Продолжение
И над всем этим - мистический буддийский символ - сооружённый из жердей и веток шатёр с привязанными к нему яркими лентами - моление о долгой и счастливой жизни.
Девственный прекрасный мир! Это Монголия.
На обратной дороге попросила завезти на кладбище, что примерно в километре от сомона, у подножия горы. Всегда казалось, что эти места вечного покоя хранят какую-то особую глубинную народную тайну.
Монгольские захоронения суровы. Серые надгробные плиты, могилы без оград, вместо памятников - простые вертикальные камни с выбитыми именами...
***
Только что узнала. В аймаке Булган, в сомоне Хутаг- Ундер, находящемся в семи км от того места, где я жила и куда накануне ездила любоваться изумительными видами, случилась большая беда. Ровно через полтора часа после моего отъезда начался ливень и с гор сошли сели. Погиб ребёнок, разрушило много домов, смыло юрты. Нарушена связь, размыло дороги, не ходит транспорт... Никому из моих новых монгольских друзей дозвониться не смогла...
***
Улетаю из Улан-Батора в Пекин. Из аэропорта - с каким, думаете, названием? Конечно, "Чингисхан"! Здесь, в Монголии, его имя преследует вас буквально на каждом шагу - площади, улицы, памятники, целый огромный мемориальный комплекс с двумя музеями, даже монгольская водка - всё в его честь. Такой национальный идол.
В Улан-Баторе провела несколько дней, обошла-объехала город вдоль и поперёк. Контраст между ним и остальной Монголией разительный. Впечатление, будто побывала в двух разных странах - одной, вполне цивилизованной, современной, динамичной, и другой, живущей по вечным законов предков - в естественной природной среде, размеренно и неспешно.
Численность населения в Улан-Баторе почти равна половине всего населения Монголии - 1 млн 400 с лишним человек из общих 3- х с небольшим миллионов.
В городе будто сошлись три разных эпохи и соответственно три стиля: время основания монгольской столицы - 1639 год, следы которого можно разглядеть в буддийских храмах, да в музейных коллекциях, советский период со скучными типовыми жилыми застройками, но одновременно и с внушительными зданиями в стиле сталинского ампира (всё преимущественно строилось с помощью СССР), и уже последние годы, когда Монголия резко рванула в сторону "глобального" мира - высотные здания, даже небоскрёбы (сейчас сооружают нечто 100-этажное), бесчисленные кафешки, рестораны, развлекательные центры, по большей части с англоязычными названиями на западный манер, неоновая реклама по вечерам , - всё, "как у людей".
Контрасты, конечно, очень заметны, особенно, если отъехать от центра города, к его окраинам, где по склонам холмов ютятся бесчисленные юрты, обитатели которых как- то умудряются жить по-старинке, даже без элементарных удобств. В основном это монголы, бежавшие из своих сомонов (небольших поселений) в поисках лучшей доли. В их родных местах почти нет работы, а в столице, всегда может что-то подвернуться. Улан-Батор активно строится, подъёмный кран стал здесь привычной деталью пейзажа.
Поразило количество гостиниц - вокруг одного только места, где я жила, насчитала пять штук. Разного уровня, конечно. В центре дорогущие пятизвёздочные - и Кемпински, и Шангрила, Блю Скай, на окраинах что-то типа общежитий, где живёт приезжий рабочий люд из далёких аймаков.
Много театров - и драматических, и музыкальных, и народных. Вот в последнем вчера удалось побывать. Впечатление сильное. Совсем не похоже на декоративное шоу для иностранцев, хотя именно они и являются главными посетителями. Подлинность во всём - и в музыке, и в голосах, и в танце, и в костюмах.
Много учебных заведений - от университета -до буддийской академии.
Одним словом, живёт Улан-Батор - учится, трудится, развлекается, развивается.
***
Когда-то Монголия даже в состав СССР хотела войти. Во время Великой Отечественной войны последний кусок от себя отрывали, стада овец изводили для советской армии, все полушубки были из монгольской овчины, конницы из монгольских коней формировались. Русский язык стал для монголов чуть ли не вторым родным.