное, что отличает Firmenich от других парфюмерных домов, оставшихся в России, — возможность собирать отдушки с нуля из парфюмерных ингредиентов. Они не ждут, пока через 3 месяца после заказа придет обновление ассортимента отдушек, они собирают их сами под запрос клиента.

Для этого у Firmenich есть общая со всем миром база, где фактически можно посмотреть формулы почти всего ассортимента отдушек, а ещё палитра из 2000 парфюмерных компонентов.

То есть заказчику показывают не готовый вариант с полки, а собирают целенаправленно под бриф.

Здесь есть бесспорный плюс: парфюмер по запросу эвалюатора может быстро модифицировать отдушку, и в течение 1 дня новая итерация окажется на столе заказчика.

Формулы от некоторых известных парфюмеров, работающих эксклюзивно на компании, посмотреть не получится — засекречены.

Стандартный набор тестов на термостабильность, светоустойчивосить, центрифуга для смешивания стирального порошка и отдушки, стиральные машинки и не менее технологичный флейвористический офис прилагаются.

Кстати, самый популярный для ароматизации алкогольный напиток сегодня — джин.

Офис и оснащение — полностью на европейском уровне. К сожалению, фото лаборатории показать вам не могу из-за конфиденциальности, только фото хранилища.

А ещё мне подарили интересную книжку, которую написал сотрудник Firmenich (частично читал, рекомендую). И классные ладанные духи, которые разработаны парфюмером Фирмениш и не принадлежат ни одному заказчику!

P.S. На последнем фото душ, который есть почти во всех Европейских и Американских лабораториях, работающих с потенциально токсичными/легковоспламеняющимися веществами. Он не для того, чтобы мыться, а чтоьы в экстренной ситуации окатить себя водой и промыть глаза. У нас видел похожие только на производствах.

А если стирка не помогает избавиться от неприятного запаха кроссовок, российский кастомайзер Саша Каньон совместно с брендом Hawthorne разработали кроссовки из Дюны со встроенным флаконом.

Звучит, будто бы мне надо…

Фото из запрещёнограма.

Уже начал качаться к лету!

Тем более, есть повод — мне пришла канистра 5 л кондиционера для белья от SYNERGETIC. Уберите детей и слабонервных от экранов: кондиционер стоит всего 500 (!!!) рублей, и хватает его на 165 (!!!!) стирок.

Аромат — новый в линейке. Магическая орхидея (спасибо, что название на русском 🙏) пахнет белыми цветами, немного детской присыпкой, непошлой чистотой и уходовой нежностью, персиковым соком.

Более нишевым оказался бальзам с ароматом «эвкалипт и ромашка». Он чуть гуще и интенсивнее, чем кондиционер. Пахнет свежевыжатым яблочным соком. Вот прям из детства, когда с мамой вместе режете яблоки и запихиваете в соковыжималку допотопных времен. Эвкалипт здесь показан красиво — звонким хрусталём, немного хвойной смолой и совершенно без аптечного аспекта, хоть и смешан с ромашкой.

Открытие года: оказалось, если использовать кондиционер, то вещи гладятся сами просто при сушке…

Попробовал все ароматы в линейке — они воздушные и прозрачные, легкие, для меня — идеально: не люблю, когда одежда и постельное бельё сильно пахнут и перебивают духи/мешают сосредоточиться.

Тот случай, когда продукт более чем стоит своих денег.

Магическая орхидея на WB и OZON.

Бальзам эвкалипт и ромашка на WB и OZON.

Спортсменка. Красавица. Комсомолка. ИП.

Мне очень не хватило аромастилиста тут.

С первым днем снега расчехлил своего дьявола, а точнее, его гнездо.

La Couche du Diable — лучший лабданум в парфюмерии по версии меня. Но вообще, купил я эти духи не из-за лабданума, а из-за названия*, а носить не могу — тяжелые.

Густые смолы, шоколадная часть коньяка, замша и пряная бордовая роза с оттенком томатной пасты.

Запекшаяся на жертвенном клинке кровь, потухшие в одно мгновение свечи и пока ещё густо дымящийся ладан. В это произведение Лютанса можно проваливаться бесконечно, и чем глубже проваливаешься, тем больше ощущаешь бесконечность его глубины.

Большое количество лабданума уравновесили огромным количеством Изо Е Супер (около 40%) — так скомканная и густая смола обрела легкость и бархатистость.

Это один из двух удовых ароматов из огромной линейки Лютанса, и уд здесь не тот, к которому мы привыкли: почти без колкой амбры, зато с большим количеством смолистой древесины и шафрана.

* Трюк выполнен профессионалом, не пытайтесь повторить в домашних условиях.