hab tales

А, ну да, как говорили Стив Джобс и лейтенант Коломбо напоследок - one more thing.

У Маля тоже грядет новый аромат - Undying. Вечный, бессмертный, стало быть? Так и хочется пованговать - про бессмертник аромат что ли будет (ну это вряд ли). Хотя мне почему-то хочется добавить в ряд "неубиваемый". Ну и можно начинать обсуждать, что "Фредерик бы никогда так не назвал", или "вот это точно его последний аромат для марки, символично".

Ну и если вам спойлеры 🔖, то у Guerlain можно ожидать новый ветивер. Видимо Дельфин Жельк (кстати мне очень нравится что она делает в марке, и я связываю это именно с ней, все хочу об этом написать, она и сама интересным путем пришла в парфюмерию). Так вот, она не только внезапно стряхнула пыль с Vetiver и выпустила новые версии, но и на подходе аромат по патенту Vetiver Fauve (то есть дикий, как я понимаю?)  Любопытно, и думаю это будет в сегменте подороже.

И все сказанное очень похоже на плюсы их ведущей марки, которую я давно люблю и уважаю. Хоть и жаль, что их давно к нам нормально не привозят. Очень грустно, что один из двух креативных директоров умер, надеюсь дело продолжится. Мне кажется достойны внимания не только самими ароматами, но и тем как они работают. Хоть и выпустили сразу много ароматов на старте но проходных не так много, никого не копировали, и количество релизов не зашкаливает. Явно над каждым ароматом работают и думают, не спешат.

Galleria прекрасно передает идею этого самого люксового торгового центра - пудровый ирис, замша, кофе, чуть специевости. К базе чуть слаще. Не навязчиво, не кричит, отличная посадка.

La Prima понравился чуть меньше, но в нем любопытно утрамбовали туберозу (с молоком и сладостью) с замшей. По мне слишком густой, но точно не типичная попсовая тубероза.

А вот Cortile удивил тем, что авторы решили совместить. Вот у нас жасмин с илангом и кофе, и мы еще добавим в фон настойчивый соленый мыльный оттенок, который не дает явному жасмину перетянуть на себя одеяло и стать солифлором. Чуть странное сочетание, но интересное. И опять же, небанальный взгляд на белоцветочный аромат в более чем доступной линейке. 

Derby отличная вариация на тему шипра с цитрусами, цветами, животными нотами, и при этом старающегося держаться за традицию мужских ароматов.

Зато что восхитило - Panettone просто великолепен. Казалось ну что уже тут скажешь, уже вроде и тренд на выпечку прошел, но как же он круто сделан и не через банальные решения. Как он сидит, развивается, внезапная гречка. Очень весело. 

Basilica. Ладан. Тоже казалось - ну сколько можно? Но можно, за разумные по меркам ниши деньги великолепный носибельный ладан. Совместить ладан и молочность? Кажется бредом, но это прекрасно работает, с балансом в таких идеях у владельцев этого дома всегда все было отлично.

Далее - неролевый одеколон Naviglio? Есть у нас, только мы туда добавим прям ощущение куска мыла. С одной стороны - слишком в лоб? А с другой - ну все же бояться, хотя суть такая. Чистота? Да, именно она, но с пижонством и без суровости ревизионизма а-ля Гарсоны.

Brera отлично сбалансированная вариация на уже всеми пройденную дорогу розу с пачули, только тут будет и место шафрану, и красному перцу и герани, чтобы оттенять цветочную сладость. И снова, дело не в нотах даже, а в балансе.

Отличное оформление (ну или я просто очень люблю синий цвет), в котором соблюден баланс винтажности и современности. Мне из 10 не понравились только 2, вернее показались совсем заурядными, будто делали для мужской аудитории, которой вот что-то совсем простенькое нужно.

Вот дайте акватический фужерчик - нате. Diurno. Но тот случай, когда авторам не вышло обыграть и найти новые смыслы в привычном. Оно просто лязгает и тычет своим металлическим ведром в базе, на старте только немного прикрыли алкогольными и сладкими нотами.

Второй что не впечатлил -  Piazza Affari - типичный набор цитрусов, деревяшек сдобрен амброксаном и кажется акилгалавуд, может еще что-то. Но вы знаете как это примерно может звучать, и ничего интересного там нет.

А из последнего внимательно опробованного целиком - вся линейка Milano Fragranze. Где детальные отзывы на все ароматы лежат - знаете. А общее впечатление - так как это младшая линейка от создателей Masque Milano, то сложно не видеть схожесть подходов. С одной стороны - тут все попроще. Дело даже не в материалах, характеристиках или концептах ароматов. Просто чуть более понятные истории. Я вообще удивлен тому, что в этом ценовом сегменте в ЗЯ их отдают. Чуть больше плюс минус 110 долларов за сотку? А со скидками и вовсе к 60 падает.

Я понял, ведение телеги в моем случае похоже на банковский вклад. Когда он лежит, я его не трогаю - количество подписчиков понемногу растет. Стоит мне что-то написать - оно падает. Будто я трачу накопленное. А говорят сложно растить канал, какая-то реклама нужна, конкурсы. Ну не знаю)) Видимо мне надо пореже постить, чтобы дальше потихоньку расти)))

Ладно, ладно, вы знаете, я всегда признателен тем, кто читает и подписан, но я вообще не понимаю почему нужно объясняться, извиняться и все такое. Я же ни с кого деньги не собираю и ничего не обещал, от вас ничего не требую тоже. Так что скажу одно, если волнуетесь - нет, не бросил и не брошу канал, у меня много мыслей, и они будут реализованы в тексты. Вы же знаете, я никуда не спешу. Поэтому, я не переживаю, и вы не переживайте))

Одеколон ее мужа, о котором она саркастически отзывается - Floris 89. Потому что муж правоверный лысеющий еврей, соблюдающий все религиозные правила. И аромат Джеймса Бонда на это немного странно ложится.

Но сам аромат и правда любил лично Ян Флеминг, и он мелькал в книгах про Бонда. 1951 года выпуска. Его почему-то настойчиво сравнивают с Guerlain Habit Rouge, но по мне вообще не то, ни таких цветочных нот, ни кожи, ни сладости. Floris такая классическая мужская фужерно-древесная классика с уклоном в английское мыло, горький, с мхом и деревяшками той эпохи в базе.

И про парфюмерию из сериала. Героиня Натали Портман из Lady in the lake объясняется с сыном по поводу запахов в квартире, куда она переселилась из их дома. Сериал не посоветую, имхо авторы слишком много хотели впихнуть в историю, усложнить книгу, персонажей, слишком много идей и образов, и все это не вытянули и в концовке  все это слишком нарочито сшито. Хотя в середине сериал даже находил чем удивить, к актерам и продакшену претензий нет, Портман очень хороша, но нет, концовка слаба. Тем не менее, совет от героини Портман как не нужно выбирать ароматы:

Я бы поставил на года 3, слишком уж он тихо и быстро вещички собрал) Но при этом мне кажется сложно будет, парфюмерный бизнес стал очень насыщенным, динамичным и конкурентным. Надеюсь не будет размениваться на какую-нибудь ерунду и просто торговать лицом в какой-нибудь марке с ближневосточным корнями (Чонг, без обид, пили в Thameen дальше!).

Давайте тогда и опрос. Какие у вас ощущения?

Кстати, даже назвать марку Frederic M вряд ли получится, такая уже внезапно в парфюмерии есть))

Так вот, к чему эта история. Не только про не совсем правильную версию, будто злые EL выкинули Джо Малон из созданного ей бизнеса. Но и о том, как работает non-compete clause в конкретном случае таких крупных концернов. Мы не знаем что было написано в контракте у Маля. Возможно там тоже 5 лет, возможно они договорились снизить до лет 3, например. Но я не думаю что его отпустили вообще без этого периода, и EL тут можно понять. Им нужно понять как им дальше-то быть. Обратите внимание, пока тишина кто теперь креативный директор марки? Кто будет курировать? Или бренд будет теперь говорить абстрактно, просто от лица марки, но без спикера? Опять же, у EL такой опыт есть, да. Фамилию Malone они не дают использовать в этой сфере. Значит возможно и Малю не дадут работать под своей, если кто ждет новый именной бренд?

И тут можно посмотреть с другой стороны. А может Фредерик правда на пенсию уходит? Потому что после 60 лет, запускать новый бренд? Ну это непросто. А точно ли он может делать что-то иное? Потому что там он мог делать это на фоне багажа своего 20 с лишним опыта работы. А здесь будет чистый лист, и взлетит ли это? Есть ли ему что еще сказать, с потенциалом продаж. Инвесторы наверное найдутся, но тогда может и придется делать более очевидные вещи, а хочет ли этого Маль? Со стороны кажется что не очень. Может будет просто консультировать. Уже прошло несколько месяцев, но он не дал ни одного интервью. Даже не о будущем, а об уходе, причинах и т.п. Правда мне это кажется дает понять, что это не точно пенсия, иначе бы он так и сказал и закрыл вопрос. Или мы забываем про контракт о неразглашении?)

Кстати в поздних интервью она говорит, что запуская второй бренд - Jo Loves - совершила больше ошибок, чем с первым. И были почти близки в первые два года вообще потерять бизнес. И ушло несколько лет, чтобы их исправить, потому что рынок постоянно изменялся. И по отношению к Jo Malone сейчас она не чувствует зависти или каких-то тяжелых чувств, ее радуют витрины, она рада что марка в хороших руках, но и желания конкурировать именно с своей бывшей маркой у нее нет.

Основные источники - раз, два

Итак, Джо Малон продала свою марку задолго до того, как это стало модным)) Основала в 1994, продала в 1999. Ушла из нее в 2006. Тут обычно есть устоявшийся взгляд, что вот EL бездушный концерн, выгнал основательницу, больную онкологией, и потом гнал ерунду на потоке. И если оценивать продукт можно по разному, то с уходом все было не так. История такова. У Джо нет то что нет высшего образования, даже школу она не закончила из-за дислексии, уйдя в 13 лет работать. Дело было не только в дислексии, но и потому что у нее на руках была мать после инсульта. Но все это ей не помешало создать успешный бизнес, продать его и работать руководителем в крупном концерне.

Хронология печальных события была такая - в 2001 у нее нашли онкологию в груди. Причем уже на очень серьезной стадии, доктора давали ей примерно 9 месяцев жизни. Она в шоке вышла от доктора, сразу же позвонила вице-президенту Estee Lauder Эвелин Лаудер, которая много лет финансировала НКО по борьбе с раком груди. И через 48 часов уже была на приеме у онколога в Нью-Йорке. Потом были операции, химиотерапии, горы анализов, а через год нашли новообразование и в другой груди, что еще удлинило лечение. В итоге когда она вернулась в офис Jo Malone, после всех страхов, переживаний, переезда семьи в США (на время лечения) - она по ее словам будто пришла просто на работу. До этого у нее никогда такого ощущения не было, марка была главным в жизни наряду с семьей, но что-то изменилось. А еще химиотерапия убила ей на время обоняние, примерно год после его не было вообще, она работала и боялась кому-то в этом признаться. В итоге она решила уйти, согласовала это с EL, отработала полгода, и по ее же словам - в последнюю неделю перед уходом поняла, что совершила главную ошибку в жизни, но было уже поздно. В итоге по контракту она 5 лет не имела права работать на новые парфюмерные марки или запускать свою. Джо рассказывала, что почти все эти 5 лет она регулярно плакала и не могла найти себя, но потом с помощью мужа смогла это преодолеть и по истечению этого срока открыла Jo Loves.

И снова про Маля, извините)) Смотрите, нам весной сообщили что он уйдет из своего бренда в конце июня 2024 года. Маль не говорил, что он решил закончить карьеру. Я так понимаю он пока вообще ничего не говорил с тех пор. Малю 62 года, можно допустить что он уйдет вообще из профессии. Мы так и не знаем почему он ушел - проблемы со здоровьем, какие-то разногласия, давление руководства или что. По его старым интервью казалось, что он вообще не обсуждал публично свой возможный уход и хотел работать в марке сколько сможет. Поэтому в чем причина - неизвестно. Но это уже вопрос прошлого, когда-нибудь узнаем. А

вот что дальше интересно. Нам даже не говорили фразу вроде - ой, ну контракт истек, мы его не продлили, Фредерик уходит. А это почему важно? Такая же ситуация и с уходом Тома Форда. Только там причины лежали на поверхности, Том явно уходил вообще из моды и бьюти мира. И вряд ли пошел бы к конкурентам или создавать конкурирующий бизнес. Почему мы вообще об этом говорим? Потому что с руководителями такого уровня в крупных корпорациях обязательно подписывают non-compete clause, то есть соглашение о неконкуренции. Его текст нам, разумеется, не покажут, потому что еще есть non-disclosure agreement, хе хе, соглашение о неразглашении))) Но мы кое-что можем узнать о том как это работает, посмотрев на прошлое Estee Lauder.

И еще один предстоящий релиз, явно в линейку летних ароматов с привязкой к Италии - 🔖 Orange Taormina. Даже странно, что до апельсина только сейчас у них руки дошли. Но думаю это в лучшем случае весной 25 появится.


Итого в планах на ближайшие пару лет минимум 5 ароматов.

Я не упомянул Fique Erotique, который появился в апреле. Потому что, кажется, планы изменились. И появился свежий патент на 🔖 Fique Frisson - можно начинать шутить про "фиговую дрожь")) Хотя думаю тут скорее будет про трепет, фиговый, ага. Не думаю что будет два разных аромата про инжир. Вероятнее всего название сменилось.

Думаю это будет продолжение фруктовой линейки по более высокой цене - где вишня, персик. Ну и инжир, почему нет. Кажется раньше он появлялся только в Tom Ford Men Extreme как один из оттенков.

Ладно, и о планах. Tom Ford Daily. Про выход Amber Intrigue уже все в курсе. Первые отзывы говорят, что там нечто новое, вполне себе корректное, возврашения Amber Absolute ждать не стоит. Ну и выход Tom Ford Soleil Neige Parfum случился без спойлеров, потому что по концентрациям Parfum не оформляют патенты, а на имя уже есть давно. 


Что из старого еще не вышло?
🔖 Rose Exposed
🔖 Bois Pacifique
🔖 Oud Voayger

А бюджет тут дали. Прекрасные флаконы, крышки, этикетки под бумагу. Ценник? Мне кажется с учетом того, что это лимитка вполне оправдано. Это красивый нео-винтаж, который звучит лучше современных выпусков этих ароматов (ну 4 штук). Тоньше, больше нюансов, акценты и превращения будут даже в поздней базе. С ними нескучно. Но это не вау-прочтения, это скорее такие ну очень хорошие, спокойные базовые классические ароматы. И думаю в этом аспекте они хорошая инвестиция в гардероб прекрасной нео-классики, где-то на уровне бутиковых Chanel. Только тут тираж явно будет ниже. Не уверен что они долго их будут производить, или вообще больше одного батча.

Это все больше похоже на прощальный подарок. Фредерик хотел попробовать, EL дали ему возможность. Здесь нет строгой реконструкции, нет  смелого переосмысления (кроме непонятного мне White Linen), есть цитаты из своих работ, и есть такой очень ностальгический взгляд. Не думаю что это многим нужно, больше имхо для парфувлеченных, но не тру винтажистов. Им не хватит "мяса".

Так вот, меня заинтересовало именно желание Маля это сделать, которое он заявил почти 10 лет назад. Я вначале не понял - если мы ему верим (а какой смысл ему так врать, он не замечен в желании налить сиропа), то это странно. Ну где Маль, француз из творческой семьи, чуть ли не выросший в Dior Parfums, и где хиты Estee Lauder? Сложно представить, что он любил именно их, а не французскую классику. Но потом я, кажется, понял. Может это и есть тот шанс, поработать для крупного люксового дома с большим парфюмерным наследием. Удобный шанс попробовать - а что я бы сделал на этом месте, как их подавать сейчас? Думаю он бы с большим удовольствием переработал и выпустил в таком формате классику Dior, на которой вырос. Но туда его уже не позовут, а где еще эти дома с большим наследием и которые дадут бюджет? Так что если жизнь дает шанс на такой проект, то почему нет.

Тут Маль давал немного пояснений этому релизу.  Фредерик говорит, что он хотел это сделать с первого дня, как продал компанию. И озвучил это руководству EL. Причем работал он именно в тех же кабинетах, где по его словам Эсти Лаудер мучила парфюмеров. Все это в центральном офисе EL, с видом на Центральный парк в Нью-Йорке. Цитата про как он видит в них сейчас больше музейные экземпляры, с которых нужно смахнуть пыль и показать миру - вроде уже расходилась в анонсах, все негодовали и все такое. Главная цель - показать что эти ароматы могут хорошо пережить время. Но им нужно помочь. Для своей же марки он пытается делать такие композиции, которые будут не зависеть от времени, скажем, выбором материалов.

И тут логичный вопрос - что он считает устареет из текущего периода. И Маль считает что это гурманика и избыточная сладость. Она будет скоро ольфакторно маркировать временной период, и вряд ли хорошо постареет. Они вместе с Альбером Эльбазом не любили гурманику, и цитата из Альбера - "Чем меньше женщины позволяют себе есть сладкого, тем больше хотят покрыть себя шоколадным тортом".

Немного в сторону мысль - никогда не задумывался до интервью, но ведь и правда в его бренде гурманики не найти. Или она очень странная будет, как Music for a while. На вопрос "а есть что у вас с ванилью" нужно посылать в сторону каких-то других стендов.

Зато остальные 4 аромата почти одинаково хороши, хоть и разные (под мои вкусы больше всех понравился Azuree). Только мне кажется это не для винтажистов, а те кто хочет как раз нео-винтаж. Вот почти фруктовый шипр, вот альдегидный аромат, вот про зелено-белоцветочная горечь, вот шипровый цветочный букет, но все это будто пропущено через один фильтр. Долго думал с чем сравнить, наверное с чем-то вроде закатного "золотого часа" - будто Маль на них смотрит в максимально выгодном свете, каком-то даже умилительно-ностальгическом, и будто прощаясь. Да это такое подгонка событий, но мне сложно было отделаться от мыслей, что это некое прощание, которого у него в своем бренде, кстати, не случилось. У меня даже есть версия зачем это было Малю.

По Малю и  коллекцию переизданий классики для Estee Lauder. Именно отзывы на Фраге, а тут рефлексия. Первая реакция после нанесения у меня была - ну не знаю, оно стоило усилий? Но через несколько часов я передумал. Один аромат мне не понравился вообще. Я абсолютно не понял что сделали с White Linen, почему его посадили на такую древесную базу, почему он такой теплый и даже жаркий. Ну вот совсем не понял, и при этом он вышел очень современный, древесный в раскрытии. Не знаю, может что с посадкой в моем случае, но это прям совсем мимо.

Ну и заодно. В довольно слабом мини-сериале The Perfect Couple, который очень хочет быть как Big Little Lies, но получается намного хуже, есть небольшой парфюмерный эпизод. Героиня Дакоты Фэннинг (она лучшее, что там есть) не просто показывает флакон, а называет Byredo Blanche (английские сабы подтверждают), как запах от одежды другой героини, популярной инста-блогерши. Другой виральный эпизод с Дакотой .

А по поводу Blanche подумав даже соглашусь, если подумать, то из всех Byredo он для меня лучший, не надоевший и кажется до сих пор вполне себе с актуальной трактовкой альдегидно-порошковой чистоты. А ему, между прочим, тоже 15 лет в этом году.

Кстати, я хоть и понимал что это и откуда, но спросил историю происхождения. И на этом моменте стало чуть страшновато)) Девушка (по аватарке вряд ли старше 30) написала что ее мама купила в 2011 году в ЦУМе, когда Форд там подписывал. В общем, маму и ее вкус мы одобряем, безусловно)) Но вот мы уже в той точке, когда Black Violet это не только снятость и редкость, но и "ой да, у моей мамы был такой, старый аромат")) Быстро время летит)

Батч на коробке, кстати, AB0, то есть ноябрь 2010, продан в сентябре 2011, все сходится. Свежая партия была. Но мой декантер A68 ближе к первому выпуску))

Где взял? И есть ли еще? Нет, была одна штука. Авито, причем я ничего не ищу там на тему Форда, может только иногда смотрю до чего фейкоделы дошли. И внезапно мне в рекомендациях при открытии приложения выпадает это. Продавался флакон с коробкой, изначально за 10 000. Девушка продавец не про парфюмерию, больше про разгребание гардероба с около люксом, ненужные детские вещи и все такое.  Я посидел немного в засаде, посмотрел что с просмотрами - их ожидаемо было немного. Посмотрел что на ebay продается (там, кстати, только подписанные фото, книги и постеры, с нижним диапазоном от 70 -100 долларов за фото), ничего подобного там не вижу. Я не люблю агрессивно торговаться (в стиле "какие сто? вот тебе 10. Никто не купит. Ладно 20" Потом через неделю 30 и т.д.), подумал что не стоит жадничать и рисковать порчей отношений (потому что лот мне объективно очень нужен), взял за ориентир как раз среднюю цену автографа на ebay в примерно 6000 рублей. Флакон предложил продать отдельно, так как мне он не нужен. Продавец согласилась, как вы поняли))

Это для меня такое закрытие гештальта, на которое я особо и не надеялся. Потому что в 2011 году, хоть я и знал уже тогда про парфюмерию Форда, она для меня такого значения не имела. А потом уже было поздно, хотя хотелось подписанную коробку, конечно)) Меня еще долго мучал вопрос, вот допустим Форд раздает автографы, вот очередь, ну глупо же пытаться сказать какой-то спич в духе "как на меня повлияло ваше творчество")) Тем более люди в очереди стоят. Мысли умнее, чем показать на телефоне фотографию с кучей флаконов для быстроты и пискнуть несколько слов благодарности - у меня так и не родилось)) Вообще автографы селебрити меня не особо интересуют, но это все-таки особый случай, когда у тебя десятки флаконов марки стоят в шкафу.

Выглядело это примерно так. На всех образцах, что я видел, и золотистый маркер был одного типа, не удивлюсь что специально оттенок к коробкам))

Да, это автограф Тома Форда, которые он раздавал в течение где-то первых 5 лет существования бренда, обычно на открытии магазинов и что-то в таком духе. На запуске ЧО в 2006 он раздавал автографы, потом мне попадалась информация про Милан в 2008, когда была премьера Italian Cypress, кажется еще с открытия бутика в Лос-Анджелесе. Эта с приезда в Москву в сентябре 2011, когда открывался бутик TF. Но автографы раздавал в ЦУМе (там же корнер был до бутика). Потом уже марка продавалась все лучше и лучше, и необходимости в таких акциях не было. Ну и теперь понятно, что Форд уже не приедет и флаконы точно не подпишет))

Ну, не будем тянуть. Чуть больше 20% догадались)) Вот и ответ что в этой коробке такого.