Maybe Art

Отвечаю на вопрос 1 Granary: как говно

Находясь сейчас в процессе знакомства с московскими брендами, я взял несколько вещей на съёмки в DEUS.

Не реклама! Реально, увидел у Димы пост и понял: чудно, трогательно и надо!
Все творцы (deus — в переводе с латинского «создатель», «творец») объединены на одной платформе, что очень удобно. Мебель, одежда, аксессуары, декор — всё создано вручную и выглядит как музейные экспонаты.

DEUS поддерживает и помогает в развитиии авторам, а также организацией культурных событий. Из ближайших — второй показ FASHION SHOW & SOUND PERFORMANCE, который будет проходить в Цехе Красного в ЦСИ Винзавод.

У меня теперь целые вишлисты созданы только благодаря DEUS.
А ещё я уже довольный хожу в шапке, которую заказал у них, и в лонгсливе!

Началось)

Single man

Наскринил сканы котиков. Не могу оставить вас без них 😹

надеюсь, это я купила древнегреческий бьюти-гайд. jk.

на самом деле, смысл греческого слова κόσμος — порядок; отсюда греки назвали космосом вселенную, мыслимую ими как упорядоченную, так ведь возник и другой смысл этого слова, применяемый к упорядочению вида человеческого тела: прическа, одежда, румяна. косметика, в широком смысле этого слова, есть искусство упорядочения, приведения в порядок внешнего вида чего бы то ни было, искусство «ряшливости».

Ai эстетик до ai. Манекены Мигеля Адровера. 2016 год

Дима 🫶♥️

Мои кореша из агентства SMZV под конец года выкатили ролик со своими кретивами. Очень рад и горжусь, что его открывает наша совместная работа над обложкой моей книги «Лишний».

В общем, кто хочет круто - вам к ребятам из SMZV. Вот ссылка на их страницу в запрещенной социальности сети. А вот - сайт.

Мур мяу от Racer.

Можно было бы и к Пульизи в Cavalli ребят направить, но не выходит нынче авангард дальше своей вотчины

Éamonn Zeel Freel, мой свет в цифровом fashion-арте,
совместно с креативным директором Анной Химмой (той самой, что Томми Кэш и ренессансное разложение Кати Кищук), сняли визуальное исследование (кампейном язык не поворачивается назвать) для таллинского бренда Racer.
Бренд прогремел на FW24 в Париже.
Коллекция “Core Memory” черпала вдохновение из начала 2010-х годов, предлагая ностальгический взгляд на жизнь в Восточной Европе, где повседневная реальность резко контрастировала с западной культурой, доступной только через интернет.

Чистейшее визионерское relatability со временем

Если Ник Найт — это Пикачу, то Эймонн — Райчу ⚡️

Был рад ответить для журнала «НОЖ» на вопрос, почему мы не чураемся покупать состаренные вещи.

Сара Бертон добралась до архива и чуть пошалила))

Mugler, как самого Манфреда, так и его интерпретации, предпочитаю видеть так — за пределами подиумного extravaganza-нарратива.
Упавший где-то в поле абсолют в квадрате в образе человеческой женской особи. Какое бы имя она взяла? Мне кажется, это Лера.

Безграничная

https://www.youtube.com/watch?v=1GTtA2kPfHA

Под новогодние праздники я начинаю искать Martini Gold Dolce & Gabbana. С каждым годом это становится всё сложнее — он снят с производства. Последний раз я нашёл его этим летом в Будве (Черногория). Если попытаться описать какой он на вкус, то вот такой. Как Ясмин Ле Бон для Purple в объективе Katja Rahlwes.

Шафран, мирра и индонезийский перец кубеба — это золото. А сицилийский лимон и имбирь — это голубые тени.

Если вдруг кто знает, где завалялось, дайте знать 🤍

Пусть перекочует из моего запретграма

Собрались в ожидании благодатного огня.

Настроение пояснять продолжается. На этот раз — про Гагу и немного про ёмкость.

Часто говорю о том, что ARTPOP опередил (вышел в 2013 году) своё время. Как по звучанию: альбом несёт в себе ту самую юношескую полуфабрикатность, которая позже станет основой гиперпопа. Да, это ещё не был засахаренный и отполированный дисторшн PC Music, но ARTPOP был дорожным указателем в ту сторону: слегка несдержанный, странноватый, но уже уверенно указывающий направление.

Так и по визуальной части: от обложки, созданной Джеффом Кунсом, до промо-материалов, снятых дуэтом Inez & Vinoodh. Хрупкость и бессмертие, серьёзность и китч. Гиперреальность, где каждая деталь была одновременно фетишем и пародией на фетиш.
В образах угадывалась та же самая внутренняя конфликтность, что и в музыке альбома: попытка быть всем сразу, провоцировать, восхищать и раздражать.

Теперь о ёмкости и о том, почему ARTPOP опередил время.
ARTPOP казался слишком громоздким, слишком запутанным, потому что мода (как визуальная, так и звучания) на рефлексию, обилие цитат и деконструкцию ещё не стала нормой. Иначе говоря, ARTPOP шагнул в оптимизацию звучания до того, как мозг был адаптирован к обработке более плотной информации. Об этом, кстати, много говорила Анна Виленская в своих лекциях о становлении электронной музыки.

Семя было посажено, как часто бывает, не в ту почву и не в то время.

Давно не писал про молодых дизайнеров, а вот пора бы. Ничего нового — это весьма узнаваемый список из финалистов и победителей разных программ последних двух лет. У каждого из них есть свои причины для внимания. Просто подумал, что, во-первых, надо обновить полочку вдохновений и расставить те бренды, которые сейчас занимают место в моих наблюдениях, и показать вам. А во-вторых, мало уделяется внимания новичкам с точки зрения хотя бы мелкого разбора. Все просто восхищаются и ахают. Захотелось исправить.

1. Burc Akol
Финалист LVMH Prize 2023 и его молекулярная кухня: Бурч препарирует идеи сексуальности и собирает их обратно с новой текстурой. Очень чисто. Нейтральное внезапно решило поиграть в эмоции. Минимализм с живым сердечным ритмом.

2. Aaron Esh
Если бы у Николя де Феличе с Энтони Ваккарелло был ребёнок с проблемами сепарации, это был бы Aaron Esh. Меланхолично, тоскливо, но хочется трогать. Много компонентов базы и строгости, чтобы стать финалистом LVMH Prize 2023, но недостаточно голоса, чтобы стать победителем.
Из одного пресс-релиза: «Clothes that combine establishment rigour with the rebellious spirit of youth culture, devotedly crafted for a generation who feels somewhere in-between.» Ну да, выходит такой Майкл Корс для Charli XCX.

3. Alainpaul
На Алена Поля должна молиться его альма-матер Esmod, как на позитивную для их среды аномалию. Работает с архитектурным подходом, полный чалаяновской свежести с запахом мыла. Был в Louis Vuitton при Вирджиле Абло. Тогда в целом собрали крутую молодую команду под Абло: много воздуха и сильных конструкторов.

4. Igor Dieryck
Выпускник Антверпена. В 2023 году получил три награды на Международном фестивале моды, фотографии и аксессуаров в Йере: Гран-при жюри Première Vision, приз 19M Métiers d’art и приз зрительских симпатий.

Любимчик этого списка с большим отрывом, потому что считаю способность придавать сегодняшний постмодернистский хаос контролю лучшим способом быть. Дирик предлагает играть с формой, текстурой, ремеслом и гранью между удобством и эстетикой. Получается носибельный сюрреализм, но без необходимости объяснять его. JW, в целом, наше внимание держит этими методами уже второй десяток лет.

Интерес к политике и социологии делает его моду с юмором и соблазнительностью.
Ну и Hermès, как правило, не ошибаются. Дирик — младший дизайнер мужской одежды в команде бренда.

5. Standing Ground
Я, как человек северный, не могу быть равнодушным к силуэтам древних дольменов, обветренных камней, морских утёсов и корневых систем деревьев, простирающихся по поверхностям земли. Очень природной эстетикой отличаются творения Майкла Стюарта.

Но помимо скульптурного минимализма ирландских ландшафтов, которые он вшивает, мне нравится практика и традиция, основанная на драпировке и скульптурных техниках, которые перекликаются с наследием Мадлен Вионне и Мадам Грэ. В итоге выглядит крышесносно, но без пафоса.

6. Maximilian Rainor
Немного готики, немного романтики и тонна драматизма! CSM. Максимилиан создаёт одежду для персонажей. Гага уже была, жду остальных эксцентриков. Крутые референсы у парня.

Исторические элементы с авангардным подходом Рейнор описывает как эстетику синтеза первого и второго, достигаемую через экспериментальные текстильные решения и особую «лондонскую» энергию.

7. Louis Gabriel Nouchi
Все еще присматриваюсь, но привлекает трушность и пофигизм в замесе с отбитостью. Где-то услышал, что LGN — это новые «настоящие мужчины».

Луи-Габриэль Нуши изначально изучал медицину и право, прежде чем перейти в моду. Считывается, согласитесь? Учился в La Cambre в Брюсселе. Работал с Raf Simons. В 2024 году стал финалистом Международной премии Woolmark. Видеться мне эквивалентом Ван Аша сегодняшних дней.

Марк бай Марк бай Юрген 2004

Абдулла, конечно, не нуждается в представлении. Но я не могу не выложить его обложки и наши совместные работы в преддверии нашего курса в Марокко.

Вообще, стоит рассказать о моих отношениях с Марокко, которые берут начало в 2018 году, в мои 24 года, когда мы впервые отправились туда с женой. Музею Yves Saint Laurent было еще меньше года, а Марракеш находился вне современного fashion-дискурса. Например, Yves Saint Laurent Beauty еще не открыли социально значимый проект The Ourika Gardens, музей африканского современного искусства MACAAL только начал принимать иностранных гостей. До открытия Le MAP Marrakech — частного музея декоративного искусства Марлен и Паоло Галлоне — оставалось четыре года, до мужского показа Saint Laurent — столько же, до показа Dior во дворце El Badi — два года, а до кампейна Balenciaga, снятого в пустыне, — один год.

Тогда Марокко было местом отдыха для пенсионеров и культурологов-энтузиастов, изучавших точку пересечения средиземноморской, европейской и африканской цивилизаций.

Мы проехали практически всю страну на машине: серфинг на Атлантике, восточные базары в крепостях Марракеша и Танжера, красильни Феса, восхождение в Атласских горах к заснеженным пикам, песчаные дюны западной части Сахары, джунгли, каменистые пустыни, оазисы. Этот навар ландшафтов и культур открыл мне уникальную природу Марокко, сплетающегося из множества цивилизаций с характером, который я не встречал нигде прежде. Он также сформировал важное понимание эстетики и аутентичности в моде, которое выходит далеко за пределы этой страны и касается сильного авторства любого художника, имеющего сложные культурные наслоения на базе своего творческого эго — Хайдера Акермана, Грейс Уэлс Бонер, Альбера Эльбаза, Риккардо Тиши, Ибрагима Камары и множества других героев нашего бестиария.

После путешествия и того, как мне все это думанулось, я понял, что хочу делиться этим опытом. Марракеш и его окрестности стали для меня вдохновением и исследовательским полем для наблюдений в области моды и искусства. Возникла идея не только возвращаться сюда самому, но и привозить студентов, чтобы через личный опыт, практику fashion-съемки и изучение местной культуры они могли открывать новые грани моды, искусства и своего собственного видения.

Объединение A.D.E.D. выпустило гиперироничный "видеоотчёт" творческого вечера.

На деле — анонс новой коллекции мерча и одновременно ироничное отражение наших реалий и стёб над самими собими. Этот "видеоотчёт" высмеивает капитализм, поклонение продукту и идеально вписывается в концепцию "общества спектакля" Ги Дебора.

Дебор, напомню, описывал современный мир как место, где прямой опыт жизни заменён образом. "Спектакль" становится не просто рекламой или медиа, а самими социальными отношениями, опосредованными изображениями. Мы живём не в жизни, а в её копии, зацикленные на фасаде.
A.D.E.D. играют в ситуационистов очень по-зумерски: это и эстетика и насмешка над смыслом, который они же деконструируют.

Лонгслив со змеями 🐍🤍

Редкий просвет Alaïa искать в стайлинге.

В данном случае у Elena Mattola для Alla Carta mag.

Неоинтимность от Стивена Кляйна

Меня тут заинтересовали вещи сделанные прямо на съемочной площадке Недом Симсом. Да-да, это модель из Kate Moss Agency

Несмотря на антропоценную безысходность «экстремального настоящего» (читай: endcore), стайлинг Лоты и фотографии её мамы в Париже безмерно трогательны.
Выживут только Волковы! 😄

Простите

Питер До и Helmut Lang всё.

Ожидаемо.
Перед Питером стояла по-настоящему сложная задача — нащупать «Langability» и реализовать современный эквивалент этого свойства.
Это не делает До плохим дизайнером. Этому ведь хрен научишь — либо шаришь, либо не шаришь. В своём бренде он очень хорош.

Треку Bad Romance 15 лет. И Plato’s Atlantis, соответственно, тоже.
Но не об этом!
Смотрите, как было весело ребятам по ту сторону камеры бегать за круговым треком для долли вокруг Гаги в бусах.
Фрэнсис Лоуренс (режиссёр) сидит за камерой. Формикетти ведёт за собой юного Мэттью Уильямса и других участников съёмки.

Это будет коллекция, которую сотрут в порошок быстрее, чем столетний винтаж.

В этот раз, на курсе в Черногории наша практика по fashion-съемке прошла с небольшим, но важным отличием. На предыдущих выездных курсах мы работали с профессиональной моделью, а в этот раз было принято решение стилизовать самих себя и друг друга. И это был поистине уникальный опыт!

Организуя практику fashion-съемки для студентов, я всегда ставлю цель не только научить основам стилизации и креативного дирекшна, умению внедрять новые образы и стили в концепцию съемки. Гораздо важнее для меня — создать пространство для трансформационного опыта, где каждый участник может выйти за рамки привычного и открыть что-то новое в себе.

Самое волшебное в этой практике заключалось не только в образах, которые мы создавали, а в том, как через познание внешней красоты и искусства студенты обнаруживали в себе новые грани собственной аутентичности. Они учились принимать свою уникальность и обрели свободу выражать её через творчество. И это открытие — самый ценный дар, который они увозят с собой, расширяя горизонты как художники и личности.

А еще, нам повезло, и среди учащихся была профессиональная модель Даша. Ее работа попала на обложку Vanguard Magazine.
Её присутствие добавило вдохновения и профессионализма в нашу творческую атмосферу, а её участие и взаимодействие с сокурсницами в качестве movement director помогло каждой раскрыться еще больше!

Подробнее о грядущих курсах в ТГ канале MSU.

Если бы я все-таки словил сонный паралич

Thierry Mugler - Spring 1991

Чуть «слоистости», безудержности, загадочности и магического реализма, характерного для восточноевропейской и ромской (цыганской) культур.
Total романипэ

Как похорошела Ксения Анатольевна при Мише и Китти

Да всем насрать! Мы же вне контекста, в вакуумной упаковке. Оттуда никто не поржет и не отвалидирует, а изнутри, нууу кринж соотечественников не котируется.
Понравился комментарий "Limited edition"

Забытые телеграм-традиции поздравлять друг друга с ДР мне очень нравятся. С днем рождения @fashionchain !
В жизни Лена — мега дружище и душа! В ТГ-мирке мы знаем её как автора с глубоким и тонким восприятием моды, а также с экспертным мнением в области брендинга, стайлинга и креативного консультирования. И, разумеется, как главного маккуинолога. Звучит, как врач по Маккуину.))

Лена в своё время помогла мне шире взглянуть на красное платье из коллекции VOSS, напомнив о стёклах, которые использовали для мазков крови унифицированным методом при котором каплю крови наносят на стекло и равномерно распределяют её тонким слоем.
На первом фото — ожерелье, созданное Леной по мотивам Ли.

В принципе, рабочее решение, так как цена на hottest пару сапог бренда All-In ну прям кусается очень.

Вообще, по плану это было вольное прочтение Кощея Бессмертного.
Но, разумеется, в памяти вечера я остался как Саб-Зиро, а пару раз — Элджеем.

Маска — дело рук волшебной Даши, а кастомизация чёрным шифоном — от волшебной Жени.

Но также за эти два года я практически ничего не стилизовал своими руками.

Да-да, я выходец из стайлинга, кто не знал. Скучал по некоторым процессам, например, по подготовке и препродакшну.

Но! Почти не повторял на съемках то, что лепил на себе, потому что это никогда не смотрелось так, как планировалось.

Большое видится на расстоянии.

Уже больше месяца я смотрю на Балканы, где жил два года, и поражаюсь контрастам этого региона — пересечениям традиций и современных идей, неожиданным диалогам и культурным столкновениям.

Один такой разговор случился с водителем такси. Я, конечно, не смог удержаться и спросил его, как местные сербы относятся к таким фигурам, как Марина Абрамович и Эмир Кустурица. Ответ был естественным и показательным. Он с теплотой отозвался о Кустурице, сказал, что обожает его за то, что он «традиционный дядька», который держится корней. Но когда речь зашла о Марине Абрамович, водитель сразу осудил её, мол, она — сатанистка, пьёт кровь младенцев, дружит с Ротшильдами, и с этим всё ясно.

С одной стороны — люди, которые ещё держат образы героев прошлого века, таких как Тито, а с другой — современный музей в Белграде, который привозит работы Пистоллетто и заводит разговоры о проблеме самовыражения.

Белград находится в состоянии стартапа, и это страшно вдохновляет, потому что я впервые увидел, как славяне могут адаптировать свою культуру и привносить её в моду помимо кокошников и самоваров.

На фото — килимы Радостан, сербских коллекционеров югославского искусства, в гостях у которых мы побываем в декабре с курсом, и выставка Пистоллетто, на которую уже не успеем, но вместо неё попадём на выставку, посвящённую столетию сюрреализма в Сербии и во всём мире. Идеальный сюрный декабрь в сюрном Белграде.

Наикрутейший Эймон Фрил, барельефы которого я вам ранее показывал, наснимал хрупкие эго для Carcy.

Нифига не Формиккетти.

Peri Rosenzweig и Nick Royal — первый отвечал за монетницу и прочий фетиш на лице у Гаги. Тут архив его.

А образ, где Гага в тени, оказывается, Maximilian Raynor, который немного расстроен, что его вклад остался в тени.

Кто нибудь, перешлите Эндрю Болтону материал для Superfine: Tailoring Black Style.
Такого у Моники Миллер не встретишь)

Представьте, заходите в MET, и в качестве основной темы зала — «Восприятие африканцев в Восточной Европе» — висит экран с наушниками и субтитрами.

Под Хэллоуин Гага вернулась не только с электропопом на виражах в духе Born This Way, но и к амплуа, к которому не обращалась с тех времён.

Клип Disease

Режиссёр клипа – Таня Муиньо
По стилисту не нашел еще инфы, но это Формикетти 99.9%

Есть у меня студенты от успехов которых я топочу ножками от радости! 🤍

Кирилл Глызов стилизовал Максима Матвеева для Москвички.

beautemcqueen вспоминает Fashion Rocks 2003.

Вы когда нибудь задумывались почему показ выглядит так, как он выглядит? Почему именно такая форма? Тема для исследования, конечно, огромная.
И одна из ее частей заключается в том, что когда показ перестает иметь современную капиталистическую форму демонстрации одежды и переносится на театральную сцену, его восприятие сразу меняется. Больше нет эффекта, в котором образ находится в центре внимания. Такая смена контекста разрушает имиджи.

И никакие Маккуин, Бьорк и «Сканеры» не уберегут от ощущения городского мероприятия в ДК, даже если это Королевский Альберт-холл.

Тито, конечно, — одна из ключевых фигур в понимании сербской ментальности. Культ его личности сформировал на Балканах парадоксы.
В воспоминаниях Марины Абрамович, семья которой была приближена к югославскому лидеру, раскрывается его личность, позволяющая лучше воспринять балканский дух, который вроде как про социализм, но не как у Сталина, и про свободу, но не как на Западе.
Тито сочетал в себе дух плейбоя и образ сильного лидера. Ему нравилось принимать таких звезд, как Джина Лоллобриджида, Софи Лорен и Элизабет Тейлор в той самой летней резиденции на островах Бриони.
Как то раз он впечатлил Софи, выбросив венгерскую колбасу в море, чтобы его соколы ныряли за ней, пока она любовалась. Тито наслаждался американскими фильмами, виски и охотой, что для югославов олицетворяло его непререкаемую власть и «Это Тито, он всё может».

Отсняли с крутейшей командой кампейн для Времен Года. Ждите в ноябре!

Удалённо я сделал массу проектов, работая в роли креативного директора. Это даёт определённую свободу и не вызывает особых трудностей. Но вот быть фэшн-директором на расстоянии — невозможно! Этот процесс требует максимальной погружённости, внимания к мельчайшим деталям, тонкой синхронизации с командой: стилистом, визажистом, фотографом. Это очень мануальная работа и тесное взаимодействие с разными департаментами, особенно учитывая мой бэкграунд стилиста.

Был рад снова оказаться в своей родной среде. Есть что-то трепетное, когда каждый элемент вытачивается через совместные усилия всей команды на площадке.

Все уже обсудили свадьбу Мариикарлы Босконо и Клаудио Стекки, а я просто принесла вам красивые картинки. Умеют же Dolce делать вещи, от которых дыхание перехватывает 🤩

На схожих вайбах в Москве

к выходным готовы полностью 🫡

Igor Dieryck и пивная романтика в вышивке Lesage в его новой коллекции, вдохновленной бельгийскими традициями студенческих инициаций и братств.

Из интервью для Nylon:
«Для коллаборации с Lesage для меня было очевидным выбором исследовать мир пива. Оно занимает центральное место в ритуалах посвящения: это символ праздника, но также и фактор чрезмерности. Пиво, часто воспринимаемое как нечто весёлое, что становится предлогом для оправдания девиантного поведения. Этот контраст меня заинтересовал. Я хотел, чтобы сложная вышивка Lesage преобразила банальные вещи, такие как толстовка за 15 евро, найденная в интернете. Идея заключалась в том, чтобы смешать противоположные элементы — изношенную, никчёмную одежду, возвышенную благодаря искусству высокой моды, чтобы подчеркнуть этот отход от традиций вышивки, которую Lesage обычно выполняет для Chanel или Balenciaga».

Ребяяяята, редкий случай — у моих друзей Galerie 46 архивная распродажа. Обычно там ни намека на скидки, но тут до 80% на винтажные украшения Yves Saint Laurent и Rochas, аксессуары Ralph Lauren, свечи Anya Hindmarch, шикарные книги Dior, YSL и о путешествиях от Assouline, модную посуду Serax, королевский австрийский хрусталь Lobmeyr и еще много всего!

Так что, если давно хотели урвать что-то особенное и со смыслом, вот момент.

Заглядывайте 25–27 октября в их шоурум на «Новой Голландии» (в здании «Бутылка», 2 этаж), с 12:00 до 21:00.
Шампанское, десерты — все дела. Но главное — редкие сокровища!

Знаю, что многие из тех, кто меня читает и интересуется модой в схожих плоскостях моих рассуждений, могут не знать таких фигур, как Бауэри, но, будут рады расширить свои знания.

В целом, тот факт, что индустрия наскучила не только её участникам, но и тем, кто просто наблюдает за ней и уже не ловит прежнего очарования, приводит к тому, что люди, для которых мода была лишь забавой, как просмотр рилсов, начинают углубляться, расширяться, искать новое в эстетике и задавать действительно интересные вопросы (это я сужу по своим студентам).
Скука обращает многих не просто к базе, а к фундаментам.

https://t.me/theblueprintru/35756

На моей памяти существуют, по меньшей мере, два предмета одежды, связанных с холодами, британцами и Крымской войной. Согласитесь, необычное совпадение?

Монолитные вязаные шлемы получили свое название в честь города Балаклава, под которым оказались закрывающий уши и шею головной убор придумали мерзнущие солдаты.

Кардиган же был назван в честь Генерала Джеймса Томаса Бруднелла, седьмого графа Кардигана. Граф потерпел поражение, но в истории остался изобретенный им вязаный жакет на пуговицах и без воротника, который, по легенде, по его приказу поддевали под мундир офицеры.

Rene Caovilla ❤️

Туфли известного бренда из Венеции, ручной работы, выполненные из кожи питона,
размер 37
в идеальном состоянии, в комплекте коробка

доступны онлайн и в шоуруме

Если антуриум, то только такой

Сабато мне видится таким glossy boy, застрявшим в состоянии мотивационных кризисов: когда мучительно ищешь руководящих обязательств, но при этом стремишься к установлению личных целей и ценностей. Это, кстати, очень частая тема среди пацанчиков в fashion. И швец, и жнец, и на дуде игрец.
На самом деле просто хочется безопасности и красивых картинок, чтобы жить в мудборде. Ну и немного славы, но это не первоочередно.

Эдверториал Gucci для Another Magazine. Креативный директор — Сабато де Сарно.
Спасибо, что снимал Дэвид Симс, а стилизовал Аластер Макким.

Саша Фьюри намекает, где в Prada искать Prada.