Экспедиции в Торжок

Множество неразгаданных тайн и легенд окружают древний город Касимов и его окрестности. До сих пор историки и краеведы спорят о месте кончины князя Александра Невского. Существуют факты, говорящие о том, что свой жизненный путь великий князь закончил именно в Городце Мещёрском, так первоначально назывался Касимов, а не в Городце Волжском по устоявшемуся мнению. Интригует история легендарной казанской царицы-красавицы Сююмбике, насильно выданной замуж за одного из самых знаменитых касимовских царей Шах-Али-Хана и, по легенде, похороненной в Касимове.

Многим знакомо выражение – «касимовская невеста», но мало кто знает, откуда оно на самом деле пошло. Когда царю Алексею Михайловичу исполнилось 18 лет, то по обычаю того времени ему предстояло выбрать себе избранницу сердца. Он разослал своих приближённых для выбора кандидаток в невесты среди дочерей провинциальных бояр. Выбор царя пал на дочь касимовского дворянина Всеволожского – Евфимию. Невесту привезли в Москву. Царь пошёл с невестой под венец. Но в церкви Евфимии вдруг стало дурно, и она упала без чувств. Царь и его близкие родственники обвинили отца невесты в том, что он хотел выдать замуж за государя больную дочь. За это дворянин Всеволожский с женой, дочерью – царской невестой и другими детьми был сослан в Сибирь. Позже выяснилось, что невеста царя была абсолютно здорова. Она оказалась жертвой заговора завистливых бояр, окружавших царя. История царского сватовства послужила известному историческому романисту Всеволоду Соловьёву материалом для написания повести «Касимовская невеста».

Примечательна история о том, как известный царский шут Иван Балакирев стал «ханом касимовским». Легенда гласит, что во время второго посещения Петром I Касимова в его свите находился придворный, известный острослов Иван Балакирев, выходец из старинного дворянского рода. Узнав, что титул владетеля и правителя города в данный момент никому не принадлежит, он стал просить у царя позволения именоваться ханом касимовским. Царь в шутку дал согласие. Так в Касимове опять появился «хан». Первоначально этот титул был чисто формальным. Но позднее Балакирев действительно получил право владения бывшими имениями касимовских царей – Татарской слободой, Старым посадом, Улановой горой, сёлами Барамыково, Селище и другими. Эти владения он получил позже от императрицы Екатерины I. Она же издала указ, по которому Балакиреву был пожалован чин поручика лейб-гвардии Преображенского полка, и повелела ему именоваться «царём касимовским». Умер Иван Балакирев в Касимове, здесь и похоронен.

Многие городские усадьбы и особняки овеяны ореолом загадочности. Например, особняк Скорнякова, в котором были найдены потайные ходы и комнаты. Этот особняк – подарок хозяину от известных касимовских заводчиков Баташёвых. По слухам Скорняков помогал им заметать следы некоторых тёмных дел, которые творились в их вотчине – селе Гусь-Железном. В благодарность ему и достался двухэтажный особняк.

Овеяна легендами история и самого «Орлиного гнезда» – семейной усадьбы Баташёвых. По сей день производит сильнейшее впечатление величественный храм в псевдоготическом стиле, построенный хозяином завода. Сам завод и усадьба местного «графа Дракулы» тоже находились в Гусь-Железном, а рядом – усадебный парк с говорящим названием «сад ужасов».

И это лишь малая часть касимовских загадок. Но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Приглашаем с нами:  https://www.torzhok.me/exp/kasimov_

Ферма «12 дубов» — место, где можно и обложку Vogue US за 2004 год повторить, и показ мод на закате посмотреть, и на пейзаж мезозойских времён полюбоваться. А ещё попробовать изысканные деликатесы от хозяина и набрать вкусных гостинцев к праздничному столу.

Каждая поездка сюда — погружение в эстетику, вдохновлённую историей французской королевы. Мария-Антуанетта устроила в Версальском парке хорошенькую деревеньку с амбарами, мельницей, прудом и сыроварней. Рогатых обитателей скотного двора Hameau de la Reine регулярно мыли и украшали пышными бантами, а сама королева не гнушалась доить и полоть грядки изящными инструментами. А ещё она устраивала театрализованные и музыкальные представления и подавала на стол «собственные» сыры, овощи и мороженое с ягодами.

Шапкино — Hameau de la Reine по-русски. Здесь один хозяйский домик и большой двор. С трактором, сеном — всё, как полагается. Бантов быкам и овцам не повязывают, но с удовольствием знакомят с обитателями фермы и приглашают на уютные бранчи в компании хозяев. Поедем сюда заряжаться предновогодним настроением 21-22 декабря — давайте с нами! → https://www.torzhok.me/exp/gastro_

Станция-музей Куженкино заповедной Бологое-Полоцкой железной дороги – один из пунктов нашей железнодорожной экспедиции в Валдай и Бологое: https://www.torzhok.me/exp/valday-bologoe

Эту железную дорогу построили в 1902-1907 годах на французские деньги. Правительство Франции выделило на её строительство 53 миллиона рублей взамен на политический союз против Германии. Железнодорожная ветка связала центр России с западными границами, поэтому она рассматривалась как стратегическая магистраль для переброски войск в Первую мировую войну. Сейчас же Бологое-Полоцкую железную дорогу по праву называют заповедной.

Во-первых, за вокзалы, выстроенные в едином стиле. На Бологое-Полоцкой линии станционные здания даже на глухих разъездах посреди лесов и болот по замыслу киевского архитектора Станислава Воловского были отделаны выразительным декором, украшены шпилем, флюгером и мансардой. И хотя оригинальный флюгер на башне в Куженкино не сохранился, новый экземпляр полностью ему идентичен.

Во-вторых, именно на этой железнодорожной ветке появилось всё то лучшее, что могла дать людям цивилизация начала ХХ века: почта, телеграф, буфет с рекламными плакатами времени модерна, раздельный зал ожидания для пассажиров I-II и III-IV классов, тёплая уборная с ватерклозетом для состоятельных путешественников и отдельно стоящий туалет для остальных пассажиров, багажное отделение. На линии действовала электрожезловая система Вебба-Томпсона, а движением управляли семафоры по системе Макса Юделя. На всех станциях работали телефоны фирмы «Л. М. Эрикссон». И хотя дорога была однопутной, мосты на всём её протяжении строились под два пути — учитывали на будущее.

Увы, на участке от Бологого до Великих Лук сохранилось только три деревянных вокзала: Куженкино, Баталино и Скворцово. И только на станции Куженкино открыт музей с уникальным комплексом построек начала XX века: зданием вокзала, водонапорной башней, керосиновым погребом, стрелочным переводом, который можно потрогать собственными руками, и гидроколонкой, на которой и по сей день заправляется самый настоящий действующий паровоз, с которым мы познакомимся.

Перед входом в зал ожидания со стороны пассажирской платформы на здании вокзала есть специальное место для станционного колокола. Его подвешивают по субботам, аккурат к нашему приезду из Бологого на ретропоезде «Селигер» на паровой тяге. Три удара как в старину предупреждают пассажиров об отправлении, словно говорят: «Ваше время в прошлом истекло. Возвращайтесь в свой суетный век с его бурлящими информационными потоками». Тем ценнее наше неспешное железнодорожное путешествие в духе столетней давности.

Мы побываем здесь 14-15 декабря. Это одна из наших последних экспедиций в этом году — успевайте записаться, в группе осталось два места: https://www.torzhok.me/exp/valday-bologoe

😋 Торжок вкусный! Федерико Арнальди в "Ониксе"!

Смотрите фрагмент передачи НТВ "Поедем, поедим!", вышедший в эфир в эти выходные, где Федерико Арнальди дегустирует наши Пожарские котлеты в ресторане "Оникс"! Он, кажется, чуть не потерял дар речи от удовольствия! 🤫

Котлеты для съемок были приготовлены нашим шеф-поваром — руки бы ему поцеловать 😉 И всей нашей кухне тоже 🙏

Торжок и его кулинарные традиции — это действительно что-то особенное. А сколько ещё уникальных деталей в этом городе мы видим — их ещё предстоит заново открыть 😉

Пока-пока, очаровательный Выборг 👋
Возвращаемся в Москву и мечтаем, чтобы волшебство твоих средневековых улиц подольше оставалось с нами.

Выходные пролетели, как один час, а кажется, что мы прожили целую жизнь!

🌊 Ильмень: Море, идущее в обратную сторону!

Сегодня на Ильмене, нашем среднерусском море, необычно. Волны идут не к берегу, а от него, вглубь водоема. Ветер, словно волшебник, заставляет воду убегать от берегов, оголяя их. Это как если бы само море отступало, отдавая дань осени.

Мы же, проезжая в Старую Руссу, всегда дышим этим загадочным Ильменем ✨

🍂 Старая Русса: город, настроенный на Достоевского. Особенно сейчас, особенно в осенний день...

Скоро будем здесь! — https://www.torzhok.me/exp/russa_

✨ Выборг: День начался в райском саду Монрепо!

Сегодняшний день в Выборге мы начали с посещения волшебного парка Монрепо. Здесь прекрасно абсолютно все: и величественные скалы, и зеркальная гладь воды, и удивительная атмосфера спокойствия и гармонии.

Замок в Заключье — пример того, как построить дом мечты по собственному эскизу.

Заключье принадлежало архитектору и художнику-акварелисту Александру Сергеевичу Хренову. Хренова уважали и засыпали заказами: в одном только Петербурге он спроектировал больше 30 зданий. Акварели Александра Сергеевича хранились в коллекции Николая II, а для Великого князя Николая Романова младшего он составил проект последнего дворца династии.

Свою усадьбу в Заключье Хренов построил в 1897 году, то ли по собственному эскизу, то ли по эскизу коллеги — здесь мнения историков расходятся. Известно одно: Хренов прослыл в истории архитектуры мастером модерна. И, видимо, не боялся экспериментов. Постройка получилась необычной, как будто несколько домов из разных эпох и стилей собрали в один.

Например, смотришь на главный дом с башенкой — и не можешь отделаться от мысли, что перед тобой средневековый замок. Или сцена из книги Джоан Роулинг про Гарри Поттера — очень уж похож конус крыши на Распределительную шляпу школы волшебников. Ну а если закопаться в современные сериалы, то можно разглядеть отголоски «Игры Престолов»… Одним словом, замок будоражит воображение и вызывает непреодолимое желание искать и открывать забытые жемчужины архитектуры, даже если они спрятаны в самом глухом лесу.

Хотя… Чего желать, когда можно поехать? Ждём в вагоне первого класса 14-15 декабря. Поедем вдохновляться! → https://www.torzhok.me/exp/valday-bologoe

С точки зрения истории Смоленск — уникальный город. Здесь огромное количество достопримечательностей, в чём вы убедитесь в наш https://www.torzhok.me/exp/smolensk.

Смоленск — уникальный город. Но самый ценный исторический и археологический его объект находится в 12 км от города. Это гнёздовские курганы.

Делу археологии помог случай — в 1867 году строили железную дорогу Москва — Варшава. Копнули и обнаружили 105 серебряных предметов: монеты, бусы, подвески... Удивительно, но это случайное открытие было самым «богатым» за всё время исследования Гнёздова. Тот клад сейчас хранится в музее Эрмитажа.

После ряда изысканий, выяснилось, что через это место проходил путь «из варяг в греки». Здесь располагался древний город, археологи обнаружили городище и гигантский некрополь площадью более 200 гектаров. Это самое большое языческое кладбище в Европе.

В Европе и на Руси некогда существовали и более крупные некрополи. Но вместе с ростом городов территории кладбищ застраивались. Такая же участь ожидала и Гнёздово. Однако по неизвестным причинам жители в начале XI века оставили это место и перебрались на место будущего Смоленска. И город как будто исчез. А кладбище на многие века осталось нетронутым цивилизацией, и про него забыли.

Сейчас археологический комплекс состоит из 3000 курганов, двух городищ и нескольких селищ. Богатых жителей и аристократов хоронили в высоких, 8-9-метровых курганах. Остальные холмики невелики.

Население древнего города было полиэтническим. Здесь жили славяне и балты. Ходили из «варяг в греки», торговали, корабли починяли, мастерили. В захоронениях обнаружено много арабских дирхемов, византийских монет.

В X столетии в Гнёздове появились скандинавы-варяги. Это подтвердилось по норманнским особенностям погребального обряда, по остаткам скандинавского костюма и элементам оружия и быта. Каждый третий курган насыпан над погребением скандинавов.

По некоторым версиям, воины-варяги собирали дань с торговых караванов.

Таким образом, Гнёздово уникально ещё и тем, что на одной территории сосуществовали три разные культуры: славянская (кривичи), балтская и скандинавская.

И именно здесь была обнаружена самая древняя надпись, сделанная кириллицей. Её нашли на глиняном сосуде из кургана начала X века. Древнейшая славянская надпись гласит: «Гороухща».

Вероятно, какой-то гончар в начале X столетия палочкой накорябал на боку привезённой из Причерноморья амфоры слово «гороухща» или «гороушна» аналогично тому, как современные хозяйки делают надписи на кухонных баночках. Возможно в сосуде был горох или какая-то пряность, хотя есть гипотезы, что это могло быть имя похороненного в этом кургане воина-купца по имени — Горун или Горунша.

До этой находки у историков не было источников, подтверждающих наличие письменности в древнерусском государстве.

На месте уникального кургана, в котором нашли глиняный сосуд, поставили обелиск.

Как видите, Гнёздовский археологический комплекс — не только уникальное по мировым меркам кладбище, но и ценнейший источник информации о самом древнем периоде истории нашей страны.

Мы отправляемся сюда уже 23-24 ноября, в группе осталось 4 места. Записаться можно на сайте: https://www.torzhok.me/exp/smolensk

Псковский кремль (Кром) стоит на высоком мысу при впадении реки Псковы в Великую. Этот узкий скалистый мыс, где когда-то было древнее славянское поселение, а потом был построен Кром, считается местом рождения Пскова.

К Псковскому кремлю в ХIII столетии пристроили Довмонтов город, на территории которого находилось 17 храмов. В некоторых источниках пишут даже, что 24! Зачем столько? Для защиты и покровительства. Считалось, что нападая на Псков, неприятель нападает на «Дом самого Господа Бога».

Все эти белокаменные храмы города псковского князя Довмонта были прообразом небесного епископата Вселенской церкви. Сейчас можно увидеть фундаменты некоторых из них.

В письменных источниках Кром, как уже существующая крепость, впервые упоминается в 1065 году. Место было выбрано не случайно: высокий крутой берег с трёх сторон ограждён водой, а с юга к холму когда-то подступали овраг и болота.

Кром был одной из мощнейших крепостей средневековой Европы. Высота стен — в среднем 12 метров, ширина — 4 метра, множество подземных ходов и всякого рода оборонительных ловушек.

Сегодня ансамбль Псковского кремля включает в себя Троицкий собор с колокольней, крепостные укрепления с каменными стенами и башнями, а также объекты Довмонтова города с фундаментами храмов и гражданских зданий и Приказную палату XVII века.

У семи башен Крома такие названия: Власьевская, Башня Святых ворот (Рыбницкая), Троицкая (Часовая), Средняя, Кутекрома (Кутний костёр), Плоская и Довмонтова.

Северная угловая башня Кутекрома («кут» — угол, «кром» — кремль) — наверное, самая интересная башня Псковского кремля. Она была возведена одной из первых в XIV веке. Действительно величественная башня — 30 метров, 5 ярусов, 23 бойницы и 3 моста для воинов и орудий, а ещё она напоминает сказочный замок.

Рядом с башней — так называемый «тайный вылаз». Кладка вылазов обычно была толщиной в один камень и без раствора. При необходимости стену быстро разбирали — чтобы напасть на врага, выпустить гонца или выйти на разведку.

Когда входишь в Кремль через ворота Троицкой башни, попадаешь в извилистый узкий коридор с забавным названием «захаб». Это оборонительная ловушка. Прорвавшись сквозь внешние ворота, атакующие оказывались в этом каменном «рукаве» под перекрёстным огнём защитников крепости.

После Троицких ворот и захаба выходишь на Вечевую площадь. Там в стародавние времена собирался главный орган управления Псковской республики — вече. По зову вечевого колокола сюда приходили бояре, купцы, ремесленники, представлявшие равноправные районы города, у стен Троицкого собора стояла трибуна, откуда князь держал ответ перед избирателями. В Пскове действовала настоящая феодальная демократия — если князь не оправдывал доверие, его могли и «снять с должности».

Последний раз вечевой колокол звонил 13 января 1510 года, когда закончился период Псковской вечевой республики и началась история Пскова в составе русского государства Московской Руси.

Деревянный Троицкий собор в Псковском кроме возвели в X веке по распоряжению княгини Ольги. Он был уничтожен пожаром в первой половине XII века. На его месте построили каменный собор. То, что мы видим сейчас — четвёртая версия храма, построенная в 1699 году.

Перед началом Ледового побоища в Троицком соборе молился князь Александр Невский.

В крипте собора захоронены псковские князья, представители духовенства, а также юродивый Никола Салос, который в 1570 году не побоялся вступиться за город перед самим Иваном Грозным, обличив его в кровожадности.

Мы отправляемся в Псков 14-15 декабря, записывайтесь: https://www.torzhok.me/exp/_pskov

У каждого города — своя музыка.

Петербург играет Чайковского, Москва поёт голосами русской эстрады, а Тверь ненавязчиво смешивает джаз с гусельным наигрышем.

Джаз в Твери любили так крепко, что в 1967 году город присоединился к фестивалю джазовой троицы: Москве, Ленинграду и Таллину. Джаз играли везде, даже на лекциях политической грамотности. По ночам тихонько слушали «Голос Америки» и записывали мелодии, стоя у приёмника. А потом и сами зазвучали на «заглушенной» волне: квартет Евгения Малышева признали одним из лучших джазовых коллективов фестиваля «Таллин-67».

Гусли появились в биографии тверского пригорода гораздо позже. Небольшая мастерская в селе Пушкино за 12 лет выросла в крупнейшую в мире мануфактуру по производству древнего инструмента. Говорят, что обучиться игре на гуслях проще, чем игре на саксофоне. Пока не верим, но готовы проверить — отправимся в путь 30 ноября-1 декабря. Заодно узнаем, как сохраняли музыку в древности, зачем нужны колокола и как из деревни пройти на сцену Большого театра.

Ваш билетик на концерт тут: https://www.torzhok.me/exp/music_tver_

Икона «Благословление преподобным Иринархом-Затворником Борисо-Глебским – Православного русского воинства, народных героев-вождей и спасителей Отечества – Козьмы Минина и Димитрия Пожарского в 1612 году»

Борисоглебский монастырь: место исторического благословения 🙏

Сегодня мы стояли на святой земле Борисоглебского монастыря под Ростовом, где когда-то жил и молился святой Иринарх.

Именно отсюда он отправил свое благословение князю Дмитрию Пожарскому, вдохновив его на сбор войска и освобождение Москвы от интервентов.

Сюда же пришли за благословением с Иринарху Козьма Минин и Дмитрий Пожарский, чтобы выполнить свою историческую миссию.

Мы словно прикоснулись к тому времени, когда дух святого Иринарха наполнял сердца воинов и вселял в них веру в победу.

И сегодня его слова ободрения, личного примера и безграничной веры звучат в нас особенно громко.

🚂 С красоты природы к красоте искусства!

Напитавшись историей и красотой академической дачи Репина, окунувшись в снежную сказку Вышнего Волочка, мы решили отказаться от планируемого кофе и заехать на жд вокзал.

Почему? Потому что наша группа - любопытная и вдохновленная! 😜 И нас привлекло необычное художественное панно, которое украшает вокзал!

Вот такая красота — прямо на вокзале! 😍

Еще мы сегодня на берегу озера Мстино, у истоков реки Мсты, в Вышнем Волочке, на академической даче Репина.

И сюда тоже Казанская принесла с собой снежную сказку: чистейший снег, синее кристальное небо, солнце и небольшой морозец. Воздух скрипит от чистоты и благодати ❄️

Это божественное место манило и вдохновляло всегда! Его посетили и отметили своим творчеством очень многие выдающиеся русские художники: Васнецов, Богаевский, Бродский, Куинджи, Левитан, Митурич, Репин, Рерих, Рылов, Рябушкин, Серов, Чистяков ..

А сегодня это место манит и вдохновляет нас! Хочется тут просто быть 🤍💫

Купеческие особняки – настоящие жемчужины города Данилова в Ярославской области.

В экспедиции в Данилов и Пошехонье (https://www.torzhok.me/exp/danilov_poshehonie_) мы гуляем по галерее торговых рядов XIX века и на главной пешеходной улице «Даниловском променаде» познакомимся с купеческими особнячками и их историями.

В Данилове сохранилось несколько домов, принадлежавших семье купцов Масаиновых. Большая их часть находится в разрушенном или законсервированном состоянии.

Алексей Никифорович Масаинов происходил из старинного купеческого рода и был одним из богатейших людей Данилова во второй половине XIX – начале XX века. Ему принадлежали бакалейные лавки и самоварная мастерская. Торговец установил первый в городе кассовый аппарат и жертвовал средства на строительство Казанского собора – главной достопримечательности города, сохранившейся до сих пор. Особую известность купец получил, когда стал поставщиком Императорского двора.

Лучше всего сохранился жилой особняк Масаинова, построенный во второй половине XIX века.

Первый этаж этого дома кирпичный, украшенный декоративным рустом и каменными наличниками. Здесь работала бакалейная лавка. Второй этаж выполнен из дерева. Частые окна украшены выразительными наличниками с замысловатой резьбой. Сегодня этот дом входит в список архитектурного наследия Данилова и является лучшим образцом старинного деревянного зодчества. Он неизменно привлекает внимание всех проходящих мимо.

Другой даниловский купец Иван Васильевич Ворохобин владел мучной, бакалейной и колониальной лавкой. В 1873 году он построил для своей семьи двухэтажный каменный особняк. Первый этаж, где находилась лавка, скромно оформлен рустовыми пилястрами.

А вот второй этаж, жилой, украшен с большей фантазией. Углы декорированы филёнчатыми пилястрами с лепниной. Окна обрамлены классическими каменными наличниками. Пестроту добавляют орнаментальные фриз и межэтажный поясок. Примечательно, что архитектор Андрей Михайлович Достоевский, по чьему проекту построили особняк, приходился младшим братом Фёдору Михайловичу Достоевскому. Заметка о строительстве этого дома есть в мемуарах писателя.

Иван Васильевич Ворохобин скончался в 1890 году. Дом и торговые лавки перешли его сыну. В 1918 году всё имущество было национализировано. Сегодня в особняке располагается администрация города Данилова.

Теперь про торговые ряды. Торговая площадь издавна была самым оживлённым местом города. Первоначально здесь располагались деревянные торговые лавки, но в 1870-х горожанам удалось собрать средства на постройку каменных рядов. Новое здание представляло собой крытую галерею с аркадой и нишами для торговли.

Здесь продавали свежие продукты, тканевые и кожаные изделия, собственно ткани, посуду и многое другое. Сегодня это место называется Домом торговли. Как и сто лет назад, горожане и туристы приходят сюда за покупками и сувенирами. Сами торговые ряды – памятник архитектуры регионального значения.

Мы готовим последнюю экспедицию до конца года — едем 9−10 ноября. В группе осталось 3 места: https://www.torzhok.me/exp/danilov_poshehonie_

💎 Мшенские ключи: Природный бриллиант на Валдае!

Сегодня мы побывали в этом удивительном месте, где из карстового провала бьют множество родников. Два больших ключа, пять поменьше и множество совсем мелких —настоящий источник живой воды!

В своем очерке "Чаша неотпитая" Николай Рерих писал о Мшенских ключах: "А вот чудо. Среди зеленого мшистого луга, около овечьего стада наехали на ключ живой воды. Среди кочек широкая впадина. Чаша неотпитая. Яма сажени в три шириной. По краям ее все заржавело, забурело от железа. В глубине прозелень, синие тени, искры взлетов. Бьет мощный родник, песок раскидывает. Пахнет серой. Студеная вода пахнет железом, и пить трудно. Сильно бьет родник по камням, бежит в поле речкой. Никому и дела нет. Такой ключ в селе Мшенцы. Знаю, придут испытания. Русь стряхнет пыль и труху. Сумеет напиться живой воды. Наберется сил, найдет клады подземные".

Очень впечатляюще и вдохновляюще, не правда ли?

🚂 Подстаканник: Король железной дороги!

Сегодня мы открыли для себя историю этого простого предмета. Оказывается, подстаканник — это не изобретение СССР, а старинная домашняя посуда. И первые подстаканники на железной дороге появились еще в 1892 году благодаря Сергею Витте. А массовое производство их запустил купец Александр Кольчугин, который не только выпустил завод по производству оружия, но и не пренебрег подстаканниками.

🚂 Сегодня мы впервые оказались в Музее истории железнодорожников в Бологое! Музею меньше года.

Уникальная экспозиция, познавательная история железной дороги — как она была и есть!

Поездка на Валдай удивила нас не только красотой, но и поучительными открытиями!

Природа в ноябре ставит краски на паузу. Но мы не впадаем в спячку — наоборот, проживаем последний месяц осени бодро — в путешествиях по городам с историческим приданым.

Будем нырять в их архитектурное многообразие и вскрывать тайники, обросшие преданиями, легендами и многовековой историей. Прикоснёмся к исчезающим сокровищам древних ремёсел и насладимся местной кухней. Рассказываю, куда нас занесет в месяц перед сугробами и холодами.

⭐ Кашин и Калязин, 2-3 ноября

Открываем на катере тайны подтопленного Калязина, гуляем по тихому Кашину, а также знакомимся с рецептом приготовления душистого бальзама на травах. Записывайтесь: https://www.torzhok.me/exp/kashin-kalyazin_

⭐ Дмитров, 3 ноября

Окунаемся в богатое ценностями Подмосковье — ищем средневековую Русь, вспоминаем заветы анархиста Кропоткина и расстрелянного епископа Звездинского. Смотрите программу: https://www.torzhok.me/exp/dmitrov

⭐ Экспедиция по-императорски, 3-4 ноября

Прикоснёмся к императорской роскоши — насладимся красотами Путевого дворца в Твери, погуляем по просторам парка и сосчитаем комнаты в усадьбе Куракиных. Больше деталей: https://www.torzhok.me/exp/imperator_

⭐ Фермерская гастрономическая, 3-4 ноября

Неспешно смакуем Торжок —  дегустируем русские вина, лепим котлеты, бродим по усадьбе Знаменское-Раёк и лакомимся вкусностями на ферме «12 дубов». Подробности: https://www.torzhok.me/exp/gastro_

⭐⭐⭐ Серпухов, 23-24 ноября

И двух дней мало для Серпухова — нашего нового направления, которое мы трепетно выбирали для вас. Мы успеем отыскать остатки кремля на древнем городище, увидеть «подмосковную Третьяковку» и съездить в Мелихово, где погрузимся в судьбу русской литературы и жизнь Антона Чехова. Подробности и запись: https://www.torzhok.me/exp/serpuhov

⭐ Обнинск и Боровск, 16-17 ноября

Сфокусируемся в поездке на достижениях советской науки и истории Древней Руси. Отыщем знаменитые граффити, побываем в  секретной лаборатории и на атомной электростанции, а также попробуем боровские взвары. Запись на сайте: https://www.torzhok.me/exp/obninsk_borovsk_

⭐ Смоленск, 23-24 ноября

Изучаем языческие курганы, исследуем «ожерелье всея Руси» и побываем в сказочном теремке в Талашкино. Давайте с нами: https://www.torzhok.me/exp/smolensk

⭐ Городец и Семёнов, 30 ноября-1 декабря

Едем на родину хохломы и семёновской матрёшки.  Любуемся резными наличниками и лакомимся домашними сырами. Программа:  https://www.torzhok.me/exp/gorodets_semenov_

Зачем забираться в глухие места, когда есть нарядные города Золотого кольца, столицы и проторённые туристические маршруты?

Чтобы увидеть настоящее.

Настоящее провинциальное утро в окошке, когда солнце лучиком, как пальчиком, водит по луковке древнего храма.

Настоящее ремесло, которое бережно возрождают и, как великой драгоценностью, делятся с гостем: возьми, попробуй, пойми, забери себе часть.

Настоящих людей, что любят своё место и рисуют эту любовь на заколоченных окнах с единственной целью — спасти и сохранить.

Проникнуться провинциальным настоящим можно много где, но нам особенно нравится это ощущение в Пошехонье — маленьком городке на пяти реках. Здесь как будто перешагиваешь за раму картины и оказываешься в каком-то безвременье. Мы приезжаем сюда за рецептом знаменитого пошехонского сыра, тайнами гаютинской росписи и тёплыми объятиями коллектива «Душегрея».

Нам интересно побыть не поезжанином, то есть приезжим, а пошехонцем, хотя бы на пару процентов, чтобы лучше понять город, о котором писал Салтыков-Щедрин. Город, который промышлял изготовлением сусального золота, который вдохновлял и продолжает вдохновлять художников своей уютной красотой. Потому что только так можно научиться говорить на одном языке с городом и получить от него бесценный подарок — вдохновение и силы быть настоящим.

Ваш билетик на осеннюю подзарядку здесь → https://www.torzhok.me/exp/danilov_poshehonie_

Угличская ГЭС — главная промышленная достопримечательность города. Это одна из старейших гидроэлектростанций в стране.

Её история берёт начало в 1933 году. Именно тогда «Гидроэлектрострой» утвердил официальный план энергетического освоения водных ресурсов Верхней Волги, в том числе подразумевавший строительство Угличской ГЭС. По замыслу советского руководства, её появление должно было «разрешить двоякого рода задачи — транспортные и энергетические». Станция стала частью масштабного и амбициозного проекта, как говорили в те далёкие дни, — «реконструкции» самой длинной реки в Европе, получившего название «Большая Волга».

С энергетическими задачами понятно, а что с транспортными? Перед строителями ГЭС стояла задача не только наладить энергообеспечение Москвы, но и обеспечить судоходство от Астрахани до Москвы. Раньше корабли по Волге могли пройти лишь восемь — десять дней в году, во время паводков. В районе Углича глубина не превышала 1,2 м, а летом Волга пересыхала настолько, что её легко можно было перейти вброд. О тех временах напоминают фрагменты цепи, которые используются в качестве декоративного ограждения на набережной. Эту цепь длиной 370 км в 1868 году проложили по дну Волги от Рыбинска до Твери, чтобы вдоль неё могли ходить лёгкие буксиры — туеры. Уже в XX веке, когда появились ГЭС и шлюз для судоходства, часть этой цепи стали использовать по другому назначению — для красоты. А угличане придумали шуточный диалог, который с удовольствием пересказывают любопытным туристам:
– Где был?
– На набережной.
– Что делал?
– На цепи сидел.

Строительство Угличской ГЭС завершилось в 1940 году. Система из двух плотин и гидротехнических сооружений впечатляет и сегодня. При всех габаритах она выглядит весьма элегантно, больше напоминая архитектурное украшение, чем промышленный объект.

Когда вы отойдёте на пару десятков метров от палат удельных князей в центре Угличского кремля, с крыльца которых царевич Димитрий отправился на последнюю в своей жизни прогулку, то в отдалении сможете заметить пролёты водосбросной плотины гидросооружения. Это и есть Угличская ГЭС, дорога к которой ведёт мимо построенного в XVII веке Воскресенского мужского монастыря. И убедитесь, что действительно сооружение в классическом стиле практически не диссонирует с окружающим его старинным архитектурным ландшафтом. Символ третьей пятилетки смотрится такой же неотъемлемой частью истории города, как и старинные храмы с купеческими особняками.

Есть в Угличе и музей гидроэнергетики, который пользуется большой популярностью. Музей огромный — занимает три этажа и одиннадцать залов! И все экспонаты можно трогать руками. Мы пригласим вас и сюда тоже в нашей экспедиции 7-8 декабря: https://www.torzhok.me/exp/uglich

🛥️ Волга в Тутаеве: Где время плывет по реке, а мы любуемся пейзажем!

На видео — волшебный вид на широкую Волгу, разделяющую две части города Тутаева. Паром спокойно переправляет людей с одного берега на другой, а рядом с ним бегает водное такси, словно стремительный чайка.

И мы все это наблюдаем, созерцаем и любуемся!

🌊 Удивительно, что до сих пор между Романовской и Борисоглебской частями города нет моста. Представляете, каким был бы Тутаев, если бы здесь был мост? Может, не было бы такой уникальной атмосферы, и не было бы этого волшебного вида на паромы и водное такси!

Сегодня мы тут..

🍂Осенний путь к забытому величию 🌊

Погода нас ещё великодушно радует и в следующие выходные мы завершим сезон водного маршрута в Калязине до монастырского острова, где ранее располагался Калязинский Троицкий Макарьев монастырь.
Он был разрушен при создании Угличского водохранилища, при этом являлся одним из наиболее ценных архитектурных ансамблей допетровской эпохи. Калязинский Троицкий Макарьев монастырь дал название городу и был самым большим на Тверской земле и входил в число богатейший и могущественных русских обителей. В старину он вместе с Троице-Сергиевым монастырем с севера защищал дорогу на Москву. А с 1649 года и до революции в Москве располагалось его подворье. Но сейчас от него осталась одна башня, выстроенная в 2002 году.

Это удивительное и уникальное место и мы скоро его увидим во время поездки в Кашин и Калязин 2-3 ноября — https://www.torzhok.me/exp/kashin-kalyazin_

Дом-замок с необычным названием Гверстянка — один из пунктов нашей экспедиции в Боровичи (https://www.torzhok.me/exp/borovichi_)

Это каменный двухэтажный дом в готическом стиле, с высокой четырёхугольной башней. В том же стиле выдержаны и два флигеля, расположенные восточнее главного здания. Сохранилось и ещё одно здание — тоже в два этажа, длинное. Рядом пространство, сейчас отдалённо напоминающее парк. Усадьба продавалась, переходила по наследству, была жилым домом и домом отдыха, училищем и госпиталем во время Великой Отечественной войны.

Стоит она недалеко от дороги, на высоком правом берегу реки Мсты. Потому и предполагают, что название своё усадьба получила от слова «гверста», что означает «песок с камешками».

Впервые упоминание усадьбы в сельце Сушани встречается в XVIII веке. Принадлежала она Никифору Герасимовичу Клеопину. Это легендарная личность. Никифор Герасимович был одним из зачинателей горного дела на Урале и в Сибири, одним из основателей Екатеринбурга.

Считается, что дом-замок построили в 1840-е годы. Предполагают, что автором проекта усадебного дома был Пётр Семёнович Садовников — академик, архитектор из Санкт-Петербурга. Он происходил из крепостных князей Голицыных, был домашним архитектором графов Строгановых, которые состояли в родстве с Неклюдовыми, тогдашними хозяевами Гверстянки.

В 1908 году усадьбу купил родоначальник российской огнеупорной промышленности Константин Логинович Вахтер. Это был крупный промышленник, финансист, представитель фирмы Круппа в России, основатель первого гидрометаллургического завода в Казахстане.

Вахтер сделал «Гверстянку» резиденцией своей семьи. Супруга «огнеупорного короля» ежегодно проводила здесь лето и осень вместе с их детьми.

Усадебный парк был роскошен. В Боровичах живёт внучка садовника, работавшего в усадьбе. В интервью боровичской газете она рассказала, что её деда Михаила Гедройца Вахтеры пригласили сюда из Полтавы как дипломированного специалиста, потому что большой усадебный парк требовал постоянного внимания. Здесь было много кустов барбариса, кретечуса (разновидность боярышника), в оранжерее рос лавр — его подстригали под шары, и очень много роз. В усадебных прудах плавали золотистые караси, а в парке гуляли фазаны и павлины. Был инкубатор, где выращивали кур, которых даже возили на продажу в Финляндию.

Сейчас реставрацией усадьбы занимается Боровичский кирпичный комбинат. И в старинных стенах планируют устроить музейную экспозицию.

Мы отправляемся в Боровичи под конец года — пока остальные будут носиться по городу в поисках подарков и стоять в пробках, мы будем исследовать Боровичи и окрестности — нас ждёт малоизвестная новгородская область. Присоединяйтесь: https://www.torzhok.me/exp/borovichi_

🏡 Время с Довлатовым: дух остается тем же!

На первой фотографии — группа туристов в Пушкинских горах с гидом Довлатовым. На второй — наша экспедиция там же в прошедшие выходные.

Между ними - 47 лет..

Многие туристы знают Углич как место трагической гибели младшего сына Ивана Грозного царевича Димитрия. Это, безусловно, важное событие в истории древнего города, но не единственное.

В начале нашей экспедиции в Углич (https://www.torzhok.me/exp/uglich) мы посещаем музей легендарных часов «Чайка» — настраиваемся на путешествие во Времени.

Следующий пункт нашего исследования города — Угличский кремль, в котором надо быть готовым к временным скачкам. Нас ждут главные архитектурные памятники кремля, находящегося на берегу Волги. Они построены в разные эпохи, но связаны между собой общей биографией, легендами и загадками.

Когда-то кремль, как полагается, имел оборонительное значение. Были крепостные стены и башни, они постепенно разрушались, их восстанавливали, они разрушались вновь. Сейчас из защитных сооружений остались лишь фрагменты рва. Зато Дмитриевская церковь, Спасо-Преображенский собор, особняк Городского собрания и Княжеские палаты сохранились прекрасно. В зданиях кремля размещены экспозиции Угличского историко-архитектурного и художественного музея.

На территории кремля находится самое старое каменное здание России — палата дворца удельного князя Андрея Большого, построенная в 1492 году. Она была трёхэтажная, но первый этаж почти целиком ушёл под землю. В те времена каменными палатами на Руси мог похвастаться лишь его брат — царь Иван Грозный.

Интересно и здание рядом с мостом — здание бывшей Городской думы. Издали оно восхищает идеальностью пропорций, при этом лишено вычурной помпезности. Оно имеет два одинаковых фасада и портик, опирающийся на шесть тосканских колонн. А главный храм кремля, Спасо-Преображенский собор, построен без единой колонны. Для XVIII века это было очень редкое и сложное решение. Росписи собора копируют итальянскую живопись эпохи Возрождения.

Вообще в XVIII-XIX веках Углич благодаря хлеботорговле, производству холстов и кожи был одним из богатейших городов России. Жителям хватало средств на строительство роскошных особняков, церквей и монастырей. Сейчас старинные здания спрятаны во дворах. Одно из них — дом Меховых-Ворониных — находится на берегу Каменного ручья. Этому дому как минимум 300 лет. И в нём жили до 80-х годов прошлого века.

А в красивом двухэтажном особняке купца Василия Выжилова до середины XIX века находился «полулегальный» старообрядческий монастырь.

В богатой усадьбе промышленника Михаила Зимина напротив Воскресенского монастыря в 1837 году останавливался будущий император Александр II, а в 1841-м — его отец, действующий самодержец Николай I.

Интересный факт для гурманов: Углич — первый город в России, где начали делать колбасу в «промышленных объёмах». Считается, что Пётр I пригласил немецких мастеров, чтобы они дали в России «мастер-классы». Большинство учеников были из Углича. В XVIII веке их продукция вытеснила немецкую сначала с местного рынка, а затем и из обеих столиц.

А ещё в рейтинге достопримечательностей города — Угличская ГЭС, в задачу которой входило энергообеспечение Москвы. Её строительство закончилось в 1940 году. Система из двух плотин и гидротехнических сооружений впечатляет и сегодня. При всех габаритах она выглядит весьма элегантно, больше напоминая архитектурное украшение, чем промышленный объект. Есть в Угличе и Музей гидроэнергетики, который пользуется большой популярностью. И мы с вами тоже осмотрим и потрогаем его экспонаты.

Мы готовим одно путешествие до конца года — отправляемся 7-8 декабря. Смотрите программу на сайте: https://www.torzhok.me/exp/uglich

🏡 Вот он, домик-музей Довлатова в Пушкинских горах!

В прошедшие выходные мы побывали здесь и прониклись его духом.

Внешне он сейчас чуть иной, чем описывал сам Сергей Донатович в "Заповеднике", но эмоции — те же!

Покосившаяся антенна, треснутые стекла, небрежно обитая фанера… В этом доме чувствуешь не только историю, но и неповторимую атмосферу творчества великого писателя.

P.S. Кстати, мы так же заметили, что в этом доме не только атмосфера сохранилась — даже газетная бумага на окнах, похоже, та же самая! 😜

В экспедиции https://www.torzhok.me/exp/pushkinogorye мы побываем в единственном в России музее Сергея Довлатова. Для тех, кто читал его повесть «Заповедник», это неудивительно – Сергей Донатович работал экскурсоводом в Пушкинских Горах два лета подряд в 1976-1977 годах.

Тогда многие ныне известные литераторы приезжали из Ленинграда в Пушкинские Горы летом «на каникулы», устраивались на работу в экскурсионное бюро, зарабатывая очень неплохие по тем временам деньги, водя экскурсии по «заповеднику», свободное же время посвящая дружескому общению — как у Пушкина: «...мы же то смертельно пьяны, то мертвецки влюблены...».

Атмосфера, царившая в среде филологической молодежи, была весёлой и творческой. Например, на спор надо было провести экскурсию по всем музеям Пушкинского «заповедника», ни разу не употребив слово «Пушкин». Впечатления от «заповедной» жизни и легли в основу почти документальной повести Довлатова «Заповедник».

Если вы читали эту книгу, то не узнать дом в деревне Березино, где жил писатель, невозможно. Там до сих пор всё именно так, как было описано им: «Дом Михал Иваныча производил страшное впечатление. На фоне облаков чернела покосившаяся антенна. Крыша местами провалилась, оголив неровные тёмные балки. Стены были небрежно обиты фанерой. Треснувшие стекла – заклеены газетной бумагой. Из бесчисленных щелей торчала грязная пакля».

Конечно, в том, что довлатовский дом сохранился – величайшая заслуга энтузиастов и поклонников творчества писателя.

Сейчас по внешнему периметру его подпирают железные сваи, зияющие дыры в полу, через которые к Довлатову в гости заходили бродячие псы, заделали. Но внутри сохранена вся обстановка, которая была при Довлатове: «В комнате хозяина стоял запах прокисшей еды. Над столом я увидел цветной портрет Мао из «Огонька». Рядом широко улыбался Гагарин». Даже эти вырезки из журнала – те самые. Как висели, так и висят.

В книге деревня Березино называется Сосново. От «дома писателя» можно пройти полевой дорожкой, также описанной в повести «Заповедник», до туристической базы, где в довлатовские времена размещалось экскурсионное бюро, увидеть те же экскурсионные автобусы и экскурсантов, и, возможно, услышать вопрос:

«- Это дали?
- В каком смысле?
- В прямом. Я хотел бы знать, это дали или не дали? Если не дали, так и скажите.
- Не понимаю.
Мужчина слегка покраснел и начал торопливо объяснять:
- У меня есть цветная открытка «Псковские дали». И вот я оказался здесь. Мне хочется спросить - это дали?
- В общем-то дали, - говорю.
- Типично псковские?
- Не без этого.»

Интересно, что сказал бы сам Сергей Довлатов, если бы узнал, что дряхлый домик, где он снимал комнату, стал музеем?

Мы побываем здесь уже 7-8 декабря, записывайтесь: https://www.torzhok.me/exp/pushkinogorye

Путешествия в жизни русского человека появились 200 лет назад. В 1791 году Николай Михайлович Карамзин пристыдил общественность в своих «Записках русского путешественника». Мол, чего это вы в Европу с удовольствием, а России-то и не знаете.

А где узнать? Дороги к тому времени представляли собой несколько слоёв из брёвен и песка, которые наша погода мордовала, как ей вздумается. Ехать по такой — почки на кочках оставить. Только в XVIII веке Екатерина II начала переустройство дорог по французской технологии: из щебня, песка, крупного камня и снова мелкого щебня. Дело императрицы закончил Николай I в 30-х годах XIX века.

Мягче не стало, но теперь повозки не тонули в мягкой древесно-песчаной каше. И от столицы до столицы на своих лошадях можно было добраться за 7-10 суток, на почтовых — за 6. Денежку за проезд приходилось заплатить как на современной М11.

728 вёрст шоссейного пути, соединившие Петербург и Москву, обросли путевыми дворцами, трактирами и почтовыми станциями. Деревеньки вдоль «першспективы» тоже прихорашивались, а позже и вовсе разрослись до небольших уездных городков. И посему выходило, что длинный путь, такой не милый сердцу пассажиров, превратился в живую историю, где переплелись тысячи судеб и событий.

Совсем скоро мы тоже сядем в «дилижанс» и отправимся в путь. Он ляжет через Валдай, Крестцы, Выдпропужск, Вышний Волочёк и Торжок — городки, завоевавшие особую любовь у тех, кто коротал здесь время, ожидая смены лошадей. Заглянем в гости к ямщику, поцелуемся через валдайскую баранку и отведаем пожарскую котлету — всё в лучших традициях XIX века. Дорога быстрая, а вот впечатления долгие: хватит на несколько месяцев.

Местечко у облучка здесь → https://www.torzhok.me/exp/gosud_doroga

Пушкинская деревня Бугрово. Золотая осень в золотом вечернем солнце 🍂🌞

Посещая гумно в Пушкинском Бугрово мы тут же вспомнили «Гумно» Венецианова. Одно пространство, но другое время и предназначение..

"Гумно" Венецианова — это не просто картина, а гимн жизни, в котором равно важны все: люди, кони, хлеб, серп, грабли, хомуты. Все они слиты в единое целое солнечным светом.

Венецианов работал над этой картиной более трех лет, и она открыла новую страницу в его творчестве, посвященную крестьянской теме.

Интересно, что Венецианов сотрудничал с Пушкиным в его журнале "Современник", который стал одним из главных явлений русской литературной жизни середины XIX века.

Бугрово: Дыхание истории

Деревня Бугрово на краю озера словно сошла со страниц старинной книги. Здесь время застыло в эпоху Пушкина, храня в себе быт и традиции крестьян.

Водяная мельница, построенная в 1764 году, вновь мелет муку по выходным, а по праздникам здесь звучит веселье.

"Пушкинская деревня" — комплекс из крестьянского дома, скотного двора, бани и гумна — воссоздает быт эпохи.

Бугрово — место, где история оживает, где можно почувствовать себя частью прошлого.

🍂✨ Утро светлое, как творчество поэта 🍂✨
Ещё утро, а мы уже тут — на озере у деревни Бугрово по дороге к Михайловскому. Пропитываемся всем, что перед нами — лучи и изморозь, природная прохлада и при этом теплота от естества и красоты. Картина будто вышла из Пушкинских стихов.

Возможно, вы даже удивляетесь – почему мы так долго не едем в экспедицию в Тарусу? Ведь с какой стороны не посмотри на этот город – он чрезвычайно интересен! И вот мы едем 14-15 декабря: https://www.torzhok.me/exp/tarusa

Таруса — один из центров современного искусства в России, известный далеко за пределами нашей страны. Это уникальное место считают своей творческой альма-матер художники разных стилей и направлений, скульпторы, архитекторы, музыканты и литераторы. Здесь, как в Фонтенбло в XVI веке, в Барбизоне XIX века, в Париже первой четверти XX века и послевоенном Лондоне, на протяжении многих лет собираются представители различных творческих направлений со всего мира: живописцы, графики, мозаичисты, иконописцы, импрессионисты, реалисты, нонконформисты и мастера прикладного искусства.

Художественная активность в Тарусе не прерывается на протяжении вот уже более века с начала 1890-х годов, когда Василий Дмитриевич Поленов начал строить на правом берегу Оки усадьбу «Борок» (будущее «Поленово»), а Иван Владимирович Цветаев, будущий создатель Музея изящных искусств на Волхонке в Москве, снял дачу «Песочное» на противоположном берегу реки.

В усадьбу к Василию Поленову стали приезжать его друзья-художники, которые не остались равнодушными к чудесным видам на город Тарусу. Так и на творчество Марии Якунчиковой сильное влияние оказала дружба с семьёй Поленовых, особенно с младшей сестрой художника Еленой, тоже художницей. В этот период Якунчикова создаёт свои первые лирические пейзажи.

В 1902 году в Тарусу переезжает известный скульптор-анималист Василий Ватагин. А весной 1905 года по приглашению Ивана Владимировича Цветаева вместе с семьёй перебирается и Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов, живописец-пейзажист, который написал здесь свои лучшие акварельные и пастельные работы.

В 1928 году в Тарусу в гости к Ватагину приехал его друг художник Николай Петрович Крымов, который сразу полюбил красоту тарусских далей. И после военных лет, когда его здоровье было сильно подорвано, и он почти совсем не мог работать, именно Таруса стала его творческой реабилитацией. Так как художник с трудом ходил, под мастерскую был оборудован балкон дома. Отсюда он и писал свои тарусские пейзажи.

В самые тяжёлые времена прошлого века, начиная с 1920-х годов, Таруса была местом вынужденного поселения для представителей репрессированной творческой интеллигенции страны, которым не разрешали жить ближе, чем за 100 км от крупных городов. И даже во времена хрущёвской оттепели выпуск не прошедшего должной цензуры альманаха «Тарусские страницы» и первая в СССР выставка молодых художников-нонконформистов вызвали огромную волну возмущения и наказания со стороны власть предержащих на головы людей, причастных к этим знаковым событиям, ведь признанным в стране жанром ещё два десятилетия оставался исключительно соцреализм.

Жизнь одного из ярких представителей плеяды художников-нонконформистов Эдуарда Штейнберга тоже неразрывно связана с Тарусой. Здесь он провёл юные годы, начал обучаться живописи под руководством отца, поэта и переводчика Аркадия Штейнберга. Будучи зрелым мастером Эдуард Штейнберг приобрёл в Тарусе дом, построил мастерскую и нашёл здесь свой последний приют. Сейчас в этом доме музей, где вниманию зрителей представлена внушительная коллекция произведений художника.

Уже вполне можно ввести в научный оборот термин «Тарусская школа», который позволит рассмотреть Тарусу как явление, объединяющее художников разных стилей и направлений, взаимно обогащающее их через сотворчество и не умаляющее при этом неповторимого художественного почерка каждого.

Среди современных авторов «Тарусской школы» выделяется Марко Бравура, итальянский мозаичист, долгие годы работающий в Тарусе, с удивительными мозаиками которого мы тоже познакомимся в экспедиции, записывайтесь здесь: https://www.torzhok.me/exp/tarusa

🧀 Друзья, время ужина! 🍷

Сырная дегустация на чудной сыроварне в Курцево под Городцом завершилась блестяще! 🎉

Пустые тарелки говорят сами за себя: все сыры зашли на ура! 😋