Злой Редактор

Большие магазины возвращаются?

На днях Phoebe Philo открыли свой корнер в Galeries Lafayette. Сегодня же открыли витрины, созданные Marine Serre. Традиционно, такие нишевые дизайнерские бренды не очень любили большие моллы с толпой туристов. Фиби, например, и вовсе целилась только в онлайн, а Марин делала ставку на собственные каналы продаж.

Но в этот отвратительный для люкса год, становится понятно, что ничто не будет продавать лучше старых надежных как дуб больших туристических универмагов. Ни Broken Arm, ни Dover Street Market, ни даже Le Bon Marché не смогут принести бизнесу тех оборотов, которые принесут Galeries Lafayette, Printemps или Rinascente.

Ждала этого объявления так, что надо было делать ставки. Аластар Макким тоже недолго был безработным и сейчас присоединился к команде Клэр Томсон-Жонвиль во французском Vogue. Короче, Vogue становится i-D, и меня это очень радует.

Лорен Шерман в своей последней рассылке рассуждает о коллаборации между Skims и Nike, а также, о возможном приобретении Skims.

Меня заинтересовала одна конкретная мысль: ни один из крупных спортивных брендов так и не смог до конца покорить женскую аудиторю. В этом и кроется секрет успеха таких брендов как Alo, Lululemon, или даже Oysho на неевропескийх маркетах. Причем, проблема релевантна не только для рынка спортивной одежды, но и для рынка спортивной обуви - проработав несколько месяцев с брендами VFC (Vans, Timberland) я могу подтвердить, что подход и мышление всегда стратегически было очень male oriented. Ну или по крайней мере, распределение бюджетов. Ведь главная статья расходов в маркетинге таких брендов - это крупные спортивные события, которые по дефолту интересуют преимущественно мужскую аудиторию.

Skims за очень короткое время построили невероятный имидж и заслужили доверие девушек по всему миру. Говорю как довольная потребительница - инвестиция в боди Skims окупилась за два похода в бар, просто потому что когда я в нем, мне автоматически не надо платить за напитки. И хотя я регулярно хожу в джим, с бóльшим удовольствием я инвестирую в вещи, в которых хожу на йогу или пилатес, просто потому что в джиме эстетика отходит на второй план, а пилатес - это целый ритуал.

Новая любимица индустрии - автор эротичного инстаграм-дневника Slutty Chef. Девушка-шеф начала вести аккаунт несколько лет назад, рассказывая о своей жизни на кухне и горячих дейтинг-историях. Летом 2023 года ее саркастичный пост про стажировку в модном лондонском ресторане Strakers взорвал статистику - сначала ее начали репостить люди из фуд-индустрии, а после обратили внимание и крупные публикации. Сегодня она выступает как колумнист британского Vogue, а несколько дней назад ее интервью вышло на How to Spend It.

Читателей подкупает ее откровенность и юмор. Рассказывая о сексе и работе, она без прикрас описывает то, как сегодня живется молодой женщине, которая пытается построить свою карьеру, и одновременно - найти любовь. Девушка открыто говорит о проблеме мачизма (кухня - это очень маскулинная и откровенно дискриминирующая среда), инклюзии, оплате труда, и одновременно о персонажах лондонской фуд-сцены, неудачных, но смешных свиданиях, комплексах и о том, как страсть к еде может коррелировать с либидо.

Недавно девушка закончила свою книгу Tart: Misadventures of Anonymous Chef, и ведет переговоры об экранизации. За пилотный ролик взялась Лена Данем, которая как никто понимает миллениальскую драму.

Вчера вернулась домой после викенда ближе к часу ночи, и естественно, времени погладить вещи не было. С утра была важная встреча, где следовало выглядеть чуть более официально. Единственной чистой рубашкой оказалась рубашка 8-летней давности H&M, которую я использовала для разогрева в вышивке. Вернулась я к этому делу спустя почти 15 лет забвения - в нашей семье все девочки должны были уметь играть на фортепиано (или петь, как сделала моя бабушка), говорить на французском и вышивать. Я не ушла дальше крестика и глади, а после и вовсе забила.

Результат меня не впечатлил и рубашку я носила только дома. Но фэшн люди - это люди деталей! Никогда не получала столько комплиментов своему воротничку. Теперь думаю кастомизировать каждую рубашку. Или носки.

Cегодня опубликовали шорт-лист LVMH Prize - cамого желанного приза для всех молодых дизайнеров. В списке есть очевидные фавориты - это британка Torisheju, чьи виральные воздушные платья побывали на всех крупных красных дорожках и эдиториалах и бренд Zomer стилиста Имру Аша и дизайнера Louis Vuitton Даниала Айтуганова (с чьей милейшей мамой из Казани мы проболтали прошлый раз минут сорок перед началом показа). Я же радуюсь за дизайнера из Казахстана Meruert Tolegen. А вот и фото Клое Севиньи на показе Меруерт в Нью-Йорке на прошлой неделе.

Мои вкусы в мужчинах часто флуктуируют, но вечный и непобедимый краш - смешливые кудрявые ребята с улыбкой в 32 зуба, которые доведут тебя до хохота на первом свидании.

Последняя моя обсессия, и модного мира тоже, - комик Карим Рама, автор хитового What's Your Take и Keep The Meter Running. Карим интервьюирует ньюйоркцев в метро, прикрепив микрофон к билетику. В видео у Карима появляется FKA Twigs, Charlie XCX, перемежаясь с обычными жителями.

Карим вырос в египетской семье, в Миннесоте. Английский его второй язык, и в школе он был единственным не белым ребенком. Желание влиться научило его разговаривать с кем угодно и когда угодно - будь то бездомный, или кандидат в президенты. Он никогда не знал, кем хотел вырасти, и переключался с одной работы на другую, иногда совмещая три разных - например, водителя автобуса, повара и продавца рекламы. Одна из его последних официальных должностей - growth editor в NY Times, где он отвечал за развитие соцсетей. Тогда в 2017-18 он осознал силу коротких видео. Проблема была в том, что ему было уже 33. В городе, помешанном на юности, ему было бы легче стать гимнастом.

"Тогда я сел и составил план - я хотел стать знаменитым через пять лет. Но я понимал, что мне надо работать больше, чем 23летние. Были те, кто были круче и смешнее, но у них не было опыта", - рассказывает Карим в интервью The Guardian.

Сегодня Карим fashion darling - его снимает Мел Оттенберг для последнего номер интервью, а во время последней недели моды он интервьюировал бойфренда Амины Муадди, в парижском метро.

Что дальше? Он набрал нужную базу, теперь в планах - написать и сняться в фильме, а также сделать качественный стендап. А еще, он планирует получить Эмми.

Фан факт: Карим женат на русской девушке, Карине. Его подкат был как у Терка из "Клиники": "Я сказал, что обожаю завтрак на ужин. И на первое свидание мы встретились в дайнере".

Ну и абсолютно роскошная съемка для Interview. Вышла бы замуж не думая.

Во время недели моды Анна Винтур вручила Киму Джонсу награду Почётного легиона Франции. По этому поводу бренд устроил ужин и cocktail reception - топ-менеджеры Dior и Conde Nast среди приглашенных. Казалось бы, одна из самых шикарных вечеринок недели моды.

Вчера встретила подругу, которая диджеила во время ивента. Организаторы не говорили ей до самого начала, для кого она будет выступать. За 5 часов подруге заплатили…300 евро.

Так и живем.

На Клэр Томсон-Жонвилль вышел профайл в The Times. Выбор издания для первого prise de parole объясняется просто - она британка, и ее родители «avid Times readers».

Впрочем, узнать что-то больше того, что уже постилось в ее инстаграме, практически не удалось. Одно отметила с удивлением- ей 40, или даже чуть больше. Я думала, что ей не больше 36, очевидно ежедневные тренировки и диета из брокколи работают.

Клэр - классическая спорти энд рич. Живет в 16м районе, имеет 2х детей. Училась на юриста, закончила Сорбонну, но по профессии никогда не работала. Была главредом Self-Service на протяжении почти 9 лет, до недавних пор контрибьютила в i-D. Из интересного - ведет свой сайлент ретрит, куда часто ездят светские девушки Парижа.

Говорят, покорила Анну Винтур тем, что одну из встреч провела из спортзала. Но, думаю, здесь сыграл еще и британский фактор - Englishgirl from New York очевидно поладила с Englishgirl from Paris.

На днях была на презентации Chaumet. Этот ювелирный дом поставлял украшения королевскому двору, в частности, его особенно любила Жозефина де Богарне, супруга Наполеона 1 - они создали тиару для ее коронации. Поэтому марка продолжает ежегодно выпускать тиары. На мой вопрос, кто же сегодня их покупает, креативный директор таинственно улыбнулась и сообщила, что клиент есть всегда, но не в Европе. И вот Лиза на этот вопрос исчерпывающе ответила.

Jean Paul Gaultier уже много сезонов одна из финансовых загадок для парижского модного комьюнити. Бренд не имеет сезонных коллекций, из чего следует, что у него практически не осталось ритейлеров, большая часть команды находится на фрилансе, а основное занятие дизайнерской и пиар-команды - разработка кастомов. Которая, в целом, приносит небольшой, но стабильный доход. Сила персонального бренда самого Готье позволила сохранить небольшой костяк кутюрной клиентуры, происходящей преимущественно из Gulf countries.

В целом, сейчас JPG полностью зеркалит стратегию Viktor & Rolf и Mugler. Оба бренда уже много лет существуют за счет дивидендов от Лореаль, владеющих их парфюмами. Что, в свою очередь, помогает Лореалю получать необходимый media buzz два раза в год от дефиле. Такой подход работает, но стоит принимать во внимание, что рост именно модной части в таких условиях практически невозможен. Косметические компании не заинтересованы в развитие модного направления - просто потому что это очень дорого, а выхлоп финансовый незначителен.

Утро началось с показа Jeanne Friot – в той же самой локации, где почти год назад Гальяно совершил свой великий камбек: на набережной левого берега Парижа, под мостом Александра III.

Клэр Томсон-Жонвилль, которая долго ассоциировалась с i-D и последние несколько месяцев находилась не у дел, выходит во французский Conde Nast.

В прошлом году у нас был Vogue World, а в этом году тусовкой года обречен стать ужин Лувра, посвященный связи моды и коллекций музея, который пройдет 4 марта в стенах музея.

Мероприятие, получившее название “Le Grand Dîner du Louvre”, будет посвящено теме “Лувр и мода: - знаковые предметы”, которая расскажет о том, как драгоценные предметы от византийских времен до Второй Французской империи влияли на работы дизайнеров вплоть до наших дней.

Как и в случае с Метгалой, цель ужина - сбор средств на нужды музея. Сначала гости отужинают в Cours Marly, а после всех ждет вечеринка под пирамидой. Куратором гигантской выставки (вытащат на свет архивы Chanel, Balenciaga, Yohji) стал Оливье Габе, куратор департамента Fine arts и по совместительству большой тусовщик. Его часто можно увидеть на показах и вечеринках.

Впрочем, в отличие от Метгалы, здесь не стоит ожидать помпезной красной дорожки и звездного дождя. Зная Лувр, тут скорее будет дождь из функционеров и аристократии.

Посмотреть выставку обычным смертным можно будет сразу после - правда, только до 21 июля.

У меня для коллег есть свои пять копеек. Дело в том, с какой аудиторией вы разговариаете про худобу. Несмотря на все тренды на инклюзивити, в большом жирном традиционном люксе даже размеру М места как не было последние пять лет, так и нет. Как это можно отследить? Для меня показатель это кампейны, как главный способ коммуникации бренда с аудиторией. Любимица индустрии Джил Кортлив появляется в кампейне Chanel - да. Но ее снимают либо клоуз-апом, либо в профиль, чтобы не было заметно, что она больше коллег по цеху. То же самое происходит с большинством других моделей, которых нет-нет снимают, но для замечательной категории продуктов вроде очков или косметики. И еще важно, как много звездных моделей нормального размера вы можете назвать? Джил, Альва Клэр, Палома Эльсесер, и Дэвин Гарсия (которую недавно сняли для обложки американского Вога, любезно спрятав за французской коллежанкой Лоли Байя).

Другое дело - независимые издания и трендящие небольшие бренды. Но это другая история, которая с мейнстримом не имеет ничего общего. К сожалению, в контексте trend making-a Франция до сих пор имеет решающее значение, так как большинство кампейнов любят снимать здесь (крупные арт-директоры, фотографы и просто главные бренды базируются в Париже), а у французов с инклюзивити разговор, так скажем, короткий :)

Под занавес года успели записать для "Виноваты звезды" эпизод про вернувшееся в моду похудение — которое, кажется, приличному человеку еще совсем недавно даже упоминать не рекомендовалось: не хочешь же ты, приличный человек, навредить кому-то, для кого эта тема — триггер?! И лично для меня захватывающей выглядит именно смена парадигмы: десять лет разговоров про принятие себя, лозунгов а-ля any body is a beach body и продвижения plus size словно канули в Лету, как только появилась "волшебная таблетка". Или не канули? Потому что кое-какой отпечаток те годы все-таки наложили: оформился консенсус, что вес — личное дело каждого человека, а обсуждать чужое тело — дурной тон. Это, в свою очередь, сказалось на "вокабуляре" диетической культуры: в выпуске, например, мы как раз обсуждаем, что на смену "диете" и "похудению" пришло обтекаемое health journey. Рассказы про чудодейственное "полюбить себя" тоже никто не отменял.

Итог — самый что ни на есть кривой: культ худобы, которую даже нельзя полноценно обсудить. Но мы в подкасте все равно пытаемся :)) Впрочем, как сами потом заметили, с минимальным упоминанием знаменитостей. Что лишь подтверждает общую мысль.

Не знаю, насколько давно вы открывали cайты любых модных медиа, но я признаюсь - я открываю их исключительно для того, чтобы снять скриншоты для репорта, после чего без сожаления закрываю.

Сегодня для одного ресерча нужно было основательно пошерстить диджитал-версии американских топовых изданий - Вога, Базара, Вэнити в частности. После часа чтения, я с большим удивлением отметила, как изменилась подача. Тон текстов, по канонов, был вертикальный и холодный - более "теплая" подача в формате совета от подружки была уделом лайфстаил изданий вроде Мэри Клер и Космо, или блог-изданий вроде Fashionista.

Сегодняшние статьи ничего общего со старым форматом не имеют. Каждый автор максимально деанонимизирован - статьи из формата подборки и небольшие фичеры ведутся диджитал-редакторами в формате колонки. Девушки рассказывают о своей жизни, делятся историями из прошлого, сопровождают подборки собственными фотографиями - в общем, фактически ведут свой блог на страницах большого издания. Что в общем-то, раньше было хлебом совсем других изданий. Раньше право на подобный exposure имели только директора рубрик.

Что, в очередной раз, указывает на кризис глянца в диджитале. Хорошо (или точнее, более-менее не совсем плохо) дела идут у двух ответвлений медиа - это у принта, чей авторитет до сих пор сохраняется с помощью съемок с большими героями и интервью, и у социальных сетей, где есть возможность выпускать быстроперевариваемый контент как реакцию на проходящую события и поддерживать engagement и охваты.

А вот что делать с сайтами большие модные медиа так до сих пор и не придумали. Поэтому и воруют методики у небольших независимых медиа.

Все помните фильм «Шопоголик»? Я посмотрела его, когда мне было 12 лет, и с тех пор была уверена: девчонки с моим бэкграундом (мода/арт) не могут писать о финансах. Слишком сложно, много цифр и вообще.

15 лет спустя, я общаюсь с моей подругой, которая риск аналитик в Морган Стэнли. Начали с шуток, что девочки хотят сумки Биркин, а женщины - акции Hermes, а после перешли к конкретным рекомендациям. Как оказалось, мои знания могут быть не такими уж и бесполезными. Список люкса, конечно, поменьше чем s&p, но не стоит забывать, что мода - это не только LVMH, но и VFC, Nike, Ralph Lauren и много других паблик-компаний со своей динамикой. О которой фэшн энтузиасты чаще всего в курсе.

И вот, кто ж знал. Ждите моих рекомендаций.

Во время недель моды, Роллан Гарроса и Арт Базеля население Парижа увеличивается в два раза. Все потому что город наводняют все сопричастные к миру моды. После пары лет составления адресных карт для доставки приглашений и танцев с курьерами, я составила свой рейтинг районов и гостиниц.

1. Citadines République
Большинство журналистов не шикуют - Ситадин очень доступный отель, но идеально расположенный. В центре на площади Републик, и рядом с веселым районом Марэ и 11м округом. Его любят классные британцы вроде Dazed и японцы.

2. Hotel Regina Louvre
Some like it chic, but not too much.
Времена ЛеМерис давно прошли (сейчас там в основном русские и арабские инфлюенсеры), и тратить баснословные деньги на отели медиаиндустрия уже позволить себе уже не может, но со старым районом расставаться не хочется- тогда можно попровать отель Реджина. Он за углом от Коста и Мериса, и в несколько раз дешевле. Впрочем и номеров доступных нет.

3. Hotel Saint Petersbourg в 9м
Его также любят крутые китайские журналисты и американцы. Он расположен у подножия Монмартра, недалеко от классной улицы Мартир - она красивая и очень фотогеничная.

4. Hoxton
Хокстон, по старинке, котируется. Он идеально централен, а еще, рядом со всеми пиар-агентствами. Поэтому его выбирают инфлюенсеры и стилисты.

Скоро, видимо, превращусь в Блюпринт Карьера, но что поделать - это моя работа, отслеживать, кто чем занимается. После четырех сезонов полного отсутствия и тишины, сегодня мы получили официальное подтверждение, что Юджени Трошу больше не глава контента Vogue France.

Честно, я задумалась об этом еще в прошлом году, когда Юджени не вернулась после декрета. Декрет во Франции ультра-короткий, 3 месяца, а в моде он чаще сокращается и вообще до двух месяцев. В такой компетитивной среде не поощряется долгий отдых, и девушки вынуждены бежать в офис едва выбравшись из роддома. Юджени же смогла позволить себе невероятно долгий отдых более чем на 12 месяцев, что вызвало огромные пересуды.

Девушка не стала делать официального заявления в Инстаграме, а рассылку за нее сделала бывшая ассистентка. Сейчас в ее профиле лишь скромно указано former head of editorial content.

Марк Геринг сделал первый анонс - судя по всему, из Берлина переезжает в Париж.

Ванесса Паради в snoopy coat Жана-Шарля де Кастельбажака на показе бренда в 1989 году. Именно это пальто вдохновило Гурама Гвасалия на teddy coat для Vetements. Его Жан-Шарль, кстати, недавно и примерил.

Никаких личных итогов - только профессиональные. Поехали!

Медиа года: WWD и их ответвление Footwear News.
Недавно обсуждали с Ксенией, чем кардинально отличается подход Business of Fashion и WWD. Расскажу и здесь. WWD придерживается стандартов традиционной журналистской практики. Это я вижу на примере их подхода к формированию редакции (например, у них есть круглосуточный ньюс-рум в Штатах, что в модных медиа вообще отсутствует - какие у нас могут быть срочности, кроме назначения новых креативных директоров?). У них практически отсутствует вкусовщина - чем, например, мне не нравится BoF. Несмотря на свой статус как медиа, Business of Fashion до сих пор функционирует по правилам блога, делая акцент на героях, так или иначе интересных Имрану и Викраму (бойфренд Имрана и редакционный директор BoF). Также Footwear News - единственное издание, которое делает внятную аналитику сникер-бизнеса.

Провальное издание года: i-D
Здесь понятно: банкротство, выкуп Карли Клосс не сыграл на пользу имиджу медиабренда. Если раньше среди независимых журналов i-D неофициально считался самым сильным и престижным глянцем, то сейчас его формат и статус сильно пошатнулся. Но новые назначения выглядят очень многообещающе, с Томом Беттриджем и Стефф Йоткой из Ssense у них есть шанс сделать этот глянец гораздо более интересным.

Назначение года: Вилла Беннет в Cosmopolitan.
Я уже писала, почему Вилла - это шанс на воскрешение Космо. И его перезапуск под новым форматом может стать самым крутым медиа-продуктом 2025 года.

Тонущее медиа года: GQ
Классический маскулинный глянец находится в кризисе уже не первый год. Не помогают ни звездные главреды, ни инвестиции. Например, редакция французского GQ уже несколько месяцев работает в формате полуфриланса, а главред Пэм Бой был уволен несколько месяцев назад. Насколько я поняла (к сожалению, достоверно выяснить не смогла), GQ переживает кризис идентичности, так как американский офис не может предложить аналог Анны Винтур, который мог бы задать строгую редакционную линию. Поэтому локальные издания работают по формату "кто в лес, кто по дрова", определяя свою политику самостоятельно.

Не взлетевшее медиа года: Beyond Noise
Я писала, что в апреле этого года Сара Ричардсон, бывшая партнерка Ника Фогельсона по Document решила запустить свой female-led независимый журнал. Несмотря на сильный список коллабороторов из стилистов, журналистов и редакторов, этот журнал не смог выйти за рамки очень узкой ниши и известен, к сожалению, только профессионалам.

Лайфстаил медиа года: Family Style
Family Style существует уже несколько лет, но только в этом году его стали официально приглашать на показы как полноправного игрока. Причина проста: продавать лайфстаил гораздо легче, чем моду, потому что покрытие у тебя всегда будет шире. Их также отличает более открытое позиционирование, с которым читатель чувствует больше коннекта чем с теми же люксовыми Air Mail или HTSI.

"Что это было" года: рейтинги изданий
Мои друзья знают: я зануда, мне нужны четкие измеряемые параметры, что, например, делает легитимным рейтинг Forbes. С другой стороны, любой рейтинг - это отличная возможность законнектиться с важными для тебя людьми. Ведь главная решающая сила в моде - это эго нужных тебе людей :) Например, влиятельность BoF выросла конкретно в тот момент, когда они представили свой список BoF 500. В этом году свои списки начали выпускать Dazed, Hypebeast (и скажите, если я пропустила кого-то еще). Кому, зачем и почему, какие параметры - вопрос открытый.

Контент-креатор года: Блисс Фостер
Вряд ли это открытие этого года, но всем уже понятно: сегодня модный журналист - это, в первую очередь, контент-креатор. И пока кто-то развлекается с разноцветными квадратиками в инстаграме, Блисс делает очень вдумчивый и подробный контент на Youtube. У меня большие вопросы к этому видео-сервису (я им почти не пользуюся), но мне кажется, у Блисса получится сделать Youtube great again.

У настоящих профи (только если они сами не связаны со словом) редко получается вести соцсети - либо не хватает времени, либо контент получается слишком специализированным.

Я люблю читать тех, кто дружит со словом - очень легко получается писать у Ольги Лефферс, основательницы бренда LEFFERS и галереи винтажа Vintage Dream, обладательницы одной из самых больших в Евразии коллекций винтажных украшений и одежды и историка моды.

Много исторических справок, анализ выходов звезд, и как влияние прошлого отражается на сегодняшних коллекциях брендов - у Ольги получается хороший микс актуального анализа и архивных историй.

Очень рекомендую подписаться:

Этот год можно назвать годом Нади Ли Коэн - если до 2024 года о фотографе/артистке знали только в узких модных и арт кругах, то за последние 12 месяцев ее работы и она сама побывали во всех важных журналах и глобальных кампейнах - все кампейны с продуктами Ким Кардашьян, обложка трех журналов, сама Ким, Рианна, обложка альбома Бейонсе, кампейн Saint Laurent - я могу перечислять бесконечно. Не удивлюсь, если в следующем году она решит снять фильм

Итак, для тех кто пропустил:

Наде 32 года, она родилась в Эссексе, в семье, которая горячо поддерживала ее артистичные порывы. Девушка рассказывает, что она любила красить лицо в голубой цвет и ходить на вечеринки с шести лет, и помогала ей в этом мама. А первые сеты для своих проектов вся семья помогала ей собирать в гараже.

Она училась в London College of Fashion, где получила бакалавриат в стайлинге, и мастер по модной фотографии. В ее студенческой квартире пол коридора занимала огромная искусственная пальма. Соседи боялись ссориться с ней, и пальму было проще не трогать.

В конце учебы, в 24 года, она решает переехать в Лос-Анджелес со своими друзьями. Американа - это стиль, которым легче всего описать ее работы. Расцвет эпохи консьюмеризма, цветного телевидения, нового Голливуда, сексуальной революции, пика популярности мини-юбок и пышных причесок, кэмп и китч.

Здесь начинается традиционное: за год она успевает поработать над кампаниями Miu Miu и GCDS (работа с гипертрофированными манекенами стала ее самым виральным проектом), а уже к 27 забирает к себе в портфолио клипы Tyler, The Creator и рекламу продуктов Кэти Перри.

And the rest you already probably know.

24е декабря для меня единственный день, когда можно спокойно вздохнуть. Все французы ушли на каникулы, а я в этот день спокойно сижу в аэропорту, допивая матча латте на овсяном молоке.

И наконец дочитываю все, что накопилось. У меня немного подписок, но один из любимых каналов - это канал Даши Цыпилевой. О Даше я узнала еще когда запустилось SETTERS Media: Даша – основатель Reca Ventures, компании, которая инвестировала в медиа. Мне нравится, что Даша умеет писать сразу обо всем, от стартап-акселераторов до где взять лучший танк-топ в рубчик

А еще у нас совпадают вкусы - кто еще влюбился в эти платья из цепей?

Подписаться на не рекомендую и вам ;)

Ужинала с подругой, которая курирует соушл медиа WWD - среди всех журналистов, которые работают над инстаграмным контентом, нет более ненавидимого аккаунта, чем синего квадратика. Официально. Не соблюдает эмбарго, постит с ошибками, и еще ворует контент. What a time for fashion journalism :)

Когда говорят о работе в брендах, многие почему-то воображают бесконечные креативные кластеры (сама так думала). Но на деле это 90% операционки, и да, небольшая часть креатива, происходящая в студиях.

На деле, для самых интересных имиджевых проектов бренда всегда приглашаются партнеры - визуальное оформление шоу, кампания, социальный кампейн. Сегодня самые sought after креативщики в моде - это креативное агентство Convoy. Именно они делают все последние кампейны Louis Vuitton Homme, а сооснователь агентства Хуан Коста Паз не так давно был назначен глобальным креативным директором Vogue.

У Хуана интересный бэкграунд. Вырос в Аргентине, закончил киношколу в Штатах, начала работать в кинопроизводстве. Влюбился во француженку, переехал в Париж, и здесь познакомился с Нордином Бенотманом, большим тусовщиком и бывшим музыкантом. Вместе ребята запустили Convoy в 2013 году.

Спустя 12 лет они делают большинство глобальных кампейнов брендов и курируют всю креативную политику Вогов.

Сегодня опубликовали предварительный календарь недели моды на январь. Этому предшествовали недели слез, пота и переговоров.

Объясню. Каждый бренд, особенно молодой, мечтает оказаться в официальном календаре недели моды. Потому что когда у тебя есть свой тайм слот, у тебя не будет пересечения с другим брендом и журналисты смогут прийти к тебе. В какой-то момент желающих стало так много, что создали второй календарь - презентации. Тебе назначается более широкий тайм слот (примерно два часа), и люди могут приходить к тебе в течение двух часов, не привязываясь к строгому часу дефиле. Многие бренды, которым удалось попасть в этот календарь, просто устраивают шоу, на свой страх и риск.

Как попасть в календарь?

Исторические дома платят за свое присутствие и свои забронированные места. Молодые марки каждый сезон подают заявки, которые рассматривает анонимная комиссия. Процесс селекции абсолютно непрозрачен. Известно, что это чаще всего представители больших модных домов, представители культурного департамента Елисейского и мэрии, члены комитета Кольбера. Официально, требования строгие: определенный уровень оборота продаж, широкий media coverage, и любые плюшки, которые могут сыграть в пользу бренда.
На деле: в календаре шоу (!) оказывался и Шарль де Вильморан, который выпустил две коллекции, сделанные на коленке и дальше забил на свой бренд, и бренд Zomer стилиста Имру Аша, который делает одежду примерно из скотча и палок.

Большая часть работы пиарщиков также заключается в умении протолкнуть бренд в расписание. Здесь нужно ходить на поклон, постоянно пить кофе и сплетничать.

Но и даже это не всегда помогает)

Под конец года сил и желания жить хватает примерно только на то, чтобы покрутить тиктоки 20 минут перед сном, но этот шедевр могла бы придумать я. Аж обидно.

Пока что лучший мем о назначениях. Ну, ждем объявления Блази

Одна из козырных точек Парижа - маленькое кафе на входе на площадь Дофина. Отсюда открывался лучший вид на Олимпиаду, показ ЛВ и вот сегодня, мимо него проезжают все кортежи гостей, прибывающих на открытие Нотр-Дама. Владелец - чудаковатый парень, который вечно гуляет в шляпе и отпускает сомнительные комментарии, сейчас наливает бокальчик кортежу Дональда Трампа.

Помню как в 2021 году гуляла с моим другом Аленой Ткаченко и размышляла вслух: «Блин было бы классно запустить крутое и веселое медиа про деньги - скажем, для Freedom Finance (у меня две страсти - мода и деньги)». Алена в шутку посоветовала написать Тимуру Турлову, но я лишь посмеялась и про дело забыла.

Потом я узнала, что Тимур Русланович запустил «Калам».

Недавно узнала, что в Казахстане запускается Татлер. У меня к Татлеру нежная любовь - спасибо Ксении Соловьевой, которая когда-то предложила писать для российской версии, а я не поверила, и попросила ее прислать мне аудио, чтобы подтвердить ее личность.

И удивительно, добрая часть материалов в новой версии также написана мной. Спасибо уже Жамиле Абиловой, и также Тимуру Руслановичу, который эту версию проспонсировал.

Так вот, господин Турлов, мне кажется у нас с вами много классных пересечений.

И у меня есть еще одна идея! Если вы или кто-то из вашего окружения меня читает, напишите мне :)

Бездарная статья про то, как нанимать пиар-агентства от БоФ - ну, не бездарная, пару толковых моментов все-таки есть, но если правда хочется понять, чем занимается ваш пиарщик, советую прочитать мою статью на Гранари, которая написана лучше.

Одну из главных вещей, которую я всегда стараюсь донести до клиентов, что пиар-агентство - это вот прям последняя ступень в пищевой цепи любого бренда. Отработайте продукт -> отработайте сейлзов -> отработайте бренд-контент и только потом вспоминайте про пиарщика. Потому что пиарить воздух не захочет никто, а даже если захочет, то выхлоп от этого будет примерно никакой. Бывают исключения, но это чаще всего касается селебрити-брендов, где есть бюджеты делать все одновременно. Про это почему-то не упоминалось.

Из положительных моментов: пиар сегодня далеко не про отношения с прессой. Потому что с прессой отношения такие: если продукт прикольный или есть базз, про него напишут и без вашего напоминания. Другое дело - этот базз создать. Очень классно, когда агентство понимает не только в моде, но и в дизайне, и в гастрономии, и в арте, и в современной музыке. И может создавать связи.

А еще, очень часто все забывают про простую операционку. Как наладить логистику сэмплов? Как отправить приглашения, чтобы они всем дошли? Как называется софтвер, в котором можно делать инвентари? Сколько стоит установить свет в том гараже, в котором вы собрались делать показ и сколько стоит наклеить полы для шоурума?

Вот сегодня я ехала на продакшн выставки в мэрии, и меня вез мой друг - доставщик. Мужик 30 лет работает в сервисе доставки, и в его адресной книжке коды от двери Катрин Денев, Инес де ля Фрессанж, и Лионеля Месси. Ну золотой же контакт.

Маленький момент тщеславия - презентуем Жану Шарлю де Кастельбажаку огромный адвент-календарь H&M Home. А он в этот момент рассказывает нам об инаугурации Нотр-Дама де Пари - ведь именно он был ответственен за одеяния священников.

Последние пару лет я нахожусь в турбулентном периоде (видимо, пришел момент вырасти - эмиграция этому здорово способствует), и учусь отделять зерна от плевел- что мне нравится, а что меня не устраивает. Поэтому все чаще приглядываюсь к советам тех, кто через эти этапы прошел сам.

«Dreamers become doers» визуальный и текстовый дневник Оли Бастрон на основе личных заметок — одно из моих последних открытий!

Оля 15+ лет в менеджменте культурных и креативных проектов, она была программным, стратегическим и пиар-директором классных брендов от Сколково до sustainable fashion:

- сжато, структурно, этично о развитии блога;
- наблюдения за жизнью в эмиграции и способы самоподдержки в любой ситуации.

Думаю, много кто прошел через это последние пару лет :)

Хидео Кодзима встретился с Каролин Полачек в Париже и уже запостил четыре фотографии с ней… Такого кроссовера я не ожидала, но если бы вы меня спросили, с кем бы я хотела поужинать сегодня, мой ответ был бы очевиден.

Недавно делала презентацию журнала, который сделали дуо фотографов Натан Коуэн и Джейкоб Кляйн из Берлина, известных под именем Haw-Lin. Ребята базируются в Берлине, и начали свой Тумблер-блог больше 10 лет назад. И журнал решили сделать в подобном формате - перенести эстетику визуального блога на бумагу. С тех пор они сделали кампании большинства крупных брендов, но чаще всего они работают с Chanel Jewelry и Cartier. Их обожают креативные директоры индустрии - за их вкус и work ethics. В мире, где эго порой застилает глаза, Джейкоб и Натан are the most easy-going guys. Чаще всего с ними работают Вилло Перрон и Тома де Пре де Сан Мор - арт-директор Chanel Beauty and Jewelry.

Каждый год Dior выпускают лимитированную арт-коллекцию модели Lady Dior - для коллаборации приглашают самых значимых современных артистов. В этом году очередь переосмыслить "леди" дошла до моей любимой художницы - канадки Анны Вейант, чьи картины на грани гиперреализма и сюрреализма торгуются за бешеные миллионы на Сотбис. Но миру она известна как 28-летняя дама сердца 100-летнего Ларри Гагосяна :) Отдельно отмечу выбор черного худи для официальной фото - very demure.

UPD: уже бывшая - спасибо Лизе за поправку. Такой сочной новости Артнет посвятил целую статью - а что делать, когда чей-то брейкап запросто корректирует цены арт-маркета.

Отдельно отмечу блестяющую самоиронию автора - это микдроп!
I’d like to propose a toast to a future for Weyant in which her artwork is discussed without mention of her personal life, while acknowledging that this column has not helped that initiative. Onwards.

У меня в жизни есть один объект безусловного обожания - это Моника Беллуччи. Особенно, того периода, когда Dolce & Gabbana еще не превратились в полный китч и вместе они делали волшебные вещи.

4 ноября издательство Rizzoli исполняет мою мечту - они выпускают книгу, посвященную Монике и ее работе с D&G. Самый будет самый красивый и сексуальный тейбл бук коллекции.

Как человек, работающий в моде, я неделю моды немного ненавижу - обычно, ты пропускаешь все вечеринки и крутые оупенинги (только если не работаешь на них - но проблема в том, что ты РАБОТАЕШЬ). Зато очень люблю недели дизайна и арта - потому что наконец можешь ходить мероприятия без чувства долга и привязанности. И самое забавное, это общаться с людьми на таких ивентах - мир арта еще более сложный, чем мир моды, поэтому все бесконечно нетворкают. Когда ты работаешь в другой среде, тебе вообще все равно, кто перед тобой стоит. Люди чувствуют, что тебе от них ничего не надо, и общение складывается легче.

Сегодня в Париже завершился Арт Базель и Дизайн Майами. Да, названия максимально confusing, но зато это две крупнейшие выставки арта (первая) и дизайн (вторая). Первая происходила как ярмарка в недавно отреставрированном Grand Palais, вторая уже несколько лет подряд происходит в бывшей резиденции Карла Лагерфельда в шестом районе (там же где был показ Marni, например).

В это же время в городе оупенинги устраивают все игроки арты рынка - от Gagosian и Perrotin до маленьких районных галерей. Блокбастером стала экспозиция Джеймса Тарелла - американского художника, работающего со светом и пространством. Минус - чтобы посмотреть, придется ехать в аэропорт Bourget, за Парижем, где находится массивное пространство галереи. Perrotin показывает Такаши Мураками, в Christie's проходит экспозиция Thinking Italian - как понятно из названия, фокус на итальянских художниках. Я оценила множество работ Лучио Фонтаны.

Где в этот момент лучше всего тусоваться в городе? В отличие от модной тусовки, арт любит левый берег - более шикарный и олдскульный. Знатоки облюбовывают бар La Palette. Для ночи лучше выбираться в недавно переоткрытый бар Montana. А для оптимального нетворка стоит идти в подпольный бар-клуб Colonia (ег еще называют Perfumerie). На мой взгляд, немного безвкусно, много женщин с выдающимися губами и грудями, но коллекционеры apparently любят.

Ну, а лучшую вечеринку закатывает принц Бахрейна. Попасть можно только через знакомых, которые действительно покупают.

Кажется, Ulyana Sergeenko возвращается - на днях в Париже снимали новый кампейн марки. Лицо - давняя подруга Наталья Водянова, а снимала Елизавета Породина. За стайлинг отвечала Виктория Секрие.

Ужасно хочется увидеть результат.

Ну и понять, как это все вяжется с, кхм, военным контекстом.

Обожаю работать со скейтерами. Последние несколько месяцев активно работала с Vans, и по-настоящему прониклась скейт-комьюнити.

И все-таки это одна из моих самых любимых историй за всю историю Planta Rosa. Пацаны - настоящие скейтеры, которые никогда до не снимались. Кудрявый Даня прилетел из Минска, А Леона наша кастинг-директор Лена нашла в Москве.

Многие знают, что свою карьеру я начинала как журналист и ресерчер. Поэтому для меня самым важным остается история, которая стоит за каждой вещью о которой пишу. Иначе, в чем еще прелесть работать в моде?

Поэтому у меня сразу же сошлись вкусы с OUT OF DUST — классным коммьюнити фанатов культовых вещей и брендов.

Их канал — это микс архивных фотографий, фактов, героев, историй и предысторий, которые дают ключ к пониманию того, из чего собирается современная культурная повестка. Советую подписаться!

Когда мне жалуются, что в наших странах все только по знакомству и патронажу, я всегда вспоминаю про своих двух стажеров. Девочка - дочь президента Carhartt, мальчик - сын Рамдана Туами. Ну и мой бывший менеджер в ЛП - дочка одноклассника Люсьена.

Что на самом деле не отменяет их человеческих и профессиональных качеств. Просто везде и повсюду мы склонны работать с теми, кого мы знаем :)