Экспедиции в Торжок

У любого города есть парадная сторона и не очень. Ту, которая не очень, туристам показывают редко, разве что по запросу и из большой любви к урбанистике. Мы же стараемся включить какой-то промышленный объект в каждый маршрут, потому что заводы, фабрики, мастерские — это то, чем живёт и дышит город, или то, что помогло ему дорасти до звания областной столицы.

Так, фабрика «Красный Перекоп» подарила Ярославлю статус одного из центров промышленности ещё в XVIII веке. За своё качество и богатство рисунка ярославское полотно пользовалось сумасшедшей популярностью. Доходило до того, что купцы-англичане закупали продукцию мануфактуры оптом, проштамповали её как «made in England» и продавали под видом дорогой английской ткани.

Красный Перекоп — старейший промышленный центр города. Здесь жила, работала и училась треть населения Ярославля аж до 60-х годов прошлого века. На Перекопе царила своя атмосфера, со своими приметами, байками и легендами. Например, про древнее языческое капище на берегу Кавардаковского ручья и призраков «дома управляющего» на Петропавловских прудах в фабричном парке.

Когда такие истории смешиваются с рассказами о князьях, искусстве театра и изразца, получается коктейль под названием «Ярославль как он есть»: с привкусом Волги, цветом красного кирпича и изящной добавкой в виде глазури. Будем пробовать 8–9 февраля и в конце марта. Подробный рецепт записали здесь: https://www.torzhok.me/exp/yaroslavl

✨ С Сочельником! С наступающим Рождеством!

Пусть этот великий праздник принесёт мир и радость в каждый дом! На видео — чудесный рождественский вертеп из Ростова Великого. Наша группа побывала здесь в самом начале января и подсмотрела за рождественскими приготовлениями ❤️✨

#ИдеиWelcomeTver #НовыйГодWelcomeTver
Проект Татьяны Соколовой «Экспедиции в Торжок» — это не просто туры, это целая история о том, как можно по-новому и с интересом путешествовать по малым городам России. За каждым маршрутом — уникальные места, забытые ремесла, душевные беседы с краеведами и настоящая культурная революция.

Вот три яркие идеи для путешествий, которые не оставят вас равнодушными:

👉Кашин и Калязин: семейное путешествие (7-8 января)
Это два города, похожие и такие разные одновременно. В Кашине вас ждут храмы и древние улицы, а в Калязине — легендарная колокольня, уходящая в глубины воды. Два дня, полные историй, чудес и уникальной архитектуры. А ещё — настоящие рождественские чудеса в деревне Матино для самых маленьких путешественников!

https://www.torzhok.me/exp/kashin-kalyazin

👉Старинный Торжок за 1 день (8 января и 1 февраля)
Торжок — это город, где сохранилась не просто архитектура, а сама атмосфера 18-19 веков. Прогулка по его историческим кварталам, встречи с местными ремесленниками и традиционные угощения — этот день будет насыщен всем, что помогает понять и почувствовать душу старинного города.

https://www.torzhok.me/exp/torzhok_1day

👉По следам русского да Винчи: Львов и его творения (10-11 января)
В этой экспедиции вы побываете в уникальных усадьбах, узнаете секреты гениальных изобретений и взглянете на мир через призму необычной геометрии и творчества. Что особенно важно, Торжок является одним из городов, где сохранилась архитектура Львова — его проекты можно увидеть в зданиях города, которые до сих пор вдохновляют своим величием и уникальностью.

https://www.torzhok.me/exp/lvov_

Каждое путешествие — это шанс не только узнать историю, но и ощутить дух старинных городов, прикоснуться к ремеслам и познакомиться с людьми, которые воплощают настоящее наследие своей земли.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного проекта! #WelcomeTver

И это еще не всё!
Посуду для кафе Дмитрий заказал специально.

Он рассказывает: «Мы наконец-то закольцевали историю и начали сотрудничество с сохранившимся фарфоровым производством завода в Песочном под Рыбинском. С местом, где в 1880х годах производилась посуда, которой пользовались в трактире Малковых (сейчас это Ленина, 21). Об этом свидетельствуют битые чайные сервизы Рахманова и Корякина, найденные при реставрации дома. Первая партия чашек с блюдцами, отсылающих к теме даниловских изразцов, готова. Теперь в новом году будет из чего поить гостей дома кофе. Но и в качестве сувенира посуду тоже можно будет приобрести!»

В новом будущем кафе стоит старинный музыкальный инструмент – мини-орган, и во время обеда мы услышали его оригинальное звучание! ✨

🏡 Данилов: душевное гостеприимство в доме на Ленина, 21!

Вчера мы с группой посетили город Данилов Ярославской области. И как всегда, заехали в уникальный дом на Ленина, 21, который с любовью воссоздает Дмитрий Андреев!

Дмитрий — сам родом из Данилова и с детства увлекается краеведением. Он выкупил старое здание и превращает его в культурный центр, который уже знают художники и искусствоведы, урбанисты и люди из сферы современного образования. Его мечта – открыть здесь тематическое кафе и кофейню.

И для нас, впервые, Дмитрий организовал обед! Тем более, что на первом этаже он готовит к открытию будущее кафе. Принял как дорогих гостей, накормил очень вкусно и душевно!

Спасибо огромное Дмитрию за такое гостеприимство ❤️

🚂 Куженкино: погружение в историю железных дорог.

По дороге на Валдай наша группа посетила уникальную жд станцию Куженкино! Здесь бережно воссоздана атмосфера прошлого – времени появления железных дорог. Мы побывали в совершенно новом объекте – Доме путевого обходчика, который летом был открыт, а теперь оброс вещами и интерьером. И мы смогли пройти внутрь! Объект открыт РЖД совместно с обществом любителей железных дорог.

🌅 Морозное утро на Валдае!

Первые дни января начались с прогулки нашей группы по морозному Валдаю! ✨ Восход солнца над заснеженным краем – это поистине волшебное зрелище!

✨ Фантастика цвета: раскрываем секрет платья Ольги!
Друзья, настало время раскрыть секрет! Настоящий цвет платья Ольги — яркая фуксия (фото 1) 💖

Хотя в разном свете оно неожиданно меняло свой оттенок, создавая настоящую магию! Вот такая цветовая фантастика ✨, которую можно посмотреть здесь — https://t.me/torzhok_me/4175

❄️ Первые дни января на Селигере: Осташков и Нилова Пустынь.

В самые первые дни января мы путешествовали в Осташков и Нилову Пустынь! Чудесная зимняя погода и белейший снег наполнили обитель особой благодатью. Да будет он благословенен, этот Новый год! ✨

🥂 "Летучая мышь" в новогоднюю ночь: блаженство в Торжке ✨
Вопрос к внимательным: какого цвета платье Ольги?

🎉 "Всё, что в жизни есть у меня!" — танцуем всем сердцем!
На сцене "Оникса" в новогоднюю ночь зажигают наши звёзды — Юлия Самусевич и Оксана Садыкова! ✨ Под невероятно энергичную песню "Всё, что в жизни есть у меня" танцуют все, даже если только в душе! 😉

С Новым годом! ❤️

✨ Из самого сердца Торжка, с любовью и теплом, передаём вам наши новогодние эмоции! Посмотрите, как волшебно прошла новогодняя ночь в "Ониксе" с гостями наших "Экспедиций в Торжок"! Божественная музыка в исполнении Ольги Реутовой, уютная атмосфера и праздничное настроение!

Классицизм Львова в архитектуре Торжка находит своё идеальное звучание в опере нашей новогодней ночи 🔥❄️

Тверь театральная, жди! Едем к тебе искать следы… «Анны Карениной».

Неожиданно, ведь действие романа Льва Николаевича Толстого разворачивается в Москве и Петербурге. Однако если повнимательнее вчитаться в строчки, то окажется, что:

🔹граф Алексей Вронский бывал в Твери, а Стива — Степан Аркадьич Облонский — проходил здесь службу;

🔹во второй главе романа упоминаются тверские медведи;

🔹подруга Карениной носит титул княгини Тверской;

🔹«Анну Каренину» в исполнении Тверского академического театра показывали в Греции.

Про тверских медведей — чистая правда. В XIX веке местные леса кишели диким зверем, в частности, косолапыми, на которых нередко устраивали большую шумную охоту. Где служил Стива, тоже несложно догадаться. Это мог быть 1-й Московский лейб-драгунский Императора Петра Великого полк, сформированный в 1700 году, либо 8-й гренадерский Московский Великого Герцога Мекленбург-Шверинского. Остаётся княгиня Тверская и её загадочное происхождение, потому что к XIX веку таких титулов в Твери не замечено.

А вот «Анну Каренину» на тверской сцене впервые сыграли 30 лет назад — премьера состоялась 3 марта 1994 года. Тогда о спектакле писали так много восторженных отзывов, что посмотреть постановку приехало руководство Государственного Театра Наций. Тверского Каренина — актёра Александра Чуйкова — пригласили в Москву, где устроили бенефис. На бенефисе присутствовала известная греческая актриса Татьяна Лигари. Гречанка была покорена Чуйковым, и вскоре у тверского театра появилась грекоговорящая Каренина. Причём в буквальном смысле: Лигари играла на греческом языке. Вот такой русско-греческий эксперимент показали в Афинах в 1996 году.

26 октября 2024 года «Анна Каренина» вернулась на тверскую сцену, но совершенно другой. Кинематографичной, динамичной, современной. Режиссёр Дмитрий Петрунь назвал формат постановки «дайджест» — краткое содержание. Что из этого вышло — увидим 25–26 января, когда отправимся по театральным закоулкам Твери.

Уверены, нам будет что обсудить! → https://www.torzhok.me/exp/tver_teatr

Вы ещё думаете, стоит ли ехать в Калязин? Не думайте — поезжайте.

Зимой Калязин выглядит особенно нарядно, а его знаменитая колокольня напоминает сахарную головку посреди праздничного стола, накрытого белой скатертью. Любоваться моментом хорошо с горбатой Московской улицы — она по-прежнему одета в булыжник и богато обставлена домиками позапрошлого столетия. Когда отсюда смотришь на колокольню, кажется, что стоишь между двумя мирами. Один за спиной, шумный, близкий, понятный, а другой перед тобой — призрачный, как туман над Волгой, незнакомый, но почему-то очень притягательный.

Сверять свои ощущения от города поедем 7-8 января — осталось три места. Как раз на папу, маму и одного непоседу — это семейное путешествие, где интересно не только взрослым, но и детям. Будет всё: приключения, интерактив, примерка старинных костюмов, гадания, состязания, русские игры и народный театр.

Поехали! → https://www.torzhok.me/exp/kashin-kalyazin

Весьегонск — столица «Тверской Сибири» — бескрайних просторов древних заповедных лесов, медвежий угол, затерявшийся на берегах Моложского залива Рыбинского моря.

Местные жители сами наградили Весьегонск прозвищем «медвежий угол»: добираться сюда, на самый север Тверской области, очень долго. Вокруг — густые леса, луга, вода и всего одна асфальтированная дорог в городе, остальные улицы — песчаные. Самый популярный транспорт для разъездов по «городским магистралям» — велосипед.

Весьегонск — это уютные маленькие домики на любовно ухоженных, чистых и аккуратных улочках.

Весьегонск — это ослепительно синее небо, зеркало водной глади среди прибрежных лугов, кристальный воздух и безмолвие векового леса.

Весьегонск – это ещё и древняя история. Впервые упоминается как село Весь Егонская в 1564 году в грамоте царя Ивана Грозного. Стараниями весьегонского краеведа Бориса Фёдоровича Купцова определён более ранний срок рождения села — 1447 год, хотя татарские названия ряда населённых пунктов свидетельствуют о ещё более раннем появлении здесь поселений.

О горькой доле русских пленников времён ордынского нашествия напоминают названия деревень: Пленишник, Косодавль. Явно указывают на татарское происхождение названия населённых пунктов: Баскаки, Малая Орда. В окрестностях Весьегонска существует и своё Бородино. Именно у деревень Бородино и Батеевка в 1609 году весьегонцы героически отразили атаку польского войска.

Память «первого Бородинского сражения» под Весьегонском увековечена в освящённом кресте, установленном на месте трагических событий.

Начиная со времени правления Ивана Грозного, Весь Егонская — цветущее торговое село. Живописные окрестности Весьегонска, богатые дичью леса и пойменные луга Мологи так понравились грозному государю, что город стал его любимым местом соколиной охоты. Одна из горок в окрестностях Весьегонска называется Соколовой горой.

По одной из версий библиотека Ивана Грозного — легендарная Либерея спрятана именно здесь, в окрестностях Весьегонска.

С XVI и вплоть до конца XIX века Весьегонск был одним из самых крупных торговых центров всего Тверского края. На богатейшую Богоявленскую ярмарку в Весьегонск съезжалось великое множество русских и иноземных купцов. Всё население города участвовало в торговле, а богатые купцы строили великолепные соборы и храмы. Щедрая река Молога изобиловала рыбой и раками, которых поставляли к царскому двору.

Не случайно на гербе Весьегонска изображён именно рак. Это единственный рак в геральдике городов России.

Значение Весьегонска резко упало с прекращением регулярного судоходства по Тихвинской водной системе во второй половине XIX века.

В 1926 году к Весьегонску подвели железнодорожную ветку, которую предполагалось продлить до линии Череповец-Бабаево, однако вскоре работы были прекращены.

Затем город почти полностью был затоплен из-за заполнения Рыбинского водохранилища и отстроен на новом месте.

Практически весь исторический центр Весьегонска с потрясающими памятниками церковной и гражданской архитектуры, великолепные городские площади и благоустроенный городской сад скрылись под водами рукотворного Рыбинского моря.

От старого Весьегонска осталось лишь несколько окраинных улиц. Современный Весьегонск — очаровательный городок с настоящей, размеренной, негромкой жизнью русской глубинки. Достопримечательности Весьегонска — чудом спасшиеся от затопления несколько церквей: Казанская церковь, сооруженная в 1811 году в стиле барокко, Троицкая церковь — шедевр псевдорусского стиля, построенная в 1868 году, и деревянная церковь Иоанна Предтечи (1903 год).

В уютном краеведческом музее собраны уцелевшие от затопления артефакты и документы по дореволюционной истории Весьегонска. Гордость музея — огромная этнографическая экспозиция. А один из залов — настоящий музей речного рака. Это — и гигантский кованый рак, и малюсенькие бисерные рачки. Рак — в ковке и литье, в шитье и вышивке.

Приглашаем с нами 15-16 февраля: https://www.torzhok.me/exp/vesegonsk_

Творческий человек во всем найдёт идею.

Так, финский архитектор Алвар Аалто и его супруга Айно нашли решение для макета крыши выборгской библиотеки в упаковке для яиц. Проект здания не предусматривал окна, так как солнечный свет губительно сказывается на книгах, а по замыслу архитектора они должны были храниться на открытых стеллажах вдоль стен. «Почему бы не сделать окна… в крыше?» — подумал Алвар. Но как проверить жизнеспособность идеи? И тут на глаза попалась яичная подложка.

Эксперимент по созданию «комфортной световой среды» проходил на даче Марты Седеркрейц, на берегу Финского залива. Алвар и Айно установили макет библиотеки на открытом месте и стали наблюдать, как меняется освещение внутри в разное время суток. Результат превзошёл ожидания: до наступления сумерек библиотеку заливал ровный мягкий свет. Поэтому вместо окон в потолке реального читального зала установили 57 круглых «ловушек света». Сложная система отражений не пропускала прямые лучи, вредные для книг, и не нуждалась в дополнительном освещении.

Библиотека пережила войну и две реконструкции, но даже спустя 89 лет она выглядит современной. Что уж говорить о 30-х — тогда её внешнее и внутреннее устройство были прорывом в архитектуре и дизайне. Мы сами увидим это, когда отправимся в Выборг на новогодних каникулах, 10-11 января → https://www.torzhok.me/exp/vyborg_

Это последняя зимняя поездка в самый европейский город России — успейте застать его праздничный колорит!

Париж гудел. Это ж надо такое придумать!

Открываешь, а там целое семейство на тебя глядит: матушка и семь деточек, один другого меньше. Заехала из русской глубинки поглядеть, чего в мире напридумывали к 1900-му году, а стала победительницей Всемирной выставки — повезла домой золотую медаль.

В матрёшку влюбились за оригинальность и своеобразие росписи. Автор Сергей Малютин, в свою очередь, влюбился в идею деревянного старичка Фукурумы с острова Хонсю. Необычную фигурку из Японии привезла Елизавета Мамонтова, супруга промышленника Саввы Мамонтова, в театре которого Малютин работал декоратором. Старичок хитро улыбался и разбирался на несколько версий помоложе: чем меньше фигурка, тем меньше морщин у Фукурумы. На родине Фукурумы верили, что человек может иметь несколько тел, каждому из которых покровительствовал какой-то определённый бог. Дабы показать эту теорию наглядно, один из японских мастеров придумал вот такую разборную фигурку.

Конкретно Фукуруме японцы доверяли свою удачу и благополучие. И, видимо, не зря, потому что его русская родственница сразу привлекла внимание и к себе, и к своим создателям. После успеха на Всемирной выставке, в России сразу появилось несколько центров изготовления матрёшек: в Твери, Кирове, Сергиевом Посаде и Семёнове. Все они отличались друг от друга росписью и формой. Конкуренток теснила яркая и улыбчивая Матрёна Семёновская. Она до сих пор занимает место чуть ли не главного сувенира России.

В чём секрет матрёшкиного успеха? Неужели, как и Фукурума, она приносит удачу? А может быть дело в магии красок? Кажется, мы знаем, где искать ответы на эти вопросы — в славном городке Семёнове, что по сей день стоит в Нижегородской области и бережно хранит традиции русского искусства. Едем 25–26 января, билетик положили в коробочку с хохломской росписью: https://www.torzhok.me/exp/gorodets_semenov

Мы выискиваем элементы и знаки прошлого в пространстве настоящего, и это невероятно нас обогащает ✨🙏

⏳ Опеченский Посад: где прошлое встречает настоящее.

Сегодня мы заехали Опеченский Посад — место, где начинаются боровичские пороги. 250-летняя гранитная набережная, к которой швартовались барки… Лоцманы с гребцами проводили их через сложные пороги Мсты… 30 километров за пару часов!

🔥 Боровичи: магия обжига на Мстинской гончарне!

Знакомимся с уникальными проектами Боровичей. Сегодня утром мы здесь — Мстинская гончарня! Тут керамику обжигают в дровяных печах, и это целое искусство. Представьте: печь топится 3 дня, температура достигает 1300 градусов! А потом ещё 3 дня печь охлаждается… Чтобы проконтролировать процесс, мастера специальным способом проверяют пламя, и оно, вырываясь из печи, обгибает её часть и уходит в трубу. Это настоящее магическое действо! 🔥

Боровичи: город-кладезь 🔥

Новгородская область… Сегодня мы тут в Боровичах — городе с мощной жизненной жилой!

Здесь уникальные промышленные проекты, основанные на особых полезных ископаемых, развитая водная система с легендарной лоцманской школой на боровичских порогах, удивительный деревянный вокзал (прямо из сказки вынырнул!), а также множество других железнодорожных построек — от водонапорной башни до зала императорских приёмов. Несмотря на отдаленность от шумных магистралей, здесь чувствуется сила и энергия! Боровичи – мощны 💪

🚂 Эх, поезд чух-чух! Наш старый друг из Бологое обычно везет нас до станции Куженкино (а дальше едет на Селигер в Осташков) — так мы путешествуем по Валдаю!

А сейчас мы в Боровичи! Давно там не были, поэтому поздоровались с нашим добрым другом под парами 💨
Бежим к Сапсану встречать нашу группу из Москвы!

С добрым утром 🌤️☕️

Какими были жители Торжка, те самые торговцы и купцы?

Александр Николаевич Островский писал так: «Новоторжские крестьяне и мелкие городские торговцы ездят по деревням Тверской губернии с женскими нарядами и называются новоторами. Это название присвоено всем торгашам, хотя бы они были и из других уездов. Новоторы не пользуются в губернии хорошей репутацией; о честности их ходит поговорка: “Новоторы — воры”...».

Впрочем, признавался он и в том, что местное купечество — явление исключительное. Он писал в дневнике: «Вечером ездили с учителем к купцу Ефрему Матвеевичу. Законник и собиратель разных древних рукописей о Торжке. Там были городничий и два тверских чиновника».

Купец-законник, он же краевед и собиратель, впечатлил Островского: «В Торжке я познакомился с тамошним старожилом, почтенным купцом Ефремом Матвеевичем Елизаровым, собирателем древних рукописей о Торжке. У него я видел между прочим: “Описание г. Торжку, учинённое по указу царя Михаила Фёдоровича в 1625 году”».

В те времена подобное было в диковинку не только в провинции, но и в столицах.

Впрочем, новоторжскому купечеству была присуща и особая провинциальная степенность. Можно даже сказать, что жизнь местного купечества была крайне замкнута.

Каждый дом более или менее зажиточного купца представлял собой род крепости, проникнуть в которую было довольно затруднительно. Двор окружён был хозяйственными постройками и каменной стеной. Тяжёлые деревянные ворота находились постоянно на замке, и возле них всегда стоял мальчик лет двенадцати, представлявший собой первую ступень служебной иерархии.

Чтобы попасть в дом, надо было сначала переговорить с мальчиком, объяснить ему, кто вы и какое имеете дело к хозяину, после чего мальчик уходил, заперев калитку на засов. Затем являлся приказчик постарше и после примерно такого же допроса также исчезал на некоторое время. Через несколько минут после этого посетителя наконец пускали во двор, и приказчик вводил его в первую комнату дома. Тут находился другой приказчик, который шёл доложить о пришедшем хозяину. Наконец являлся хозяин и, пригласив посетителя сесть, начинал с ним разговор. В это время приносили чай, и гость волей-неволей должен был его пить, чтобы обеспечить успех своего дела. Тут только начинался деловой разговор. Если дело было слажено, то хозяин приглашал посетителя в другую комнату, где на столе была приготовлена водка и закуска. Хозяин поздравлял своего гостя с благополучным окончанием дела и предлагал выпить водки, а если гость не пил водку, то тогда предлагался елисеевский херес не самого высокого качества.

Без таких китайских церемоний не обходилась ни одна торговая сделка. Даже врачи должны были проходить через всю эту шеренгу приказчиков, чтобы попасть к больному. При этом экипаж приехавшего доктора сразу вводили во двор, чтобы проходящие мимо по улице люди не видели, что в доме врач, ибо болеть и лечиться было “зазорно”.

Мы познакомимся ближе с Торжком и его традициями уже в новогодние выходные — отправляемся 4 и 8 января. Записывайтесь в наши однодневные путешествия, места в группе ещё есть: https://www.torzhok.me/exp/torzhok_1day

Дмитрову очень идёт определение «очаровательный». Очаровательный кремль в объятиях высокой крепостной стены, очаровательные улочки с богатой купеческой застройкой, очаровательные изразцы на белоснежных стенах Успенского собора. И не совсем очаровательная, но крайне занимательная история про то, как русские князья переругались.

Политика вообще дело тёмное, а уж средневековая и подавно. Поэтому разбираться в ней лучше через непосредственное участие в событиях. В XII век нам не переместиться, но можно примерить на себя роли князей в режиссёрском театре и отыграть всю историю конфликта от начала до конца. Это и весело, и познавательно. А ещё добавляет колорита в путешествие: одно дело слушать о событиях, другое — участвовать в них.

Хотите попробовать? Тогда поехали в Дмитров вместе!

Едем 15 декабря — осталось 4 места. Это же ваши, да? → https://www.torzhok.me/exp/dmitrov

Загадка! 🤔

Какое это озеро? На видео – истинно русская красота, а рядом – город с богатой историей и сильным духом. Узнали? 😉

В Пушкинские Горы мы едем уже на этих выходных – https://www.torzhok.me/exp/pushkinogorye, и про Александра Сергеевича Пушкина все два дня будем вести долгий разговор. Поэтому сейчас о другом – про город, с которого начнётся наше знакомство с Псковской землёй.

Город Остров – один из старейших городов страны. Точная дата основания его не известна, есть предположение, что поселение уже было в VIII-IX веках, а город основан в XIII веке. Однако первое летописное упоминание об Острове относится к 1341 году, когда на помощь псковичам, которые вели бой с ливонцами, «приспели островитяне с посадником своим Василием Онисимовичем». Острову с рождения было предначертано охранять Псков с юга, вот он и страдал от бесконечных набегов врагов, ожесточённо сражаясь.

На острове реки Великой сначала построили деревянную крепость для отражения натиска Ливонского ордена, затем построили каменную крепость, бывшую крупнейшим в то время военно-оборонительным сооружением Древней Руси. Оборонную мощь усиливали пять башен и захаб. С суровым обликом крепости гармонировал построенный в ней в 1542 году каменный храм Святого Николая, который сохранился и полностью восстановлен на острове и сейчас. Этот храм мы увидим.

В городе есть и ещё один красивый собор – Троицы Живоначальной второй половины 1780-х годов. Храм, на строительство которого императрица Екатерина II, посетив Остров, пожертвовала шесть тысяч рублей, возведён на месте деревянного Воздвиженского храма, уничтоженного в XVI веке при вторжении Стефана Батория.

Вероятнее всего, при въезде в город вы его тоже увидите – Троицкий собор хорошо просматривается с разных направлений. Он имеет чёткий и выразительный силуэт. Крупный купол, над которым поднимается луковка с крестом на тонком восьмигранном барабане. Высокая трёхъярусная колокольня над центральным входом в собор увенчана небольшим куполом со шпилем.

А самое популярное место у местных жителей и туристов – два подвесных цепных моста через реку Великую. Это уникальные памятники строительной техники и архитектуры, одни из лучших образцов мостостроения позапрошлого века. Единственные цепные транспортные мосты середины XIX века, сохранившиеся на территории России.

До сооружения постоянных металлических мостов сообщение между берегами реки Великой в Острове осуществлялось паромами, а также по лёгкому временному деревянному мосту на козлах. Этот непрочный мост приходилось ежегодно разбирать, к тому же он часто разрушался паводковыми водами. Необходимость строительства постоянных мостов через реку Великую в городе Острове была вызвана прокладкой через него в 1830-х годах Динабургского шоссе от Санкт-Петербурга до Динабурга (Даугавпилса).

Строительство мостов началось в 1851 году по единому высочайше утверждённому проекту, но в результате мощного паводка в год начала постройки пришлось срочно менять проект. После учёта всех рисков для висячих мостов выбрали проект инженера, штабс-капитана Михаила Яковлевича Краснопольского, под руководством которого строительство мостов и велось.

Когда мосты построили, одним из первых по ним прошёл Николай I, который в день торжественного открытия оказался в Острове проездом.

Отправляемся 7-8 декабря. В группе ещё осталось несколько мест. Присоединяйтесь: https://www.torzhok.me/exp/pushkinogorye

Впервые Екатерина Великая, тогда ещё немецкая принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, побывала в Твери в 1744 году, когда ей было 15 лет. Она приехала сюда со своим женихом, будущим императором Петром III, на день рождения правящей императрицы Елизаветы Петровны.

Город ей понравился, хотя познакомиться с ним она толком не успела. На следующий день процессия проследовала по тракту в Санкт-Петербург. Да ещё из-за заболевшего оспой наследника престола царские особы были вынуждены остановиться в Хотиловском яму (сейчас – село Хотилово Бологовского района). Будущая Екатерина II уехала в столицу, с больным осталась императрица Елизавета Петровна.

Через несколько лет Екатерина вновь посетила Тверь, когда ехала из Петербурга в Москву на собственную коронацию. На этот раз она хорошо рассмотрела город и полюбила его всей душой, сохранив эту любовь навсегда.

«Это самый хорошенький город после Петербурга», – так отзывалась императрица о Твери в письмах.

А вот ещё одна запись: «Все городки по пути стали так красивы, что приходит охота посетить один за другим; вот я уже в 70 верстах от Твери, которая всегда была моей игрушкой».

Историки насчитали девять визитов Екатерины в Тверь. Не раз бывала она в Вышнем Волочке и в Торжке. Императрица не просто приезжала в Тверскую губернию, а сыграла важнейшую роль в её становлении и развитии.

Начнём со страшного пожара, который случился в апреле 1763 года. Екатерина II не пожалела ни денег, выделив единовременно огромную сумму в 200 тысяч рублей, ни лучших специалистов. К примеру, за «архитектурную часть» отвечал любимый зодчий Екатерины Пётр Никитин. А руководить восстановлением она поручила смоленскому губернатору Виллиму Фермору, который начинал службу ещё при Петре Великом. В Семилетней войне в битве при Цорндорфе полки под командованием сына выходца из Шотландии Фермора стояли насмерть, что заставило прусского короля Фридриха произнести известную фразу: «Этих русских легче убить, нежели победить!».

Вдобавок к 200 тысячам Екатерина распорядилась выдать горожанам на 50 тысяч рублей железа, чтобы они могли покрыть крыши своих домов.

И самое интересное: ради восстановления Твери Екатерина Великая отменила запрет на каменное строительство в любых городах, кроме Санкт-Петербурга, который действовал к тому времени уже полвека. Так Тверь стала первым после Санкт-Петербурга русским городом, где начали строить дома из камня после запрета, наложенного Петром I. В народе даже появилась поговорка «Тверь-городок – Петербурга уголок».

Украшением новой планировки города стал «версальский трезубец» – три луча улиц, расходящихся из одной точки – как в Санкт-Петербурге, Версале и Риме.

Тогда же появилась идея построить каменный дворец на месте сгоревшего архиерейского дома – деревянного путевого дворца для остановки царствующих особ на пути из Петербурга в Москву. 12 февраля 1767 года Екатерина Великая впервые остановилась в новом Императорском путевом дворце, где ей выделили 12 комнат.

Тверичане очень любили Екатерину II. Существует легенда, что в XVIII веке дома на Волжской набережной (нынешняя набережная Степана Разина) неспроста построили с девятью окнами на первом этаже – по числу букв в имени императрицы. Все окна выходили на Волгу. В тот день, когда по реке проплывала царская флотилия, в каждом окне зажигали свечи и выставляли иконы, чтобы с царицей в пути ничего не случилось.

В царствование Екатерины Великой Тверь горела ещё дважды, и оба раза императрица давала деньги на её восстановление.

Неудивительно, что именно Тверь стала первым городом, где государыне установили прижизненный памятник. Случай по тем временам уникальный: возводить монументы властителям до окончания срока правления считалось неприличным. Но для Твери сделали исключение.

Историю про этот памятник мы расскажем в следующий раз. А вы можете присоединиться к нашей экспедиции 11-12 января https://www.torzhok.me/exp/imperator_newyear

Одно упоминание этого имени вызывает радость и благоговение. Семён Степанович Гейченко прожил долгую жизнь – 90 лет, и стал легендой ещё при жизни: его знали и любили тысячи людей в СССР и в мире.

Гейченко был директором Пушкинского государственного музея-заповедника почти полвека, поднял Михайловское из послевоенных руин. Он был мудрый, весёлый, большой затейник. То устраивал сражения на мётлах как на шпагах, то танцевал канкан. На веранде пил с сотрудниками чай из самоваров с баранками – «чай, чаёк и чаище».

В новогодние дни посреди усадьбы стояла ёлка с конфетами («конфектами» – как говорил директор, поддразнивая молодых сотрудниц), которые он сам и развешивал. Делёж конфет устраивали позже с шутками, «семёновскими» считалочками. Эти же молодые сотрудницы могли издали – по размаху пустого рукава – определить его настроение.

Он идёт – дрожат снежинки
У него под каблуком.
И с дублёнки – все пылинки
За снежинками – бегом!
Мы-то тоже – не просты –
Быстро прячемся в кусты!
Хоть ты молод да умён –
Не достанешь нас, Семён!

Родился Семён Степанович в Петергофе. В 1924 году, будучи студентом отделения истории искусств Петроградского университета, поступил на службу в Петергофские дворцы-музеи, где работал до 1938 года научным сотрудником и хранителем. Занимался созданием архива и фототеки, экспозицией Нижней дачи Николая II вплоть до её ликвидации как музея в 1936 году. Автор серии путеводителей по дворцам-музеям Петергофа. Работал также в доме-музее Репина «Пенаты», в Институте русской литературы РАН, в Русском музее и в Литературном музее Института русской литературы. Тогда же защитил диссертацию по художественному наследию Ломоносова.

Два первых военных года Гейченко провёл в советском лагере за «антисоветскую пораженческую пропаганду»: сомневался в существовании советской демократии, победоносности Красной Армии, которая тогда отступала. С 1943 года воевал на фронте, служил командиром миномётного расчёта. Был тяжело ранен под Новгородом, лишился левой руки.

В апреле 1945 года Семёна Степановича назначили директором Государственного Пушкинского музея-заповедника в селе Михайловское. Жил он там сначала в землянке и, по сути, создал музей заново.

Он был гениальным музейщиком. Интуитивно сумел создать гармонию настоящего и прошлого – сделать так, чтобы присутствие поэта ощущалось. За это и полюбили Михайловское почитатели поэта.

А ещё Гейченко собрал коллекцию колоколов. Лучшие колокола были водружены на соборной колокольне. Их звоном открывается ежегодный Пушкинский праздник поэзии в Михайловском.

А сколько удивительных, известных людей собирал он возле себя! Скажем, Андрей Миронов именно здесь любил отмечать свой день рождения.

Сотрудники музея его обожали. Конечно, он был директор, но не строгий начальник, а просто Семён. Шёпот: «Семён идёт!» разносился по всей усадьбе, едва только фигура директора появлялась возле крыльца его дома. Сначала он кормил любимого петуха Петю. «Петя, Петя, Петя!» – раздавалось над усадьбой, и все знали – Семён вышел на послеобеденный обход.

Забывая порой про отчество,
Он для нас – всегда вне времён!
И живёт – в лесном одиночестве
Нестареющий наш Семён!

Казалось, он лучше самого Пушкина знал, где что должно стоять. Неслучайно его подчинённые шутили: «Не столько Пушкин был умён, сколько Гейченко Семён».

Мы побываем в пушкинском музее-заповеднике «Михайловское» — главном детище Семёна Гейченко — уже через неделю. Нас ждёт большое и увлекательное литературное путешествие по Псковщине — нас ожидают Пушкинские горы. Готовим последнее путешествие в этом году, успевайте: https://www.torzhok.me/exp/pushkinogorye

🙏🏻 За кадром нашей работы…

Мы прилагаем огромные усилия, чтобы наши проекты были интересными: программы продуманные, еда вкусная, ночлег комфортный… Иногда приходится работать вопреки обстоятельствам, добиваясь, чтобы все прошло именно так, как мы задумали. Эти сложности часто остаются за кадром. Главное — результат!

А сейчас в Тверской области последствия небывалого снегопада полторы недели назад: масштабные отключения света, и в некоторых местах электричество до сих пор не появилось. Представьте себе ферму, где живут животные, и какие усилия надо прикладывать, чтобы хозяйство работало в таких условиях!

Сегодня хочется сказать огромное спасибо ферме «12 Дубов»! Одиннадцать дней без электричества, а они, благодаря умелым рукам и добрым помощникам, нашли дизель-генератор и готовы принять нашу гастрономическую группу на вкусный фермерский обед!

Борис, Залина, Настя – вы невероятные! Низкий вам поклон за вашу силу, выдержку и гостеприимство! ❤️

Рыбинск можно по праву назвать волжской жемчужиной.

Всë, что пишется и говорится о Рыбинске, изобилует словами «самый»: самый первый, самый большой, единственный… Даже географическое расположение города уникально – он находится в самой северной точке Волги.

И памятник бурлаку в Рыбинске – единственный в мире.

Известно, что Рыбинск раньше называли «столицей бурлаков». Даже знаменитый Владимир Гиляровский в возрасте восемнадцати лет прошëл с бурлацкой артелью путь от Ярославля до Рыбинска, о чëм он впоследствии написал в повести «Мои скитания».

Легендарный советский скульптор Лев Писаревский, уроженец Рыбинска, мечтал создать монумент, символизирующий мощь и силу духа волжского бурлачества, стремился показать яркий образ представителя этой тяжëлой профессии.

Бронзовый бурлак устало и мудро смотрит на волжские просторы. К валуну, постаменту памятника, прикреплена табличка с описанием. «Бурлак» – написано сверху, и других пояснений, что это за человек, не нужно. Ниже на табличке указано, что памятник установлен в год 200-летия Рыбинска – в 1977 году.

Интересно отметить, что скульптура, установленная на набережной, – лишь этюд, предназначенный для музейного зала. Лев Михайлович не успел завершить задуманный им монумент, после смерти Писаревского закончил проект его ученик Михаил Удалеев.

В наши дни каждый желающий может почувствовать, насколько трудно быть бурлаком, поучаствовав в фестивале-реконструкции, который проходит в День города в августе – в этот день команды горожан и гостей города соревнуются в скорости продвижения по Волге гружëного судна. Эти соревнования – тоже единственные в мире.

Интересна история создания и установки монумента, символизирующего труд строителей Рыбинской гидроэлектростанции. В конце 30-х годов прошлого века правительство СССР решило увековечить в камне подвиг советского народа по созданию ГЭС и Рыбинского моря. В связи с этим монумент «Рабочий и колхозница» планировали установить перед средней башней Рыбинских шлюзов. Скульптура Веры Мухиной была создана в 1937 году для павильона СССР на Всемирной выставке в Париже. После выставки и возникла идея установить будущий «символ советской эпохи» в Рыбинске – он более всего подходил для отражения идейной насыщенности грандиозной стройки.

Но к моменту доработки «Рабочего и колхозницы» (некоторые элементы были деформированы или утеряны во время переезда из Франции) ГЭС ещë не была достроена, и всемирно известная композиция была временно установлена в Москве. Началась война, «Рабочий и колхозница» навсегда остались встречать посетителей ВДНХ, а на Рыбинском море появилась «Мать-Волга», ставшая одним из символов Рыбинска – монумент, расположенный на дамбе шлюзов Рыбинской ГЭС со стороны Рыбинского водохранилища. Это один из самых крупных памятников Рыбинска.

Говоря о Рыбинском водохранилище, нельзя не упомянуть, что оно входит в десятку крупнейших по площади искусственных водоëмов мира.

Приглашаем вас в Рыбинск 7-8 декабря — это наша последняя экспедиция по старой цене: https://www.torzhok.me/exp/rybinsk

Город Достоевского в последний вечер осени!

Доброй ночи, Старая Русса ❤️

Если видишь, что где-то случился кризис — предложи решение.

Кажется, что патриарх Никон действовал именно по такому принципу, когда повелел вместо шатровых храмов строить пятиглавые.

Повод был: храмостроительство XVII века из-за склонности к чрезмерному украшению фасадов и глухих декоративных шатров обходилось очень недёшево. Да ещё и результат получался аляпистым, противоречащим всякой архитектурной логике. Никон оставил шатры только над крыльцами и на колокольнях, которые потом стали главной доминантой ансамбля. Самый наглядный пример такого решения — на картине А. Саврасова «Грачи прилетели».

В 1653 году Святейший Никон основал обитель в честь Иверской иконы Божией матери на Валдайском озере. Это первый монастырь в строительном списке патриарха — за ним последуют Онежский, Новоиерусалимский, Соловки, Ферапонтов и Кириллов. Главным сооружением монастыря стал Успенский собор — пятиглавого красавца возвели всего за один год! Для XVII века это очень быстро и очень масштабно.

И вот тут мы можем наблюдать храмостроительную реформу во всей красе. Во-первых, пятиглавый собор. Во-вторых, собор окружён галереей, что тоже характерно для построек патриарха. В-третьих, на одном из окошек настоятельского корпуса мы можем обнаружить изразцы — декоративный элемент, который Никон любил использовать в украшении своих монастырей. В-четвёртых, мы можем вживую увидеть и оценить талант патриарха-зодчего уже в декабре.

Едем по маршруту «Валдай-Бологое» 14-15 декабря, это последнее путешествие по старым ценам, в группе осталось два места → https://www.torzhok.me/exp/valday-bologoe

✨ Ангелы трубят на монастырских башнях Серпухова. Посетили Высоцкий монастырь. Его стены помнят слова благословения преподобного Сергия Радонежского. Из Высоцкого монастыря происходит так называемый Высоцкий чин — семь икон деисусного ряда, которые были написаны по заказу в Константинополе и оказали влияние на иконописную манеру Андрея Рублёва. А сейчас здесь находится чудотворная икона «Неупиваемая чаша».

🍞 Уж думали, про хлеб мы знаем всё, но Серпухов сказал — не всё.

Псков — это город-дерево.

Три века из его биографии — это пять колец из крепостных стен. Пять! Такого нет ни одной крепости мира.

Строились стены не сразу. На все сооружения ушло пять веков, с X до XV.
Первая стена выросла вокруг Троицкого собора и вечевой площади Пскова. Так появился Кром. Сегодня он кажется крошечным, а для X-XI века это половина города.

Вторая стена появилась в 1265 году и опоясала Довмонтов город — «пристройку» к Крому. Она защищала городской посад и прибавляла безопасной площади внутри крепости.

Третья стена выросла после тяжёлой осады Пскова войсками Ливонского магистра Конрада Иоке в 1307 году. Опыт не понравился, и псковичи решили огородиться с южной стороны, пустив «красного петуха» по своим же пригородам — чтоб дома обзору не мешали.

Четвёртая стена — Средний город — легла дугой в 1375 году, от реки Великой до Псковы. В междуречье разросся посад, который требовал защиты. 1,5 километра каменной мощи увенчали девять башен. Одна из них до сих пор стоит на страже городского покоя.

Пятое каменное кольцо окружило Окольный город — разросшийся Псков. Оно до сих пор обнимает своего подопечного, не желая верить, что он так велик. Хотя уже тогда город насчитывал больше 30 тысяч душ населения — средневековый мегаполис!

Пройти через каждое кольцо своими ногами — невероятное ощущение. Ты как будто мотаешь плёнку времени на каком-то огромном экране и видишь, как из крошечного пятачка на берегу Великой разрастается огромный город. Хотите попробовать? Тогда поехали 14-15 декабря вместе → https://www.torzhok.me/exp/_pskov

🍂 Первое знакомство с Серпуховом! Эти выходные мы посвящаем очаровательному Серпухову. Гуляем по улицам, высматриваем старину, слушаем истории и ловим черты прошлого в образе современного города.

В Дмитрове (https://www.torzhok.me/exp/dmitrov) мы увидим памятник «дедушке русской революции», учёному-географу, картографу, путешественнику, философу, публицисту, революционеру и теоретику анархизма, потомку Рюриковичей, князю Петру Алексеевичу Кропоткину.

Памятник получился добрым и человечным, лишённым ненужной помпезности. «Мятежный князь» изображён сидящим на лавочке в валенках и иронически смотрящим вдаль.

Пытливый взгляд естествоиспытателя и добавляющая портретного сходства окладистая борода позволяют легко узнать этого исторического деятеля. За спиной Кропоткина – дом, в котором он жил с 1918 по 1921 год. Это были последние три года жизни Петра Алексеевича.

Удивительно, конечно, что посреди современных девятиэтажек, на бывшей улице Дворянской, ныне, как несложно догадаться, – Кропоткинской, самой длинной улице Дмитрова, сохранился этот деревянный дом.

Дом в стиле модерн построили в 1896-1898 годах, и был он городской усадьбой графа Михаила Адамовича Олсуфьева. Это небольшой рубленый особняк на обработанном под камень кирпичном цоколе, с высокой мансардной кровлей.

Вплоть до 1960-х годов дом находился в глубине большого участка и был окружён старинным садом, впоследствии вырубленным.

Строго говоря, этот старинный деревянный дом, спрятанный за фасадом торговых центров шумной Загорской улицы, надо бы называть домом Олсуфьева. Граф Михаил Адамович Олсуфьев, уездный предводитель дворянства и близкий знакомый Льва Николаевича Толстого, весной 1918 года предложил пожить в нём Петру Алексеевичу Кропоткину и его жене Софье Григорьевне, которые почти за год до этого вернулись в Россию из эмиграции и, разумеется, бедствовали материально, как и вся тогдашняя интеллигенция. В августе того же года Кропоткины купили дом за символическую плату уже у брата покойного графа – Дмитрия Адамовича Олсуфьева.

Любопытно, что вместе с домом Кропоткины приобрели и весьма полезную для того голодного времени «живность» – дойную корову. Софья Григорьевна Кропоткина занялась выращиванием овощей на приусадебной территории. Эту и прочую информацию можно почерпнуть из документа о «купле-продаже», висящего в прихожей дома-музея, где мы побываем.

В этом доме знаменитый теоретик анархизма умер ночью 8 февраля 1921 года. Похороны Петра Алексеевича Кропоткина – с траурным поездом в Москву и двухдневным прощанием в Колонном зале Дома Союзов – неожиданным образом положили начало известному советскому государственному ритуалу. Неожиданным – поскольку оппонировавший любой власти Кропоткин принципиально отказывался от предлагаемых ему партийных привилегий и активно критиковал Ленина за красный террор. Вот такая ирония истории.

В Дмитров мы отправляемся одним днём — готовим путешествие 15 декабря. Присоединяйтесь к нашей экспедиции: https://www.torzhok.me/exp/dmitrov

Множество неразгаданных тайн и легенд окружают древний город Касимов и его окрестности. До сих пор историки и краеведы спорят о месте кончины князя Александра Невского. Существуют факты, говорящие о том, что свой жизненный путь великий князь закончил именно в Городце Мещёрском, так первоначально назывался Касимов, а не в Городце Волжском по устоявшемуся мнению. Интригует история легендарной казанской царицы-красавицы Сююмбике, насильно выданной замуж за одного из самых знаменитых касимовских царей Шах-Али-Хана и, по легенде, похороненной в Касимове.

Многим знакомо выражение – «касимовская невеста», но мало кто знает, откуда оно на самом деле пошло. Когда царю Алексею Михайловичу исполнилось 18 лет, то по обычаю того времени ему предстояло выбрать себе избранницу сердца. Он разослал своих приближённых для выбора кандидаток в невесты среди дочерей провинциальных бояр. Выбор царя пал на дочь касимовского дворянина Всеволожского – Евфимию. Невесту привезли в Москву. Царь пошёл с невестой под венец. Но в церкви Евфимии вдруг стало дурно, и она упала без чувств. Царь и его близкие родственники обвинили отца невесты в том, что он хотел выдать замуж за государя больную дочь. За это дворянин Всеволожский с женой, дочерью – царской невестой и другими детьми был сослан в Сибирь. Позже выяснилось, что невеста царя была абсолютно здорова. Она оказалась жертвой заговора завистливых бояр, окружавших царя. История царского сватовства послужила известному историческому романисту Всеволоду Соловьёву материалом для написания повести «Касимовская невеста».

Примечательна история о том, как известный царский шут Иван Балакирев стал «ханом касимовским». Легенда гласит, что во время второго посещения Петром I Касимова в его свите находился придворный, известный острослов Иван Балакирев, выходец из старинного дворянского рода. Узнав, что титул владетеля и правителя города в данный момент никому не принадлежит, он стал просить у царя позволения именоваться ханом касимовским. Царь в шутку дал согласие. Так в Касимове опять появился «хан». Первоначально этот титул был чисто формальным. Но позднее Балакирев действительно получил право владения бывшими имениями касимовских царей – Татарской слободой, Старым посадом, Улановой горой, сёлами Барамыково, Селище и другими. Эти владения он получил позже от императрицы Екатерины I. Она же издала указ, по которому Балакиреву был пожалован чин поручика лейб-гвардии Преображенского полка, и повелела ему именоваться «царём касимовским». Умер Иван Балакирев в Касимове, здесь и похоронен.

Многие городские усадьбы и особняки овеяны ореолом загадочности. Например, особняк Скорнякова, в котором были найдены потайные ходы и комнаты. Этот особняк – подарок хозяину от известных касимовских заводчиков Баташёвых. По слухам Скорняков помогал им заметать следы некоторых тёмных дел, которые творились в их вотчине – селе Гусь-Железном. В благодарность ему и достался двухэтажный особняк.

Овеяна легендами история и самого «Орлиного гнезда» – семейной усадьбы Баташёвых. По сей день производит сильнейшее впечатление величественный храм в псевдоготическом стиле, построенный хозяином завода. Сам завод и усадьба местного «графа Дракулы» тоже находились в Гусь-Железном, а рядом – усадебный парк с говорящим названием «сад ужасов».

И это лишь малая часть касимовских загадок. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приглашаем с нами:  https://www.torzhok.me/exp/kasimov_

Ферма «12 дубов» — место, где можно и обложку Vogue US за 2004 год повторить, и показ мод на закате посмотреть, и на пейзаж мезозойских времён полюбоваться. А ещё попробовать изысканные деликатесы от хозяина и набрать вкусных гостинцев к праздничному столу.

Каждая поездка сюда — погружение в эстетику, вдохновлённую историей французской королевы. Мария-Антуанетта устроила в Версальском парке хорошенькую деревеньку с амбарами, мельницей, прудом и сыроварней. Рогатых обитателей скотного двора Hameau de la Reine регулярно мыли и украшали пышными бантами, а сама королева не гнушалась доить и полоть грядки изящными инструментами. А ещё она устраивала театрализованные и музыкальные представления и подавала на стол «собственные» сыры, овощи и мороженое с ягодами.

Шапкино — Hameau de la Reine по-русски. Здесь один хозяйский домик и большой двор. С трактором, сеном — всё, как полагается. Бантов быкам и овцам не повязывают, но с удовольствием знакомят с обитателями фермы и приглашают на уютные бранчи в компании хозяев. Поедем сюда заряжаться предновогодним настроением 21-22 декабря — давайте с нами! → https://www.torzhok.me/exp/gastro_

Станция-музей Куженкино заповедной Бологое-Полоцкой железной дороги – один из пунктов нашей железнодорожной экспедиции в Валдай и Бологое: https://www.torzhok.me/exp/valday-bologoe

Эту железную дорогу построили в 1902-1907 годах на французские деньги. Правительство Франции выделило на её строительство 53 миллиона рублей взамен на политический союз против Германии. Железнодорожная ветка связала центр России с западными границами, поэтому она рассматривалась как стратегическая магистраль для переброски войск в Первую мировую войну. Сейчас же Бологое-Полоцкую железную дорогу по праву называют заповедной.

Во-первых, за вокзалы, выстроенные в едином стиле. На Бологое-Полоцкой линии станционные здания даже на глухих разъездах посреди лесов и болот по замыслу киевского архитектора Станислава Воловского были отделаны выразительным декором, украшены шпилем, флюгером и мансардой. И хотя оригинальный флюгер на башне в Куженкино не сохранился, новый экземпляр полностью ему идентичен.

Во-вторых, именно на этой железнодорожной ветке появилось всё то лучшее, что могла дать людям цивилизация начала ХХ века: почта, телеграф, буфет с рекламными плакатами времени модерна, раздельный зал ожидания для пассажиров I-II и III-IV классов, тёплая уборная с ватерклозетом для состоятельных путешественников и отдельно стоящий туалет для остальных пассажиров, багажное отделение. На линии действовала электрожезловая система Вебба-Томпсона, а движением управляли семафоры по системе Макса Юделя. На всех станциях работали телефоны фирмы «Л. М. Эрикссон». И хотя дорога была однопутной, мосты на всём её протяжении строились под два пути — учитывали на будущее.

Увы, на участке от Бологого до Великих Лук сохранилось только три деревянных вокзала: Куженкино, Баталино и Скворцово. И только на станции Куженкино открыт музей с уникальным комплексом построек начала XX века: зданием вокзала, водонапорной башней, керосиновым погребом, стрелочным переводом, который можно потрогать собственными руками, и гидроколонкой, на которой и по сей день заправляется самый настоящий действующий паровоз, с которым мы познакомимся.

Перед входом в зал ожидания со стороны пассажирской платформы на здании вокзала есть специальное место для станционного колокола. Его подвешивают по субботам, аккурат к нашему приезду из Бологого на ретропоезде «Селигер» на паровой тяге. Три удара как в старину предупреждают пассажиров об отправлении, словно говорят: «Ваше время в прошлом истекло. Возвращайтесь в свой суетный век с его бурлящими информационными потоками». Тем ценнее наше неспешное железнодорожное путешествие в духе столетней давности.

Мы побываем здесь 14-15 декабря. Это одна из наших последних экспедиций в этом году — успевайте записаться, в группе осталось два места: https://www.torzhok.me/exp/valday-bologoe

😋 Торжок вкусный! Федерико Арнальди в "Ониксе"!

Смотрите фрагмент передачи НТВ "Поедем, поедим!", вышедший в эфир в эти выходные, где Федерико Арнальди дегустирует наши Пожарские котлеты в ресторане "Оникс"! Он, кажется, чуть не потерял дар речи от удовольствия! 🤫

Котлеты для съемок были приготовлены нашим шеф-поваром — руки бы ему поцеловать 😉 И всей нашей кухне тоже 🙏

Торжок и его кулинарные традиции — это действительно что-то особенное. А сколько ещё уникальных деталей в этом городе мы видим — их ещё предстоит заново открыть 😉

Пока-пока, очаровательный Выборг 👋
Возвращаемся в Москву и мечтаем, чтобы волшебство твоих средневековых улиц подольше оставалось с нами.

Выходные пролетели, как один час, а кажется, что мы прожили целую жизнь!

🌊 Ильмень: Море, идущее в обратную сторону!

Сегодня на Ильмене, нашем среднерусском море, необычно. Волны идут не к берегу, а от него, вглубь водоема. Ветер, словно волшебник, заставляет воду убегать от берегов, оголяя их. Это как если бы само море отступало, отдавая дань осени.

Мы же, проезжая в Старую Руссу, всегда дышим этим загадочным Ильменем ✨

🍂 Старая Русса: город, настроенный на Достоевского. Особенно сейчас, особенно в осенний день...

Скоро будем здесь! — https://www.torzhok.me/exp/russa_

✨ Выборг: День начался в райском саду Монрепо!

Сегодняшний день в Выборге мы начали с посещения волшебного парка Монрепо. Здесь прекрасно абсолютно все: и величественные скалы, и зеркальная гладь воды, и удивительная атмосфера спокойствия и гармонии.

Замок в Заключье — пример того, как построить дом мечты по собственному эскизу.

Заключье принадлежало архитектору и художнику-акварелисту Александру Сергеевичу Хренову. Хренова уважали и засыпали заказами: в одном только Петербурге он спроектировал больше 30 зданий. Акварели Александра Сергеевича хранились в коллекции Николая II, а для Великого князя Николая Романова младшего он составил проект последнего дворца династии.

Свою усадьбу в Заключье Хренов построил в 1897 году, то ли по собственному эскизу, то ли по эскизу коллеги — здесь мнения историков расходятся. Известно одно: Хренов прослыл в истории архитектуры мастером модерна. И, видимо, не боялся экспериментов. Постройка получилась необычной, как будто несколько домов из разных эпох и стилей собрали в один.

Например, смотришь на главный дом с башенкой — и не можешь отделаться от мысли, что перед тобой средневековый замок. Или сцена из книги Джоан Роулинг про Гарри Поттера — очень уж похож конус крыши на Распределительную шляпу школы волшебников. Ну а если закопаться в современные сериалы, то можно разглядеть отголоски «Игры Престолов»… Одним словом, замок будоражит воображение и вызывает непреодолимое желание искать и открывать забытые жемчужины архитектуры, даже если они спрятаны в самом глухом лесу.

Хотя… Чего желать, когда можно поехать? Ждём в вагоне первого класса 14-15 декабря. Поедем вдохновляться! → https://www.torzhok.me/exp/valday-bologoe

С точки зрения истории Смоленск — уникальный город. Здесь огромное количество достопримечательностей, в чём вы убедитесь в наш https://www.torzhok.me/exp/smolensk.

Смоленск — уникальный город. Но самый ценный исторический и археологический его объект находится в 12 км от города. Это гнёздовские курганы.

Делу археологии помог случай — в 1867 году строили железную дорогу Москва — Варшава. Копнули и обнаружили 105 серебряных предметов: монеты, бусы, подвески... Удивительно, но это случайное открытие было самым «богатым» за всё время исследования Гнёздова. Тот клад сейчас хранится в музее Эрмитажа.

После ряда изысканий, выяснилось, что через это место проходил путь «из варяг в греки». Здесь располагался древний город, археологи обнаружили городище и гигантский некрополь площадью более 200 гектаров. Это самое большое языческое кладбище в Европе.

В Европе и на Руси некогда существовали и более крупные некрополи. Но вместе с ростом городов территории кладбищ застраивались. Такая же участь ожидала и Гнёздово. Однако по неизвестным причинам жители в начале XI века оставили это место и перебрались на место будущего Смоленска. И город как будто исчез. А кладбище на многие века осталось нетронутым цивилизацией, и про него забыли.

Сейчас археологический комплекс состоит из 3000 курганов, двух городищ и нескольких селищ. Богатых жителей и аристократов хоронили в высоких, 8-9-метровых курганах. Остальные холмики невелики.

Население древнего города было полиэтническим. Здесь жили славяне и балты. Ходили из «варяг в греки», торговали, корабли починяли, мастерили. В захоронениях обнаружено много арабских дирхемов, византийских монет.

В X столетии в Гнёздове появились скандинавы-варяги. Это подтвердилось по норманнским особенностям погребального обряда, по остаткам скандинавского костюма и элементам оружия и быта. Каждый третий курган насыпан над погребением скандинавов.

По некоторым версиям, воины-варяги собирали дань с торговых караванов.

Таким образом, Гнёздово уникально ещё и тем, что на одной территории сосуществовали три разные культуры: славянская (кривичи), балтская и скандинавская.

И именно здесь была обнаружена самая древняя надпись, сделанная кириллицей. Её нашли на глиняном сосуде из кургана начала X века. Древнейшая славянская надпись гласит: «Гороухща».

Вероятно, какой-то гончар в начале X столетия палочкой накорябал на боку привезённой из Причерноморья амфоры слово «гороухща» или «гороушна» аналогично тому, как современные хозяйки делают надписи на кухонных баночках. Возможно в сосуде был горох или какая-то пряность, хотя есть гипотезы, что это могло быть имя похороненного в этом кургане воина-купца по имени — Горун или Горунша.

До этой находки у историков не было источников, подтверждающих наличие письменности в древнерусском государстве.

На месте уникального кургана, в котором нашли глиняный сосуд, поставили обелиск.

Как видите, Гнёздовский археологический комплекс — не только уникальное по мировым меркам кладбище, но и ценнейший источник информации о самом древнем периоде истории нашей страны.

Мы отправляемся сюда уже 23-24 ноября, в группе осталось 4 места. Записаться можно на сайте: https://www.torzhok.me/exp/smolensk

Псковский кремль (Кром) стоит на высоком мысу при впадении реки Псковы в Великую. Этот узкий скалистый мыс, где когда-то было древнее славянское поселение, а потом был построен Кром, считается местом рождения Пскова.

К Псковскому кремлю в ХIII столетии пристроили Довмонтов город, на территории которого находилось 17 храмов. В некоторых источниках пишут даже, что 24! Зачем столько? Для защиты и покровительства. Считалось, что нападая на Псков, неприятель нападает на «Дом самого Господа Бога».

Все эти белокаменные храмы города псковского князя Довмонта были прообразом небесного епископата Вселенской церкви. Сейчас можно увидеть фундаменты некоторых из них.

В письменных источниках Кром, как уже существующая крепость, впервые упоминается в 1065 году. Место было выбрано не случайно: высокий крутой берег с трёх сторон ограждён водой, а с юга к холму когда-то подступали овраг и болота.

Кром был одной из мощнейших крепостей средневековой Европы. Высота стен — в среднем 12 метров, ширина — 4 метра, множество подземных ходов и всякого рода оборонительных ловушек.

Сегодня ансамбль Псковского кремля включает в себя Троицкий собор с колокольней, крепостные укрепления с каменными стенами и башнями, а также объекты Довмонтова города с фундаментами храмов и гражданских зданий и Приказную палату XVII века.

У семи башен Крома такие названия: Власьевская, Башня Святых ворот (Рыбницкая), Троицкая (Часовая), Средняя, Кутекрома (Кутний костёр), Плоская и Довмонтова.

Северная угловая башня Кутекрома («кут» — угол, «кром» — кремль) — наверное, самая интересная башня Псковского кремля. Она была возведена одной из первых в XIV веке. Действительно величественная башня — 30 метров, 5 ярусов, 23 бойницы и 3 моста для воинов и орудий, а ещё она напоминает сказочный замок.

Рядом с башней — так называемый «тайный вылаз». Кладка вылазов обычно была толщиной в один камень и без раствора. При необходимости стену быстро разбирали — чтобы напасть на врага, выпустить гонца или выйти на разведку.

Когда входишь в Кремль через ворота Троицкой башни, попадаешь в извилистый узкий коридор с забавным названием «захаб». Это оборонительная ловушка. Прорвавшись сквозь внешние ворота, атакующие оказывались в этом каменном «рукаве» под перекрёстным огнём защитников крепости.

После Троицких ворот и захаба выходишь на Вечевую площадь. Там в стародавние времена собирался главный орган управления Псковской республики — вече. По зову вечевого колокола сюда приходили бояре, купцы, ремесленники, представлявшие равноправные районы города, у стен Троицкого собора стояла трибуна, откуда князь держал ответ перед избирателями. В Пскове действовала настоящая феодальная демократия — если князь не оправдывал доверие, его могли и «снять с должности».

Последний раз вечевой колокол звонил 13 января 1510 года, когда закончился период Псковской вечевой республики и началась история Пскова в составе русского государства Московской Руси.

Деревянный Троицкий собор в Псковском кроме возвели в X веке по распоряжению княгини Ольги. Он был уничтожен пожаром в первой половине XII века. На его месте построили каменный собор. То, что мы видим сейчас — четвёртая версия храма, построенная в 1699 году.

Перед началом Ледового побоища в Троицком соборе молился князь Александр Невский.

В крипте собора захоронены псковские князья, представители духовенства, а также юродивый Никола Салос, который в 1570 году не побоялся вступиться за город перед самим Иваном Грозным, обличив его в кровожадности.

Мы отправляемся в Псков 14-15 декабря, записывайтесь: https://www.torzhok.me/exp/_pskov

У каждого города — своя музыка.

Петербург играет Чайковского, Москва поёт голосами русской эстрады, а Тверь ненавязчиво смешивает джаз с гусельным наигрышем.

Джаз в Твери любили так крепко, что в 1967 году город присоединился к фестивалю джазовой троицы: Москве, Ленинграду и Таллину. Джаз играли везде, даже на лекциях политической грамотности. По ночам тихонько слушали «Голос Америки» и записывали мелодии, стоя у приёмника. А потом и сами зазвучали на «заглушенной» волне: квартет Евгения Малышева признали одним из лучших джазовых коллективов фестиваля «Таллин-67».

Гусли появились в биографии тверского пригорода гораздо позже. Небольшая мастерская в селе Пушкино за 12 лет выросла в крупнейшую в мире мануфактуру по производству древнего инструмента. Говорят, что обучиться игре на гуслях проще, чем игре на саксофоне. Пока не верим, но готовы проверить — отправимся в путь 30 ноября-1 декабря. Заодно узнаем, как сохраняли музыку в древности, зачем нужны колокола и как из деревни пройти на сцену Большого театра.

Ваш билетик на концерт тут: https://www.torzhok.me/exp/music_tver_

Икона «Благословление преподобным Иринархом-Затворником Борисо-Глебским – Православного русского воинства, народных героев-вождей и спасителей Отечества – Козьмы Минина и Димитрия Пожарского в 1612 году»

Борисоглебский монастырь: место исторического благословения 🙏

Сегодня мы стояли на святой земле Борисоглебского монастыря под Ростовом, где когда-то жил и молился святой Иринарх.

Именно отсюда он отправил свое благословение князю Дмитрию Пожарскому, вдохновив его на сбор войска и освобождение Москвы от интервентов.

Сюда же пришли за благословением с Иринарху Козьма Минин и Дмитрий Пожарский, чтобы выполнить свою историческую миссию.

Мы словно прикоснулись к тому времени, когда дух святого Иринарха наполнял сердца воинов и вселял в них веру в победу.

И сегодня его слова ободрения, личного примера и безграничной веры звучат в нас особенно громко.

🚂 С красоты природы к красоте искусства!

Напитавшись историей и красотой академической дачи Репина, окунувшись в снежную сказку Вышнего Волочка, мы решили отказаться от планируемого кофе и заехать на жд вокзал.

Почему? Потому что наша группа - любопытная и вдохновленная! 😜 И нас привлекло необычное художественное панно, которое украшает вокзал!

Вот такая красота — прямо на вокзале! 😍

Еще мы сегодня на берегу озера Мстино, у истоков реки Мсты, в Вышнем Волочке, на академической даче Репина.

И сюда тоже Казанская принесла с собой снежную сказку: чистейший снег, синее кристальное небо, солнце и небольшой морозец. Воздух скрипит от чистоты и благодати ❄️

Это божественное место манило и вдохновляло всегда! Его посетили и отметили своим творчеством очень многие выдающиеся русские художники: Васнецов, Богаевский, Бродский, Куинджи, Левитан, Митурич, Репин, Рерих, Рылов, Рябушкин, Серов, Чистяков ..

А сегодня это место манит и вдохновляет нас! Хочется тут просто быть 🤍💫

Купеческие особняки – настоящие жемчужины города Данилова в Ярославской области.

В экспедиции в Данилов и Пошехонье (https://www.torzhok.me/exp/danilov_poshehonie_) мы гуляем по галерее торговых рядов XIX века и на главной пешеходной улице «Даниловском променаде» познакомимся с купеческими особнячками и их историями.

В Данилове сохранилось несколько домов, принадлежавших семье купцов Масаиновых. Большая их часть находится в разрушенном или законсервированном состоянии.

Алексей Никифорович Масаинов происходил из старинного купеческого рода и был одним из богатейших людей Данилова во второй половине XIX – начале XX века. Ему принадлежали бакалейные лавки и самоварная мастерская. Торговец установил первый в городе кассовый аппарат и жертвовал средства на строительство Казанского собора – главной достопримечательности города, сохранившейся до сих пор. Особую известность купец получил, когда стал поставщиком Императорского двора.

Лучше всего сохранился жилой особняк Масаинова, построенный во второй половине XIX века.

Первый этаж этого дома кирпичный, украшенный декоративным рустом и каменными наличниками. Здесь работала бакалейная лавка. Второй этаж выполнен из дерева. Частые окна украшены выразительными наличниками с замысловатой резьбой. Сегодня этот дом входит в список архитектурного наследия Данилова и является лучшим образцом старинного деревянного зодчества. Он неизменно привлекает внимание всех проходящих мимо.

Другой даниловский купец Иван Васильевич Ворохобин владел мучной, бакалейной и колониальной лавкой. В 1873 году он построил для своей семьи двухэтажный каменный особняк. Первый этаж, где находилась лавка, скромно оформлен рустовыми пилястрами.

А вот второй этаж, жилой, украшен с большей фантазией. Углы декорированы филёнчатыми пилястрами с лепниной. Окна обрамлены классическими каменными наличниками. Пестроту добавляют орнаментальные фриз и межэтажный поясок. Примечательно, что архитектор Андрей Михайлович Достоевский, по чьему проекту построили особняк, приходился младшим братом Фёдору Михайловичу Достоевскому. Заметка о строительстве этого дома есть в мемуарах писателя.

Иван Васильевич Ворохобин скончался в 1890 году. Дом и торговые лавки перешли его сыну. В 1918 году всё имущество было национализировано. Сегодня в особняке располагается администрация города Данилова.

Теперь про торговые ряды. Торговая площадь издавна была самым оживлённым местом города. Первоначально здесь располагались деревянные торговые лавки, но в 1870-х горожанам удалось собрать средства на постройку каменных рядов. Новое здание представляло собой крытую галерею с аркадой и нишами для торговли.

Здесь продавали свежие продукты, тканевые и кожаные изделия, собственно ткани, посуду и многое другое. Сегодня это место называется Домом торговли. Как и сто лет назад, горожане и туристы приходят сюда за покупками и сувенирами. Сами торговые ряды – памятник архитектуры регионального значения.

Мы готовим последнюю экспедицию до конца года — едем 9−10 ноября. В группе осталось 3 места: https://www.torzhok.me/exp/danilov_poshehonie_

💎 Мшенские ключи: Природный бриллиант на Валдае!

Сегодня мы побывали в этом удивительном месте, где из карстового провала бьют множество родников. Два больших ключа, пять поменьше и множество совсем мелких —настоящий источник живой воды!

В своем очерке "Чаша неотпитая" Николай Рерих писал о Мшенских ключах: "А вот чудо. Среди зеленого мшистого луга, около овечьего стада наехали на ключ живой воды. Среди кочек широкая впадина. Чаша неотпитая. Яма сажени в три шириной. По краям ее все заржавело, забурело от железа. В глубине прозелень, синие тени, искры взлетов. Бьет мощный родник, песок раскидывает. Пахнет серой. Студеная вода пахнет железом, и пить трудно. Сильно бьет родник по камням, бежит в поле речкой. Никому и дела нет. Такой ключ в селе Мшенцы. Знаю, придут испытания. Русь стряхнет пыль и труху. Сумеет напиться живой воды. Наберется сил, найдет клады подземные".

Очень впечатляюще и вдохновляюще, не правда ли?

🚂 Подстаканник: Король железной дороги!

Сегодня мы открыли для себя историю этого простого предмета. Оказывается, подстаканник — это не изобретение СССР, а старинная домашняя посуда. И первые подстаканники на железной дороге появились еще в 1892 году благодаря Сергею Витте. А массовое производство их запустил купец Александр Кольчугин, который не только выпустил завод по производству оружия, но и не пренебрег подстаканниками.

🚂 Сегодня мы впервые оказались в Музее истории железнодорожников в Бологое! Музею меньше года.

Уникальная экспозиция, познавательная история железной дороги — как она была и есть!

Поездка на Валдай удивила нас не только красотой, но и поучительными открытиями!

Природа в ноябре ставит краски на паузу. Но мы не впадаем в спячку — наоборот, проживаем последний месяц осени бодро — в путешествиях по городам с историческим приданым.

Будем нырять в их архитектурное многообразие и вскрывать тайники, обросшие преданиями, легендами и многовековой историей. Прикоснёмся к исчезающим сокровищам древних ремёсел и насладимся местной кухней. Рассказываю, куда нас занесет в месяц перед сугробами и холодами.

⭐ Кашин и Калязин, 2-3 ноября

Открываем на катере тайны подтопленного Калязина, гуляем по тихому Кашину, а также знакомимся с рецептом приготовления душистого бальзама на травах. Записывайтесь: https://www.torzhok.me/exp/kashin-kalyazin_

⭐ Дмитров, 3 ноября

Окунаемся в богатое ценностями Подмосковье — ищем средневековую Русь, вспоминаем заветы анархиста Кропоткина и расстрелянного епископа Звездинского. Смотрите программу: https://www.torzhok.me/exp/dmitrov

⭐ Экспедиция по-императорски, 3-4 ноября

Прикоснёмся к императорской роскоши — насладимся красотами Путевого дворца в Твери, погуляем по просторам парка и сосчитаем комнаты в усадьбе Куракиных. Больше деталей: https://www.torzhok.me/exp/imperator_

⭐ Фермерская гастрономическая, 3-4 ноября

Неспешно смакуем Торжок —  дегустируем русские вина, лепим котлеты, бродим по усадьбе Знаменское-Раёк и лакомимся вкусностями на ферме «12 дубов». Подробности: https://www.torzhok.me/exp/gastro_

⭐⭐⭐ Серпухов, 23-24 ноября

И двух дней мало для Серпухова — нашего нового направления, которое мы трепетно выбирали для вас. Мы успеем отыскать остатки кремля на древнем городище, увидеть «подмосковную Третьяковку» и съездить в Мелихово, где погрузимся в судьбу русской литературы и жизнь Антона Чехова. Подробности и запись: https://www.torzhok.me/exp/serpuhov

⭐ Обнинск и Боровск, 16-17 ноября

Сфокусируемся в поездке на достижениях советской науки и истории Древней Руси. Отыщем знаменитые граффити, побываем в  секретной лаборатории и на атомной электростанции, а также попробуем боровские взвары. Запись на сайте: https://www.torzhok.me/exp/obninsk_borovsk_

⭐ Смоленск, 23-24 ноября

Изучаем языческие курганы, исследуем «ожерелье всея Руси» и побываем в сказочном теремке в Талашкино. Давайте с нами: https://www.torzhok.me/exp/smolensk

⭐ Городец и Семёнов, 30 ноября-1 декабря

Едем на родину хохломы и семёновской матрёшки.  Любуемся резными наличниками и лакомимся домашними сырами. Программа:  https://www.torzhok.me/exp/gorodets_semenov_

Зачем забираться в глухие места, когда есть нарядные города Золотого кольца, столицы и проторённые туристические маршруты?

Чтобы увидеть настоящее.

Настоящее провинциальное утро в окошке, когда солнце лучиком, как пальчиком, водит по луковке древнего храма.

Настоящее ремесло, которое бережно возрождают и, как великой драгоценностью, делятся с гостем: возьми, попробуй, пойми, забери себе часть.

Настоящих людей, что любят своё место и рисуют эту любовь на заколоченных окнах с единственной целью — спасти и сохранить.

Проникнуться провинциальным настоящим можно много где, но нам особенно нравится это ощущение в Пошехонье — маленьком городке на пяти реках. Здесь как будто перешагиваешь за раму картины и оказываешься в каком-то безвременье. Мы приезжаем сюда за рецептом знаменитого пошехонского сыра, тайнами гаютинской росписи и тёплыми объятиями коллектива «Душегрея».

Нам интересно побыть не поезжанином, то есть приезжим, а пошехонцем, хотя бы на пару процентов, чтобы лучше понять город, о котором писал Салтыков-Щедрин. Город, который промышлял изготовлением сусального золота, который вдохновлял и продолжает вдохновлять художников своей уютной красотой. Потому что только так можно научиться говорить на одном языке с городом и получить от него бесценный подарок — вдохновение и силы быть настоящим.

Ваш билетик на осеннюю подзарядку здесь → https://www.torzhok.me/exp/danilov_poshehonie_

Угличская ГЭС — главная промышленная достопримечательность города. Это одна из старейших гидроэлектростанций в стране.

Её история берёт начало в 1933 году. Именно тогда «Гидроэлектрострой» утвердил официальный план энергетического освоения водных ресурсов Верхней Волги, в том числе подразумевавший строительство Угличской ГЭС. По замыслу советского руководства, её появление должно было «разрешить двоякого рода задачи — транспортные и энергетические». Станция стала частью масштабного и амбициозного проекта, как говорили в те далёкие дни, — «реконструкции» самой длинной реки в Европе, получившего название «Большая Волга».

С энергетическими задачами понятно, а что с транспортными? Перед строителями ГЭС стояла задача не только наладить энергообеспечение Москвы, но и обеспечить судоходство от Астрахани до Москвы. Раньше корабли по Волге могли пройти лишь восемь — десять дней в году, во время паводков. В районе Углича глубина не превышала 1,2 м, а летом Волга пересыхала настолько, что её легко можно было перейти вброд. О тех временах напоминают фрагменты цепи, которые используются в качестве декоративного ограждения на набережной. Эту цепь длиной 370 км в 1868 году проложили по дну Волги от Рыбинска до Твери, чтобы вдоль неё могли ходить лёгкие буксиры — туеры. Уже в XX веке, когда появились ГЭС и шлюз для судоходства, часть этой цепи стали использовать по другому назначению — для красоты. А угличане придумали шуточный диалог, который с удовольствием пересказывают любопытным туристам:
– Где был?
– На набережной.
– Что делал?
– На цепи сидел.

Строительство Угличской ГЭС завершилось в 1940 году. Система из двух плотин и гидротехнических сооружений впечатляет и сегодня. При всех габаритах она выглядит весьма элегантно, больше напоминая архитектурное украшение, чем промышленный объект.

Когда вы отойдёте на пару десятков метров от палат удельных князей в центре Угличского кремля, с крыльца которых царевич Димитрий отправился на последнюю в своей жизни прогулку, то в отдалении сможете заметить пролёты водосбросной плотины гидросооружения. Это и есть Угличская ГЭС, дорога к которой ведёт мимо построенного в XVII веке Воскресенского мужского монастыря. И убедитесь, что действительно сооружение в классическом стиле практически не диссонирует с окружающим его старинным архитектурным ландшафтом. Символ третьей пятилетки смотрится такой же неотъемлемой частью истории города, как и старинные храмы с купеческими особняками.

Есть в Угличе и музей гидроэнергетики, который пользуется большой популярностью. Музей огромный — занимает три этажа и одиннадцать залов! И все экспонаты можно трогать руками. Мы пригласим вас и сюда тоже в нашей экспедиции 7-8 декабря: https://www.torzhok.me/exp/uglich

🛥️ Волга в Тутаеве: Где время плывет по реке, а мы любуемся пейзажем!

На видео — волшебный вид на широкую Волгу, разделяющую две части города Тутаева. Паром спокойно переправляет людей с одного берега на другой, а рядом с ним бегает водное такси, словно стремительный чайка.

И мы все это наблюдаем, созерцаем и любуемся!

🌊 Удивительно, что до сих пор между Романовской и Борисоглебской частями города нет моста. Представляете, каким был бы Тутаев, если бы здесь был мост? Может, не было бы такой уникальной атмосферы, и не было бы этого волшебного вида на паромы и водное такси!

Сегодня мы тут..

🍂Осенний путь к забытому величию 🌊

Погода нас ещё великодушно радует и в следующие выходные мы завершим сезон водного маршрута в Калязине до монастырского острова, где ранее располагался Калязинский Троицкий Макарьев монастырь.
Он был разрушен при создании Угличского водохранилища, при этом являлся одним из наиболее ценных архитектурных ансамблей допетровской эпохи. Калязинский Троицкий Макарьев монастырь дал название городу и был самым большим на Тверской земле и входил в число богатейший и могущественных русских обителей. В старину он вместе с Троице-Сергиевым монастырем с севера защищал дорогу на Москву. А с 1649 года и до революции в Москве располагалось его подворье. Но сейчас от него осталась одна башня, выстроенная в 2002 году.

Это удивительное и уникальное место и мы скоро его увидим во время поездки в Кашин и Калязин 2-3 ноября — https://www.torzhok.me/exp/kashin-kalyazin_

Дом-замок с необычным названием Гверстянка — один из пунктов нашей экспедиции в Боровичи (https://www.torzhok.me/exp/borovichi_)

Это каменный двухэтажный дом в готическом стиле, с высокой четырёхугольной башней. В том же стиле выдержаны и два флигеля, расположенные восточнее главного здания. Сохранилось и ещё одно здание — тоже в два этажа, длинное. Рядом пространство, сейчас отдалённо напоминающее парк. Усадьба продавалась, переходила по наследству, была жилым домом и домом отдыха, училищем и госпиталем во время Великой Отечественной войны.

Стоит она недалеко от дороги, на высоком правом берегу реки Мсты. Потому и предполагают, что название своё усадьба получила от слова «гверста», что означает «песок с камешками».

Впервые упоминание усадьбы в сельце Сушани встречается в XVIII веке. Принадлежала она Никифору Герасимовичу Клеопину. Это легендарная личность. Никифор Герасимович был одним из зачинателей горного дела на Урале и в Сибири, одним из основателей Екатеринбурга.

Считается, что дом-замок построили в 1840-е годы. Предполагают, что автором проекта усадебного дома был Пётр Семёнович Садовников — академик, архитектор из Санкт-Петербурга. Он происходил из крепостных князей Голицыных, был домашним архитектором графов Строгановых, которые состояли в родстве с Неклюдовыми, тогдашними хозяевами Гверстянки.

В 1908 году усадьбу купил родоначальник российской огнеупорной промышленности Константин Логинович Вахтер. Это был крупный промышленник, финансист, представитель фирмы Круппа в России, основатель первого гидрометаллургического завода в Казахстане.

Вахтер сделал «Гверстянку» резиденцией своей семьи. Супруга «огнеупорного короля» ежегодно проводила здесь лето и осень вместе с их детьми.

Усадебный парк был роскошен. В Боровичах живёт внучка садовника, работавшего в усадьбе. В интервью боровичской газете она рассказала, что её деда Михаила Гедройца Вахтеры пригласили сюда из Полтавы как дипломированного специалиста, потому что большой усадебный парк требовал постоянного внимания. Здесь было много кустов барбариса, кретечуса (разновидность боярышника), в оранжерее рос лавр — его подстригали под шары, и очень много роз. В усадебных прудах плавали золотистые караси, а в парке гуляли фазаны и павлины. Был инкубатор, где выращивали кур, которых даже возили на продажу в Финляндию.

Сейчас реставрацией усадьбы занимается Боровичский кирпичный комбинат. И в старинных стенах планируют устроить музейную экспозицию.

Мы отправляемся в Боровичи под конец года — пока остальные будут носиться по городу в поисках подарков и стоять в пробках, мы будем исследовать Боровичи и окрестности — нас ждёт малоизвестная новгородская область. Присоединяйтесь: https://www.torzhok.me/exp/borovichi_

🏡 Время с Довлатовым: дух остается тем же!

На первой фотографии — группа туристов в Пушкинских горах с гидом Довлатовым. На второй — наша экспедиция там же в прошедшие выходные.

Между ними - 47 лет..

Многие туристы знают Углич как место трагической гибели младшего сына Ивана Грозного царевича Димитрия. Это, безусловно, важное событие в истории древнего города, но не единственное.

В начале нашей экспедиции в Углич (https://www.torzhok.me/exp/uglich) мы посещаем музей легендарных часов «Чайка» — настраиваемся на путешествие во Времени.

Следующий пункт нашего исследования города — Угличский кремль, в котором надо быть готовым к временным скачкам. Нас ждут главные архитектурные памятники кремля, находящегося на берегу Волги. Они построены в разные эпохи, но связаны между собой общей биографией, легендами и загадками.

Когда-то кремль, как полагается, имел оборонительное значение. Были крепостные стены и башни, они постепенно разрушались, их восстанавливали, они разрушались вновь. Сейчас из защитных сооружений остались лишь фрагменты рва. Зато Дмитриевская церковь, Спасо-Преображенский собор, особняк Городского собрания и Княжеские палаты сохранились прекрасно. В зданиях кремля размещены экспозиции Угличского историко-архитектурного и художественного музея.

На территории кремля находится самое старое каменное здание России — палата дворца удельного князя Андрея Большого, построенная в 1492 году. Она была трёхэтажная, но первый этаж почти целиком ушёл под землю. В те времена каменными палатами на Руси мог похвастаться лишь его брат — царь Иван Грозный.

Интересно и здание рядом с мостом — здание бывшей Городской думы. Издали оно восхищает идеальностью пропорций, при этом лишено вычурной помпезности. Оно имеет два одинаковых фасада и портик, опирающийся на шесть тосканских колонн. А главный храм кремля, Спасо-Преображенский собор, построен без единой колонны. Для XVIII века это было очень редкое и сложное решение. Росписи собора копируют итальянскую живопись эпохи Возрождения.

Вообще в XVIII-XIX веках Углич благодаря хлеботорговле, производству холстов и кожи был одним из богатейших городов России. Жителям хватало средств на строительство роскошных особняков, церквей и монастырей. Сейчас старинные здания спрятаны во дворах. Одно из них — дом Меховых-Ворониных — находится на берегу Каменного ручья. Этому дому как минимум 300 лет. И в нём жили до 80-х годов прошлого века.

А в красивом двухэтажном особняке купца Василия Выжилова до середины XIX века находился «полулегальный» старообрядческий монастырь.

В богатой усадьбе промышленника Михаила Зимина напротив Воскресенского монастыря в 1837 году останавливался будущий император Александр II, а в 1841-м — его отец, действующий самодержец Николай I.

Интересный факт для гурманов: Углич — первый город в России, где начали делать колбасу в «промышленных объёмах». Считается, что Пётр I пригласил немецких мастеров, чтобы они дали в России «мастер-классы». Большинство учеников были из Углича. В XVIII веке их продукция вытеснила немецкую сначала с местного рынка, а затем и из обеих столиц.

А ещё в рейтинге достопримечательностей города — Угличская ГЭС, в задачу которой входило энергообеспечение Москвы. Её строительство закончилось в 1940 году. Система из двух плотин и гидротехнических сооружений впечатляет и сегодня. При всех габаритах она выглядит весьма элегантно, больше напоминая архитектурное украшение, чем промышленный объект. Есть в Угличе и Музей гидроэнергетики, который пользуется большой популярностью. И мы с вами тоже осмотрим и потрогаем его экспонаты.

Мы готовим одно путешествие до конца года — отправляемся 7-8 декабря. Смотрите программу на сайте: https://www.torzhok.me/exp/uglich

🏡 Вот он, домик-музей Довлатова в Пушкинских горах!

В прошедшие выходные мы побывали здесь и прониклись его духом.

Внешне он сейчас чуть иной, чем описывал сам Сергей Донатович в "Заповеднике", но эмоции — те же!

Покосившаяся антенна, треснутые стекла, небрежно обитая фанера… В этом доме чувствуешь не только историю, но и неповторимую атмосферу творчества великого писателя.

P.S. Кстати, мы так же заметили, что в этом доме не только атмосфера сохранилась — даже газетная бумага на окнах, похоже, та же самая! 😜

В экспедиции https://www.torzhok.me/exp/pushkinogorye мы побываем в единственном в России музее Сергея Довлатова. Для тех, кто читал его повесть «Заповедник», это неудивительно – Сергей Донатович работал экскурсоводом в Пушкинских Горах два лета подряд в 1976-1977 годах.

Тогда многие ныне известные литераторы приезжали из Ленинграда в Пушкинские Горы летом «на каникулы», устраивались на работу в экскурсионное бюро, зарабатывая очень неплохие по тем временам деньги, водя экскурсии по «заповеднику», свободное же время посвящая дружескому общению — как у Пушкина: «...мы же то смертельно пьяны, то мертвецки влюблены...».

Атмосфера, царившая в среде филологической молодежи, была весёлой и творческой. Например, на спор надо было провести экскурсию по всем музеям Пушкинского «заповедника», ни разу не употребив слово «Пушкин». Впечатления от «заповедной» жизни и легли в основу почти документальной повести Довлатова «Заповедник».

Если вы читали эту книгу, то не узнать дом в деревне Березино, где жил писатель, невозможно. Там до сих пор всё именно так, как было описано им: «Дом Михал Иваныча производил страшное впечатление. На фоне облаков чернела покосившаяся антенна. Крыша местами провалилась, оголив неровные тёмные балки. Стены были небрежно обиты фанерой. Треснувшие стекла – заклеены газетной бумагой. Из бесчисленных щелей торчала грязная пакля».

Конечно, в том, что довлатовский дом сохранился – величайшая заслуга энтузиастов и поклонников творчества писателя.

Сейчас по внешнему периметру его подпирают железные сваи, зияющие дыры в полу, через которые к Довлатову в гости заходили бродячие псы, заделали. Но внутри сохранена вся обстановка, которая была при Довлатове: «В комнате хозяина стоял запах прокисшей еды. Над столом я увидел цветной портрет Мао из «Огонька». Рядом широко улыбался Гагарин». Даже эти вырезки из журнала – те самые. Как висели, так и висят.

В книге деревня Березино называется Сосново. От «дома писателя» можно пройти полевой дорожкой, также описанной в повести «Заповедник», до туристической базы, где в довлатовские времена размещалось экскурсионное бюро, увидеть те же экскурсионные автобусы и экскурсантов, и, возможно, услышать вопрос:

«- Это дали?
- В каком смысле?
- В прямом. Я хотел бы знать, это дали или не дали? Если не дали, так и скажите.
- Не понимаю.
Мужчина слегка покраснел и начал торопливо объяснять:
- У меня есть цветная открытка «Псковские дали». И вот я оказался здесь. Мне хочется спросить - это дали?
- В общем-то дали, - говорю.
- Типично псковские?
- Не без этого.»

Интересно, что сказал бы сам Сергей Довлатов, если бы узнал, что дряхлый домик, где он снимал комнату, стал музеем?

Мы побываем здесь уже 7-8 декабря, записывайтесь: https://www.torzhok.me/exp/pushkinogorye

Путешествия в жизни русского человека появились 200 лет назад. В 1791 году Николай Михайлович Карамзин пристыдил общественность в своих «Записках русского путешественника». Мол, чего это вы в Европу с удовольствием, а России-то и не знаете.

А где узнать? Дороги к тому времени представляли собой несколько слоёв из брёвен и песка, которые наша погода мордовала, как ей вздумается. Ехать по такой — почки на кочках оставить. Только в XVIII веке Екатерина II начала переустройство дорог по французской технологии: из щебня, песка, крупного камня и снова мелкого щебня. Дело императрицы закончил Николай I в 30-х годах XIX века.

Мягче не стало, но теперь повозки не тонули в мягкой древесно-песчаной каше. И от столицы до столицы на своих лошадях можно было добраться за 7-10 суток, на почтовых — за 6. Денежку за проезд приходилось заплатить как на современной М11.

728 вёрст шоссейного пути, соединившие Петербург и Москву, обросли путевыми дворцами, трактирами и почтовыми станциями. Деревеньки вдоль «першспективы» тоже прихорашивались, а позже и вовсе разрослись до небольших уездных городков. И посему выходило, что длинный путь, такой не милый сердцу пассажиров, превратился в живую историю, где переплелись тысячи судеб и событий.

Совсем скоро мы тоже сядем в «дилижанс» и отправимся в путь. Он ляжет через Валдай, Крестцы, Выдпропужск, Вышний Волочёк и Торжок — городки, завоевавшие особую любовь у тех, кто коротал здесь время, ожидая смены лошадей. Заглянем в гости к ямщику, поцелуемся через валдайскую баранку и отведаем пожарскую котлету — всё в лучших традициях XIX века. Дорога быстрая, а вот впечатления долгие: хватит на несколько месяцев.

Местечко у облучка здесь → https://www.torzhok.me/exp/gosud_doroga

Пушкинская деревня Бугрово. Золотая осень в золотом вечернем солнце 🍂🌞

Посещая гумно в Пушкинском Бугрово мы тут же вспомнили «Гумно» Венецианова. Одно пространство, но другое время и предназначение..

"Гумно" Венецианова — это не просто картина, а гимн жизни, в котором равно важны все: люди, кони, хлеб, серп, грабли, хомуты. Все они слиты в единое целое солнечным светом.

Венецианов работал над этой картиной более трех лет, и она открыла новую страницу в его творчестве, посвященную крестьянской теме.

Интересно, что Венецианов сотрудничал с Пушкиным в его журнале "Современник", который стал одним из главных явлений русской литературной жизни середины XIX века.

Бугрово: Дыхание истории

Деревня Бугрово на краю озера словно сошла со страниц старинной книги. Здесь время застыло в эпоху Пушкина, храня в себе быт и традиции крестьян.

Водяная мельница, построенная в 1764 году, вновь мелет муку по выходным, а по праздникам здесь звучит веселье.

"Пушкинская деревня" — комплекс из крестьянского дома, скотного двора, бани и гумна — воссоздает быт эпохи.

Бугрово — место, где история оживает, где можно почувствовать себя частью прошлого.

🍂✨ Утро светлое, как творчество поэта 🍂✨
Ещё утро, а мы уже тут — на озере у деревни Бугрово по дороге к Михайловскому. Пропитываемся всем, что перед нами — лучи и изморозь, природная прохлада и при этом теплота от естества и красоты. Картина будто вышла из Пушкинских стихов.

Возможно, вы даже удивляетесь – почему мы так долго не едем в экспедицию в Тарусу? Ведь с какой стороны не посмотри на этот город – он чрезвычайно интересен! И вот мы едем 14-15 декабря: https://www.torzhok.me/exp/tarusa

Таруса — один из центров современного искусства в России, известный далеко за пределами нашей страны. Это уникальное место считают своей творческой альма-матер художники разных стилей и направлений, скульпторы, архитекторы, музыканты и литераторы. Здесь, как в Фонтенбло в XVI веке, в Барбизоне XIX века, в Париже первой четверти XX века и послевоенном Лондоне, на протяжении многих лет собираются представители различных творческих направлений со всего мира: живописцы, графики, мозаичисты, иконописцы, импрессионисты, реалисты, нонконформисты и мастера прикладного искусства.

Художественная активность в Тарусе не прерывается на протяжении вот уже более века с начала 1890-х годов, когда Василий Дмитриевич Поленов начал строить на правом берегу Оки усадьбу «Борок» (будущее «Поленово»), а Иван Владимирович Цветаев, будущий создатель Музея изящных искусств на Волхонке в Москве, снял дачу «Песочное» на противоположном берегу реки.

В усадьбу к Василию Поленову стали приезжать его друзья-художники, которые не остались равнодушными к чудесным видам на город Тарусу. Так и на творчество Марии Якунчиковой сильное влияние оказала дружба с семьёй Поленовых, особенно с младшей сестрой художника Еленой, тоже художницей. В этот период Якунчикова создаёт свои первые лирические пейзажи.

В 1902 году в Тарусу переезжает известный скульптор-анималист Василий Ватагин. А весной 1905 года по приглашению Ивана Владимировича Цветаева вместе с семьёй перебирается и Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов, живописец-пейзажист, который написал здесь свои лучшие акварельные и пастельные работы.

В 1928 году в Тарусу в гости к Ватагину приехал его друг художник Николай Петрович Крымов, который сразу полюбил красоту тарусских далей. И после военных лет, когда его здоровье было сильно подорвано, и он почти совсем не мог работать, именно Таруса стала его творческой реабилитацией. Так как художник с трудом ходил, под мастерскую был оборудован балкон дома. Отсюда он и писал свои тарусские пейзажи.

В самые тяжёлые времена прошлого века, начиная с 1920-х годов, Таруса была местом вынужденного поселения для представителей репрессированной творческой интеллигенции страны, которым не разрешали жить ближе, чем за 100 км от крупных городов. И даже во времена хрущёвской оттепели выпуск не прошедшего должной цензуры альманаха «Тарусские страницы» и первая в СССР выставка молодых художников-нонконформистов вызвали огромную волну возмущения и наказания со стороны власть предержащих на головы людей, причастных к этим знаковым событиям, ведь признанным в стране жанром ещё два десятилетия оставался исключительно соцреализм.

Жизнь одного из ярких представителей плеяды художников-нонконформистов Эдуарда Штейнберга тоже неразрывно связана с Тарусой. Здесь он провёл юные годы, начал обучаться живописи под руководством отца, поэта и переводчика Аркадия Штейнберга. Будучи зрелым мастером Эдуард Штейнберг приобрёл в Тарусе дом, построил мастерскую и нашёл здесь свой последний приют. Сейчас в этом доме музей, где вниманию зрителей представлена внушительная коллекция произведений художника.

Уже вполне можно ввести в научный оборот термин «Тарусская школа», который позволит рассмотреть Тарусу как явление, объединяющее художников разных стилей и направлений, взаимно обогащающее их через сотворчество и не умаляющее при этом неповторимого художественного почерка каждого.

Среди современных авторов «Тарусской школы» выделяется Марко Бравура, итальянский мозаичист, долгие годы работающий в Тарусе, с удивительными мозаиками которого мы тоже познакомимся в экспедиции, записывайтесь здесь: https://www.torzhok.me/exp/tarusa

🧀 Друзья, время ужина! 🍷

Сырная дегустация на чудной сыроварне в Курцево под Городцом завершилась блестяще! 🎉

Пустые тарелки говорят сами за себя: все сыры зашли на ура! 😋