Этикетка в юбке

Всё прошлое лето с интересом и лёгкой завистью наблюдала за экспедицией SWN.
 
В этом году команда дегустировала, дегустировала, дегустировала и вот наконец решила поделиться с нами своими измышлениями.
 
И это не обширные статьи, полные воды или просто чарт с загадочными оценками, а основательный и отлично оформленный рейтинг с подробным описанием техник винификации каждого вина.

Фотографию вина сделали кависты Винотерры, за что им огромное спасибо)
 
И пусть вас не смущает указание винтажа на российской контрэтикетке, просто «Статья 26. Особенности маркировки и розничной продажи винодельческой продукции» российского закона о вине гласит следующее:
     2. Информация о сорте (сортах), месте происхождения, годе урожая винограда и производителе должна быть доведена до сведения потребителя путём её указания на этикетке или контрэтикетке. 
 
Поэтому даже на немиллезимном вине вы найдёте указание на самый молодой винтаж, используемый для создания кюве.

Почти всегда пишу о тех винах, которые уже удалось попробовать, но должны же быть исключения!

Готовясь к дегустации, обнаружила, что Винотерра, возившая только миллезимные игристые вина от Von Buhl привезла невинтажный брют.
К сожалению, информация о том, какие годы были использованы для ассамбляжа отсутстывет, но попробовать очень интересно.
 
О самом хозяйстве писала здесь, а вот об игристых, создаваемых винодельней, стоит упомянуть отдельно.

Историю пузырьков в хозяйстве начал Мэтью Кауфман (бывший шеф де кав Боланже)
Bollinger — это вообще отдельная вселенная в мире Шампани, мало кто так заморачивается в создании невинтажных кюве, вот только некоторые фишки:
 
Мощь. Основа — пино нуар, позволяющий винам от Bollinger отличаться основательностью.

Сложность. Ферментация части урожая проходит в дубе, причём у дома есть собственная мастерская, где бочки получают вторую жизнь.

Специя. Часть резерва хранится в магнумах, позволяющим вину взрослеть и усложняться медленно и постепенно. И т. д. и т.п. (про хозяйство можно не пост, а целый роман написать).
 
Так что как вы уже догадались, Кауфман привык работать с не самыми простыми вызовами.
Свой путь мастера погреба в Von Buhl он начал в 2013 году и тогда же заявил, что чтобы создать хорошее игристое вино, потребуется 10 лет.
 
Но первый же релиз, выпущенный через три года, доказал, что виноделу удалось обмануть время.
Все игристые, созданные мастером, были прекрасны. 

Но жизнь, как обычно, вносит свои коррективы. В 2019 году Кауфман покинул хозяйство и в роли шефа оказался Симоне Фриджерио (молодой винодел родом из Апулии).
И если всё, что создавалось до девятнадцатого года, было творением Мэтью, то новый брют, скорее всего, принадлежит руке амбициозного итальянца.
 
Но зачем же создавать невинтажные вина?
 
В Шампани создание вин такого типа являлось не развлечением, а необходимостью. Экстремальный климат заставлял делать запасы хороших годов для того, чтобы подправлять ими не столь удачные.
 
И зачем это делать в Пфальце, тем более сейчас? Ведь провальные винтажи стали редки, можно по пальцам пересчитать неудачные годы.
 
Но появилась другая проблема — глобальное потепление. И как говорит Жан Батист Лекайон (шеф де кав Родерер):
«Если раньше мы боролись за спелость, то теперь мы сражаемся за свежесть».
Но у Симоне могла быть другая идея, так что пора пробовать. Тем более Новый год не за горами, с первого и по тринадцатое нужно будет что-то пить.

Оранж, амбер, скин-контакт.
 
 
За несколько лет у нас сформировалось традиция: как только жёлтые листья начинают падать на землю, наступает время открывать оранжевые вина.
 
В этом году удалось сделать какую-то феерическую подборку:
 
- вина из разных стран
 
- удивительных сортов
 
- с широким спектром времени мацерация
 
- разных возрастов (за одно вино так переживала, что даже решила перед дегустацией попробовать бокал, налив его через Коравин)
 
- разных винодельческих практик: один из оранжей проходил выдержку под флором, другой был создан из одного сорта, но мацерация на шкурках прошла на ..... не буду больше спойлерить. 
 
Нужно торопиться, ведь необходимо успеть до, упс, уже до второго снега.
 
1. Chinuri 2022, Iago (Грузия чинури)
2. Karas 2021, Karas (Армения, кангун)
3. Karasi 2020, Khme (Армения, ркацители)
4. Biodiverso 2019, Alto Landon (Испания, пти мансан)
5. Orange 2018, Balthasar Ress (Германия, пино блан)
6. Pesseroles Brisat 2018, Mas Martinet (Испания, пикаполь бланко, гарнача бланка, педро хименес)
7. Pithium 2016, Bassermann-Jordan (Германия, граубургундер, гевюрцтраминер)
8. Orpheus 2015, Schmitt (Германия, вайсбургундер)
 
 
24 октября
19.00
Сокольнический вал, 3
5.100

Беда пришла откуда не ждали.
 
С вином на all inclusive сразу не задалось.
Поэтому были выпиты:
 
- разнообразные коктейли (сложно, так как бармены пытались лить в Мохито спрайт и мерзкий местный ром, но я их победила)

 
- пиво (с лимоном, который послужил универсальным улучшителем вкуса)

 
- ракы (местный аналог Пастиса) и т.д.

 
И наконец, пришло время Шампани! 
 
Целая бутылка в одно лицо отлично помещается, но утром тяжело, потому что люблю рано вставать и бегать. 
 
И собрав жалкие остатки силы воли, приняла решение ограничиться половиной. 
 
Но оказалось, что есть нюанс (
Пробок для вина в отеле нет, то есть вообще нет, никак нет. Все бутылки укупорены винтовыми.
Так что если вы решили выпендриваться, то берите с собой:
 
Нормальный бокал (у меня Ридель без ножки в удобной коробке)
 
Штопор
 
Пробку для тихого и игристого.
 
Ну и вино, собственно…
 
Или хорошего человека, который будет допивать оставшиеся полбутылки 😉

Ой, совсем забыла.
В этом мире меняются многие вещи.

Например, для вин Cap Classique изменилось время выдержки на осадке, теперь оно составляет минимум 12 месяцев. Но никогда не меняются шутки Сандро Хатиашвили (он проводил дегустацию вместе с представителем винодельни). 

Так что быстро отвечайте, как будет до свиданья по-французски?

На дегустации в новой винотеке SimpleWine на Полянке @simplewineru нам удалось попробовать также тихие вина.
 
Что понравилось:
 
Langbult Steen - (шенен со старых лоз с выдержкой в дубе). Маслянистое, с хорошей кислотностью, но пока несколько закрытое в аромате.
В сочетании с гребешком вызвала фейерверк вкуса во рту.
 
Pinotage Redhill оказался очень ягодным, пряным и свежим. Отличный образец сорта, красиво обрамленный, а не грубо изнасилованный дубом сильной обжарки.
 
Большинство бюджетных пинотажей как раз славятся своими копчёными и шоколадными нотами, закрывающими сортовые особенности.
В этом вине вы их не найдёте, здесь в первую очередь о себе говорит сорт, затем дуб.
 
Кстати, во время карантина пересмотрела кучу прямых эфиров с виноделами из разных стран, и ребята из Kanonkop очень советовали сочетать пинотаж с острыми блюдами с добавлением васаби.
 
Всё никак не доберусь до этого сочетания, но если у вас сложится, напишите, как оно))
 
 
Звездой вечера стал Garland Cabernet Sauvignon (вино с отдельного виноградника) — очень спелый и яркий каберне-совиньон. С удовольствием можно выпить самому и подарить лучшему другу. Well done!

Simonsig
 
ЮАР — редкий случай в истории виноделия, когда хронисты могут назвать точную дату рождения винодельческой традиции. 2 февраля 1659 Ян ван Рибек (первый губернатор Капской колонии родом из Нидерландов) сделал запись в корабельном журнале о том, что виноградники дали первое вино.
 
Но у многих возникает вопрос, как вышло, что флагманскими сортами винограда в этой стране стали именно французские сорта, а например не немецкий рислинг?
 
Почему шенен блан и появившийся уже гораздо позже кросс двух французских сортов (пино нуара и сенсо) пинотаж?
 
Дело в том, что примерно в то же время в страну вынужденно начали перебираться преследуемые во Франции гугеноты.
Одной из таких семей и стала Маланов. Первый представитель вступил на эти земли аж в 1688 году!
 
 
Но, возможно, мы бы ничего и не узнали об этой семье, если бы Франс Малан не умудрился удачно жениться на дочке владельца земель, отлично годящейся для виноделия.
 
Поместье Simonsig расположено в регионе Стелленбош, вблизи Кейптауна и мыса Доброй Надежды. Своё название поместье получило в честь величественных видов на гору Симонсберг: в переводе с африкаанс Simonsig – вид на Симонс.
 
Брак был явно удачным, потому что пара не только обзавелась тремя сыновьями, но привезла из путешествия по Шампани страсть к игристым винам и идею создания своих пузырьков. Ими стало вино, которое получило название Kaapse Vonkel (Капское игристое), а теперь широко известно под названием Cap Classique. Подробно можно почитать здесь.

Кстати, и хоть основой производства кампании являются игристые вина - 66%, Simonsig создаёт не только их. Но южноафриканский рынок больше предпочитает версии послаще - Demi-sec, мы же предпочитаем посуше — Brut.

И это очень странно, но у нас еще есть места на дегустацию!

Дегустация взрослой Риберы-дель-Дуэро с Ильёй Кирилиным.
 
17 октября у вас будет возможность присоединиться к дегустации, которую проведёт ведущий эксперт по испанскому вину — Garnacha Men. Илья будет вещать из Мадрида, а наливать в Москве будет Анна Мурашко.
 
За что многие любят выдержанные вина из этого региона? За более сложную органолептику, зрелые танины, гладкую текстуру и невиданную мощь.

Сет выглядит следующим образом:

Blanco.

Белые были авторизованы в регионе только в 2020 году, они редки и недешевы, попробуем новинку российского рынка:
 1. Nala 2022, Vega Clara

Clarete.

За розовый цвет в сете отвечает кларете, редкая категория розовых, имеющая способность к выдержке:
2. Picaro Del Aguila Vinas Viejas, 2019 от Dominio Del Aguila (92 Guia Penin)
 
Tinto.

3. Единственным молодым вином в сете станет Selección 2020 от Vega Clara
 
Потихоньку начинаем перемещаться во времени и пространстве:

4. Garmon 2015 - вино от винодела, долгие годы создавшего Vega Sicilia и в запустившего собственный проект — Garmón Continental (94 Vinous)

Разберём на запчасти 2014 год, у нас аж 3 вина:
 
5. Pago Negralada 2014, Abadia retuerta (94 Guia Penin)
 
6. Terreus Paraje de cueva Baja 2014, Bodegas Mauro (96 Parker)
 
7. Finca el Grajo viejo 2014, Protos (94 Guia Penin)

Погружаемся всё глубже, в 2011 год:
 
8. Reserva 2011, Protos (90 Parker, 92 Galloni)
 
9. Dominio de Atauta 2011, Dominio de Atauta (94 Guia Penin)
 
Звездой дегустации станет вино от легенды мирового виноделия Vega Sicilia:
 
10. Valbuena 5❣️ 2009 (95 баллов по Паркеру)

17 октября
19.00
Апартаменты Сокольники, 19 этаж (Сокольнический вал, 3, метро Сокольники)
Стоимость 10.800

Запись по предоплате.

Обнаружила интервью, которое Илья Кирилин взял у технического директора
группы Vega
Sicilia Гонсало Итурриага де Хуана.

Вот некоторые отрывки:

Один
французский журналист как-то сказал, что
наши вина рождаются как Бордо, а умирают
как Бургундия. Он прав, есть только одно исключение — эти вина не умирают.

Перфекционизм в зените!

— Одну из первых дегустаций «Веги» я вёл в Hôtel de Paris. Не знаю, что со мной было, но я как будто напрочь забыл французский.
Я бледнел, краснел, покрывался потом, и всё никак. И тогда встал мсье Мишель Беттан и рассказал историю, чем «Вега» отличается от большинства бордоских
гран крю. Когда в девяностых годах
была большая проблема с TCA, ни одно бордоское шато не ограничило свой релиз, тогда как Vega Sicilia отзывали вина даже с рынка. Valbuena 1994 винтажа — это тысячи литров, но они либо не были проданы, либо были выкуплены обратно.
Такого не делал никто! Понятное дело, что нужно иметь финансовую подушку, но это сильное решение, потому что ты теряешь целый урожай, причём готовый и уже вышедший в продажу.
Pintia 2009 и Alion 2010 тоже не вышли на рынок: из-за проблемы с продуктом для осветления выпал осадок. Это было отличное вино, но Пабло решил, что он не
готов рисковать имиджем, и полностью убрал вино из продажи. Когда во главе угла стоит качество, это единственное решение.
И в этом вся семья Альварес.

— Мало кто знает, что Пабло отказался от пестицидов ещё в 1985 году, тогда об этом вообще никто не говорил. Он всегда смотрит стратегически и планирует
на десятки лет вперёд. Когда случилась большая проблема с TCA (дефектом пробки), он понял, что
нельзя полагаться исключительно на поставщиков, нужно иметь собственное сырьё. В 1989 году посадили 45 гектаров пробкового дуба, и лет через 40 у нас будут
свои пробки для Vega Sicilia.


Valbuena — это Грейс Келли, класс, красота, элегантность, Alion — Мэрилин Монро.
Не менее красива, но куда более понятна для всех и каждого, это сексуальность, игривость.

Лично для меня Valbuena 5 является максимумом выражения сорта, у неё есть всё: и напор, и элегантность,
и стиль хозяйства. При этом она отражает как терруар, так и винтаж.

Дегустация Риберы-дель-Дуэро.

Ветреные, ветреные создания эти винные эксперты.

Сначала долго и нудно уговаривают тебя расчехлить баян, который ты собирала не один год, потом признаются в сильных, но смешанных чувствах к региону.

А всё почему?
Просто не найти в Испании взрослых вин, а если и получится, то приходит жаба и душить начинает. Но мы-то с вами понимаем, что тематическая дегустация, да ещё и со взрослыми винами дорогого стоит.

Так что приходите пить хорошую Риберу, опыт получите незабываемый.

Ладно, ладно. Вот она, моя прелесть 🍷.

Мы с товарищем Гарначей задумали дегустацию устроить, пока он на терруаре ̶в̶и̶н̶о̶ ̶п̶о̶п̶и̶в̶а̶е̶т̶ исследования проводит, я сет собираю и читаю потихоньку отзывы на разные вина.
 
Один из них от Луиса Гутьерреса «Wine Advocate»:
 
Нет, 🍷 года не является текущим релизом, но когда мы открыли бутылку 🍷 на слепой дегустации, большинство людей, включая меня, решили, что это Grand Cru Burgundy, настолько вино было ароматным, цветочным, выразительным и элегантным.

Все были в шоке, когда вино было раскрыто. Позже была откупорена бутылка другого года, утвердившая нас в мысли, что именно тот винтаж был лучшей 🍷 последнего времени, с редким сочетанием элегантности и сили.

Вино сочетает в себе характеры прекрасной Бургундии и элегантной Сиры из Северной Рона.

Угадаете вино? Ну хоть приблизительно

Пока винные гики рассуждают о терруарах, малолактике, типах глины для квеври из разных регионов, и т д и т п, в турецких отелях all inclusive льют из одной бутылки пузырики/шампань/просекко.


Что закажете, в общем!
 
И ведь не придерёшься…
 
Насчёт пузыриков все точно, они там есть, мамой клянусь. 
 
К Шампани тоже отсылка имеется.
 
Ведь если верить Википедии, Cricova — хозяйство, «производящее игристое вино в соответствии с классическим французским методом, якобы изобретённым много веков назад монахом Пьером Периньоном».
 
Так что ты как бы пьёшь практически Dom Pérignon и звёзды видишь. А на побережье они особенно ярко и загадочно светят.
 
Но вот загвоздка, вино явно сделано не классическим методом, а в лучшем случае Шарма. 
Гугл утверждает, что теперь на винодельне резервуарный метод практикуют, но бутылка выглядит по-другому.
 
С просекко тоже неплохо работает, от secco до prosecco почти шаг, в смысле всего три буквы. 
С сортами тоже не попадаем, что там конкретно вычленить сложно, но явно присутствуют сорта мускатной группы.
 
Secco или dry — это категория, говорящая о том, что сахара в вине будет побольше, чем в любимом многим брюте. Аж до 32 грамм на литр.
 
Радуюсь предприимчивости молдаван и турок, все молодцы. Но пить это сложно, даже если имидж ничто, а жажда всё ((
 
Хорошо, что есть у меня с собой небольшой запас, но это совсем другая история.

Почти на каждом мероприятии ко мне подходят люди и спрашивают:
 
Как вы считаете, стоит ли покупать инновационный декантер, ускоряющий процесс аэрации вина в стопятьсот раз?
 
Обычно блею в том духе, что с вином нужно обращаться более деликатно, дать ему время и все такое. 
 
Скучно, правда?
Поэтому за более точными разъяснениями мы обратись к моему другу — научному сотруднику химфака МГУ, зам. зав. кафедрой физической химии. 
 
Он отвечает на этот вопрос так:
 
Ну, это очень агрессивная аэрация. Прямо очень. Вино как бы пригласили на романтический ужин, а по факту жёстко поимели (в подлиннике был другой, более профессиональный термин в мире химии😉).  
 
Имён не называю, извините, а то пару блогеров уже засудили о высказываниях об одном коммерчески успешном бренде пузыристых напитков. 
 
Так что я вам ничего не говорила и вы никому не рассказывайте.

Мы с Димой, конечно, не Кашпировские, но вино и публику вчера зарядили знатно.
 
Много дегустировали, рассказывали, общались. Формат получился фантастический. 

И постарались сделать абсолютно честную слепую:
⁃ завернули бутылки в фольгу
⁃ попросили одного из гостей рандомно подписать каждую
⁃ разливали не свои вина, а те, что попадались по очереди
⁃ давали гостям возможность проголосовать только до того момента, пока фольга ещё не была сорвана
⁃ сами не голосовали и на мнение гостей не влияли.
 
Российские образцы показали себя достойно, особенно хочется выделить вионье от Мезыби, шардоне "100 Оттенков" от Фанагории и белый бленд "Blanc de Neige" от Золотой Балки.
 
Испания:
 
Очень круто себя показала новинка из Риберы дель Дуэро — Nala от Vega Clara (в Россию привезли всего 110 бутылок из 1 тыс. созданных). Белые вина из этого региона и так редки, поэтому возможность просто попробовать альбийо майор с выдержкой в дубе — огромная удача.
Понравилось альбийя (это совершенно другой сорт) от Хуана Антонио Понсе из Манчуелы. Взяла в дегустацию по совету Бориса из Takoe vino и ни секунды не пожалела.
12 градусов алкоголя, классная кислотность, свежее, немного травянистое и гладкое с лёгким касанием дуба.

Про белую Мугу вообще молчу, сложное вино с продолжительным солёным финишем, писала о нём здесь.

Косяки тоже были. Dido от Сары Перес нужно было декантировать, вино не сразу раскрылось, поэтому этот раунд я запорола.
Но это не испортило праздник, а просто пощекотало нервы.

Всем присутствующим и Диме огромное спасибо, очень хотелось бы повторить!

Битва начинается!
Бутылки идут парами, голосование будет осуществляться вслепую.
Покровы будут сняты только после того момента, когда каждый отдаст свой голос.
Чтобы все было прозрачно, гости выразят свое мнение в комментариях к посту.

Этна зовет.

Вчера написала об Этне и сегодня обнаружила, что Валентина (знаю её давно, умница, красавица, амбассадор итальянских вин, автор канала @drinkitaly и большая поклонница Этны) снова собирает камерную группу в тур!
 
Валя была на терруаре бессчётное количество раз, давно знакома лично и даже дружит с некоторыми виноделами. Глубоко погружена в процессы, происходящие там в настоящее время.
 
Да, да, скажете вы, мы сами можем поехать по винодельням и всё попробовать.
Это так, но не совсем))
 
В таком случае вы получаете хорошую, но стандартную программу.
С Валентиной для вас будут открыты совсем другие двери и бутылки))
 
 
Предлагается 2 программы, можно выбрать любую, либо совместить обе:
 
Таормина Гурмэ, 26-28 октября 2024.
посещение одноимённого мероприятия, посвящённого итальянским винам и гастрономии: мастер-классы с дегустациями, которые ведут сами виноделы, большой винный салон и кулинарные шоу.
 
Винная Этна-Магия, 28 октября - 2 ноября 2024.
подъём на Этну, поездка в Сиракузы и Ортиджу. но главное — посещение 7 топовых виноделен: Passopisciaro, Salvo Foti, Benanti, Graci, Pietradolce, Girolamo Russo, Tenuta di Fessina.

Удовольствие — попробовать их на месте, в компании опытного проводника и виноделов.

Программа тура:

http://etnamagic.tilda.ws

Вопросы @buonvino_da_valentina