lil flacon

Pineward, как оказалось, бренд довольно разноплановый. Прошлые ароматы, которые я пробовал, витали вокруг хвойной или мятной тематики, дешевая линейка свежаков оказалась довольно проходной, но Katabatic совсем другой, чем меня мгновенно покорил.

Если проводить параллели и пытаться емко описать аромат, то это ребенок Франчески Бианки и Прин Ломроса. От первой здесь явно европейская база из кедра, корня ириса и мха, а от второго - камфорная зелень и уместно вплетенная хвоя. И все же аромат сложнее, чем он кажется.

Начнем с драконьей крови. Я воскуривал эту смолу и могу сказать, что она очень близка к корично-миндально-пудровому бензоину, только еще приправлена гуашью, чем мне совершенно не понравилась. Здесь ее микроколичество, которое сплетает вместо разные грани звучания, объединяет их. Аромат практически совсем несладкий, корица тут не кондитерская, а вся сладость, как ни странно, как будто исходит от бадьяна, насколько он вообще может считаться сладким за счет ощущения лакричных конфет. Люди еще как-то очень хорошо, судя по фрагрантике, чувствуют листья березы – могу поверить, если они похожи на смесь лаврового листа и дуба. Итак, аромат одновременно очень холодный за счет специй и трав, но и теплый за счет древесных и смолистых материалов. В общем, контрастов здесь хоть отбавляй.

Вообще до встречи с драконьей кровью я хотел брать этот аромат вслепую, но после все изменилось. Хорошо, что Ольга из Полфлакона завезла практически всю огромную коллекцию бренда, а у меня была возможность познакомиться с ароматом с крышечки. Ожидания оказались гораздо проще и скуднее реальности. Насыпано тут всего вдоволь, а база, хотя и упрощается со временем, нигде не выпирает и продолжает баловать кедрово-ирисовой вуалью.

Пожалуй, статусом удивительного андердога можно наградить и участника лейбла именитого рэпера Future – FBG Goat. Уверен, многие из вас о нем и слыхать не слыхивали, продуктивность у исполнителя минимальная, зато альбомы невероятно качественные. Последний полноценный альбом был выпущен в 2022 году, и почти весь представляет собой потенциальные хиты с лучшими представителями жанра. Сольные работы, к слову, не отстают, и Devin Booker тому подтверждение: качественный бит с холоднющей флейтой и не менее холодными акцентами умело согревается и разминается чуть хриплым флоу Гоута, то отрывистым и в бойким, то размеренным и качовым. Трек звучит актуально и сейчас, звучал так и три года назад. Это ли не главное?

Побольше бы таких работ в мейнстриме, авось не было бы так скучно наблюдать за очередными новыми выпусками.

Торжественно заявляю, что случайно оставил клиентов Polflacona без только прибывших двух крутых ароматов Pineward – Katabatic и Coastal Veil. Первый очень камфорный, как я люблю, и содержит смолу "кровь дракона" в удобоваримой гомеопатической дозе, а второй – ну очень крутой вариант морской соли с хвоей и как будто ладаном, этакая унисекс-версия Maria Candida Gentile Finisterre, где прикрутили натуральных ингредиентов. Остальные ароматы канадского бренда еще можно купить в удобных форматах 2 и 4 мл. Улетают, как горячие пирожки.

Также жена нашла два отличных свежих анисовых аромата у Trussardi – The Street Artists of Isola и Walking in Porto Venezia. Оба хороши, но один более свежий, а второй более пудровый.

В пылу мыслительной деятельности наконец сформулировалась очень важная для этого канала идея. Сейчас выражу, как мне кажется, свое непопулярное видение парфюмерии.

Из-за чего я люблю, допустим, ладан и смолистые ароматы? Не из-за остылок к культуре воскурения разных народов, не из-за воспоминаний детства или поздних впечатлений – в большей степени из-за того, что ладан успокаиевает. Думаю, химики и биологи быстро меня дополнят, за счет чего так происходит, для меня первостепенно важен эффект. Достигается результат – организм удовлетворяет некий "голод". Можно вспомнить, как нам иногда хочется сладкого, соленого, так чем обоняние хуже аппетита?

В погоне за развлечением и прогревом аудитории абстрактными уловками почему-то забывают, умалчивают о биологической стороне восприятия ароматов, об их влиянии на психоэмоциональное состояние. Вероятно, это что-то само собой разумеющееся, но почему-то даже в жаргонизмах парфувлеченных нет словечек, связанных с непосредственным восприятием аромата и ощущений от него, зато очень много речи о технических характеристиках, парфюмерах, блогерах.

Если вспомнить об эстетике, красивые флаконы и истории вокруг ароматов – замечательное дополнение к звучанию, но именно дополнение. К слову, часто кустарная инди-парфюмерия не блещет красивыми флаконами, а лепит бумажные наклейки на стекло, или пытается выехать за счет экстраординарности флакона и визуально-тактильного исполнения. Что ж, наполнение таких флаконов оставляет желать лучшего – сулит испытание какофонией или дисбалансом композиции. Иногда это не работает даже как дополнение.

Недавно поймал себя на мысли, что хочется травный и исключительно травный аромат, вроде моно шалфея/эвкалипта. Без всяких стандартных амбровых, фужерных или шипровых баз, без историй и картин, без встроенной новостной повестки, модных молекул и рекламы. Жду возможность познакомиться с Эвкалиптом Ле Лабо, кажется, он соответствует запросу.

Итак, можно возразить мне, мол, пользуйся тогда эфирными маслами. Во-первых, эфирные масла особо не нальешь на себя и с собой, это интимная история для личного пользования, а хочется источать желанный аромат, чтобы он следовал рядом в течение дня. Во-вторых, пользуюсь, но в ванной и на аромалампе. Этого мало.

Совсем забыл написать о третьем из новых удов Бортникова, который понравился больше остальных. Как можно понять из этого факта, то, что он понравился, совсем не значит, что он вызвал больше эмоций, чем остальные. Но все же рассказать об Oud Hindi Bortnikoff стоит.

Что ж, пусть пирамида вас не пугает, это не очередной вишневый компот на пике моды. Первые секунды на коже происходит апофеоз воздушности и диффузности, вероятно, за счет цветов, создающих ощущение удара кушоном по пудренице. В парфюме использован традиционный хлевно-сенный индийский уд (аж 40-летний, проявим уважение), который также радует некоторой молочностью и ягодной составляющей, которую можно сравнить с кислой вишней, ягодами годжи или барбарисом, которые тонули в йогурте и оттого совсем перестали быть сладкими. Тем не менее, сухая сладость от амбрового аккорда здесь присутствует, особенно в первые часы звучания, что как бы воскрешает сочность в фантазийных плодах. Чем дальше мы следуем за ароматом, тем более холодным и древесным он становится благодаря кедру, который с большим трудом можно было бы назвать сухим спилом – он здесь скорее хвойный.

При всех своих достоинствах, аромат очень тихий и ненасыщенный, все здесь обозначено полутонами, нет акцентов и основной партии. Казалось бы, индийский уд, один из самых известных и желанных, здесь какого-то рожна скромничает. В целом, как нетривиальный вишневый аромат – хороший вариант, явно лучше многих на рынке, но как композиция для носки – предмет размышления. Вот я всё о нем и думаю...

Конечно, и музыка полна подобными работами. Вот, например, молодой детроитский актив в лице Baby Smoove в 2020 году, когда детроит-рэп был на пике, выдал приятную композицию Settle Down, Pt. 2. Стартует трек энергично, с корабля на бал, но почти сразу замедляется и превращается в нежный размеренный репрезент, который как бы и ничем не примечателен, но и не расстраивает – все сделано качественно и ненадоедливо, несмотря на монотонность. В конце рэпер и вовсе решает помолчать, чтобы мы насладились качественным битом без его участия. Спасибо, бит хорош.

Какой вывод будет по удовой линейке Бортникова? Можно было бы и погуще собрать. Если жалко ингредиенты, лучше отдать их сыну Максиму, он как-то умудряется делать композиции плотнее и сочнее.

Продолжим знакомиться с удовыми маслами из Agraba Boutique. Не мог пройти мимо лаосского уда, поскольку он мне очень нравится в парфюмерии, но его очень часто пытаются породнить с не самыми любимыми моими нотами, вроде розы или откровенной гурманики.

В лаосском уде мне очень нравится откровенно минеральная составляющая, то есть ощущение, как будто нос чувствует насыщенный вкус минеральной воды. Здесь это есть, но, как ни странно, не играет главной роли. Масло сделано по индийской традиционной методике заражения деревьев, так что доминируют хлевно-животные ноты, переплетающиеся с заметным молочным и отдельным творожно-кислым аспектом. Все эти грани связывает сладковато-терпкая сухая текстурная часть, отдаленно напоминающая гематоген, а минеральность подчеркивается легким эффектом холодного копчения. В носке это просто бомба, и как самостоятельная композиция, и как основа для наслаивания – пробовал поженить с Memoir Man Amouage, получилось крышесносно, потому что усилились длительность, глубина и древесность базы парфюма.

Наверное, самые интересные для себя уды из доступных на данный момент я обозрел, теперь жду с нетерпением новые поставки.

Благодаря друзьям из канала "Короче, слушай!" дом теперь греется и наполняется ароматом через обаятельную китайскую курильницу.

Птички натерты и готовы дарить аромат и эстетику, а для пробного полета я решил положить внутрь проверенные благовония – кифи от Fabulae.

Приобрел на новоиспеченном сайте культового Agraba Boutique непревзойденной красоты удовое масло. Артур, владелец ресурса, благосклонно решил делиться с русскоговорящим миром красотой отборных удовых масел из разных уголков мира, и это кроме замечательного парфюмерного портфеля, который у него и так всегда был.

Что ж, мой выбор пал на дикий уд, добытый в районе южного Тайланда, то есть на границе с Малайзией. Стартует он с неожиданной комбинации банана и бабл-гама, которая посажена на минерально-содовый уд с легким цветочным звучанием, вроде фиалковой пудры и фиалковых же леденцов. Со временем аромат лишается фруктовой верхушки и обогащается щавелевыми нюансами, а при достаточном прогреве даже немного пахнет подкопченным творожным сыром и прохладой кожаного изделия. У меня кожа холодная, но иногда получается уловить и эту грань. Еще и темный
шоколад есть. Невероятно.

Поначалу мне показалось, что в базе этот уд пахнет как Aquilaria Malaccensis, который я пробовал у бренда Abdul Samad Al Qurashi, но параллельный затест показал, что я только отчасти был прав: у них есть общая древесно-лакированная сторона звучания, которая у дикого уда, богатого и живого, значительно менее явная. Особенно прикольно было сравнить цвет жидкостей – дикий уд непроглядно темный, хотя на коже умудряется впитаться. Кажется, что-то подобное использовал Прин Ломрос при создании любимого мной Rahassanai, там тоже на флаконе написано "wild thai oud", да и звучание очень даже близкое, растительное и минеральное.

В общем, друзья по увлечению, это того стоит – у нас появилась уникальная возможность прикоснуться к малодоступной в России и СНГ красоте.

Предновогоднее #бахурим будет посвящено смоле под названием Ликвидамбар формозский.

Внешне и по техническим характеристикам очень напоминает лабданум, но более "стеклянный" и хрупкий. По аромату тоже довольно близко к лабдануму, но менее бальзамично, сладко и более травно-аптечно, с оттенками аниса и камфоры. Течет и впитывается в уголь, но он все равно умудрился прогореть до золы.

Уровень рекомендации: 4,7/5. Думаю, парфлюбители могли видеть ликвидамбар в парфюмерных пирамидах. Мне всегда казалось, что это очередной искусственно выдуманный ингредиент вроде амброксана или амброценида, но нет, вот он, смолистый и красивый, довольно-таки уникальный.

Очередной подход к серфингу фрагрантики дал невообразимые плоды – я нашел бриллиант у бренда Xerjoff. Без лишних слов, это аттар Kampuchea Noir.

Первым делом я занялся поисками, что же такое Кампучия, и оказалось, что этим словом можно охарактеризовать один из этапов истории Камбоджи в XX веке, когда был свергнут режим небезызвестного Пол Пота. В общем, важно это потому, что в аттаре использован камбоджийский уд, по моим наблюдениям, довольно молодой и нежный.

По сути, это моноаромат уда, очень причесанного и без отталкивающих животных, фекальных, уринальных, медицинских, горелых нот. Возможно, объяснить это можно и тем, что штатный парфюмер Xerjoff, Крис Морис (а на самом деле Карбоннел), является членом семьи Карбоннел, у которых давно существуют удовые плантации и слава парфюмерных профессионалов. Плантационные уды всегда немного урезанные, причесанные, но это не мешает им быть красивыми и достойными носки – в обозреваемом аромате можно уловить нотки сладких чуть зеленоватых фруктов (без сахарной перезрелости и ощущения химозного ароматизатора), какого-то знакомого, но неидентифицируемого цветка (точно не роза и не жасмин, что-то близкое к мимозе или липе), совсем чуть-чуть свежего сена, творожного сыра и ладанного дымка, а при долгом вдохе и вовсе приходит приятный ментольный холодок.

Этот симфонический шепот можно легко и без зазрений совести сравнивать с хорошими мономаслами Abdul Samad Al Qurashi, хотя те зачастую помощнее и поживотнее. У меня как раз есть камбоджийский уд от Кураши, сравнивал параллельно, сходство процентов эдак 80. На коже аттар живет недолого, часов 6-8, но дарит незабываемые впечатления и совершенно этим фактом не расстраивает, ведь натуральный уд в принципе не должен днями сидеть на коже и одежде. Также это говорит о том, что нет жестких фиксаторов и свербинов, что, несомненно, огромный плюс. Это моя находка 2024 года, а учитывая разумный ценник в российских имагах, надо брать и бежать, пока 10 мл не закончились, потому что новый выпуск 15 мл почему-то стоит в десять раз дороже. Я брал в Полфлакона, где сам некогда работал и которому доверяю, как никому другому.

Наконец нашелся достаточно нежный и красивый аромат, чтобы я смог поговорить о треке гениального битмейкера Cassius Jay и мелодичного PARTYNEXTDOOR под названием Change Gone You. Инструментальная партия звучит совершенно космически и эстетски, как будто слушателя обнимают шелковые простыни, то и дело удивляя приятным холодком, а исполнитель убаюкивает нежным голосом с легкой доверительной хрипотцой. Пять минут с этим треком пролетают как пара секунд, хотя он довольно цикличный в плане композиции.

Вот скажите, кто-то знал про линейку аттаров Xerjoff и молчал? Почему я узнал о них из поисковика, а не из обзоров блогеров? Если у вас есть что-то из этой коллекции, прошу поделиться опытом пользования в комментариях, судя по пирамидам, там есть, на что еще положить глаз.

В Полфлакона встал новый эстетский итальянский бренд L'Eau Maliz. Конечно, меня в первую очередь заочно привлек ладанный Church Bells, но все по порядку (как на фото):

1)Night out напомнил минерально-сандаловые ароматы CDG, хотя в пирамиде заявлены кожа, человеческая кожа, джин, сигареты и мята. Сандал здесь не рассольный, а скорее сливочно-перечный. Приятный нейтральный унисекс.

2)Lazy sunday сразу напомнил напиток саяны, который днем с огнем не сыщешь. В пирамиде пало санто, черный чай и кашмеран. Последний, скорее всего, и отвечает за сладко-газированное впечатление. Фаворит среди опробованного, очень интересно сделан.

3)Bursting life представился как пролитый на свежевыстиранное постельное белье газированный шафран, причем близкий к натуральному, без отталкивающих граней и излишнего металла. Пирамида больше похожа на маркетинговый ход, хотя красоты композиции и не умаляет.

4)Summer sunset – индольные белые цветы с пряно-сладкой хвоей. С флакона больше пахнет пихтовым бальзамом, сладковато-древесным, как в Fille En Aiguilles, а вот с кожи почти сразу прорываются цветочки с узнаваемым уринальным аспектом. Самый сложный и богатый на грани аромат, разгадать бы его как следует.

5)Church bells – это медово-свечной ладан, с горчинкой и тягучей несахарной сладостью. Смолы начали пахнуть не сразу, восковой мед здесь главный. Напоминает Osang, но более политкорректный. Павла Саныча снова не нашел, как и в Lazy sunday, хотя вполне возможно, что он просто хорошо вплетен в композицию.

Как вам бренд, уже попробовали что-то?

Кстати, как видно на фото, ряды ароматов там мощные, я попробовал еще парочку Sora Dora и был приятно впечатлен.

Не так давно случился довольно хардкорный парфюмерный опыт, не могу им не поделиться. Страсти потихоньку улеглись и я готов рассказать вам о Duty & Death Hunayn.

История аромата отсылает к войне и ее ужасам, композиция соответствующая: дымно-копченый старт из березового и можжевелового дегтя и жарких прогретых специй (вроде корицы, гвоздики и черного перца) посажен на смолисто-удовую базу, которая тоже отдает дымком и нагретым деревом, а также кажется довольно-таки соленой за счет сандала и дегтя. В сердце лежит самая красота – натуральная стручковая ваниль и ну очень красивый натуралистичный шафран без медицинщины и сладости. Вообще аромат совсем не кажется сладким, во всех смыслах. В базе же это практически исключительно древесный аромат, который эхом вторит всему калейдоскопу нот, который сопровождал эту базу часами напролет.

Поразительно, сколько всего здесь намешано и как оно все попеременно умудряется звучать, отдавать лучшее, что есть. И все так же поразительно, как все это добро не разваливается, потому что ощущения от аромата очень сумбурные. То база выпрыгнет на пятой минуте, то верхушка померещится часов через 5. Не знаешь, что от этого своенравного зверя и ожидать. Пожалуй, среди арабских ароматов это один из самых занимательных ароматов за последнее десятилетие, но в то же время и один из самых сложных для восприятия. Мне он очень понравился, но также и очень не понравился, если такое вообще можно выразиться. Думаю, познакомившись с ним, вы меня поймете. Советую хотя бы из исследовательского интереса дать ему шанс.

Такой вот исследовательский интерес однажды привел меня к одному уникальному фрику от мира музыки, к Kim Drakula, который умудряется из раза в раз примирить непримиримое. И самый яркий его трек, по моему мнению, это Land Of The Sun. Представьте себе мелодичную акапеллу, затем внезапный трэш метал, после которого идет нежная тропическая музыка из лифта, потом перебивка из рэпкора, ню-метала и латинских духовых, перетекающая в битдаун хардкор с морем экстрим вокала, затем немножко индийских струнных и отдых в виде сальсы и мем-рэпа. Представить такое трудно даже на больную голову, но у нас есть шанс услышать всю эту комбинацию разом. Собрано гениально и на гении же держится.

Полезно иногда впустить в жизнь сумасшедшие импульсы, освежиться и двигаться дальше.

Сегодня будет спецвыпуск рубрики #бахурим, потому что мне одному из первых посчастливилось протестировать кифи, произведенный вручную Дэном из Fabulae.

Ранее я пробовал американский кифи, который, конечно, другой. Этот вариант в сухом виде пахнет кислее и фруктовее (изюм-яблоко, что-то такое), но сухие сено и амбра остались. Консистенция более влажная и мягкая, оттого более живая и податливая для порционного разлома.

В подожженном виде это какая-то православная симфония – канифольный ладан с древесным звучанием, воск, теплые сухие специи, фоновая пряничная сладость и фруктово-ягодная кислинка. Получилось отличное комплексное благовоние, мягкое и объемное, при этом в меру чадящее дымком. Хлебно-бисквитной грани нет, а ощущение праздника осталось.

Уровень рекомендации: 5/5. Это буквально очень хорошо и качественно. Несмотря на скорый жизненный цикл горения, аромат распространяется быстро и это даже плюс – не надо гадать, прогорит кусочек до конца или нет. Уголь обветшал вместе с кифи минут за 10, так что взаимосвязь между ними случилась. Ну и несмотря на влажность, кусочек благовония не потек, а благородно шипел. Всем советую приобрести, как только появится в продаже, я так точно сделаю.

Просто чтобы вы поняли, насколько автор запарился, состав: красное вино, султанский золотой изюм, мёд из акации, оманский ладан, йеменская мирра, аир, корень нарда, корица, можжевеловые ягоды, лимонное сорго, дамасская роза, сандаловое дерево, корень имбиря, кардамон, мята, сиамский бензоин, шафран, агаровое дерево.

Где одна слепая покупка, там и другая, тем более бренд быстро себя зарекомендовал. И даже конский ценник меня не остановил от наслаждения ароматом Oud Indochine от Maksim Perfume из фирменного граненого флакона.

Пирамида у Максима снова удивляет разнообразием любимых ингредиентов, собранных в одну кучу: кардамон и шафран лежат рядом с ладаном-миррой-лабданумом и тремя видами уда. И все они чувствуются отлично, должен вам сказать.

Старт у аромата очень яркий и насыщенный, но не сносит с ног. С первых секунд звучит что-то вроде колы или байкала (за это отвечает серая амбра, уверен на 99,9%), приправленное натуральным шафраном в гомеопатической дозе и пряным кардамоном (больше похоже на черный, чем зеленый, потому что не так камфорно, зато островато и тепло, словно специи для чая Масала). Сквозь это специевое чудо неспеша пробивается вишнево-хлевно-сенный уд (держу пари, это тот же уд, что был использован в Oud Hindi Bortnikoff, у него похожее раскрытие). Потом начинает проявляться влажная темно-шоколадная грань, которая, скорее всего, тоже удовая. Вот уже и смолы угадываются – это невоскуренные ладан и мирра, приласканные лабданумом для вязкости и гладкости звучания. И спустя час-полтора солировать начинает пчелиный воск, слегка анималистичный, сухой, вязкий и несладкий. К базе аромат красиво задымляется и становится мягко-кожаным, и все еще смолистым.

В общем, аромат архикалейдоскопичный – он дышит, меняется много раз, трансформируется практически до неузнаваемости. Меня расстраивает только сердце, перенасыщенное пчелиным воском, но в целом, композиция космической красоты и сложности. Другой минус – не понимаю, за что из представленного в аромате отвечает уд кинам, один из самых редких и интересных. Говорят, что он мягкий и цветочный, так я здесь ничего цветочного не улавливаю совсем. Если кто в курсе, поделитесь, буду рад. В общем, парфюм мгновенно стал одним из моих любимчиков, пусть в нем уды и не такие вонючие, как я люблю, качеству ингредиентов и сборки остается только аплодировать. Трудно ожидать от молодого бренда такой крутой релиз почти в самом начале жизненного пути, да еще и в коллаборации с крутым дядькой Раджешем Балкришнаном, парфюмерным энтузиастом и профессором.

Основательному парфюму основательный аккомпанемент – не приходит в голову ничего более эпичного и мощного, чем Y’all Ain’t Ready от 2 Chainz. В этой композиции замечательно то, что вышла она в момент угасания популярности рэпера в массах, и стала чуть ли не самой интересной во всей его карьере, несмотря на то что вошла в альбом продюсера Mike Will Made It. Стартует она с пугающего полифонического хорового соло, затем прокачивается солидным пилообразным басом и фирменными трэп-ударными, чтобы встретить размеренный, вязкий, но притом дробленый флоу рэпера. В течение трех минут идет невообразимая пляска теней, где инструментальные и речетативные блоки всё сменяют и сменяют друг друга. Такого рода трек не свойственен ни рэперу, ни продюсеру, и все же вышла гениальная мрачная работа, украшающая современную рэп-культуру.

Желаю бренду Максима всяческого развития и процветания, а также самому Максиму не сбиваться с намеченного "контркультурного" курса, преисполненного собственным видением и уважением к лучшим ингредиентам.

Расскажу-ка я вам историю очередной слепой покупки, которая увенчалась успехом. Расскажу потому, что так бывает далеко не всегда, но если исследовать свои вкусы и понимать палитру настроений, то шанс успеха можно значительно повысить. Так вот, в мой вкус без затеста и на полном слепом доверии попал молодой бренд Maksim Perfume с ароматом Café Mystique.

Фруктово-сливочные цветы, любимые мной смолы, уд и несколько видов кофе (в том числе Копи-Лювак). Цветы и кофе оказались второстепенными в принятии решения, поскольку глаз зацепился за любимые смолы и уд. Результат превзошел все ожидания, потому что ничем из этого в отдельности не пахнет, ничто не выпирает и не главенствует.

Аромат развивается поэтапно. На старте сразу встречаемся с кардамоном и пыльненьким кофе с фруктовыми подтонами, и уже спустя несколько минут цветы, а именно франжипани и иланг-иланг (не хватает только чампаки, королевы инди-парфюмерии), забирают пальму первенства. Так, окуренные и обмазанные смолами в лице олибанума, лабданума и мирры они и шествуют еще пару часов, тихонько фоня с места нанесения. Ближе к базе проглядывает уд, тоненький, но вовсе не нежный – он слегка шоколадный и очень подвальный, с протяжной горчинкой. Так это ж пачули, скажете вы, но на пачули такая подвальная шоколадность не похожа – это что-то намного более древесное, густое и несладкое, даже как будто и не растительное вовсе. Как будто плоть, в общем.

Судя по композициям, Максим Бортников пользуется материалами более именитого отца, но не скупится на ингредиенты, кладет так, что все чувствуется, но при этом живет и играет неспешную тихую пьесу. Желаю всяческого развития этому бренду, именно такую парфюмерию заслуживают парфманьяки, уставшие от стоинов и шлейфинов.

По такому случаю мне в очередной раз удается расчехлить один из любимых треков, а счастливчиком станет Travis Scott в компании Justin Bieber и Young Thug с композицией Maria I'm Drunk. Этот трек хорошенько настоялся со временем, ему без года десять лет, и он до сих пор входит в когорту лучших треков Трэвиса. Развивается он также поэтапно: сначала мы прислушиваемся к интро, будто записанному в ночной обстановке, подвисшая в воздухе интрига прерывается расстроенным фортепианным перебором, а затем начинается основная часть трека, где артисты очень уместно и красиво сменяют друг друга. Парт Бибера, конечно, космически красивый, не зря он поставлен в центр и сердцевину композиции, как букет ароматных цветов. Размеренный темп и выверенный до мелочей бит делают свое дело, и заканчивается аудиодорожка именно голым инструменталом. Почти 6 минут проходят незаметно из раза в раз.

Жалко, конечно, что ради приятных впечатлений и качественного продукта приходится копаться, как кабан с трюфелями, а иногда и просто ждать, пока что-то годное выйдет и найдет свое проявление в материальном мире, переполненном проходными историями. И все же ожидание того стоит.

Снежок лег на улице, возвещая приход нового сезона, захотелось согреться и поднять уровень уютности, так что сегодня снова #бахурим, на этот раз черным копалом.

Обыкновенный копал разочаровал (на канале можно посмотреть растекшийся результат каждения), но меня так просто не расстроить, решил дать шанс черной версии. И это божественно, товарищи. Во-первых, он не течет, а равномерно и долго прогорает до золы. Во вторых, пахнет чуть-чуть хвойно, очень минерально, сухо и землисто, с оттенками мятного зубного порошка, со временем и вовсе напоминает аромат пало-санто со сливочными гранями. Ближе к концу горения выдает аромат кабинета стоматолога, а именно латексных перчаток и стерильных инструментов. Очень комплексная история, при этом совершенно не удушливая даже с расстояния пары сантиметров.

Уровень рекомендации: 4,95/5. Снизил балл из-за того, что смола приехала одним большим твердым куском, от которого очень сложно отколупывать осколки. Вопрос этот решается, наверное, молотком или киянкой, но сделать это можно было и на этапе сборки заказа.

Не существует более подходящего дня, чтобы написать об этой парочке, чем Хэллоуин, или канун Дня Всех Святых (по католическим канонам). Мрачная, пробирающая атмосфера как нельзя кстати приходится, когда вспоминаешь AMBROSIVS Filippo Sorcinelli.

Мне посчастливилось попробовать это творение в питерском Парфбаре, хотя флакон должен был быть представлен только в официальном миланском бутике бренда. Итак, это новый уровень ладанных ароматов от Филиппо.

Аромат встречает традиционной комбинацией элеми, трав и специй, приправленных остывшим древесным дымочком. Чем ближе к базе, тем больше аромат становится дымно-амбровым, заслащивается и протирается дегтем. Ну и как водится в бренде, фимиам этот взвешен в воздухе, парит и витает, но никак не исчезает часами. Все бы ничего, только ни на секунду с момента нанесения не покидает ощущение мощей, какой-то поразительно неживой потусторонней пышущей телесности, сохраненной в забальзамированном статичном состоянии.

Убранство флакона, конечно, традиционно помпезное и излишне громадное. В шкафу парфманьяка таким полотнам место вряд ли найдется, хотя это добро и снимается в пару движений. Пожалуй, бежать и пробовать этот аромат не надо, хотя это действительно редкий артефакт с характером и подходящей маркетинговой историей, требующий усложненного процесса покупки, почти что парфюмерного паломничества.

Ну и наконец я могу написать об одном из своих любимых треков за последние несколько лет. Young Nudy, у которого прошлой зимой слили в сеть около тысячи неизданных треков, ничуть не расстраивается, потому что ему удается направо и налево выдавать такие потрясающие композиции, как Fresh As Fuck. Размеренный, но при этом ритмичный и плывущий бит быстро подхватывает на волнах фирменный расслабленный флоу рэпера, отправляя нас в полутрансовое состояние, периодически обласканные традиционным для Хэллоуина пугающим высоким воем. Трек тысячекратно проверен правилом репита и без проблем слушается часами как одна ни на секунду не надоедающая сказка на ночь в детстве.

Не будем забывать, что праздник все-таки отчасти религиозный, пусть даже и не православный, но имеет особую глубину и делится с нами особенной светлой тревогой, взывает быть чуткими к природе и почившим душам предков, а не только к тыквенным угощениям и сладостям.

Пока ко мне едет аромат, который очень хотелось бы обозреть следующим, #бахурим теребинтой.

Терпентинное дерево, родственник фисташки, подарило нам замечательную смолу, которая застывает красивыми кристаллическими крупицами. Казалось бы, название остылает к скипидару, но сходство минимальное. Пахнет это дело сладкими лимонно-цитроновыми леденцами, кислым сухим лимоном с каким-то сливочно-шоколадным ганашем с изюмом. Ближе к концу горения вблизи начинает пахнуть нагретым фундуком, теплыми специями и чем-то водянисто-хлористым (как аромат возле бассейна), вдали напоминает пряные травы вроде петрушки или сельдерея. Если хочется провести параллели с другими смолами, я бы скорее назвал теребинту родственной элеми, а не мастике.

Уровень рекомендации: 4,8/5. Из явных минусов – смола кипит при нагревании, чем тушит уголь. В остальном это очень крутой опыт, всем советую раздобыть.

Ароматы пообозревал, теперь #бахурим дальше. На очереди оказался, сам того не подозревая, борнеол.

Внешне очень похож на камфору, но пахнет чуть иначе. В первую очередь, он очень плесневый, а во вторую напоминает бальзам "Звездочка". То есть аромат островатый, с какими-то оттенками кориандра и гвоздики. В начале горения почему-то вызвал ощущение жирных вафель со сливочным маслом, которые густо покрыли мятно-камфорным дымом, что, к счастью, не особо режет глаза и нос. Жена сказала, что пахнет бензином, и действительно есть какая-то кисловато-древесная нотка (я бы сказал, скипидар). Само собой, парит обильно, дымом это не назовешь, при понижении температуры угля только источает аромат. Совсем не течет и не тает, что плюс, со временем просто исчезает без следа.

Уровень рекомендации: 4,2/5. Балл снижен исключительно за счет сумбурного разнопланового аромата и ошущения плесневелости, а так довольно круто. Пазухи и легкие очищены от скверны, я уверен.

Люблю музыку за то, что она умеет воскресить вдохновение сквозь любые усталости, любую суету и занятость. Именно таким образом я встряхнулся, собрал мысли в кучу и решил рассказать об еще одном крутом аромате Prin, а именно о Nilubol.

Парфюм представляет собой одновременно оммаж лучшим травно-овощным шипрам конца прошлого века и оду цветам, которые у Прина получаются лучше всего. Вообще аромат посвящен голубой водной лилии (голубому лотосу), то есть должен в какой-то мере напоминать водянистый анутраж, но не тут-то было.

Во-первых, аромат очень металлический за счет листа томата, гальбанума и листа фиалки, причем каждый из ингредиентов славится своей металлической гранью (не хватает разве что ягод можжевельника и альдегидов). Во вторых, аромат пахнет очень съедобно за счет фирменного аккорда сливочного масла и травно-овощных нюансов, которые непременно напоминают мозгу о какой-то поразительной обещанной съедобности. Добавляем тайскую камфорно-удовую подложку и вуаля - крайне нетривиальный аромат с игрой всевозможными гранями у вас перед носом.

К сожалению, я не большой фанат гурманских историй, как и моя кожа, но вот за целостность и уникальность создаваемой картинки не могу аромат не похвалить. Если у вас все ок с томатно-травными историями вроде Eau de Campagne Sisley, очень даже стоит попробовать и Nilubol.

Ну а гвоздь программы, который разрулил ситуацию с тишиной на канале, – это потрясающего качества атмосферная джазовая бум-бэп композиция от Curren$y под названием Clever Captions. В очередной раз для Спитты создают космического уровня бит, где гармоничными образом переплетаются живые джазовые мелодии, мощные ударные и преувеличенно громкий металлический грохот тарелок, а также техничный флоу Smoke DZA. Ну а когда на 29 секунде на фоне глухо зарычит труба, меня и вовсе уносит в стратосферу от красоты бита.

Закончить хочу просьбой в космос: пожалуйста, пусть Прин почаще выпускает крутые сложные ароматы, ведь у Карренси же получается выкатывать по несколько мощных альбомов в год!

С долгожданным приходом осени сами собой приходят в голову меланхоличные варианты развития событий в блоге, к тому же Дмитрий Бортников выкатил три удовые новинки, которые удивили знакомых с его творчеством парфлюбителей. Поразительно, но хочется рассказать об аутсайдере среди новинок, то есть об Oud Kinam Bortnikoff.

Аутсайдер – слишком громкое слово для крутого аромата, наверное, но я иначе сказать не могу, так как ни на коже, ни на блоттере долго его слушать не могу. Тем не менее, аромат очень богатый и интересный, и вот в чем дело.

Стартует аромат прямо-таки эфирными маслами бергамота, как будто нос нашпиговали очень дорогим Эрл Греем, и горького апельсина, да так мощно и натуралистично, что никакой Bigarade Concentree Frederic Malle рядом не стоял. Затем цитрусы расступаются перед одной из самых красивых роз, что я когда-либо обонял: она совсем не косметическая и не вареньевая, скорее вторит вайбу цитрусов в части чайности, горечи и терпкости. Самое странное, что уды, которых тут насыпано аж три штуки, так и не проявляются в звучании совсем, даже в базе. Может, мне не повезло и я что-то не знаю о гранях звучания использованных в аромате сортов уда, но факт есть факт.

В итоге аромат "стоит" на любой поверхности часами комбинацией из вот этой вот замечательной розы и не менее замечательных цитрусов. Наверное, нужно обладать недюжинным терпением и упорностью, чтобы не устать от этого монотонного чуда, но если вы любите подобное направление, это буквально находка и один из лучших ароматов с комбинацией роза-цитрусы, что мне доводилось обонять в жизни.

Так получилось, что на ум снова приходит CEO Trayle, на этот раз с поразительной красоты композицией Ain't Yo Business. Скрипичное интро плавно вводит слушателя в отрешенно-разочарованный вайб композиции, даже название из серии "не твое собачье дело" готовит нас к тому, что ощущения от прослушивания будут мягко говоря отталкивающие, хотя сделано все мастерски.

Может быть, на данном этапе жизни я не готов впускать в свою ежедневную ротацию такие эмоции, но не отметить эту грань чувственной жизни я не могу, тем более что богатый на грани осенний сезон очень этому благоволит.

Недавно посетила мысль, что частенько мы пользуемся парфюмом в ответ на враждебность, то есть своеволие, хаотичность и неконтролируемость мира, в котором живем.

Разберу этот момент на примере "гурманики" (вкусных сладких ароматов), которая играет роль переменной и может быть заменена на что угодно другое.

Итак, гурманика может служить попыткой отвлекающего маневра в попытке получить реакцию из серии "он сегодня пахнет булочкой, не могу на него злиться" или "он выглядит так брутально и уверенно, но при этом пахнет баунти, надо быть с ним осторожнее/какой он чувственный". Может служить и ширмой для плохого настроения или самочувствия, чтобы не было лишнего неуместного внимания или напускной участливости. Может якориться с конкретными людьми и ситуациями, что помогает настроиться, решиться влиться в новый день и примириться с окружающими событиями. Может служить и самообманом вроде "ну я же люблю ваниль и пахну ей, злые люди не пахнут сладко, так что пусть на меня не наговаривают лишнего". Даже пользование гурманикой как данью некой моде закрепляет человека в статусе того, кто не отстает от этой самой моды и делит это бремя с остальными адептами. Не стоит забывать и о "нетакусях", которые уверяют себя, что за счет аромата какой-нибудь нутеллы выделяются из толпы одинаковых остальных, хотя при этом все равно приходится в эту ненавистную толпу погружаться.

Можно сформулировать иначе и короче - ритуальная составляющая и магическое мышление здесь крайне сильно, оно даже главенствует в парфюмерном поведении. Кроме того, транслируемые людьми рационализации и аффирмации вроде "у меня такое настроение/аромат соответствует моему вкусу/мне подарили, я пользуюсь, а то неудобно" предназначаются исключительно для возвышения нашей внутренней "свободы" над покушениями на нее, для постоянной борьбы за триумф желаемого над нежелательным.

Это я все к тому, что парфюмерия не такая уж белая и пушистая, оторванная и позволяющая оторваться от всех мирских проблем, как многим кажется. Она очень плотно переплетена с нашими жизнями и не может быть рафинированной, не может исправно играть только ту роль, которую мы хотели бы ей приписать. Какое-то агрессивное убежище получается.

Потихонечку настает время ладанов, то есть мое любимое время, и у меня все еще есть, о чем рассказать, даже спустя десятки ладанных постов. Пожалуй, об этом аромате в инфополе вообще не встречал упоминаний, хотя он того стоит. Встречайте Incenso d'Oriente I Profumi di Firenze.

Этот ладанный аромат, созданный очередной флорентийской "аптекой", конечно, очень натуралистичный. И что самое интересное, он существует в концентрации парфюмерной воды и духов, и вот второй вариант покорил меня, заодно и остался в коллекции.

Из травушек-муравушек в пирамиде заявлены ромашка, герань и пачули, и все они играют важную роль – напоминают о парфюмерии прошлого и о ее ароматерапевтических функциях. Вот в парфюмерной воде все эти истории затмевают олибанум и элеми, на которых всегда был сконцентрирован весь мой интерес. Версия духов же радует мыльно-смолистой красотой, которая только едва поигрывает камфорно-аптечными аспектами и чистеньким мускусом, раздувающим дым благовоний обширным облачком. Как я уже писал, этот парфюм очень напоминает мне звучание чистого белого олибанума ходжари, хотя официально заявлено более общее название Boswellia Sacra.

Когда хочется пахнуть белым ходжари, полечить чувства и мысли, я прибегаю к заветному флакону и орошаюсь. Какой-то он очень отрезвляющий и успокаивающий, люблю наносить его перед сном, когда надо оставить мир сует и пуститься в мир снов и отдыха. 10 мл маслянистого счастья сразу перелил во флакон с пульверизатором, чтобы было удобнее пользоваться, и оставил в коллекции как уникальный и цепляющий струны души образец ладанных ароматов. Пожалуй, он не смахивает ни на один другой ладанный аромат с похожими нотами, сделан аккуратнее и по совсем иным "лекалам", так что могу смело советовать версию духов к поиску заядлым почитателям ладана.

У CEO Trayle, почти безвестного таланты из Атланты, есть поразительной красоты композиция Actin' Dumb. Интро этого трека задает общий меланхолично-настороженный тон, прошиваемый затем извилистым флоу исполнителя. Церковное пение, хрипловатый грустный рассказ на фоне слегка расстроенных фортепианных аккордов и искусный бит, сделанный в лучших традициях современного трэпа – пожалуй, этот трек достоин пантеона качественных музыкальных работ, от которых голова не устает, а даже разгружается, и душа испытывает особенные переживания.

Эх, Италия с ее ладанами и соборами, многовековой историей и традициями, когда мы еще увидимся?..

С наступлением осеннего сезона, моего любимого, хочется поднять какую-нибудь важную тему. Пожалуй, пора напомнить всем нам момент, когда мужчинам официально "разрешили" пахнуть уходовыми цветами, а момент этот крепко связан с выходом парфюма Dior Homme 2005.

Первые версии аромата налиты в эстетский прозрачный флакон с металлическим галстучком. Конечно, галстучек этот мгновенно стал символом линейки, хотя со временем бренд и отказался от металлического исполнения. И вот мир мужской парфюмерии получил нежную элегантную композицию.

Узнаваемый профиль Dior Homme был задан комбинацией ириса, какао и мягкой кожи. Приправленные сладковатыми амброво-специевыми акцентами и традиционно маскулинными ароматными травами в виде лаванды и шалфея, они протолкнули ирис в парфюмерный мейнстрим, что мы можем наблюдать и в наше время. Ирис в композиции был одновременно и немного бумажно-пергаментный, и очень помадный, за счет чего аромат приобретал качество аромата косметических средств. Это была замечательная и доступная альтернатива афтершейвовым фужерам и ветиверным одеколонам, а также откровенной сладкой гурманике. Правда, люди поняли это уже в тот момент, когда спустя несколько лет аромат переодели в новую версию, которая обзавелась замечательными фланкерами Intense и Parfum, затмившими переосмысление оригинала.

Пожалуй, современные версии аромата после полного перевыпуска и пересборки в 2020 году потеряли весь шарм и изюминку, не получили никакого внимания у покупателей, зато старые версии, особенно родоначальник, получили новый виток любви и интереса парфлюбителей по всему миру. Даром, что оригинальный аромат держался всего несколько часов. Не заставший эру стоинов-шлейфинов, этот образец элегантности остается во многом недостижимой планкой для мужской парфюмерии по сей день.

Конечно, и в музыке есть такой уникум, который в том же 2005 году "разрешил" рэперам быть мелодичными, но при этом не терять брутальность и стиль. Я говорю о легенде южного рэпа Z-Ro и его мощнейшем фристайле Mo City Don. Когда в течение четырех минут Зиро уверенно доказывает, что он король своего родного города Миссури, когда в итоге весь Техас знает этот трек наизусть от начала до конца и подпевает артисту на концертах, у любого отпадет желание спорить. Замечательный мелодичный бит, напичканный гитарным басом, живыми трещотками, тарелками, бубнами и барабанами, погружает нас в атмосферу южных штатов США лучше любого кантри.

Классика, никуда без нее.

Настраиваемся на рабочую неделю прогреванием лабданума с эфирным маслом ладана – пахло-то отлично, но вот отскабливать остатки было запарно, так что советую делать это на фольге, по-умному.

Даже в опросе от Вкусвилла я покрыт парфюмом🪔