beinopen

Какие привычки потребления подсветил уход зарубежных брендов? РБК проанализировал отношение к изменениям со стороны трех поколений покупателей
 
Издание рассмотрело, как три возрастные группы – 18-30, 30-45 и старше 45 лет – пережили этот переход и как их восприятие покупок отразилось на отношении к заказам из-за рубежа.  

- Молодые люди 18-30 лет, выросшие в эпоху доступности информации и быстро меняющихся трендов, не беспокоились после ухода международных марок. Они родились в эпоху расцвета маркетплейсов и локальности, поэтому имеют более гибкую философию: не привязаны к западным брендам и готовы исследовать новое. Они уже привыкли к бесплатным доставкам и не хотят платить за эту услугу даже при заказе товаров из-за рубежа. 

- Возрастная группа 30-45 лет вступала во взрослую жизнь в период расцвета глобализации и открытых границ. Они застали разные времена: и дефицита, и доступности товаров из разных стран. Их потребительские привычки формировались под влиянием активного продвижения западных товаров на российский рынок. Эта группа активно покупает товары из Европы и Китая и хорошо понимает разницу в качестве и дизайне, не боится онлайн-заказов из-за рубежа и готова платить за доставку. Для этой группы наиболее важны бренды, которые они знают и которым доверяют, в диапазоне от Uniqlo до United Colors of Benetton.

- Люди старше 45 лет выросли в условиях дефицита и привыкли ценить качественные и редкие товары. Для них это наряду с маркировкой или «Made in Italy» выступает как символ качества и статуса. Они недооценивают китайский продукт, поскольку помнят, что раньше все товары оттуда были невысокого качества. Редко самостоятельно оформляют онлайн-заказы из-за рубежа, чаще действуют через посредников. Приобретают винтаж или предметы интерьера из Европы. Чаще выбирают редкую вещь, чем массовую.

«Таким образом, отношение к уходу брендов и зарубежным заказам сильно зависит от возраста, опыта и сформировавшихся потребительских привычек. Мир потребления для каждого свой, именно поэтому важно учитывать эту разницу при разработке маркетинговых стратегий и предложений, выборе каналов продвижения и связи, соцсетей для поиска клиентов, так как каждая группа ищет свои собственные пути к качеству, удобству и стилю».

Через полчаса встречаемся в эфире менторского клуба, посвященного теме мер поддержки, необходимых моде

Гость эфира – Андрей Ковалев, эксперт в e-commerce, инвестициях и построении D2C-брендов, основатель платформы по развитию фэшн-проектов Another Fashion Agency. Среди кейсов – 12Storeez, Ulyana Sergeenko, Monochrome, David Koma, Omut, Belle You, 2MOOD.

Трансляция эфира:

alliance.beinopen.ru/event/2043

Вакансия в Beinopen – проджект-менеджер

Проджект в проектном отделе отвечает за качество и скорость работы над проектом, держит связь с клиентом, ставит задачи команде, работает с подрядчиками, таблицами, бюджетами, договорами и сдаёт отчётность по проекту.

Задачи:
- вести проект: общаться с заказчиком и подрядчиками, ставить задачи команде, вести бюджет, контролировать сроки;
- проводить переговоры с подрядчиками: искать площадки под мероприятия, договариваться с агентствами и фрилансерами;
- работать с документами: готовить договоры, сохранять всю информацию и составлять отчётность по проектам.

Условия:
- испытательный срок до 3-х месяцев;
- размер з/п обсуждается индивидуально;
- график 5/2 с 10:00 до 19:00;
- удалённая работа;
- командировки по России.

Примерные кейсы можно посмотреть здесь и здесь.

Узнать подробности и откликнуться.

Изображение на обложке: Théophile Bartz.

23 января пройдет эфир менторского клуба о том, какие меры поддержки необходимы моде

Гость эфира – Андрей Ковалев, эксперт в e-commerce, инвестициях и построении D2C-брендов, основатель платформы по развитию фэшн-проектов Another Fashion Agency. Среди кейсов – 12Storeez, Ulyana Sergeenko, Monochrome, David Koma, Omut, Belle You, 2MOOD.

Обсудим
- каким образом региональные администрации сейчас влияют на локальные креативные индустрии;
- как должна быть устроена инфраструктура поддержки моды;
- какие меры поддержки локальных брендов необходимы;
- как удержать бренды в своих регионах и способствовать росту до федерального и международного уровня.

Трансляция эфира:

alliance.beinopen.ru/event/2043

WWD: на фоне спада интереса к традиционному люксу крупный европейский ритейл делает ставку на недораскрытую категорию – товары для мужчин: от одежды нишевых марок и часов до уходовой косметики

Многие люксовые магазины в Париже расширяют линейки за счет мужских товаров, набирающих все большую популярность. Спрос охватывает все категории: одежду, обувь, аксессуары, часы, товары для ухода за кожей и парфюмерию.

«Долгое время мужской сегмент был связан в основном с одеждой. За последние пару лет мы заметили изменения в поведении покупателей: все больше мужчин приобретают косметические товары, сумки, предметы интерьера и небольшие аксессуары». 

Они отмечают, что и в одежде мужчины перешли от простых изделий к более сложным дизайнерским вещам и стали разбираться в силуэтах и крое, используют вокабуляр, свойственный именно menswear-нише.

«Сейчас мужчины покупают не только продукт, но и историю. Они тоже хотят, чтобы одежда отражала их самих, их ценности. Они находят эту индивидуальность во вселенной интересного им бренда. Для индустрии наступили захватывающие времена». 

Таким образом, собеседники приходят к выводу, что в категории товаров для мужской аудитории сейчас существует больше возможностей для роста.

Это подтверждают и данные универмагов. Так, например, в Printemps открылся концептуальный отдел с мужским аксессуарами, косметикой, часами, ювелирными изделиями и товарами для дома. А Galeries Lafayette готовится к полной реконструкции своих магазинов в 2026-м, чтобы расширить мужские отделы – в настоящее время на них приходится 15% продаж.

Среди популярных у мужчин брендов игроки рынка называют Ami, Courrèges, Jacquemus, Rick Owens, Casablanca, Officine Generale и Lemaire

«Чихпаук родился в коллаборации с "Цветным", примерно в 2020-2021 году. Мне нужно было придумать что-то узнаваемое. У меня тогда была собака чихуахуа, ее звали Андрей. И вот, пока я ходил и раздумывал, он на меня смотрел. И тут мне пришла идея совместить его голову с пауком. Мне кажется, все самое простое лежит на поверхности: я вяжу, паук плетет сети».

«Мы сделали супер-классную съемку, вывезли три фигуры чихпауков в деревню Устье, откуда я родом, и таскали их по деревне. В процессе съемки пауки потеряли лапы, потому что не были рассчитаны на такое перемещение, но мы приделали их скотчем. 

Какие-то пауки со временем окончательно сломались, но один остался в Устье. Возле пруда, рядом с сараем. Он круто вписывался, выглядел как объект современного искусства. Но в деревню приехали какие-то ребята на плотах и палкой его раздолбили. Я, конечно, расстроился. Но потом узнал, что, по слухам, они утащили голову чихпаука к кому-то в сарай. Говорят, она там до сих пор лежит и охраняет».

«Еще у нас есть китик. Он появился в париже в 2019 году. Я отдыхал и рисовал, что-то типа задания от детского психолога про внутреннее животное. Но я пошел дальше, так у меня родился этот персонаж. Есть еще жираблен – это чувак, который фанатеет от своих пятен. Он родился от жирафа.

Я начал рисовать огромное панно из бумаги и все время туда что-то наклеивал. И однажды налепил оранжевым скотчем какую-то фигуру, и один друг сказал, мол, это же жираблен. И я понял: точно, оно и есть! И, конечно, у нас есть букаши – крикливые, драчливые, разноцветные, похожие на птичек». 

Игорь Андреев в интервью «Разгон Мода» рассказывает о создании сказочной вселенной Vereja, переменах в команде, магии ручной работы и развитии бренда – от первых коллекций до международных проектов, а также о том, почему фольклор и эксперименты – это ключ к вдохновению. Смотреть выпуск.

«Еще несколько недель назад мало кто слышал о Грациэлле Пикоцци. Все изменилось, когда аукционы Kerry Taylor и Maurice объявили о совместном проведении крупнейшей в истории продажи ранних работ Мартина Маржелы, за которыми стояла Пикоцци – она создавала лекала для вещей из коллекций Мартина первые пять лет его карьеры». 

«Аукцион начнется, как и кутюрная неделя моды, 27 января. На нем будут выставлены 400 изделий Maison Martin Margiela, датируемых 1988-1994 годами. Многие вещи – из личных коллекций дочерей Пикоцци, Энжелы и Елены. Они начали носить ранние работы Маржелы еще подростками в конце 1980-х годов.

От полноценных подиумных образов до прототипов и семплов, которых публика раньше не видела, коллекция Пикоцци – мечта любого человека, одержимого модой. В собрании есть даже папки с эскизами и заметками, написанными рукой Маржелы. Однако самые интригующие экспонаты, выставленные на продажу, промаркированы не брендом Margiela, а загадочным названием "!". Это проект, который длился всего один сезон под руководством Маржелы и Пикоцци».

«Грациэлла: “Маржела обратился ко мне с предложением создать бренд. Это было мое первое сотрудничество с Мартином, мы создали невероятную коллекцию. После первого сезона мы решили закрыть "!" и запустить бренд Martin Margiela”».

«Это была всего лишь одна коллекция, состоящая из 60 предметов, и она сильно отличалась от того, что люди привыкли покупать, поэтому продавалась не слишком хорошо. Но самое забавное, что на самом деле первая коллекция Martin Margiela была продана только одному покупателю в мире.

i-D: Сколько изделий было выпущено в первой коллекции Martin Margiela? 
Грациэлла: “По два, может быть, по три изделия каждого дизайна”».

Издание i-D рассказывает о выставленной на аукцион подборке и публикует интервью с Грациэллой Пикоцци и ее дочерью Энжелой. Прочитать текст можно по ссылке.

Last Call – заканчивается прием заявок на курс «Создание ювелирного бренда» Альянса x Beinopen и Школы дизайна НИУ ВШЭ 

Программа состоит из лекций и практических занятий. Преподаватели – действующие руководители ювелирных брендов:

- Артем Шикунов, руководитель развития продукта в Poison Drop;
- Анатолий Карнаухов, контент-директор Avgvst;
- Юлия Сокольникова, креативный директор и сооснователь Sokolnikov;
- Михаил Жуков, владелец ювелирной марки LanaMuransky, бизнес-консультант;
- Егор Сокольников, директор по производству и сооснователь Sokolnikov.

Всего 18 занятий в онлайн-формате – 56 академических часов, 2 раза в неделю по будням вечером.

Курс подходит:

- собственникам марок украшений;
- собственникам брендов одежды и аксессуаров;
- дизайнерам украшений;
- middle-менеджерам в ювелирных брендах;
- всем, кто хочет запустить свой бренд. 

На курсе обучат:

- создавать дизайн и планировать изготовление коммерческих коллекций ювелирных украшений;
- разрабатывать стратегии развития компаний-производителей аксессуаров класса «люкс»,
- распределять контент;
- управлять креативной командой, определять задачи для продакшена;
- создавать рекламные кампании, создавать контент для соцсетей и онлайн-магазина, презентовать продукт;
- считать юнит-экономику и запускать проект без серьёзных финансовых вложений, разбираться в сырье, качестве изделия и психологии покупателя, подбирать поставщиков и вести переговоры;
- ориентироваться в юридических и законодательных требованиях рынка украшений – от регистрации в пробирной палате до отчётности Росфинмоторинга.

Выпускники программы, готовые к работе с оптовыми клиентами, смогут презентовать свой продукт байерам Poison Drop и попасть на полку универмага. 

Старт курса — 3 февраля. 

Узнать подробности и зарегистрироваться

«Для [Жени] Ким главной особенностью этой миссии является признание богатой истории города, известного тем, что через него проходил Великий Шелковый путь, и привлечение внимания к менее известным аспектам современного культурного ландшафта Узбекистана, таким как ярко выраженный мультикультурализм. 

На становление личности Жени повлияло несколько факторов.

Она – представительница коре-сарама (корейской диаспоры, расселенной во времена СССР по всей территории Союза) во втором поколении, ее детство прошло в Узбекистане, а юность – в России, куда она переехала подростком.

“Я действительно не могла понять, кем мне себя считать. И позже, когда я начала заниматься дизайном, потратила много времени на размышления о том, принадлежу ли я к узбекской культуре, имею ли право использовать эти коды. Но я действительно хотела показать, что Узбекистан и узбекская культура – это не просто название из книг и музеев. Я начала изучать [узбекскую и корейскую] культуры, и мой бренд родился как синтез этих исследований”, – говорит она.

Львиная доля современных узбекских дизайнеров предлагает практически точное воспроизведение роскошной национальной одежды, которую можно найти на городских базарах. В отличие от них Женя Ким придерживается более фигуративного подхода, “пытаясь передать ощущение Узбекистана, а не изобразить его в точных выражениях”. 

Причудливый узор пейсли, рабочие куртки с подкладом и замысловатая вышивка сюзане (является основным элементом узбекской традиции, как правило, выполняется вручную) присутствуют в работах бренда. Эти вещи не выглядят так, как вы инстинктивно их представляете, говоря об одежде мусульманской – но, согласно закону, светской – страны. 

Например, облегающие платья–рубашки из джерси, топы на тонких бретельках с вырезами в виде лепестков с кисточками – фирменную деталь бренда, а также брюки на завязках и сумки кросс-боди, украшенные розочками и завитками из органзы».

Журналист i-D отправился в Ташкент, чтобы написать материал о J.Kim и побеседовать с местными креаторами, ставшими за время работы друзьями бренда. Полный текст можно прочитать по ссылке.

«Архивная мода превратилась в термин, который используют “фэшн-гуру” в TikTok, и утратила свое истинное значение, опирающееся на долговечность и постоянство в противовес мимолетной моде, фокусирующейся на трендах».

«[Деним перекочевал из гардероба рабочего класса в коллекции люксовых марок]. Для меня это не апроприация. Скорее, это символ эволюции, заключающейся в том, что мода стала антидемократичной из-за уровня цен. Сегодня мода эксклюзивна, используется очень небольшим количеством людей и не открыта для широкой общественности, которая могла бы с ее помощью самовыражаться. Поразительно, как столь простой материал стал олицетворением мутировавшей культуры <…> Очень простой элемент стал символом роскоши».

«Мода не демократична. А что касается фэшн-исследований, они становятся очень закрытой территорией для небольшого количества привилегированных людей».

На 032c – интервью с Массимилиано Джорнетти, директором института Polimoda и куратором фэшн-выставки «Blue r/evolution». Прочитать текст полностью можно по ссылке.

Альянс x Beinopen совместно с Институтом развития креативных индустрий НИУ ВШЭ проведет конференцию «Управление модой: производство на аутсорсе»

В рамках встречи пройдет онлайн-сессия, где спикеры расскажут об особенностях аутсорс-производства в Турции, Сербии, России и Узбекистане. 

В рамках офлайн-блока состоятся лекция «Рынок индустрии моды глазами РБК Исследований» и дискуссия «Как построить модное Сколково в Москве».

Гости смогут задать вопросы практикующим игрокам из разных стран и экспертам, которые работают с 12Storeez, Melon Fashion Group, Lamoda и другими.

Среди спикеров:

- Алексей Баженов
Основатель Института развития индустрии моды Beinopen, ведущий эксперт, лидер проекта «Система моды» в Институте развития креативных индустрий НИУ ВШЭ;

- Влада Крылова 
Директор по продукту YULIAWAVE;

- Инга Микаелян 
Руководитель аналитической группы «РБК Исследования рынков».

- Роман Крихели
Основатель Superposition;

- Мария Шевченко
Специалист по внедрению 3D и AI-технологий в разработку коллекций одежды, консультант, преподаватель НИУ ВШЭ и БВШД;

- Екатерина Куштримович
Основатель и генеральный партнёр Viminacium Capital и Kloto Consulting;

- Алла Старостина
Член УК Альянса Beinopen, предприниматель, инвестор. Куратор программы «Управление модой» в партнерстве со Школой дизайна НИУ ВШЭ;

Конференция состоится 6 февраля.
Время: 15:00–20:30.
HSE CREATIVE HUB – Москва, ул. Пантелеевская, 53.

Онлайн-трансляция и регистрация всех участников – по ссылке.

Во время новогодних праздников пропустили важный текст российского Forbes о том, как маркетплейсы меняют общество. Публикуем интересные цитаты 

«Мы в целом привыкли к мысли о том, как сильно интернет-торговля изменила (и продолжает менять) потребительские привычки. Однако происходят перемены более глубокие, чем принято говорить: на фоне развития e-commerce глобально меняется вся социокультурная среда. Меняется общество и отдельный потребитель в частности – его жизненный уклад, приоритеты и ценности».

«По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, именно в регионах с малыми населенными пунктами, которые удалены от крупных городов, сейчас идет наиболее интенсивный рост объемов онлайн-покупок: в I квартале 2024 года объемы онлайн-продаж больше, чем на 90%, выросли на Чукотке, в Бурятии, Чечне и Дагестане, свыше 70% – на Камчатке, Алтае, в Кабардино-Балкарии. В Wildberries отмечали, что в местах, где нет торговых центров, есть запрос на товары повседневного спроса, поэтому некоторые партнеры маркетплейса изначально ориентируются на развитие бизнеса в отдаленных регионах».

«Маркетплейсы способствуют тренду на децентрализацию. Для многих людей выбор между мегаполисом и жизнью в поселке становится не таким очевидным. О тренде на переезды из больших городов активно говорили после пандемии коронавируса, сейчас он продолжается, и развитие доставок дает ему дополнительный толчок».

«Популяризация ассортимента продуктов, продвигаемых онлайн, ведет к усвоению определенных моделей потребления в обществе. У этого есть хорошие стороны: мы становимся ближе с людьми из других городов, а производители получают больший рынок сбыта и больше возможностей для роста, что ведет к стимулированию экономики регионов. Однако социологи говорят и о негативных последствиях глобализации в этом смысле: это стандартизация, отказ от уникальности в мировоззрении, культуре».

«ПВЗ часто открываются в помещениях, непривлекательных для классических офлайн-магазинов, например, в подвалах или помещениях без выхода на оживленные улицы. Это способствует оживлению таких пространств и развитию экономики.

Кроме того, ПВЗ компенсируют нехватку торговых и сервисных функций в районах с индивидуальной жилой застройкой и низкой плотностью населения.

Глобально развитие сети ПВЗ делает отдельно взятого городского жителя менее зависимым от центра города. Возможность делать покупки дома снижает интенсивность использования личного автомобильного транспорта. За счет того, что часто нет необходимости выезжать в торговые центры, он больше времени проводит в собственном районе». 

«Сейчас часто говорят о том, что, выбирая себе профессию, человек прежде всего выбирает образ жизни. Развитие экономики маркетплейсов практически уравняли в уровне доходов офисных работников и людей частичной занятости. При этом частичная занятость дает свободный график и возможность управлять своим заработком, «отвязывает» человека от жесткого распорядка дня в офисе.

Все это отражает ценности платформенной занятости и, шире, гиг-экономики: в отличие от традиционной, она предполагает оплату за результат, а не за количество отработанных часов. 
Минусы платформенной занятости, конечно, тоже есть – это прежде всего отсутствие части социальных гарантий.

В контексте изменений, происходящих в обществе, важно то, что люди чаще делают выбор в пользу такой работы. Будет ли этот тренд развиваться или люди начнут чаще возвращаться к традиционным рабочим местам с оплачиваемым больничным, стабильным доходом и пенсией – это покажет только время».

«Наши качественные и количественные исследования выявили удивительный факт: аренда одежды не всегда снижает воздействие на окружающую среду, однако может способствовать увеличению потребления среди определенных категорий клиентов». 

«Опросив пользователей франко-бельгийских ковеаринг-платформ, мы выявили некоторые побочные эффекты, которые ставят под сомнение идею о том, что аренда одежды более экологична, чем ее покупка. Например, возникает обратный эффект при котором эта практика, преподносимая как устойчивая, парадоксальным образом приводит к увеличению потребления».

«Эти вопросы – часть более обширной дискуссии о возможных решениях, при которых потребители и компании могут реагировать таким образом, чтобы избежать ловушек сверхпотребления, прикидывающихся экологичными».

«К этому выводу нас привело наше количественное исследование с участием 499 человек. Однако важно понимать, что эти результаты неоднородны и варьируются в зависимости от групп потребителей и их психологических мотиваций»

«Одежда, которую раньше брали напрокат только для особых случаев, таких как свадьбы, теперь доступна и для повседневной носки. Платформы, в числе которых  Le Closet, Coucou, Rent the Runway, Hurr, Vivrelle, позволяют потребителям брать дизайнерскую одежду и/или аксессуары напрокат на несколько дней или недель, а затем возвращать их, чтобы взять в аренду что-то новое».

«Простота доступа, разнообразие и низкая стоимость одежды, взятой напрокат, могут стимулировать более частое использование сервиса или даже привести к импульсивной покупке одежды (некоторые даже покупают одежду, которую изначально брали напрокат). Все это может свести на нет ожидаемые экологические выгоды от аренды. 

С другой стороны, тот, кто экономит деньги, арендуя одежду, может использовать эти сэкономленные средства на покупку товаров или услуг в других категориях (высокотехнологичные изделия, путешествия, бытовая техника и т.д.), тем самым увеличивая общее потребление и оказывая негативное воздействие на окружающую среду».

Прочесть о результатах исследования, выделенных исследователями когортах и выводах, экологичен ли ковеаринг, можно в материале The Fashion Law. 

Ювелирный бренд Sokolnikov – финалист первого сезона Модной программы от «Корпорации развития Республики Саха (Якутия)» и Beinopen – теперь представлен в Poison Drop

В основе дизайна украшений Sokolnikov – якутские коды и детские воспоминания основателей марки. Так, в коллекции представлены колье в виде якутских карасиков, кольцо в форме северного цветка лютика, подвески «Земляника+голубика». А серьги из серебра в виде сердец носят название «Таптал», что в переводе с якутского означает «любовь».

Основатели марки Sokolnikov прошли отбор и стали финалистами первого сезона программы «Корпорации развития Республики Саха (Якутия)» для якутских марок. С конца 2024 года изделия бренда можно купить в Poison Drop. Так же, как и другого финалиста, So Cold, о котором мы писали ранее.

Сейчас «Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» и Beinopen проводят второй сезон – как только станут известны итоги, мы поделимся успехами выпускников.

«Стремительный рост люксовой фэшн-сферы за последние пять лет понизил качество товаров, а также ослабил эксклюзивность и креативность.

По мере роста спроса бренды повышали цены. В итоге им не удалось адаптировать креативные стратегии и привести цепочки поставок к новым требованиям и актуальным масштабам производства. Все это ослабило ценность товаров. И в конечном счете компании не смогли сдержать озвученные ими обещания.

Становится очевидным, что экономический рост в предстоящие годы в этой сфере будет более медленным. Как ожидается, в период с 2025 по 2027 год мировые продажи предметов роскоши вырастут лишь на 2-4% в год (за 2024-й – с 0 до 2%). 

Динамика в развивающихся локациях – в Индии, странах Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона – не компенсирует ситуацию на основных рынках потребителей роскоши, таких как Китай и Европа. Однако более оптимистичные прогнозы имеются в отношении США.

Но, поскольку восстановление сектора невозможно до конца 2025 или 2026 года, отрасль должна использовать это время, чтобы поразмыслить над ситуацией и скорректировать действия. Например, лидеры люксовых компаний должны работать на перспективу, а не рассчитывать на сиюминутное решение текущих проблем».

BoF пишет о ситуации на мировом рынке люкса. Прочитать статью полностью можно по ссылке.

Судьба люкса в России и мире, неравномерное распределение благ и страх фэшн-высказывания
Алеша Баженов, основатель Beinopen, лидер проекта «Реинжиниринг системы моды» в Школе дизайна НИУ ВШЭ

Почему традиционный люкс переживает снижение – как в финансовом плане, так и в смысловом? Возможен ли люкс в России? Что может быть сильнее его? Что такое новый люкс? Несколько мыслей об этом.

Старый люкс отходит

Все меньшее количество людей контролирует все больший объем денег – этот процесс идет непрерывно. В итоге владеть миром будет очень небольшое число людей, все остальные чуть-чуть просели уже сейчас. Поэтому многие, кто раньше мог позволить себе люкс, уже не могут этого сделать.

Старый люкс логично теряет деньги. Он этически, морально неоправдан – это глобальные компании, которые не развивают локальные коды. Если бы Gucci в России создавал коллаборации с «Хохломой», то он был бы представлен в социально ответственном формате, близком к ESG, куда можно внести не только разнообразие, но и деколонизацию. А та в свою очередь означает участие локальных кодов в формировании локальных лидеров.

О тихой роскоши

На смену ярким фэшн-высказываниям пришло время тихой роскоши – и это скорее страх высказывания. Модные дома убрали сильных игроков и не делают ставку на таланты. Они как будто заметили перемены, уже ожидали кризис и пытались ему противостоять тихим люксом. Но разными путями: универсализацией или отличием.

Одни вводили тихий люкс как новый стиль для богатых клиентов, узкой аудитории. Опирались на гипотезу, что люди тратят деньги на люкс, чтобы принадлежать к определенной группе и быть похожими на определенную ролевую модель.

А другие пытались охватить максимально широкую аудиторию: решили работать с универсальным ассортиментом, чтобы попасть в разных людей.

Таким образом, последствия внедрения тихого люкса – это либо потеря смысла, либо потеря индивидуальности. Как итог – потеря разнообразия и уход в универсализм.

О новом люксе

Создание люкса в России в мировом смысле может быть невозможно вообще, потому что люкс – это принадлежность к очень узкой группе людей, контролирующих большое количество денег, или имитация принадлежности к ней. Таких ролевых моделей в России нет.

Louis Vuitton существует более 100 лет – все это время талантливые люди вкладывали большой объем своего таланта, чтобы сделать этот бренд запоминающимся в культуре, культурным эгрегором. Как ему могут противостоять дизайнеры из России? Если условная Алена Ахмадуллина назовется люксом, то как много самых богатых людей из международного сообщества за ней пойдут? Не очень много.

Выходом из этого и является новый люкс.

Читать целиком:

alliance.beinopen.ru/post/2036/

«Коммерсант»: завершилось замещение иностранных брендов на Старо-Невском проспекте – в одном из главных фэшн-коридоров Санкт-Петербурга

Издание ссылается на аналитику по итогам 2024 года. Так, по информации Nikoliers, в этой локации в 2022-м у фэшн-ритейлеров насчитывалось 44 магазина, годом позже люксовые бренды – Louis Vuitton, Bvlgari, Rolex, Fendi, Salvatore Ferragamo, Breitling и Omega – стали закрывать свои магазины. В итоге к концу 2023-го и в первом полугодии 2024, по информации NF Group, года Старо-Невский несколько сдал свои позиции самого модного коридора города, увеличив уровень вакантности до 12,5%. 

Но к концу прошлого года переходный период стрит-ритейла в этой локации закончился. Торговые площади заполнили российские ритейлеры премиум-сегмента. Например, сеть женского белья Le Journal Intime открыла вторую точку продаж на месте часового салона Rolex, уральский бренд Asia st 71 арендовал торговые площади, где ранее располагался магазин Omega, а в помещениях бывшего Louis Vuitton во втором квартале 2025-го откроется бутик 12Storeez.

Всего за прошлый год на участке Невского проспекта от площади Александра Невского до площади Восстания открылось 11 новых точек продаж. По данным NF Group, 31% арендаторов – фэшн-ритейлеры.

Согласно информации NF Group, на начало декабря 2024-го доля свободных площадей формата стрит-ритейл на центральных улицах Санкт-Петербурга снизилась на 0,9 п.п. по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и достигла 5,6%. По данным аналитиков, это минимальный показатель за последние шесть лет. Так, вакантность на Невском проспекте составляет лишь 4%. 

Арендные ставки увеличились умеренно, на уровне 5-10%. Однако в ключевых локациях они не только вернулись к допандемийным значениям, но и превысили их: например, на Невском проспекте в прошлом году они варьировались от 3 до 15 тыс. рублей за квадратный метр в месяц (с учетом НДС), а на Большой Конюшенной – от 5 до 9 тыс. рублей. 

По прогнозам аналитиков, в начавшемся году рост вакантности на рынке стрит-ритейла Петербурга остановится на уровне 6-7%, а ставки аренды, достигшие потолка в этом году, стабилизируются. Однако ротация арендаторов в ключевых торговых коридорах может увеличиться, поскольку ритейлеры оценивают не только статус точки, но предъявляют определенные требования и присматриваются к другим районам города.

Приближается финал новогодних каникул, самое время поговорить о серьезном. Важнейшая составляющая современного осознанного потребления моды – размышление: о её сути и смыслах, её уловках и искушениях, о новых (нерыночных) способах взаимоотношения с одеждой и модой. На Avito Fashion в прошлом году мы сделали два экспериментальных текста о моде – на грани глянцевой колонки и философского эссе – с подзаголовком «Записки обществу потребления».

Первый текст – «Устойчивая мода как капиталистическая игра».

«Всё чаще мы наблюдаем идею об осознанности, просочившуюся в потребительскую среду. Sustainability, осознанность, социальная ответственность и прозрачность — главные тренды сезона. Пока осознанность — это тренд, она существует по фундаментальным правилам потребления. Осознанность — такой же продукт потребления, как и все остальные. В рамках рыночных отношений она является таким же отличительным знаком привилегированности и увеличения неравенства»

Читать текст

Второй текст – «О цене и ценности»

«Какие новые общественные ценности формируются прямо сейчас?

Объединение в сообщества? Ремёсла? Локальное производство? Децентрализация и деколонизация? Долговечность? Преданность? Сотворчество?

Или

Цинизм? Разрозненность? Закрытость? Элитарность? Агрессивность? Индивидуализм?»

Читать текст

Еще один текст для Avito Fashion. Главред Beinopen Максим Муратов и выпускающий редактор Денис Ламехов – о Y2K-архивах Dolce & Gabbana. Фантомная ностальгия, алгоритмы соцсетей, девушки со страннинкой и торжество бытовой жизни

«Перед нами предстаёт парад глэм-чувственности и гиперсексуальности в декорациях итальянского овощного рынка. D&G всегда были не чужды смеховой культуре, причём порой весьма грубой, даже раблезианской».

«Изобилие — это очень про Y2K. Оно проявляется как в гиперсексуальных и очень откровенных формах одежды, так и в паттернах: множество флористических и анималистических принтов, создающих ощущение фешен-джунглей, в которых если не леопард, то крокодил тебя сожрёт. D&G упиваются этими принтами, упиваются жизнью и её самыми дикими проявлениями».

«Что такое Y2K? Предчувствие наступления миллениума, избыточность. Буйство, выход энергии после эпохи аналитической моды 1990-х. Это если смотреть с позиции критика.

А с практической точки зрения это маркеры статуса и достатка золотой молодёжи эпохи первичного накопления капитала. То, что сейчас — во времена обрушения статусных маркеров — может вполне резонно показаться дурновкусием. И тогда это окажется классической ситуацией кэмпа: интеллектуалы — в данном случае из более молодого поколения — берут на вооружение и перерабатывают дурной вкус, заявляют на эту переработку права».

Текст целиком – по ссылке.

Символично начинаем год вещания с детской моды, продолжая делиться статьями фэшн-медиа Авито –  нашего совместного проекта с платформой. Сегодня рассказываем о трендах в детской моде. Автор текста – Катя Работа, ex-главред Beinopen, директор по контенту в коммуникационном агентстве memento, автор тг канала content/context 

В статье Катя рассказывает о трех главных трендах современной детской моды:
- Mini Me;
- бежевое детство;
- дофаминовый дизайн.

Объясняет их принципы, приводит примеры, разбирает плюсы и минусы. А также  анализирует развитие детской моды в России за последние двести лет. 

«Большая часть XX века для детской одежды в России проходит под знаком унификации: одежда – школьная и спортивная форма, вместо уникального дизайна – массовое фабричное производство. И в 1990-е годы, с распадом СССР, на рынок детской одежды приходят зарубежные бренды, которые полностью его меняют.

На смену унифицированному массовому продукту приходит пусть и тоже массовый, но яркий продукт, отличающийся от привычной детской одежды. Юбки “ламбады”, мохнатые свитеры, джинсовые комбинезоны – эти и многие другие вещи стали первым модным опытом российских детей и до сих пор являются частью ностальгического тренда в контенте блогеров».

Прочитать статью «От идей Руссо до “бежевых” мам в Pinterest: что повлияло на развитие детской моды в России и какие тренды сильны сегодня» можно по ссылке.

У нас важное событие: первые выпускники программы Школы дизайна НИУ ВШЭ и Альянса Beinopen «Продакт-менеджмент» защитили свои проекты. Какие результаты видят ее соавторы?

Наблюдения и планы – в тексте основателя Beinopen Леши Баженова и партнера Альянса, инвестора в фэшн-проекты Аллы Старостиной.

«Производство – это самая большая боль нашей индустрии сегодня. Работники производственной части в России в большом дефиците. Именно поэтому компании сейчас как никогда активно ищут продакт-менеджеров и готовы им платить от 150 тысяч до полумиллиона рублей. И наша задача – обучить людей, которые закроют эти вакансии. Мы на своих курсах сначала берём требования индустриальных партнёров к искомым специалистам, а потом учим людей именно тому, что от них ждёт работодатель – такова стратегия. А в конце обучения мы знакомим их друг с другом»

Читать целиком:

alliance.beinopen.ru/post/2034/

Бренд Odiosa под руководством художницы Дагмар Гертот представил первую коллекцию

Ранее Дагмар Гертот была креативным директором концептуальной петербургской марки Nomad Goba, ныне несуществующей. В Odiosa новый международный состав с арт дирекцией Паши Крошко и с сохранением экспертного конструкторского и швейного цехов. Команда сообщает, что это бренд одежды, предметов мужского костюма, будуарного гардероба и изготовленной вручную парфюмерии.

При работе над коллекциями используются английские и японские традиции пошива. Изделия изготавливают исключительно из натуральных тканей – шелка, хлопка, льна, кашемира, шерсти, крапивы. Многие модели, например, корсеты, шьются вручную. Каждое изделие собирается – минимум пятью мастерами. На изготовление таких вещей уходит от трех недель.

Odiosa сотрудничает с ремесленниками, использующими традиционные техники. Фурнитура и эмблемы изготавливаются на заказ с использованием старинных костяных пуговиц, жемчуга, перламутра, рога и ископаемых артефактов. Основная фурнитура создается индивидуально ювелирным брендом OSSA. Часть женской коллекции создана в коллаборации с дизайнером Ismail Luceat-Anima.

Для обработки материалов используются натуральные дубильные вещества и даже ржавчина – при помощи нее, например, обрабатывался шелк. Каждое изделие Odiosa имеет серийный номер и сертификат подлинности.

Стартовую коллекцию «They were eaten by white butterflies» описывают как «размышления о нежности и жесткости, исследования опасных, противоречивых уголков психики»

«Вновь-рожденное робко спряталось в затмении, смерть льет светом на головы и ускользает в нежности: жизнь единовременно тонка и плотоядна. Надев корсет, ты принимаешь вызов на поединок. Будуар – хрупкий сосуд, обрамляющий пустоту. Важны только шаги, сделанные в этой пустоте. В этих следах слышен шепот, аккуратность охотника, смех гретых солнцем детей и радостного знания о любви. Это настоящее существование – вы не просто носите его, вы живете в нем, упираясь дыханием в мир».

У нас – новый текст-концепция Алексея Баженова, продолжающий тему модной экосистемы Урала и подводящий к формулированию стратегии развития локального центра индустрии моды. Как привести к гармонии легпром, марки, мероприятия властей, бизнес? Как может складываться кластер креативных индустрий региона, обладающего огромным потенциалом?

«При управляемом развитии индустрия моды Екатеринбурга может выиграть у других регионов 20 лет. Для этого нужно анализировать международный опыт. Очевидно, что успех – это уровень интеграции креативной индустрии в легкую промышленность»

«Наша цель – создать эффективную партнерскую сеть из тысячи локальных и международных модных предпринимателей, связанную единой экономической стратегией (портфель брендов). Для этого в регионе нужно провести в 2025 году программу, собирающую партнерскую цепочку "московские универмаги и платформы – уральские марки – оптимальное производство (в любой стране) – кредитная программа (от 1 до 10 млн в год на марку для оплаты производства по себестоимости на основе предзаказа ритейлеров)"»

«Для развития более крупных бизнесов создается фонд, внутри фонда – портфель брендов и управляющая компания. Эта инфраструктура может вырастить десятки локальных брендов, при этом удерживает “единорогов” в родном регионе»

«Важно понимать, что разрушение глобализации на самом деле не разрушение, а ее обогащение. Но, безусловно, сила глобальных брендов будет уменьшаться, либо они превратятся в платформы, коллаборирующие со всеми. Будет расти сила локальных брендов. Мы это уже видим: люкс уходит в "тихую роскошь", а разнообразие оказывается доступно скорее в Trend Island или на Авито, чем в ЦУМе»

Читать текст целиком:

alliance.beinopen.ru/post/2029/

Российский Forbes публикует большой текст о состоянии индустрии обуви в России – с комментариями N.early N.aked, Ekonika, Razumno и других игроков

Выбрали главное из материала.

«Юлия Булгакова, директор по маркетинговым коммуникациям Ekonika, говорит: "В легкой промышленности производство обуви считается одним из самых технологически сложных по нескольким причинам. Во-первых, его невозможно представить без кластерной структуры.

Одна обувная фабрика не может существовать изолированно: вокруг нее должна сформироваться сеть предприятий, специализирующихся на выпуске стелек, подошв и других комплектующих. В Китае, где обувная индустрия очень развита, по такому принципу построены целые города».

Также она добавляет, что российским предприятиям приходится закупать комплектующие в Азии и Турции для создания сложных моделей, а китайские предприятия уже являются одними из самых технологичных со специализированными линиями и высококвалифицированными сотрудниками"».

[Основательница марки N.early «N.aked] Ирина Левченко-Кукшева считает, что сейчас, прежде всего, необходимо обратить внимание на развитие специализированной образовательной системы, которая в настоящее время практически отсутствует в обувной индустрии, как в производственном, так и управленческом секторе.

По словам эксперта, если следовать традиционному пути, необходимо создание обувных конструкторских и производственных цехов, обучение рабочего персонала и служб эксплуатации с поэтапным выходом на уровень крупных фабрик с конгломератом из сопутствующих производств.

Либо, учитывая длительные сроки реализации подобных мероприятий и возможность получить на выходе морально устаревшую систему, направить фокус в сторону профессионального использования ИИ для развития высокотехнологичных инновационных производств».

«"Все зависит от того, какую обувь производить: мы находимся в премиальном сегменте, поэтому локальные дубили не удовлетворяют наш спрос. Нам никто не может здесь предоставить кожу первого сорта, по этой причине нам приходится закупать сырье и фурнитуру в европейских странах. А это приводит к сложностям с оплатой поставщикам из-за санкций и дорогой логистики"», – уточняет [основательница бренда Razumno] Алена Лозовская.

Как делится эксперт, бренд пытался наладить контакт и работу с Рязанским кожевенным заводом, который, по ее мнению, считается одним из лучших в России. На нем ранее производили сырье для Birkenstock и UGG. У Razumno был проект с экспериментальным цехом фабрики, но из-за огромных производственных объемов от сотрудничества пришлось отказаться».

Материал целиком – по ссылке.

Financial Times сообщает о расцвете индустрии обхода санкций на поставки европейского люкса в Россию

В 2022 году Евросоюз установил в качестве порога вывоза оптовую цену в 300 евро, но физлица обходят его – FT приводит несколько примеров и рассказывает о деталях.

Газета пишет о персональном байере, чья квартира в Италии «забита люксовыми сумками». Каждую неделю он отправляет в Россию 10-20 посылок с вещами, забирая себе комиссию порядка 6000 евро еженедельно.

Ссылаясь на таможенные данные, Financial Times пишет, что неназванный китайский реселлер в течение одного месяца отправил из Дубая в Россию более 300 сумок Bottega Veneta, сделанных в Италии. Средняя цена изделия – 1800 долларов.

Как сообщает издание, соцсети «заполонили реселлеры, которые обслуживают как крупных ритейлеров, так и частных российских покупателей, и обещают возможность обойти санкции на дорогие сумки и товары высокой моды».

«Коммерсант» приводит комментарий ритейл-департамента консалтинговой компании CORE.XP: «Эти поставщики на профессиональном языке называются бегунки. Спрос на тяжелый люкс в России никуда не делся, у нас, наоборот, сейчас очень много капитала. Многие элитные клиенты не хотят вылетать в Европу, поэтому у них есть посредники.

Некоторые выдают элитные товары за контрафакт, другие везут уже в разобранном виде, как будто бы использованные вещи, которые не надо декларировать – есть и такие рисковые ребята. Есть история, когда шубу за 2 млн евро везли на себе.

Если говорить про Францию и Италию, они не очень тщательно досматривают вещи, но вот в Германии и Нидерландах могут быть вопросы. То есть это очень сильно зависит от страны, через которую ты вылетаешь из зоны Евросоюза. Но в целом они обязаны изъять товар, который стоит более 300 евро, если у тебя билеты в Российскую Федерацию.

Но, поскольку прямых рейсов нет, конечно, еще надо доказывать, что ты, хоть и россиянин, летишь именно в Россию. Было бы неплохо, чтобы обладать каким-то вторым гражданством, например, американским, чтобы получать tax free.

Попадает ли товар из чемоданов в розницу? Спекулятивных бегунков, по сути, нет. Это уже владельцы мультибрендовых магазинов, которые покупают порцию товаров все, как правило, под вкусы потенциальных клиентов.

Просто так нарушать европейский закон тоже никому не интересно. Тебе могут потом отказать в закупке товара, и ты этот товар не продашь. Но люкс привозят в Россию в том числе через параллельный импорт. Все производители, если хотят отгружать товар в РФ, делают через страны СНГ. Но ты не ввезешь годовой запас сумок Gucci никаким способом».

Почему сплоченные культуры, где больше доверия, – это плацдарм для запуска новых экономических и фэшн-траекторий. Мнение основателя Beinopen Алексея Баженова после рабочего визита в Улан-Удэ 

«Я увидел там университет, где учат на факультетах брахманов (и немного астрологов), лекарей и артистов/художников. Увидел карту монгольской империи в прихожей ламы, где новгородское княжество (даже еще не Москва) находится на глубокой периферии. Увидел 90 лет назад ушедшего в медитацию учителя. Увидел непонятно строгих, стильных и добрых буддистских монахов. И услышал мантру “прибежище”, которая в 2018 году несколько дней звучала в Бодх Гайе, городе рядом с Варанаси, где под деревом просветлел Будда (я пока так и не понял, махаяна или ваджраяна)». 

«3 империи – монгольская, буддистская, советская (Бурятская АССР). На пересечении этих культурных кодов и партнерств нужно строить стратегию роста взаимного товарооборота. Надо, чтобы Улан-Удэ был точкой, которая будет давать методологию настройки локальных бизнес-экосистем для партнеров на пересечении этих культурных контекстов». 

«Все эти слои – это культурные отпечатки больших социальных сущностей, на пересечении которых нужно развивать модную индустрию и индустрию влияния».

«В Улан-Удэ много модельных агентств и модели имеют популярность на подиумах Азии, потому что высокие и красивые. Это наш вход в азиатские индустрии».

Подробнее – в тексте «Бурятифул: как я посетил Улан-Удэ и каким вижу план развития модной экосистемы республики»: 

alliance.beinopen.ru/post/2027

Рассказываем еще об одном тексте, вышедшем в фэшн-медиа Авито, проекте, созданном совместно с Beinopen. На этот раз – речь о дизайнерах прошлого, вдохновивших сестер Олсен в работе над брендом The Row

«Zoran – это американский бренд, который основал югославский дизайнер Зоран Ладикорбич. Есть две хорошие статьи авторства Кэти Хорин и Реджи Недельсон, которые описывают суть бренда ярче всего. “Zoran – это Gap для богатых“, – резюмирует свой подход сам дизайнер в обоих материалах. 

Простые силуэты, минимум застёжек, добротные материалы вроде тасманийской шерсти или шёлкового шифона и опять-таки сдержанная цветовая гамма – это основа бренда Zoran. 

Ладикорбич показал свою первую коллекцию в середине 70-х, ещё до мужских костюмов Armani и минималистичных платьев-комбинаций Calvin Klein. Здесь же можно ещё раз вспомнить о работах Маржела на посту креативного директора Hermes.

Джемперы с глубоким V-образным вырезом, широкие брюки, платья с высоким горлом – по мнению как Маржела, так и Ладикорбича, это идеальный набор для обеспеченной женщины в любом возрасте».

«Культурный код The Row: материал для фэшн-зануд» – по ссылке.

​​РБК дополнили список проекта «Визионеры». Среди героев – основательница modest-марки Measure Зайнаб Садулаева

«Зайнаб и Гаджи (Гусейнов, супруг Зайнаб и управляющий партнер Measure и Others – Прим. ред. Beinopen) развивают не просто свой бренд, а группу брендов. Причем разных: и дагестанских, и петербургских, и московских. Занимаются развитием культуры, определенного видения и религиозного восприятия в том числе. Могут соединять уважение к традиции, работу с исламским культурным кодом и передовой визуальный ряд.

Мы сейчас наметили мероприятие 19-20 марта в Казани во время Ифтара, во время Рамадана. Это соединение традиционного и передового. Преодоление этого разрыва дает триллиардный рост.

Это огромный культурный сдвиг в формате глобальной децентрализованной индустрии моды, разумной глобализации, в которой и остаются наши любимые международные бренды, и появляются десятки тысяч локальных брендов, успешных и талантливых», – объясняет основатель Beinopen Алексей Баженов.

Подробнее о феномене бренда Measure и Зайнаб Сайдулаевой можно прочитать в статье на сайте проекта «Визионеры».

«Нити и пряжа, главный материал де Амараль, представлены тут в разных состояниях. Внизу, в темном пространстве без окон, как отдельную инсталляцию показывают одну из самых известных ее серий – “Estelas“ (“Звезды“). Очень плотные, жесткие, покрытые левкасом и ее фирменным сусальным золотом гобелены нерегулярной формы будто бы застыли в воздухе и создают ту драматическую, почти угрожающую неподвижность, какую можно увидеть у каменных и золотых идолов».

«Арт-сообщество уже довольно давно отказалось от предубеждений, внутри которых таписерия считалась чем-то прикладным (почти дамским рукоделием), и стало рассматривать ее как часть общего художественного процесса.

Две последние Венецианские биеннале зафиксировали это положение дел, показав гобелены, ковры, квилт, вышивки наравне с другими работами современных художников. Декоративность, присущая этим практикам, перестала быть определяющим их свойством».

«Долгое время было принято считать, что новая таписерия – это ниша, которую в 1960-е нашли женщины-художницы, потому что пространство “большого” искусства, “настоящего” абстрактного экспрессионизма было занято мужчинами – Ротко, Поллок, Барнетт Ньюман, – а женщины перекладывали их живописные полотна на язык уткА и основы. Однако выбор материала – особенно такой показательный выбор женщиной очень женского материала – всегда есть выбор смысла.

Этот смысл было довольно сложно понять, видя работы разрозненно, поодиночке, – ретроспектива в Fondation Cartier делает его абсолютно ясным. Искусство де Амараль посвящено рождению (или восстановлению) гармонии из хаоса: сияющей безмятежности – из тревожной тяжести золота, геометрической четкости – из путаницы нитей, проявленному узору – из глухого переплетения. Границы между одним и другим размыты, переходы незаметны.

В работе «Agujero negro» («Черная дыра») на серебристой бахроме нарисован четкий черный круг, но бахрома эта отвернута и под ней виден второй слой, где из-под черного круга появляются золотые всполохи – свет то ли поглощается, то ли, наоборот, вырывается. Сводить края, латать прорехи, соединять лоскуты – в этом и состоит работа Ольги де Амараль, и нити для нее подходят превосходно».

Елена Стафьева – о новых смыслах текстиля на выставке художницы Ольги де Амараль в парижском Фонде современного искусства Картье. Прочитать статью полностью можно по ссылке. 

Почему в России так мало брендов для беременных и где женщинам находить такую одежду после ухода ASOS и H&M. В вопросе разбирался «РБК Стиль»  

С момента ухода зарубежных марок с российского рынка одни ниши заполнились, а другие пустуют. В частности, стало меньше одежды для беременных и кормящих. Создать качественную замену специальным линейкам ушедшим ASOS и H&M российские бренды не стремятся. Хотя спрос на нее есть. 

Издание опросило молодых следящих за модой мам, с какими проблемами они столкнулись, чего им не хватало и как они их решили. 

Большинство отметило, что представленным в России маркам часто не хватает современности –  беременным тоже хочется одеваться актуально, без бантов, рюшей, кружев и розового цвета, которые встречаются в коллекциях специализированных брендов. 

Еще одна проблема – высокие цены. А тратиться на одежду, которая прослужит короткий срок, девушки не готовы. 

Однако, по мнению игроков и экспертов рынка, высокие цены в этой нише неизбежны по ряду причин:

- низкие тиражи и маленькая емкость ниши;
- практически полное отсутствие постоянных клиентов и необходимость вкладываться в маркетинг для поиска новых; 
- привлечение и удержание специалистов (портных, закройщиков и конструкторов), которые умеют правильно кроить одежду для беременных. 

Среди брендов, где можно купить что-то универсальное, подходящее для беременной фигуры, собеседницы издания назвали LIMÉ, Pitkina и Lyna+ (плечевые изделия и платья), а также Belle You и Love Goods (леггинсы и нижнее белье). Среди современных брендов для беременных был назван For Moms.  

В том, необходима ли специализированная одежда, мнения опрошенных разделились. Кто-то уже приспособился носить оверсайз и бедренные изделия на резинках.

Другие считают, что бренды могут запустить специальные линейки для беременных из имеющегося ассортимента и обозначить их на сайте для потенциальных покупателей.

Что происходит на рынке российских брендов сумок и аксессуаров? Forbes Life поинтересовался у игроков и экспертов 

По данным компании Mordor Intelligence, общемировой объем рынка сумок к 2028 году составит $106,50 млрд с учетом прогнозируемого среднегодового темпа роста 7,5%.

На это влияют:
- высокая конкуренция;
- повышение покупательной способности;
- желание клиентов приобщиться к бренду через приобретение более доступной категории товаров. 

По данным BusinesStat, спрос растет и в России – за 2023 год продажи сумок выросли на 18% и достигли 278 млн штук. Это происходит на фоне ухода зарубежных брендов и расширения линеек российских марок.

Однако игроки рынка отмечают, что существуют препятствия, тормозящие его развитие:   
- отсутствие качественного российского сырья (со слов собеседников издания, отечественные кожевенные производители предлагаю дорогое и неподходящее для изготовления сумок сырье, не могут обеспечить стабильность поставок и разнообразие материалов);
- неразвитый рынок специалистов с подходящим современным брендам видением и достаточным опытом (технологов, конструкторов, закройщиков, покрасчиков, швей, мастеров сборки);
- блокировка социальных сетей и сложности с продвижением через таргетированную рекламу;
- постоянный рост цен на сырье, логистику и др.

Одним из решений последней проблемы эксперты единогласно назвали меры государственной поддержки: 
- появление программ, связанных с инвестициями в локальные марки;
- доступность кредитования и приемлемые процентные ставки;
- помощь со стороны специальных структур, например, Центра поддержки предпринимательства.

Решать кадровую проблему собеседники издания предлагают разными способами. Одни самостоятельно обучают специалистов с нуля или переучивают сотрудников, которые до этого работали на других должностях (например, занимались разработкой одежды). Другие уверены, что подходить к этому вопросу нужно глобально и начать с популяризации обучения и повышения престижа профессии, а также подключить к этому процессу вузы. 

Различных мнений эксперты придерживаются и в вопросах создания продукта. Одни говорят, что очень важно купить качественное оборудование – например, китайское или итальянское. Таким образом, при профессиональном оснащении даже небольшой штат сможет прекрасно работать. 

Другие выступают за ручное производство, подчеркивая ценность персонализированного подхода к каждому покупателю и заказу. А автоматизация, по их мнению, больше подходит для крупных производств с большими бюджетами. 

Что касается продаж, то здесь игроки рынка сошлись во мнении: российский покупатель «полностью готов к покупке сумок локальных брендов», поскольку новые марки часто по качеству и дизайну продукта превосходят знакомые международные. 

Также отмечается, что сейчас многие клиенты устают от однообразных моделей. Теперь они хотят получить действительно уникальный товар, «увидеть талант дизайнера, который миксует тренды и самовыражается, несет смысл и пользу». 

По данным экспертов, сумки российских марок масс- и мидл-сегментов хорошо продаются: открываются новые точки продаж, запускается стрит-ритейл.

Tagwalk – коротко о перестановках в люксе. Ожидаемые дебюты, бренды без креативных директоров и креативные директора без брендов.

«Быть моделью в России наконец-то стало профессией». На РБК Стиль вышел материал о том, как изменилось отношение к российским моделям в стране и за рубежом после февраля 2022 года 

«На четырех главных неделях моды (Париж, Милан, Лондон и Нью-Йорк) на подиумы по-прежнему выходят модели из России, причем как те, кто успел сделать карьеру до 2022 года и на протяжении нескольких лет живет за границей, так и новички.

Например, на последних неделях моды Кристина Кошкина дебютировала на Prada, Chloe, Loewe, The Row, Анастасия Россолович, чья мировая карьера началась в 2023 году с показа Gucci, выходила на Dior, Rokh, Khaite, Виктория Вирс – на Valentino, Versace, Alexander McQueen, Saint Laurent».

«И все же российские модели стали появляться в Европе и США гораздо реже, чем раньше, и не всегда с удовольствием. Условия выезда для работы за границу существенно усложнились: нет прямых перелетов, высокий курс валюты, дополнительные требования при оформлении виз, сложности с банковскими картами. Еще один минус: на европейском и американском рынках российских моделей ждет конкуренция».

«Два фактора, которые привели к росту российского рынка, – пандемия в 2020-м и уход западных брендов и частичная изоляция страны в 2022-м, в этом сходятся все опрошенные “РБК Стиль” эксперты.

Пандемия сделала невозможным выезды российских моделей за рубеж, когда торговля начала восстанавливаться, границы многих стран еще были закрыты. В это же время российские бренды начали активнее вкладываться в маркетинг, так как планировали выход на международный рынок и стремились сделать картинку топового уровня».

«Самые высокие гонорары предлагают ювелирные компании, однако основной массив заказов обеспечивают модные марки масс-маркет, мидл- и премиум-сегментов.

Среди брендов, которые делают съемки высокого уровня и платят достойные гонорары, участники рынка называют 12 Storeez, Ekonika, Befree, Love Republic, LIMÉ, 2Mood, Choux, GJ, ЦУМ, Ushatáva, Planta Rossa, Belle You, YuliaWave, “Брусника“, MUST, Zadorina».

«Важным направлением по-прежнему остается Азия, которая имеет свою специфику: модели приезжают на краткосрочный контракт (два-три месяца) и трудятся практически каждый день».

Прочитать статью полностью можно по ссылке. 

На платформе Альянса – впечатления основателя Beinopen Алексея Баженова от защиты проектов по развитию креативных индустрий России, которая была организована в структуре Агентства стратегических инициатив. А также – немного об управленческих культурах и связанных с ними искажениях, о работе регионов и чиновничьем эзоповом языке. И предложения, как можно переформатировать будущее.
 
«На презентациях всегда видно, как бурно развивается индустрия моды Владивостока, хотя ни одной вещи нельзя купить в Москве. Или как успешен проект “Петербургский дизайн”, хотя ни один уважающий себя бренд не готов в этом участвовать.

Для того, чтобы избежать таких субъективностей и перегибов, есть два способа. Во-первых, законы и стандарты. Хорошие законы – это «лучшие практики», а стандарты – механизмы их масштабирования. Второй способ – это кооперация с предпринимательским сообществом».

«​​Все снова говорили про экспорт, потому что имперское сознание колониальных держав, с которыми мы соревнуемся, не дает нам покоя. В текущей ситуации это тупик. Единственная возможная экспортная политика – это рост взаимного товарооборота, а не завоевание рынков».

«В итоге каждый регион проводит самоисследование – иногда это делается самостоятельно, иногда приезжают аналитики и проводят соучаствующее проектирование. На основе этого исследования пишутся сегодняшние цифры и ставится цель развития креативных индустрий до 6% от ВВП через 5 лет. Поскольку постиндустриальная экономика внимания у нас в принципе не особо описана в документах, а отрасль “креативные индустрии” очень новая, то считать ее пока не научились. Почти каждый выступающий понимал, что цифры можно написать любые. Сколько предприятий в индустрии моды? Да никто не знает на самом деле. Но если не менять методику и на следующий год прийти с этими же презентациями, то мы уже получим какое-то относительное понимание развития или деградации».

«Вообще само понятие “креативные индустрии” сложное и может быть даже неправильное. В этом смысле очень хорошо, что Айсен Николаев, глава передовой в креативе Якутии, работает больше с понятием “креативная интенсивность”. Именно креативная интенсивность любого бизнеса – от авиаперевозок до производства продуктов питания – это драйвер развития в современном гибридном мире, где экранное время у людей по 8 часов в день. Правильные слова, как учил Конфуций, должны стоять впереди реформ, иначе дела будут тоже неправильными».

«Несмотря на многие сложности и странности, дивизион развития креативной экономики АСИ – это одна из самых перспективных управленческих команд в 2024 году».

Текст целиком на платформе Альянса:

alliance.beinopen.ru/post/2021

Марка Siniy Vsadnik выпустила капсулу «Hippie Park Legends». Она состоит из изделий, которые перед релизом закопали под землю

Представители марки описывают коллекцию как «ремесленный проект, в котором каждый предмет представляет собой уникальное сочетание различных эффектов». 

На изделия хаотично нанесли различные красители, обложили металлическими предметами, которые могут дать химическую реакцию, и на три недели закопали под землю – там с ними произошли дальнейшие трансформации.

«Иногда это страшно и уродливо, но это честно, и в этом что-то есть. В правде есть красота».

Все действия – от рассуждения о судьбе коллекции до ее откапывания и презентации – легли в основу короткометражного фильма. Его можно посмотреть на сайте марки.

Ola Ola выпустили дроп с символами наступающего года

Изображения змей в виде принтов и вышивки, а также тиснение под чешую украсили предметы одежды и аксессуары. В коллекции много анималистических узоров, блестящих и прозрачных тканей.

«Девять новогодних новинок c блеском и затаившимися змеями <…> для пред- и пост-праздничного марафона мероприятий, презентаций, выставок, театров и балов, что ближе нам с каждым днем!»

Дроп выпущен ограниченным тиражом, доступен на сайте бренда и в офлайн-магазине в Санкт-Петербурге. 

Pinterest спрогнозировал тренды 2025 года на основе публикаций на платформе 

Всего аналитики выделили 20 тенденций: от рококо и средневекового Castlecore до эстетики морских ведьм и эклектического Moto Boho. Мы перевели материал и выделили только те тренды, которые касаются моды. 

Некоторые из Pinterest трендов-2025, впрочем, уже и в уходящем году активно муссировались в соцсетях и СМИ. А стредневековая эстетика так или иначе регулярно проявляется в тренд-репортах с начала 20-х. И видимо интерес к ней падать не собирается.

Читать текст:
alliance.beinopen.ru/post/2013

Ushatava выпустили новогоднюю коллекцию Re-Cut из deadstock-материалов. Вдохновением для ее создания стали давние воспоминания, архивы и идеи модного дома.

«Кампейн коллекции воссоздает атмосферу раннего новогоднего утра. Холодный свет солнца скользит через окно на кровать, пушистый снег, смешанный с конфетти, укутывает мир тишиной – вся реальность представляется хрупким продолжением волшебного сна. В этот день время будто замедляется, давая возможность оглянуться на ушедший год и задуматься о том, что принесет наступивший».

Марка Playgoer запустила онлайн-сервис кастомизации «Декорарий», в котором можно сконструировать декор изделия перед его покупкой.

Для этого нужно выбрать вещь бренда из предложенных на сайте и украсить ее предложенным декором ручной работы, разместив его на свой вкус.

«По сути это сервис кастомизации вещей. А по ощущениям – дизайн-лаборатория в телефоне. Можно “скрещивать” разный декор и “выводить” красоту. Например, шубу в вязаных анемонах. Или роковое худи с пирсингом и жемчугом». 

Собранный эскиз дизайнеры бренда воплотят в реальность и отправят клиенту. Пока «Декорарий» доступен только с мобильных устройств.

Финалист первой акселерации Beinopen – бренд Miditi – попал в финал проекта РБК x VOYAH Fashion November

Марка создана в 2014 году в Калининграде сестрами Машей и Дашей Титовыми, которые открыли собственное небольшое производство. В 2021-м Miditi приняли участие в проекте Beinopen по акселерации калининградских марок, где искали свою визуальную идентичность. На сегодняшний день бренд насчитывает 7 магазинов, 2 из которых находятся в Москве.

Сейчас Miditi стал одним из финалистов проекта РБК x VOYAH Fashion November. Участники смогут презентовать свой бизнес перед экспертами и получить обратную связь. 

В экспертный совет вошел Алексей Баженов, основатель института Beinopen, лидер направления «Система моды» в Институте развития креативных индустрий НИУ ВШЭ, член совета проекта «РБК Визионеры». 

Ola Ola выпустили ресайкл-дроп елочных игрушек, созданных из остатков материалов прошлых коллекций

Обрезки тканей с авангардными принтами обрели новую жизнь. Поклонники марки обнаружат здесь знакомые рисунки и фактуры – это фрагменты брюк, жакетов, топов и аксессуаров. Самые крупные кусочки материалов раскроили, создав детали игрушек, а маленькие использовали в качестве наполнителя. 

Новогодний сет стал манифестом экологичного подхода к моде: елочные украшения привлекут внимание гостей или сами могут стать подарком адептам ответственного потребления. К каждой игрушке прилагается буклет с историей создания коллекции, изготовленный также на остатках производства – основой стали архивные лекала прошлых коллекций.

Изделия можно купить по отдельности или набором на сайте и в магазине бренда в Санкт-Петербурге. 

«Платье с омаром можно считать условным началом сюрреализма в моде – и на примере этого платья отлично видно, что проявляется он отнюдь не в экстравагантности. Оно сделано просто и даже строго, да и омар сам по себе не выглядит натуралистично или провокационно – и то и другое возникает из актуального художественного контекста: это омар с рисунка Дали “Минотавр”, где он буквально вылезает из чрева самки минотавра.

Платье Скьяпарелли – очевидная отсылка к Дали, омар расположен на его подоле так, будто появился изнутри женщины, на которую оно надето. И когда Уоллис Симпсон, будущая герцогиня Виндзорская, надела это платье для съемки в Vogue, она, конечно, играла именно с этим образом, намекая на свою репутацию разрушительницы и пожирательницы. Так Скьяпарелли переводит язык сюрреалистического искусства на язык сюрреалистической моды, так работает ее собственный сюрреализм: строгая простота силуэта –  острота, неожиданность и глубина ассоциаций, вызванных деталями». 

Елена Стафьева – о том, как развивался сюрреализм в моде за прошедшее столетие. Прочитать текст полностью можно по ссылке.

Готов фотоотчет с Форума Beinopen x Долями в Екатеринбурге

Фото с пресс-завтрака можно посмотреть по этой ссылке, а кадры самого Форума – здесь.  

Спасибо, что были с нами и читали отчеты в соцсетях. 

До новых встреч на Форумах и в рамках других проектов Beinopen и наших партнеров!

Muus выпустили новогоднюю коллекцию «Ый Кыыhа», вдохновением для которой стала якутская сказка о Лунной девушке 

Согласно легенде, девочка-сирота, устав от тягот жизни, просит помощи у сил природы. На ее мольбы откликается Луна и забирает ее к себе. С тех пор девочка становится там духом-хозяйкой.

На роль главной героини в съемке была приглашена подруга бренда, диджей и инфлюенсер Дарья Яструбицкая. Она олицетворяет свободную, сильную, загадочную и готовую к изменениям девушку Muus. 

В ее образах узнаются знаковые вещи марки с праздничными элементами: платье Milk, дополненное черным бархатом, пышная юбка, выполненная из золотой тафты, и платье на завязках, изготовленное из жаккардовой ткани.

Черные цвета, по задумке дизайнеров, ассоциируются с ночью, светлые – с лунным сиянием, а синие – с зимой и морозом. Бисер напоминает звездную россыпь, а рюши на мини-платье и топе отсылают к традиционным орнаментам, которые имеют сакральное значение в материальной культуре Якутии.

Финальная лекция о культуре креативного труда на Урале подошла к концу. Форум Beinopen x Долями в Екатеринбурге завершен.

Спасибо, что были с нами!

Каков образ мужчины в моде сегодня? Осмысляем современную маскулинность на Форуме Beinopen x Долями в Екатеринбурге вместе с Никитой Калмыковым (Odor) и Игорем Андреевым (Vereja)

Зарегистрироваться на Форум

Стартовал второй день Форума Beinopen x Долями в Екатеринбурге

Зарегистрироваться

Первый день Форума Beinopen x Долями в Екатеринбурге завершился выступлением Игоря Андреева, основателя бренда Vereja

Зарегистрироваться на второй день Форума

Елена Ермаковишна, преподаватель Школы дизайна НИУ ВШЭ, исследователь – о том, почему важно хранить первые коллекции и создавать архивы. Несколько тезисов из лекции  «Как и зачем исследовать историю моды в российских регионах: опыт выставки “Мода, которой нет” – о фэшн-среде Южного Урала»

«“Уралшвейпром“ в советское время включал производства из Челябинской, Свердловской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тюменской областей. Таким образом, регион становился одним из ведущих в швейной промышленности. Но мы стали об этом забывать».

«Дизайнеры чаще всего не ценят свои первые коллекции, называют вещи барахлом, увозят на дачу или используют на тряпки. Часто зафиксировать опыт невозможно. И только сейчас, общаясь с исследователями моды, начинают осознавать важность архивов. Недавно Маше Цигаль пришлось отшивать заново свой знаменитый костюм для выставки в ГЭС-2, потому что оригинал не сохранился».

«Мы собирали выставку “Мода, которой нет“ по крупицам. Объявляли опен-колл, искали архивные изделия, старые приглашения на показы, провели интервью с уральскими дизайнерами, которые были популярны несколько лет назад, собирали вырезки из газет и аналоговые фотографии». 

Зарегистрироваться

Несколько мыслей из лекции главного редактора Beinopen Максима Муратова, посвященной смыслам моды-2024

«Конец diversity: разнообразие телосложения было тенденцией. И сейчас фэшн-индустрия возвращается к токсичным, нездоровым привычкам прошлого. Как только крупные игроки вернулись к тому, что делали раньше, все последовали их примеру».

«Мода тоже смотрит в прошлое: возвращается к классике, переосмысляет архивы, высоко ценит ремесленничество, которое стало формой репрезентации локальных кодов».

«Ранее символическая ценность люкса манифестировалась через роскошь или авангардность дизайна. Сейчас – через социальную сознательность (поддержка ремесленничества, экоинициативы, благотворительность)».

«Традиционализм, мистицизм, эскапизм, инфантилизм – это реакция на турбулентное время. Ретро-ориентированность – это стремление избежать настоящего и будущего».  

«Время культуры и моды продолжает очень быстро схлопывается. Понятие “нового“ не подходит, потому что в текущей культурной и экономической ситуации “новое“ невозможно. Существует только условное старое. А остальное – конструкторы из его деталей».

Впереди – еще пять сессий.

Зарегистрироваться на Форум 

Сейчас на Форуме – дискуссия «Екатеринбург: формула феномена моды». Публикуем несколько важных тезисов

«В 2014-м, когда стартовала первая волна брендов из Екатеринбурга, еще не было конкуренции. Зато было активное развитие соцсетей – через них в моду вошла так называемая бежевая волна, сумевшая выстроить контакт с аудиторией».

«Во второй волне выживают только отличающиеся марки. А бренды-копии не выживают».

«Большие нарративы первыми подхватывают творцы – как самые чувствительные. Они описывают и транслируют себя. Затем это подхватывают первые последователи, а позже – и более широкие потребители. Пример такого большого нарратива – локальная идентичность».
 
«Урал – ресурсное место, здесь живут ресурсные люди. Кроме того, у предпринимателей часто есть нарциссическая травма – мы хотим показать, что мы и наш продукт нужны этому миру».

«В Екатеринбурге большой объем качественной аудитории – причем не только в моде и ритейле. И здесь крепки связи в местном сообществе. Екатеринбург – доверенная среда».

Зарегистрироваться

Стартовал Форум Beinopen x Долями в Екатеринбурге!

Зарегистрироваться

Форум Beinopen x Долями в Екатеринбурге стартует уже завтра. Начнем в 12.00

Первая дискуссия будет посвящена феномену екатеринбургской моды – вместе с экспертами мы обсудим, почему город стал местом силы российской фэшн-индустрии и выявим особенности культуры региона.
 
Зарегистрироваться 

Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России-2024. Четыре компании представляют фэшн-сегмент 

Участников оценивали по основным элементам ESG-повестки, таким как «экология», «сотрудники и общество» и «корпоративное управление». В зависимости от набранных баллов их проранжировали и разделили по группам: «Платина», «Золото», «Серебро» и «Бронза».

Так, в раздел «Платина» попали Lamoda и Авито, а в раздел «Золото» – Melon Fashion Group и «Спортмастер». В другие разделы компании, работающие в сфере моды, не вошли. 

Всего в списке представлено 167 наименований. Посмотреть полный список можно по ссылке. 

Кто из команды Beinopen выступит на Форуме в Екатеринбурге?

В эту пятницу стартует Форум Beinopen x Долями. Знакомим вас с командой, которая будет проводить и модерировать встречи, а также читать лекции. 

Мы будем выяснять
- каким может быть будущее Екатеринбурга как центра моды;
- какие тренды мы пережили в 2024-м и с чем входим в новый год;
- как осмыслить маскулинность в современной моде;
- как на Урале развивается тема sustainability;
- как создавать моду в регионах. 

Подробности – в карточках.

Зарегистрироваться 

Спад интереса к устойчивой моде, отсутствие доверия потребителей и ожидание экспансии в Индию. Отчет McKinsey и BoF

Консалтинговая компания McKinsey и издание The Business of Fashion опубликовали новый выпуск ежегодного отчета «The State of Fashion». Приводим краткий перевод основных моментов.

2025-й – один из самых непредсказуемых годов

Аналитики отмечают, что на потребительский спрос повлияют:

- высокий уровень инфляции;
- общая экономическая нестабильность;
- географическое неравенство;
- рост туризма в Европе;
- устойчивость состоятельных людей в США;
- восстановление экономики Китая;
- переключение внимания брендов на другие азиатские рынки: Японию, Корею и Индию.

Из-за совокупности этих противоречивых факторов поведение и предпочтения покупателей в мире будут постоянно меняться.

Среди указанных перспектив – развитие уже наметившихся трендов:

- рост выручки в 2025-м стабилизируется на уровне низких однозначных чисел;
- в 2024-м экономический рост впервые с 2010 года (без учета пандемии) будет обеспечен не за счет люкса.

Читать целиком:

forum.beinopen.ru/post/1980/

Спикер Форума Beinopen x Долями в Екатеринбурге – Никита Калмыков, дизайнер и основатель бренда ODOR, ведущий дизайнер круизного направления бренда Ulyana Sergeenko  
 
Он станет участником дискуссии «Мужчина в моде сегодня: способы осмыслить современную маскулинность».

В ходе беседы обсудят,
- каков образ мужчины в моде сегодня – в России и в мире – и куда он стремится;
- в чем природа мужской моды и какие в ней можно заметить архетипы;
- какие перемены она переживает и почему.

Также во встрече примут участие:
- Игорь Андреев, сооснователь бренда Vereja;
- Денис Ламехов, выпускающий редактор Beinopen;
- Максим Муратов, главный редактор Beinopen.

Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно по ссылке. 

О новом люксе. Фонд LVMH Luxury Ventures приобрел миноритарную долю в шведском menswear-бренде Our Legacy 

Our Legacy – одна из главных марок в сегменте современной мужской моды, несколько лет назад запустившая женскую линейку. The New York Times называет бренд культовым в его нише.

«Our Legacy – уникальный представитель фэшн-среды, получивший известность за счет мужских коллекций со ставкой на высокое качество исполнения и замысловатые дизайнерские особенности. Его главные товары – ставшие виральными ботинки Camion, а также минималистичная верхняя одежда и трикотаж. Все это продается по ценам категории contemporary (от 150 до 1500 евро). Бренд избегает жесткого следования циклу трендов и проведения традиционных показов. Предпочитает публичные события – например, поп-ап-маркет с ритейлером Slam Jam. Такой подход позволил Our Legacy сохранить преданную фан-базу и высокие темпы роста за последние пять лет, а также не стать жертвой шумихи и мимолетного успеха других игроков рынка мужской моды», – пишет Vogue Business.

По собственным данным марки, с 2020-го по 2023-й объем продаж регулярно удваивался от года к году. Выручка за финансовый год, закончившийся 30 июня 2024-го, составила 40 миллионов евро (годом ранее – 30 миллионов евро, и 8 миллионов евро в 2021-м).

Эти финансовые показатели впечатлили многих инвесторов и, по словам представителей бренда, они неоднократно отвергали предложения, поскольку ни один вариант не казался им подходящим, пока с ними не связались LVMH Luxury Ventures.

Условия сделки Our Legacy и LVMH не разглашаются, но сообщается, что теперь марка сможет расширить свой бизнес и открыть магазины в Париже, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Токио, Шанхае и Гонконге. У нее уже есть собственные точки в Стокгольме, Лондоне и Берлине.

В 2022-м фонд LVMH приобрел миноритарный пакет акций нью-йоркского стритвир-бренда Aimé Leon Dore. А еще ранее компания инвестировала в люксовый бренд Gabriela Hearst и ресейл-проект Stadium Goods.

Ювелирный бренд So Cold в рамках программы по развитию марок Якутии начал сотрудничество с универмагом Poison Drop. Коллекция уже доступна онлайн

So Cold выпускает украшения-амулеты, которые построены на образах традиционной якутской культуры, но упакованы в современные формы.

Основной символ бренда – bies qaraq (с якутского – «пять глаз»), сильнейший оберег народа Саха, оберегающий владельца от злых и тёмных мыслей.

So Cold – финалист первого сезона программы Корпорации развития Республики Саха (Якутия) для якутских марок. Сейчас открыт набор участников второго сезона: подать заявку можно по ссылке.

Как обстоят дела у Farfetch после покупки южнокорейским холдингом Coupang? Рост выручки и стремление к безубыточности по итогам 2024-го

В начале года лидер южнокорейского e-commerce Coupang приобрел онлайн-площадку Farfetch, которая в тот момент находилась на грани банкротства. Сейчас Bloomberg публикует цифры – как за этот период измениось положение онлайн-ритейлера на рынке.  

Так, акции Farfetch упали на 9%, поскольку рост продаж был медленнее, чем ожидалось. Но при этом существенно сократились операционные убытки: с 31 миллиона долларов в предыдущем квартале до 2 миллионов долларов. 

Что касается объема продаж, то он составил $6,14 млрд: это больше, чем годом ранее, но ниже прогнозируемых аналитиками $6,24 млрд. Ниже прогнозов и операционная прибыль – $109 млн.

В Coupang отмечают, что Farfetch в прошлом квартале был близок к безубыточности. Достичь этого компания планирует к концу текущего года.

При этом акции самого Coupang в ходе торгов упали на 8,9%. По заявлению представителей компании, чистая выручка в третьем квартале выросла на 27% и достигла $7,9 млрд, что выше средней оценки аналитиков ($7,8 млрд). В целом, в этом году акции Coupang выросли на 66%.

Событие: Бесплатная конференция для селлеров и производителей
Анастасия Иванова, трекер школы стартапов «Сколково», специалист по международным B2B-продажам и запускам проектов на зарубежные рынки

13 ноября пройдет конференция ZUNAMI CONF ECOM: Безопасность и стабильность бизнеса 2025.
Событие для владельцев бизнеса, селлеров и экспертов в области e-commerce.

На конференции выступят представители Wildberries, «АльфаСтрахования», Data Insight, банка «Точка» и других крупных игроков, которые поделятся стратегиями повышения устойчивости бизнеса, обсудят тренды и представят прогнозы на 2025 год.

В программе конференции:

- Тренды и вызовы, с которыми сталкиваются продавцы в e-commerce в 2025 году;
- Практические кейсы по управлению логистическими и финансовыми рисками;
- Современные страховые решения;
- Нетворкинг с коллегами и экспертами.

Регистрация бесплатная, количество мест ограничено.

Мероприятие пройдет 13 ноября в Москве в Центре событий РБК.

Подробности:

forum.beinopen.ru/event/1976/

CHOUX и VIVA LA VIKA откроют магазин в Петербурге

Он будет находиться по адресу Большой проспект Петроградской стороны, 57/1. Точная дата открытия пока неизвестна – бренды обещают, что оно состоится в скором времени.

Основательница обеих марок – Виктория Молдавская. VIVA LA VIKA уже представлена в петербургском торговом центре «Галерея», а о готовящемся открытии CHOUX стало известно еще летом.

Какие местные марки примут участие в Форуме Beinopen x Долями в Екатеринбурге

Форум пройдет 22 и 23 ноября. Спикерами станут представители екатеринбургских фэшн-марок:

- Moonswoon; 
- Your Antihero; 
- Éclata;
- Around Clothes & Knitwear; 
- Цаzki;
- Два Ноль;
- Macrocosm;
- DADAknit; 
- Drugaya;
- FrappéStudio.

Их основатели, креативные директора, маркетологи и PR-специалисты примут участие в дискуссиях Форума, посвященных екатеринбургским феноменам моды и креативных индустрий, локальной sustainability-повестке и архетипам, которые двигают модный маркетинг.

Зарегистрироваться

Фэшн-сегмент стал лидером по количеству новых открытий в стрит-ритейле Петербурга – 41% от общего числа арендаторов 

Статистику за первые девять месяцев 2024-го публикует Nikoliers. За аналогичный период прошлого года доля этой категории составляла 29%.

Всего на ключевых торговых улицах Петербурга было зафиксировано 76 открытий, 31 магазин из них – из категории «Одежда и обувь».  

Большая часть – локальные бренды (Macrocosm, Suborbia, Le Journal Intime), а не сетевые гиганты.

Самыми популярными локациями остаются Старо-Невский и Большой проспект Петроградской стороны.

Отечественные ритейлеры активно занимают помещения ушедших брендов. Например, торговые площади бывшего Iro на Большом проспекте П.С. в ближайшее время займет Choux, на месте Chanel на Старо-Невском открылся мультибренд Babochka.

Незамещенными остаются лишь единичные магазины, например, Prada на Большой Конюшенной улице и Brunello Cucinelli на Старо-Невском.

«Что касается сегмента фэшн, то его интерес к размещению на ключевых торговых коридорах вызван, как правило, имиджевой составляющей, приверженностью своей аудитории к покупкам в формате отдельно стоящего магазина и более лояльными условиями коммерческих договоров в части аренды», – комментируют в Nikoliers.

В целом, в третьем квартале 2024-го средний уровень вакантности на главных торговых коридорах Петербурга снизился на 0.2 п.п. относительно показателя предыдущего квартала. Он составил 4,7% и приблизился к историческому минимуму за последние 5 лет.

Количество свободных помещений на основных торговых улицах составляет примерно 35-45 единицч, при этом более четверти из них – цокольные, а дефицит качественных помещений продолжает сохраняться.

РБК запустил спецпроект о состоянии российской фэшн-среды. Среди материалов – текст основателя Beinopen Алексея Баженова «Новая система моды, или Реинжиниринг индустрии»

«В эффективном сообществе индоариев и заселивших полмира их потомков одежда уже 3,5 тыс. лет носит не только защитную функцию, но и функцию социальной маркировки.

Кастовая система индоариев включала четыре варны: брахманы – жрецы, ученые, кшатрии – воины, вайшьи – земледельцы, ремесленники, торговцы, шудры – слуги. Само слово "варна" означает в том числе цвет, то есть мы видим цветовое кодирование социальной структуры. Эта структура устойчива, брахманы тысячелетиями заучивали веды, помнили наизусть эти стихи, социальные правила и ролевые модели.

Модерн перенес идеальный образ мира и человека из прошлого в постоянно ускользающее будущее. Индустриальная революция дала возможность производить много и быстро, а капитализм потребовал постоянного стимулирования сбыта – так возникла постиндустриальная экономика моды», – пишет Алексей.

Также в состав спецпроекта вошел материал редакции Beinopen о том, ​​почему Екатеринбург стал местом силы российской моды.

Все материалы – по ссылке.

Еще один текст о переживающей небывалый взлет марке Miu Miu – «Неутомимость рассказчиц» Елены Стафьевой.

«Во время Art Basel Paris Miu Miu представила выставку "Tales & Tellers" – "Истории и рассказчицы". Выставка сделана лондонской мультидисциплинарной художницей Гошкой Мацугой и посвящена проекту Women’s Tales, серии короткометражек, которые Miu Miu уже много лет делает с женщинами-режиссерами, но это первая в истории Miu Miu заявка на участие в современном искусстве – и сразу довольно амбициозная, для которой была выбрана не самая очевидная форма».

«Над головами входивших в Palais d’Iena двигалась лента с газетами, как в типографии, – ровно так же, как во время показа Miu Miu SS 25 (дворец – традиционное место сезонных показов Miu Miu). Сценографию для показа тоже придумала Гошка Мацуга, только сейчас лента с газетами растянута не на все пространство дворца и появились стойки, как в газетном киоске. Газета называется The Truthless Times ("Время без правды"): она состоит из куар-кодов статей, написанных для газеты известными учеными, писателями, деятелями искусства, и заголовков к ним, выдержанных в ироническо-абсурдистском духе.

А дальше по всему залу дворца Мацуга в свойственной ей отстраненной гипертехнологичной постконцептуальной манере разместила разнообразные носители – смартфоны, планшеты, дисплеи, проекторы, на экранах которых можно увидеть эпизоды из разных фильмов Women’s Tales. Фильмы эти снимаются к каждому сезону с 2011 года, их уже 28, и среди режиссеров были Аньес Варда, Ава Дюверней, Хлоя Севиньи, Дакота Феннинг, Зои Кассаветис. И тут же, в зале, материализовывались персонажи этих фильмов – ровно в тех же аутфитах Miu Miu, что на экране, – прямо среди зрителей они пели, катались на скейте, примеряли разную одежду, а иногда собирались все вместе и делали что-то коллективно. Кроме того, в специальном зале можно было посмотреть сами фильмы, а также принять участие в серии паблик-токов с режиссерами проекта Women’s Tales и прочими известными в разных областях искусства персонами.

Все это вместе создало хотя и давно освоенную современным искусством, но не самую простую для восприятия форму, каких мода старается все же избегать, ориентируясь на более понятные потребителям форматы».

Текст целиком и интервью с куратором проекта Эльвирой Диангани Озе – по ссылке.

«Почта России» предлагает ввести новые правила для трансграничного e-commerce. Участники рынка говорят, что это может негативно отразиться на конкуренции

Об инициативе «Почты» пишет РБК со ссылкой на ее документ.

Согласно ему, «Почта России» предлагает включать в реестр только операторов, которые соответствуют нескольким критериям.

Среди них наличие у компаний:

- в собственности, аренде или управлении на всей территории страны помещений для хранения, доставки, приема и выдачи товаров;

- информсистемы для обмена данными по единой системе межведомственного электронного взаимодействия с МВД, подтверждения личности получателя товаров, хранения и обработки данных получателя;

- неснижаемого остатка авансовых платежей в размере не менее €3 млн на лицевом счете;

- уставного капитала не менее 100 млн рублей. 

Стало известно, что такие предложения обсуждались еще в конце сентября на стратегической сессии правительства по развитию «Почты России» до 2030 года, там же было решено  проработать вопрос сохранения и повышения доли «Почты» на рынке трансграничной электронной торговли.

Несколько участников рынка международного e-commerce указали, что инициатива может значительно снизить конкуренцию и даже принести «Почте России» статус монополиста. 

Сейчас же доставка заказов из интернет-магазинов распределена примерно поровну между «Почтой России» и экспресс-перевозчиками (12 компаний, включенных в реестр ФТС). 

Ранее Россия ратифицировала изменения в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. В частности, должен быть создан реестр операторов электронной торговли, к которым будут относиться юрлица, осуществляющие таможенное декларирование подобных товаров. Изменения вступят в силу после того, как все страны-участницы ЕАЭС их ратифицируют.

Предполагалось, что после вступления в силу все эти организации наряду с «Почтой России» получат статус оператора электронной торговли, указали в АТЭД. 

Однако предлагаемые «Почтой» изменения могут привести к «негативным последствиям как для сегмента в целом, так и для большого количества компаний малого и среднего бизнеса».

Также это может негативно отразиться на качестве услуг, в частности на доступности и скорости доставки, что приведет к задержкам поступлений в бюджет сумм таможенных пошлин и налогов.

Отмечается, что идея внести изменения возникла у «Почты России» из-за желания «комплексно выравнивать условия для участников рынка трансграничной электронной торговли товарами». Поскольку ее обязанности разнятся с теми, что есть у маркетплейсов и экспресс-перевозчиков. 

Сегодня – еще один текст, который вышел в фэшн-медиа Авито, нашем совместном проекте с платформой. Экс-главред Beinopen Катя Ассылова разбирает важную архивную коллекцию Miu Miu и анализирует феномен этой марки

Когда-то Miu Miu, несмотря на самобытность, считался лишь экспериментальной молодежной линией Prada. Но в 2022 году к бренду пришел успех, а его вещи стали самыми популярными в рейтинге Lyst. Время вспомнить один из самых экспериментальных показов марки – осень-зима 1999/2000 – и проследить, как начиналась история Miu Miu.

«Бренд был запущен в 1993 году и оказался коммерчески востребован – спрос обеспечивали сбалансированный продуктовый микс (в коллекциях было всё: от верхней одежды до обуви и аксессуаров) и толковый маркетинг (на показах – супермодели, в кампейнах – Хлоэ Севиньи, звезда только вышедших "Деток", и Дрю Бэрримор). С дизайном всё интереснее: видно, как желание Миуччи Прада свободно выражать именно себя, а не вековое наследие своего деда, формируется, кристаллизуется и цементируется в ДНК бренда. Вот эксперименты с эстетикой 60-х годов, вот минимализм "почти как Prada", вот эклектика всего – материалов, эпох, стилей».

Текст целиком – по ссылке.

«Prada Group — одна из немногих компаний, не поддающихся спаду в люксовом секторе. Холдинг сообщил, что в первые девять месяцев года его показатели продолжили расти.

Росту способствовали высокие продажи во всех регионах, включая Азиатско-Тихоокеанский, и феноменальный взлет Miu Miu: 97% за весь указанный период с ускорением в третьем квартале – 105%.

Продажи Prada, которые продолжают вносить основной вклад в доходы группы, также увеличились на 4%», – пишет WWD со ссылкой на заявление холдинга Prada Group.

Здесь – о падении продаж Kering и LVMH.

Спрос на ювелирную продукцию в России растет, несмотря на мировую тенденцию сокращения продаж в этой сфере 

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на статистику Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC).

В России за полгода продано украшений общим весом 17,2 т (на 4% больше, чем за аналогичный период 2023-го).

Для сравнения, в мире – 390,6 т (минус 19% год к году, минимальное значение с 2020-го).

Продажи ювелирной продукции в стране в денежном выражении также растут, причем значительно быстрее, чем в натуральном. Это подтверждают сразу несколько игроков. 

За полгода объем рынка достиг 199 млрд рублей – это на 30% выше результатов аналогичного периода 2023 года.

Средний чек при покупке украшений в РФ тоже вырос. За первые шесть месяцев текущего года он составил 6858 рублей (плюс 17% год к году).

Аналитики выделили несколько факторов, влияющих на рост:

– увеличение доходов населения, выход на рынок новых групп, которые ранее не могли себе позволить такие товары;

– расширение ассортимента у российских игроков как в высоком, так и в более низком ценовом сегменте;

– перераспределение расходов состоятельной аудитории, ранее делавшей покупки за рубежом, внутрь страны.

Драйвером остаются онлайн-продажи: по данным аналитиков, их доля на рынке за отчетный период выросла на 5,9 п.п., до 28,8%.

Некоторые из опрошенных изданием экспертов сообщают, что по итогам года ожидается определенное замедление темпов из-за высокой базы 2023-го и повышения ставок вслед за ставкой ЦБ. К концу года рост ювелирного рынка составит около 21%, его емкость превысит 450 млрд рублей.

На Форуме Beinopen x Долями в Екатеринбурге выступит сооснователь Vereja Игорь Андреев. Рассказываем, в каких сессиях и дискуссиях он примет участие 

Первый день завершится его лекцией «Фэшн-визуал в мире, переполненном контентом». В ней, опираясь на свой опыт, Игорь расскажет, 

- как визуализировать моду сегодня – от мудборда до съемки;
- за какими источниками информации следить;
- как органично адаптировать в своей работе феномены поп-культуры и тренды, большие и малые;
- из чего состоит съемочный процесс;
- как использовать возможности ИИ при работе с фэшн-визуалом.

Во второй день Форума Игорь Андреев примет участие в дискуссии «Мужчина в моде сегодня: способы осмыслить современную маскулинность». Разговор пойдет о том, как современная мода в России и в мире осмысляет мужской образ, какие перемены он переживает и почему.

Зарегистрироваться

Темпы выхода новых игроков на российские маркетплейсы замедляются – как снижается и средний чек. Покупатели не хотят приобретать дорогие товары на этих площадках

Данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на аналитику сервиса «Точка Маркетплейсы».

Количество зарегистрированных на маркетплейсах продавцов в январе-сентябре выросло на 17% год к году (в 2023-м – 38% за тот же период).

По информации T-Bank eCommerce, во втором квартале года число селлеров увеличилось на 22% год к году (на 12 п.п. ниже, чем в 2023-м).

«Средняя выручка селлера в январе-сентябре составила 526,8 тысяч рублей, увеличившись на 8,3% год к году, следует из данных "Точки Маркетплейсы". Это ниже уровня инфляции, составившей в сентябре, по данным Росстата, 8,6% в годовом выражении. Аналитики "Точки Маркетплейсы" напоминают, что в январе-сентябре прошлого года оборот продавцов вырос на 37% год к году».

Замедление темпов аналитики связывают с несколькими условиями:

- снижение среднего чека на  маркетплейсах (дорогие покупки потребители все чаще предпочитают делать в профильных интернет-магазинах);

- сложности с закреплением на рынке (рост конкуренции, отсутствие широкого выбора свободных ниш, высокие кредитные ставки для привлечения стартового капитала);

- снижение интереса зарубежных продавцов к российским маркетплейсам (опасаясь новых санкций, китайские банки увеличивают срок проверок поступающих из России платежей, что затрудняет торговлю). 

В Data Insight называют селлеров основным источником ассортимента и дохода для маркетплейсов, поэтому снижение их активности может сдерживать рост рынка e-commerce в целом.

Эксперты заявляют, что улучить положение может развитие на маркетплейсах крупных игроков, продающих дорогостоящие товары, доходы от которых обеспечиваются большим оборотом. Однако пока непонятно, возможно ли это реализовать в текущей ситуации. 

Третья часть заметок основателя Beinopen Леши Баженова из российских регионов – об оцифровке коллекции национальных костюмов Дагестанского национального музея.

«Для выживания традиционная культура должна быть оцифрована и дана современным дизайнерам как паттерн и удобная среда для работы – цифровые модели национальной одежды с адаптированными выкройками-конcтрукторами, визуально-символические карты, наборы знаков, паттернов, орнаментов, историй и легенд, показывающих ролевые модели национальной культуры. При этом необходимо работать с современным потребительским рынком, используя опыт международных брендов и центров компетенции». 

Читать целиком:

forum.beinopen.ru/post/1970

Forbes Life рассказывает, как развивается ювелирная индустрия в России

«В последние годы дизайнеры совершили скачок не только в интерьерной или модной, но и в часовой и ювелирной индустрии. Сегодня российские бренды создают уникальные изделия и механизмы, которые удивляют на уровне и смыслов, и технологий».

Издание публикует подборку мини-интервью с представителями ювелирных и часовых марок – они рассказывают, как совершенствуют свои дизайны и разрабатывают идентичность брендов.

Среди спикеров:
- Константин Чайкин, основатель Konstantin Chaykin;
- Дэвид Хендерсон-Стюарт, управляющий директор часового завода «Ракета»;
- Анна Казакова, бренд-директор ювелирной группы «Алроса»;
- Мария Краснова, коммерческий директор Mousson Atelier;
- Давид Мардашев, глобальный операционный директор Shiphra.

Прочесть статью «Локальная роскошь: как развиваются дизайн и философия российских ювелирных брендов» можно по ссылке.

Редакция Beinopen для РБК Стиль – о том, как и почему Екатеринбург стал местом силы российской моды

Вместе с исследователем моды, преподавателем Школы дизайна НИУ ВШЭ, руководителем проекта LongFashionWeekend Ural Еленой Ермаковишной, а также с екатеринбургскими брендами новой волны – Around Clothes & Knitwear, Éclata, Your Antihero мы разбирались в исторических предпосылках уральского фэшн-феномена и выясняли, какие бренды уверенно идут вслед за 12Storeez и Ushatava.

«Екатеринбург всегда был более острым и свободным в своем самовыражении. Это столица региона с большим притоком молодежи и традицией выделяться, иметь проявленную гражданскую позицию».

«В Екатеринбурге и в советское время был запрос на концептуальный, вызывающий дизайн, который по духу близок Санкт-Петербургу. Возможно, это связано с запросами поколения интеллектуалов индустриальной школы, архитектурной школы и свердловского рок-клуба. В Екатеринбурге внешний вид и стиль всегда были важным способом выражения "личного ДНК" и собственного взгляда на моду».

Читать текст

Рассказываем еще об одном тексте, который вышел в фэшн-медиа Авито – нашем совместном проекте с платформой. Экс-главред Beinopen Катя Ассылова разбирает на культурные коды последнюю коллекцию Нodakova 

В ней (как и во всем своем творчестве) Эллен Ходакова Ларссон опирается на собственный бэкграунд: она росла на конной ферме, с детства любила вместе с мамой-швеей гулять по комиссионным магазинам в поисках сокровищ. На ее творчество повлияла жизнь с отцом-военным, учёба в художке и Шведской школе текстиля. 

Первая коллекция вышла в 2020-м и уже через три года бренд заметили звёздные стилисты. В вещах Нodakova появлялись Кайли Дженнер, Джулия Фокс и Кейт Бланшетт. В 2024 году Ларссон получила главный приз в конкурсе LVMH Prize. 

В этом году ее коллекцию весна-лето 2025 стилизовала Лотта Волкова. Среди вещей – платья из застежек-молний, платья из жокейских сапог, юбки из ремней. В них – воспоминания о детстве, приемы и методы, знакомые по работам великих дизайнеров прошлого и настоящего, в сочетании с утопическим (но цельным) видением системы моды.

Подробнее обо всем – в материале по ссылке.

Продажи Kering упали на 16% в третьем квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023-го и составили 3,79 миллиарда долларов.

Так, выручка Gucci снизилась на 25% – до 1,64 миллиарда евро, а продажи Saint Laurent упали на 12%. Однако один из брендов конгломерата все-таки показал рост продаж на 5%. Это Bottega Veneta, которую финансовый директор Kering Армель Пулу назвала «ярким примером» положительной динамики. 

Об этом рассказывает Vogue Business в своем аккаунте в запрещенной соцсети. 

Начинаем рассказывать о сессиях, которые пройдут в рамках Форума Beinopen x Долями в Екатеринбурге. Первая дискуссия – о феномене уральской моды

Российский модный бизнес сложно представить без крупных брендов родом из Екатеринбурга. У всех на слуху Ushatava, 12Storeez, Avgvst, Namelazz. Они прошли путь от локальных до федеральных явлений, укоренились, наращивают мощности в России и уже выходят за ее пределы.

За ними идет новая екатеринбургская волна, а за ней уже вырисовывается следующая – именно они будут в фокусе нашего внимания. Мы наблюдаем, как регион становится важнейшим источником новых сил для российской модной индустрии. 

В рамках публичной дискуссии мы обсудим, 
- как прошлое Урала формирует его настоящее;
- почему Екатеринбург стал местом силы российской модной индустрии;
- какие феномены культуры города и региона существуют: от колыбели предпринимательства – к модной волне сегодняшнего дня.

Спикеры:
- Елена Иванова, руководитель коммуникационного маркетинга Belle You;
- Ольга Локшина, основатель и креативный директор Moonswoon;
- Надежда Соловарова, креативный директор Éclata;
- Анна Проворная, основательница Macrocosm;
- Альфия Бунтовских, основатель и креативный директор Your Antihero;
- Елена Чертоусова, продакт-маркетолог Долями;
- Елена Ермаковишна, преподаватель и куратор в Школе дизайна НИУ ВШЭ, основательница Long Fashion Weekend Ural.

Зарегистрироваться на Форум

«Бизнес-сектор сортировки и переработки текстиля в Европе сталкивается с “беспрецедентным кризисом”, из-за чего эту отрасль может ждать крах. Об этом в понедельник сообщили две крупные лоббистские группы.

Геополитические события и рост фаст-фэшн создают огромную финансовую нагрузку на сектор. Об этом заявляют представители текстильного подразделения торговой группы Европейской конфедерации предприятий по переработке отходов и некоммерческой организации Municipal Waste Europe (представляет интересы локальных властей в их обязательствах по обращению с отходами). Также организации отмечают, что с весны этого года цены на одежду секонд-хенд стали ниже, чем затраты на ее переработку. 

Совокупность этих факторов повышает риск массовых банкротств перерабатывающих компаний, работающих с текстилем. 

И хотя ЕС принимает меры по борьбе с текстильными отходами и вводит правила, ужесточающие требования к сбору, сортировке и вторичной переработке одежды секонд-хенд, ситуация продолжает усугубляться.

Лоббистские группы призывают усилить финансовую поддержку сектора со стороны законодательства: 

- финансировать перерабатывающие предприятий по мере необходимости;

- увеличить инвестиции в разработку технологий и оборудования для переработки;

- обеспечить поддержку муниципалитетов в решении проблемы текстильных отходов».

Об этом пишет BoF со ссылкой на неназванные лоббистские группы, создавая ощущение кулуарных игрищ. 

Avgvst делится набросками новой коллекции аксессуаров, разработанных совместно с екатеринбургским художником Красилом Макаром. О ней мы писали здесь.