Fragrantius @fragrantiusmax Channel on Telegram

Fragrantius

24 Jan, 04:37

Frederic Malle Promise

Вчера в чатике речь зашла про любимые парфюмы, и я тоже задумался, какой парфюм на данный момент у меня любимый. И вынужден признать, что сейчас такого у меня и нет.

Я вам одно время все уши уже прожужжал, что мое ароматное Я – это Frederic Malle Promise. Но в какой-то момент осознал, что он перестал таковым быть, что время его проходит.

И дело тут вовсе не в моде или каких-то сиюминутных трендах. И не в ~~блядской~~ промискуитетной сущности парфманьяка, которому всегда подавай что-то новенькое. И не в усталости и разочаровании. И не в постоянной погоне за недосягаемым идеалом. Причина мне кажется в другом.

Просто любой думающий и рефлексирующий человек на протяжении жизни не статичен в своих пристрастиях, постоянно меняется и развивается (или наоборот деградирует, оценивая этот мир через циничную лупу постмодерна).

И тем более, когда живо интересуешься какой-то темой, будь то живопись, музыка, литература, парфюмерия, вообще искусство в широком смысле этого слова, то наверное ни о каких статичных идеалах и прижизненных памятниках кому-то или чему-то вообще речи быть не может.

Более того, это даже в некотором смысле глупо, назначать какую-то вещь своим незыблемым и неизменным идеалом на всю жизнь. Ибо статичным и неизменным может быть только памятник на собственной могиле.

В общем, Promise на данный момент из категории «самый лучший» перешел в категорию «один из». И я считаю это абсолютно нормальным. Даже закономерным.

А у вас что по части любимых парфюмов? Были подобные метаморфозы, когда любимые перестали таковыми быть?

1,006

Fragrantius

23 Jan, 14:01

Обзор на горячую новинку Zadig & Voltaire This Is Really Him! уже в эфире.

1,700

Fragrantius

23 Jan, 08:09

В наши дни едва ли не самыми популярными и употребляемыми в околопарфюмерной сфере описательскими приемами являются ассоциации и сравнения с застарелой уриной пожилых людей.

Куда ни кинь, кругом «ссаные бабки», «бабкин сундук», «ссанина бабкина» и пр. Лично меня эти фразы жутко расстраивают и приводят в уныние.

Но поскольку мы люди интеллигентные, то предлагаю заменить все эти ужасные выражения более пристойным эвфемизмом на французский манер.

Все вы прекрасно знаете французский бренд Mauboussin (по-русски произносится как Мабуссан). Так вот предлагаю заменить первую букву и получится Bauboussin.

Теперь, если вам вдруг померещилось в парфюме то самое, попрошу не упоминать всуе ссаных бабок. В приличном обществе это должно звучать примерно так:

«Вы знаете, товарищ Фрагрантиус! Я приобрел(а) себе флакон Франчески Бьянки после Вашего обзора. И я явно слышу там бабуссан. Теперь у меня есть веский повод усомниться в Вашей компетентности как парфблогера!»

1,815

Fragrantius

23 Jan, 04:34

Zadig & Voltaire This Is Really Him!

Ознакомился тут давеча с новинками - фланкерами классического This Is Him: Undressed и This Is Really Him! Оба сделаны, не побоюсь этого слова, Великой Натали Лорсон.

Про Раздетого (Undressed) уже постил здесь. Красивый, стильный, минималистичный, современный люкс, в котором сладковатые цитрусы с легкой кремовой белоцветочностью апельсинового цвета поженили с современными мускусами с отсылкой к чистому телу. Но офлаконить желания все-таки не возникло. Просто не по возрасту и не по статусу мне эта вещь.

А вот This Is Really Him! вызвал полнейший восторг, и я сразу же взял себе полноразмер. Снимаю шляпу и преклоняюсь перед Лорсон, потому что в данном случае она меня удивила как минимум трижды.

Во-первых, литературно название парфюма можно перевести
«Это действительно мужчина!» И это действительно Мужчина! И меня удивляет, как в эпоху тотального доминирования в мужском люксе «слатки францюзьки жёппка» и всех этих ~~клиторно~~ приторно сладких феминных водичек, Лорсон, будучи женщиной, умудрилась сделать настоящий брутальный мужской парфюм без единого намёка на сладость.

И даже Куркджан со своими ароматными жидкостями с надписью homme пахнет в сравнении как девочка в платье из ситца, которая хочет на всех жениться. Я уж молчу про повально сладкожопенького Готье и прочих персиков с горчинкой.

Во-вторых, если бы попробовал этот парфюм вслепую, я бы никогда не сказал, что это люкс. Это совсем не пахнет люксом, типичными безликими люксовыми компотиками, а больше похоже на современную, чуть модерновую нишу с ярко выраженным узнаваемым характером и с довольно оригинальной пирамидой, в которой даже есть такие экзоты как пало санто (древесина южно-американского дерева, которую воскуряют как благовоние) и нота металла.

В-третьих, в пирамиде есть те самые пресловутые амбродеревяшки (амбервуд), при упоминании которых нынче принято истошно орать, гневно шипеть, пучить глаза и изображать приступы рвоты.

Но Лорсон убедительно доказала, что хорошему танцору тестикулы не помеха, и что если у парфюмера руки растут из правильного места, то даже амбродеревяшки можно обратить в плюс и заставить звучать очень парфюмерно.

И вообще я считаю, что это некий поворотный момент в парфюмерии, когда амбродеревяшки из стигмы и проклятия становятся мейнстримом со знаком плюс. Нечто похожее было с амброксаном.

Помните, когда только стали появляться все эти амброксановые свежаки в духе Dior Sauvage, у парфблогеров и парфувлеченных было ультрамодным повально хейтить амброксан, изображать приступы удушья и морщить нос?

Хотя на сегодняшний день даже самые дорогие бренды вроде Frederic Malle напичканы этим амброксаном сверху донизу, и никто, что называется, не жужжит, а наоборот, восхищаются с придыханием, воздев руки к небу.

Чем же пахнет This Is Really Him? Об этом подробно, ярко, в красках расскажу в вечернем обзоре. Купить Zadig & Voltaire This Is Him! можно здесь. Скидочный промокод 10FRAGRANTIUS.

1,930

Fragrantius

22 Jan, 12:43

Продолжаю методично душить в себе Балаболиуса и становиться истинным Фрагрантиусом.

Те самые пресловутые бобы тонка (не путать с тонкими бабами!), dipteryx odorata, самые настоящие, натуральные, прямиком из Венесуэлы. Николас Мадуро не даст соврать! )

Пожалуй, самый распространенный и наиболее часто упоминаемый парфюмерный компонент, особенно в контексте мужской парфюмерии и, в частности, фужеров.

Но весь парадокс в том, что в парфюмерии бобы тонка в натуральном виде практически не используются, потому что это слишком трудозатратно и дорого. Их синтетический аналог кумарин был синтезирован еще в конце XIX века. И именно благодаря ему состоялся первый в мире фужер Houbigant Fougere Royale (1881 год).

Только представьте на минуту, что уже в XIX веке парфюмерия делалась из продуктов органической химии, то есть из синтетики. И уже тогда наладить в промышленных масштабах коммерчески успешное парфюмерное производство с использованием лишь натуральных компонентов было просто невозможно.

Чем же пахнут натуральные бобы тонка? Аромат конечно уникальный, ни на что не похожий и очень интересный. Что-то сладковато-терпко-пряное, с горчинкой, слегка напоминающее горький миндаль и легкую цианидность вишневой косточки, есть что-то ванильное и ореховое, немного похожее на орех пекан.

А еще это пахнет раскрытой сигаретной пачкой. И ничего удивительно тут нет. Потому что табак в чистом виде почти не имеет запаха и практически всю табачную продукцию пропитывают синтетическим кумарином. Это ароматизатор №1 в табачной промышленности.

Поэтому когда мы улавливаем ноты табака в парфюмах, то на самом деле в подавляющем большинстве случаев это кумарин, иногда в сочетании с другими компонентами.

Похож ли тот кумарин, что в парфюмерии, на настоящие бобы тонка? У меня такое подозрение, что даже среди синтетических кумаринов существует большая градация по качеству, сортам, степени очистки и пр.

Потому что, например, тот кумарин, который используется в том же новоделе Houbigant Fougere Royale или Parfum d’Empire Fougere Bengale очень похож на натуральный и кардинальным образом отличается от абсолютнейшего кумаринового блевантина в люксе в духе Salvatore Ferragamo Signature или Robero Cavalli Uomo или Trussardi Primo.

Но в любом случае, такого глубокого, натурального, многогранного и атмосферного аромата как у натуральных бобов тонка ни в люксовой, ни в нишевой парфюмерии я пока не встречал.

2,097

Fragrantius

22 Jan, 05:27

Loewe Solo Atlas

Сегодня я весь неролиево-амброксаново-белоцветочный. В Питере наконец-то приморозило. И вопреки расхожим представлениям, что белые цветы и нероли – это «дорохабахатый» отдых на Мальдивах или, на худой конец, на Лазурке, на русском морозе такое сочетание звучит не менее красиво и, я бы даже сказал, пронзительно. Аж хочется жалостливо поскулить Юрой Шатуновым про белые розы, которых оставляют умирать на белом холодном огне.

А еще после того как заимел себе в коллекцию абсолют мастикового дерева, я теперь хорошо слышу в этом парфюме ту самую мастику. И именно мастика своим терпковато-смолистым звучанием со специфическим «каменным» призвуком не дает скатиться этому парфюму в откровенно женскую историю и пошлую версию песни «Ландыши».

А еще это отличный пример того, что парфюмерная индустрия не стоит на месте. И что это еще один шаг вперед в развитии жанра свежих ароматов, где вместо традиционных цитрусов солируют нероли и белоцветочный блок.

И, как по мне, этот парфюм в разы интереснее и многограннее, чем, например, выпущенный на десять лет раньше Tom Ford Neroli Portofino (и по техническим параметрам тоже значительно лучше) и примерно в одной лиге с уже более поздним альмераковским Tomboy Neroli 65 (Parle Moi de Parfum).

2,082

Fragrantius

21 Jan, 13:05

Еще одна важная политическая новость, которая должна в перспективе сильно повлиять на развитие парфюмерной отрасли.

Очень резкое заявление Премьер-министра Италии Джорджи Мелони, что Рим и только Рим, город с 1000-летней историей, должен быть столицей Евросоюза.

Вот полностью с ней соглашусь. Давно уже пора отстранить всех этих радужно-сладкожопеньких брюссельских и парижских франкофонов на пару со швейцарскими засранцами-живоданцами - производителями всяческой парфюмерной отравы и химонов от сытной парфюмерной кормушки.

В парфюмерном мире должна воцарить трушная, гипернатуральная и гиперреалистичная артизанальная итальянская ниша!

Парфюмерным миром должны править Profumum Roma, Arte Profumi, Lorenzo Villoresi, Meo Fusciuni, Masque Milano, на худой конец Bois 1920 и Cale Fragranze d’Autore.

Гуальтери назначить министром парфюмерной пропаганды. Сорчинелли провозгласить Папой Римским. Паоло Терензи сделать завскладом всего Евросоюза по парфюмерному сырью и запретить ему бегать к Ирке.

А все эти политкорректненькие любители жениться на бабках, «слатки францюзьки жёппка» куркджанчики-диорчики и прочие химозненькие зарокянчики должны отправиться на свалку истории.

P.S.: Дорогая Джорджа Мелони, об одном тебя прошу! Только не начни зиговать и не буди Бенито!

2,250

Fragrantius

21 Jan, 07:14

В продолжение предыдущего поста. Трамп, сделай парфюмерию снова великой!

2,391

Fragrantius

21 Jan, 06:55

Новость тут с утра пришла, что Трамп, не успев вступить в должность, уже подписал указ о выходе из Парижского соглашения по климату.

Ну то есть перечеркнул всё это, грубо говоря, наебалово, что ездить на автомобиле с двигателем внутреннего сгорания и жечь бензин – это не экологично, а ездить на электромобиле с аккумулятором, который заряжается от сети электроэнергией, получаемой в том числе за счет сжигания угля и мазута – это экологично.

Хочу, чтобы следующим указом Трамп аннексировал Швейцарию, а заодно упразднил и распидорасил в пух и прах это мутное масонское сборище под названием IFRA.

Чтобы все эти черти рогатые вроде Биша и Зарокян перестали лить во флаконы злые химикаты, убеждая нас, что это и есть настоящая парфюмерия.

Чтобы вернули натуральный дубовый мох вместо эвернила и натуральный кедр вместо Iso-E Super.

Чтобы восстановили все оригинальные формулы духов.

Чтобы настоящие, живые духи, которые теперь можно увидеть только в музее – версальской Осмотеке, снова поступили в продажу и радовали людей.

Чтобы надавал по башке креативному директору Амуаж Рене ~~Лососю~~ Сальмону и сделал Amouage great again, вернув туда настоящий оманский ладан, амбру кашалота и арабскую розу, а не живодановский гераниол.

Чтобы Фредерик Маль наконец-то начал лить в свои «восточные» линейки, которые восточными являются только на бумаге, натуральный уд. И чтобы Промисы, Найты и Дауны пахли натуральным удом, а не амброксаном, убойными живодановскими синтетическими мускусами и прочим химозным дерьмом.

Dear Donald Trump, please, make perfumery great again! Я знаю, ты сможешь!

2,337

Fragrantius

21 Jan, 04:32

Montale Blue Matcha

В свое время, когда делал обзор на этот парфюм, сказал, что куплю полноразмер 50 или 100 мл. Но со временем понял, что этих 8 мл мне за всю жизнь не сносить. Потому что Blue Matcha оказался одним из самых амбивалентых и капризных в носке Монталей, буквально love/hate.

С одной стороны, это как раз один из ярких примеров Монталей, за которые многие этот бренд люто ненавидят. Blue Matcha очень густой, громкий, всезаполняющий, местами даже крикливый и вульгарный. И если переборщить с нанесением (более двух пшиков, а иногда даже одного достаточно), может жестко придушить, вызвать ощущение полного сумбура и раздрая.

Но если наносить с умом, по чуть-чуть, то он раскрывается совсем иначе, как совершенно другой аромат, выверенный от и до. И за сладкими цитрусами и почти женской пудрой начинает проглядывать тот самый чай матча (или как правильно по-японски, - маття) с легкой табачностью и кожаностью.

А иногда на старте вообще на мне вылазит едва ли не женский фруктовый шипр, и я начинаю в нем чувствовать сладкую ягодность и явные цветочные ноты, которые вообще в пирамиде не заявлены. Что-то в духе магнолии или тиаре.

Но все-таки в глубокой базе, которая наступает через несколько часов после нанесения, когда всё это буйство стихает, он становится по-настоящему аддиктивным и вызывает зависимость сродни наркотической. А если случайно попадет на одежду, то даже через несколько дней после нанесения хочется нюхать это фонящее пятно, как тот кот валерьянку.

Но чтобы дожить до этой красоты, нужно пережить многочасовой ахалай-махалай. Поэтому от мензурки не избавляюсь, но и полноразмер брать не спешу, потому как пользуюсь крайне редко, но все-таки метко.

И, кстати, по поводу мензурок. Рандеву придумали классный формат – разливать наиболее популярные ароматы в миниатюры объемом 8 мл. Сделаны они качественно, из стекла и металла, не парят, не текут, хорошо распыляют. И я одно время даже думал, что это фирменные миниатюры брендов.

Для убойных по техническим параметрам и ситуативных ароматов это прям то, что доктор прописал. Мужской Amouage Interlude, Orto Parisi Megamare и Terroni, Franck Boclet Cocaine, Mancera Red Tobacco, Montale Arabians Tonka, Dior Sauvage Elixir, Баккара в экстракте – для всего этого парфюмерного оружия массового поражения 8 мл самый оптимальный объем.

И как раз сегодня и завтра (21 и 22 января) на Рандеву будут повышенные скидки (до 50%) на миниатюры. А при покупке на сумму свыше 2500 р. еще и дополнительная скидка 10% по промокоду 10FRAGRANTIUS.

2,225

Fragrantius

20 Jan, 14:04

Обзор на Boucheron Singulier уже в эфире.

Этот ролик будет интересен тем, кто скорбит по безвременно ушедшему с нашего рынка Prada Luna Rossa Carbon, негодует по поводу заоблачных цен на Dior и Chanel, а также не является замшелым консерватором, любит разнообразие и не может годами-десятилетями носить одни и те же парфюмы.

2,200

Fragrantius

20 Jan, 04:32

Boucheron Singulier

Сегодня крайне интересная сразу с нескольких сторон вещица.

У меня в околопарфюмерной среде не очень хорошая репутация во многом из-за того, что я не страдаю снобизмом, ношу и обозреваю всё подряд, невзирая на бренды, имена, страну происхождения и пр., лишь бы пахло хорошо.

И многим категорически не нравятся мои обзоры на бюджетные (и не только) арабские парфюмы, сделанные по мотивам западных хитов. Мне регулярно прилетает по поводу неэтичности всего этого, что дескать клоны и изделия по мотивам – это дно, удел быдла, неуважение к себе, и что нужно всегда покупать только оригинальные брендовые вещи, сколько бы они ни стоили.

Но я всегда говорил и говорю, что изделиями по мотивам занимаются все подряд, не только арабы, но даже известные западные бренды с большой историей и безупречной репутацией. Потому что, как отметил в своем недавнем интервью маэстро Доминик Ропьон, парфюмерия – это не только искусство, но и бизнес (кстати, о птичках, Ропьон сам регулярно промышляет клонами и изделиями по мотивам и, как говорится, в ус не дует, ибо за деньги да!).

А любой бизнес (да и вообще вся человеческая цивилизация) устроены так, что когда на рынке появляется какая-нибудь прорывная идея или инновационный продукт, все начинают подтягиваться и реплицировать, копировать и имитировать этот продукт, пытаясь отвоевать себе кусок рынка.

В случае c Boucheron Singulier мы имеем схожую ситуацию. В свое время Dior в лице Франсуа Демаши придумал инновационное направление в мужской парфюмерии – амброксановый цитрусовый свежак в виде линейки Dior Sauvage. Линейка эта моментально стала классикой и обрела статус культовой. Появилась масса последователей и имитаций среди западных брендов (про арабов я сейчас даже не говорю) в лице Prada Luna Rossa Carbon, Versaсe Dylan Blue, Davidoff Cool Water Parfum и многих других.

Но в какой-то момент диоры, шанели и прады вдруг решили, что русские парфувлеченные, грубо говоря, рожей не вышли, повернулись к нам задом и начали то исчезать с российского рынка, то снова на нем появляться, но уже с совершенно неадекватными ценниками.

И Boucheron, воспользовавшись моментом, поступили как истинные бизнесмены и выпустили на российский рынок парфюм Singulier, который при схожести с Dior Sauvage EDT и Prada Luna Rossa Carbon процентов на девяносто, практически полностью закрывает данное направление, да еще за смешную по современным меркам цену (менее 6000 р. за флакон 50 мл).

Еще могу рассказать много интересного и познавательного про этот парфюм, но рамки ТГ поста не позволяют. Поэтому остальные подробности в вечернем обзоре. Купить Boucheron Singulier можно здесь. Скидочный промокод 10FRAGRANTIUS.

2,488

Fragrantius

19 Jan, 14:50

Подскажите пожалуйста какой-нибудь бот для Телеграма, который банит за использование определенных слов?

Хочу провести эксперимент, сможет ли прожить парфресурс (в частности мой канал) без использования слов «стойкость», «шлейф», «комплименты»? Чтобы, например, написал кто-то «что со стойкостью?» и сразу в бан уехал, автоматом. И модератору ничего не предъявишь, мол, это ж не он, это бот, гад такой. Искусственный, пАнимаешь, недоинтеллект. )

Как думаете, протянет мой канал при таком раскладе хотя бы месяц или загнется?

Вообще, как считаете, жизнеспособна парфюмерия и парфресурсы без использования этих слов? Или перебор? )

2,683

Fragrantius

19 Jan, 08:14

Надеюсь, предыдущий пост все восприняли с учетом таких понятий как «юмор», «ирония», «сарказм»? Тогда вам еще на закуску. )

2,751

Fragrantius

19 Jan, 06:03

Вчера на сон грядущий прочитал интервью Фредерика Маля и меня в нем зацепила одна фраза:

«Я надеюсь, люди всегда будут заниматься сексом и всегда будут хотеть соблазнять, а парфюм – это как перчинка для всего этого».

То есть Маль по сути подтвердил чисто утилитарное предназначение духов. Что это не искусство никакое вовсе, и что, грубо говоря, всё сводится к банальной ебле, а парфюм – это средство для ее улучшения, сродни секс-игрушкам, как какая-нибудь анальная пробка с лошадиным хвостом, или эротическое белье, или интимная смазка с необычным запахом.

А версальская Осмотека, где собраны лучшие духи за всю историю парфюмерии, - это своего рода Топ-100 (Или 1000? Сколько их там?) парфюмов для свидания с продолжением.

И что все эти высокопарные речи и аллюзии с искусством, музыкой, литературой, живописью можно смело засунуть в задницу и пилить только топы самых сексуальных парфюмов, бесконечные «Топ-10 парфюмов для свидания с продолжением».

И лучшим комплиментом на духи согласно Малю будет фраза: «От тебя классно пахнет! Я б тебе вдул!»

А про Ренату Литвинову, которая жеманится с Портретом леди в руках, можно смело говорить: «Ничо так бабец! Вполне ебабельно пахнет!».

А если кто-то начнет возмущаться и ерепениться такому хамству, смело говорите: «Маль одобряет! Духи созданы именно для этого!»

Как там один известный блогер говорит? «И в качалочку сходить, и девчулю соблазнить!» Вот это именно оно! Только так! И никак иначе! Маль одобряет! 😉

2,856

Fragrantius

18 Jan, 13:55

На Авито попалась скульптура Рукожоп. Почему-то моментально вспомнился Сорчинелли. Ни на что не намекаю. Просто похоже. )

2,985

Fragrantius

17 Jan, 13:15

Обзор на Le Jardin Retrouve Cuir de Russie уже в эфире.

3,343

Fragrantius

17 Jan, 07:44

Аналог второй Молекулы Гезы Шёна в сфере женской моды и продолжение древней сказки про голого короля. Ну а что? Порно-весело-задорно! )

В эпоху, когда едва ли не каждая вторая тянка мечтает о карьере онлифанщицы с переездом куда-нибудь в Грузию или Армению, чтобы беспрепятственно выводить бабло с пэйпэла, это прям топовый топ и разъебный разъеб. )

Ну и целое раздолье для блогеров, которые обозревают шмотки. Тут даже можно одни и те же фразы использовать, как в парфблогинге. Вы ведь хорошо помните эти фразы, да? )

Мол, у Гезы Шёна амброскан-то особенный, самый дорогой, из элитных каптивов Живодан, повышенной степени очистки. Это вам не арабщина помойная, свербящая жутко. Такой тонкий аромат способны уловить и оценить лишь искушенные носы. Аносмичному быдлу это изысканное удовольствие недоступно.

Так и с этими штанами. Мол, сделаны они из ультрасовременного синтетического шелка, настолько нежного и тонкого, что создает полную иллюзию прозрачности, которую способны оценить только самые искушенные и утонченные нимфы. Те, что закупаются только в ДЛТ, а слово Апрашка для них звучит более матерно, чем известное слово из трех букв. )

2,879

Fragrantius

17 Jan, 04:36

Музыкальное настроение под Le Jardin Retrouve Cuir de Russie мне создает шикарный кавер на Менильмонтан Шарля Трене в стиле классического цыганского джаза мануш Джанго Рейнхардта.

2,789

Fragrantius

17 Jan, 04:35

Le Jardin Retrouve Cuir de Russie

Пятничное настроение мне создает шикарный hidden gem от бренда, который я еще совсем недавно и знать не знал. Хотя парфюм с историей, с русскими корнями, создан эмигрантом первой волны Юрием Гутзацем аж в 1977 году и посвящен русскому балету, Дягилеву, Нижинскому и его концертной обуви из той самой русской кожи.

При первом же затесте Cuir de Russie меня моментально зацепил и влюбил. Хотя, вопреки названию, аккорд русской кожи, который до этого пытались воспроизвести множество французских брендов, включая, например, Guerlain, Chanel, Creed, здесь практически отсутствует.

По сути это абсолютно легкий, позитивный, максимально натуральный по звучанию шипро-фужер, стартующий типично шипровыми, но совсем не резкими цитрусами с альдегидами и зеленой горчинкой петитгрейна, далее взрывающийся целым букетом ярчайшей зелени трав, листа фиалки и легкой белоцветочности (что-то явно ландышевое или жасминовое, но без индола).

Полное ощущение утренней свежести в залитом солнцем цветущем летнем саду. В базе появляется легкая шипровая мшистость. Но это мало похоже на классические шипры и фужеры.

Парфюм звучит вполне современно, без привязки к году создания. В нем нет типичной шипровой «ретринки» и тяжести классических женских шипров в духе Estee Lauder Knowing, Cabochard Gres, Jean-Louis Scherrer, не говоря уж о шипровых мужиках вроде Aramis, Bandit, Bijan.

Да даже на современную шипровую неоклассику Франчески Бьянки в духе Etruscan Water или Libertine Neroli тоже совсем не похоже. Разве что на осовремененного и подчеркнуто зеленого Бандита Пиге – Белый шлейф от Дуситы (Dusita Le Sillage Blanc), а еще больше на малевскую зеленуху Synthetic Jungle или Roos & Roos Malamara и Globulus.

И конечно же, любопытства ради, я сравнил его напрямую с самым популярным парфюмом с аккордом русской кожи, новоделом Chanel Cuir de Russie. Вот Шанель действительно пахнет довольно тяжелой и мегаконсервативной винтажной кожей с явным анималистичным душком. Примерно так пах антикварный (XIX век) фолиант Альфреда Брема «Жизнь животных» в потрепанном кожаном переплёте, который был у моего отца в моем счастливом советском детстве и который я зачитывал (и мимоходом занюхивал) до дыр.

То есть в контексте аккорда русской кожи Le Jardin Retrouve Cuir de Russie - это своего рода морская свинка, которая на самом деле совсем не свинка и не морская, а просто большой хомяк. Но отсутствие в композиции русской кожи не делает парфюм менее красивым и изящным. Да штоуштам, он просто великолепен! Видимо неспроста на коробке указано, что 96% ингредиентов имеют натуральное происхождение.

Ну и отдельно хочу отметить, что это 100% унисекс. Прекрасно будет звучать как с М, так и с Ж.

Продается этот лучик света в темном амброцарстве стоинов и шлейфинов здесь. Скидочный промокод 10FRAGRANTIUS. Остальные подробности в экстатично-восторженном вечернем обзоре.

2,945

Fragrantius

16 Jan, 15:47

Творчество подписчиков. Немного внутренней кухни и мемчиков канала Fragrantius. Поймут и оценят только те, кто давно теме. 😉

2,827

Fragrantius

16 Jan, 09:45

Некоторые думают, что Питер – это сплошь дворцы, атланты, Эрмитаж, Русский музей и Гергиев.

Но это еще и жирные свиньи, срущие и ссущие прямо на тротуар.

Я вот в этой связи тоже мечтаю о домашнем питомце, потому как в детстве у меня была собака, а собака, как известно, лучший друг человека.

Но от того, чтобы стать собачатником, меня останавливает совершенно жуткий и неприемлемый для меня ольфакторный опыт. Когда во время каждой прогулки нужно брать руками кусок тёплого, дымящегося и смердящего собачьего дерьма, паковать его в пакет и искать, куда пристроить.

И мне даже сложно представить, что кто-то может проделывать подобное со свиньями, даже с домашними.

А потом эти люди на серьезных щах еще жалуются на мускусы Kirke, свербящую арабскую ноту и имитируют приступы рвоты от грязного монталевского мускуса. Гребаные лицемеры! )))

2,968

Fragrantius

16 Jan, 07:27

А еще я все-таки купил полноразмерный флакон парфюма, про который недавно писал, что это явный кандидат на мое ароматное Я и убийца Frederic Malle Promise. Хоть он и дорогой до жути.

И вчера он приехал. И я его нанёс. До мурашек просто. И похоже действительно Promise повержен.

Аромат настолько красивый и одновременно сложный, что даже пока не знаю, с какой стороны к нему подступиться. Буду вдумчиво разнашивать. Скоропостижных выводов и обзоров не хочу. Потому что это целая парфюмерная «Волшебная гора» Т.Манна, ну или «Война и мир». С наскока не получится.

Надо читать по нотам, по слогам, по ольфакторным буковкам, перечитывать по несколько раз, заучивать наизусть целыми фрагментами, сопоставлять с ранее накопленным опытом, анализировать, осмысливать, изучать весь спектр полученных эмоций, наслаждаться, в конце концов.

А про всю эту мещанскую херню из трех букв СШК (стойкость, шлейф, комплименты) в контексте такого шедевра даже говорить вслух стыдно.

И вообще, на мой взгляд, это самые идиотские во всех смыслах критерии оценки парфюмерии, какие вообще только можно придумать. И в ответ на самый распространенный на парфресурсах и, как правило, единственный вопрос «Что со стойкостью?» я всегда мысленно посылаю нах. Потому что когда кроме СШК ничего не интересует, это диагноз.

Это одинаково, как подойти к Гергиеву в Мариинке во время концерта и спросить, почему так тихо? Почему у тебя Фавн Дебюсси не ебашит фортиссимо? И вообще, дай пинка под зад флейтистке, чтобы дула в свою флейту сильнее! А то чота она совсем у тебя расслабилась, сучка крашена! ~~Стойкости~~ громкости нихера нет!

2,112

Fragrantius

16 Jan, 04:27

Mancera Fig Extasy

Люблю носить его зимой. Создает ощущение теплоты, покоя и уюта с легким медитативным флером.

В народе его почему-то нарекли бюджетным клоном TF Fucking Fabulous. Но, разносив вдумчиво Fucking Fabulous и сравнив их напрямую, могу с уверенностью сказать, что схожесть между ними весьма и весьма отдаленная. И Мансера мне нравится гораздо больше Форда своим более объемным, натуральным и спокойным звучанием.

Все дело в том, что Fucking Fabulous построен вокруг ноты горького миндаля с характерной легкой цианидностью, которая в итоге создает ощущение некоторой въедливости и ядовитости. Похожая нота вам наверняка знакома по ликеру Амаретто.

В то время как в Fig Extasy эта цианидная миндальность напрочь отсутствует. Но зато есть красивое сочетание плодов и зелени листьев инжира, что не дает ему уйти до конца ни в откровенную гурманику, ни в зеленую фужерность.

И база у него мягкая, теплая, почти амбровая, с легкой кумариновой, немного терпкой сладинкой-горчинкой. Вот буквально вчера совал нос в пакет с натуральными бобами тонка из Венесуэлы и это прям почти оно.

И, кстати, сегодня на Рандеву день бренда Mancera. Скидки до 50% + дополнительная скидка 10% с моим промокодом 10FRAGRANTIUS.

В числе моих фаворитов бренда могу назвать Sand Aoud, Wind Wood, Deep Forest, Jasmin Exclusif, Vetiver Sensuel, Wave Musk, Silver Blue, Kumkat Wood, Aqua Wood, Fig Extasy, Hindu Kush, Saharian Wind, Cosmic Pepper, French Riviera, Aoud Blue Notes, Crazy For Oud, Gold Prestigium.

И это не реклама. Я действительно имею все перечисленные парфюмы Mancera в коллекции в виде полноразмерных флаконов и с большим удовольствием регулярно их ношу.

Этот список дает наглядное представление о том, что, если не страдать снобизмом, имея лишь парфюмы одного бренда Mancera, можно составить вполне приличный парфюмерный гардероб буквально на все случаи жизни.

Не скажу, что меня радуют все последние новинки бренда, скорее наоборот. Но уже перечисленных выше ароматов более чем достаточно для того, чтобы сделать вывод о том, что бренд Mancera состоялся и оставил довольно заметный след в истории парфюмерии.

2,194

Fragrantius

15 Jan, 04:56

Музыкальное настроение под D.S.&Durga Amber Teutonic мне создает самый интеллектуальный дикарь Джими Хендрикс, неистово сношающий свой Стратокастер.

Кстати, мало кто знает, что до того как стать парфюмером и сделать свой бренд D.S. & Durga, Дэвид Сет Мольтц был рок-музыкантом и активно гастролировал по Асашай, в том числе по американской глубинке.

И в его парфюмерии очень хорошо чувствуется этот свободолюбивый хиппарско-рок-н-ролльный дух, а также принадлежность к совершенно иной культуре, максимально далекой от всех этих напыщенных французских парфюмерных буржуа.

2,277

Fragrantius

15 Jan, 04:54

D.S.&Durga Amber Teutonic

Вчера в чатике несколько раз упоминали всуе Дургу, и мне сегодня захотелость стать дУРгим, надеть эту хвойную амбру или амбровую хвою, кому как нравится.

Вот многие, кстати, совершенно не догоняют, в чем великая ценность (я бы даже сказал бесценность) этого бренда.

В том, что это едва ли не единственное (за исключением разве что этнических арабов, но у русских парфувлеченных, повально инфицированных шовинизмом, они традиционно живут под шконкой), что есть из доступного на нашем рынке нефранцузское и отличное от всех этих диоров и шанелей.

И меня искренне веселит, когда какой-нить реднек, понюхав парфюм Дурги, с умным видом изрекает что-то вроде: «Ну, знаете ли! До утонченности и аристократизма Диора и Шанели ему как до Луны! Порода не чувствуется! Звучание совсем не дорогое! Комплиментов на такое не соберёшь!»

Так собственно в этом и есть вся сила этого бренда. Что нет там никакой утонченности и аристократизма. Сплошная суровая и иногда сермяжная правда жизни. Красота дикой природы и неприукрашенный парфюмерный гиперреализм. И, как по мне, радоваться нужно, что есть такая шикарная возможность хотя бы иногда отдохнуть от французского шика, блеска и гламура.

Это одинаково, как, приходя в художественный музей, любоваться только фламандскими натюрмортами или жирными и румяными ангелочками Рембрандта и всячески избегать русских передвижников, того же Репина, Крамского или Сурикова. Мол, рылом не вышли, слишком реалистично и депрессивно! Зачем мне, британскому лорду в душе, вся эта плебейская чернуха?

Или ходить в Мариинку только на бравурного Штрауса и Верди. А Шостаковича и Прокофьева называть унылыми душнилами. В общем, вы поняли. )

2,229

Fragrantius

14 Jan, 19:32

Сегодня на работе в бизес-центре поймал себя на мысли, что мне очень сильно нравится освежитель воздуха в туалете. Просто до жути ебливая термоядерная клубничка с какими-то лактонно-амбродревесными химонами.

Чем-то похоже на Vertus Narcosis, в котором манго с зеленой коноплей заменили на клубнику. Или на Bitter Peach, в котором персиковое варенье заменили на клубничное и добавили сливок с ванилью из Vanilla Sex. Ну такой ароматец конченной блядюги.

Уверен, выпусти Том Форд нечто подобное в своей вишнево-персиковой линейке, был бы хит-хитяра и полный солд аут.

И вообще странно, почему Форд до сих пор не увековечил клубнику в парфюмерии. Ведь более метафорично-двусмысленного фрукта не придумаешь. И название можно подобрать максимально пошлое. Что-нибудь в духе Strawberry Whore или Mary Masturberry.

2,596

Fragrantius

14 Jan, 04:27

Музыкальное настроение под Carven Paris La Havane мне создает скрипучий Том Ждётс со своей нетленкой «Новый слой краски».

А еще Уэйтс был прежде всего Поэтом, а уж потом музыкантом. Потому что только Поэт мог родить такие прекрасные строки:

Let's put a new coat of paint
On this lonesome old town
Set 'em up, we'll be knockin' 'em down
You wear a dress
Baby, I wear a tie
We'll laugh at that old bloodshot moon
In that burgundy sky

2,866

Fragrantius

14 Jan, 04:26

Carven Paris La Havane

Сегодня в одном из самых моих любимых и самых элегантных табаков.

Все-таки, на мой взгляд, HdP чуть промазали со своим 1899 Хемингуэем. Их Хемингуэй должен был пахнуть примерно как этот Carven Paris La Havane.

А под хистуаровский Хемингуэй больше подошел бы Генри Миллер или Владимир Владимирович Набоков.

В случае с Набоковым даже цифры не пришлось бы менять. И Хэм, и Набоков, оба родились в 1899 году. И звучит красиво Histoires de Parfums 1899 Nabokov.

2,731

Fragrantius

13 Jan, 14:05

Ладно, хватит уже шутки шутить. Обзор у меня новый на очень красивый кожаный парфюм.

2,739

Fragrantius

13 Jan, 12:50

В продолжение сегодняшней темы калифорнийских пожарных и засилья геев в парфюмерии.

2,516

Fragrantius

13 Jan, 09:18

Вот гомофобы говорят, что беда в Калифорнии случилась исключительно из-за того, что главный пожарник (или пожарница, уд ее знает, кто оно!) и, соответственно, многие его замы и другие подчиненные – геи и прочие представители ЛГБТ.

И если бы вместо всех этих пёстрых ЛГБТ-шников были шойгуподобные натуралы, то Энтони Хопкинс и Пэрис Хилтон, а также Лёнечка Агутин и Анжеличечка Варум остались бы при своих виллах и миллиардиках в сейфиках.

А вы только вдумайтесь, что едва ли не 99% всей парфюмерии сделано геями. Так вот навскидку захочешь вспомнить хоть одного натурала и не сможешь. Мюглер, Куркджан, Готье, Форд, Версаче, Валентино, Ив Сен Лоран, Кристиан Диор, Кензо – почти у всех персики с горчинкой.

И если следовать этой гомофобской логике, то все проблемы современной парфюмерии исключительно из-за безграничного доминирования сексуальных меньшинств. И если всех их поувольнять, настанет рай ольфакторный на земле.

Что думаете по этому поводу? Если бы в парфюмерной отрасли рулили преимущественно натуралы, изменилось бы что-то? Стала бы парфюмерия (по крайней мере мужская) другой? Если да, то какой? )

2,912

Fragrantius

13 Jan, 04:26

Музыкальное настроение под Atelier des Ors Cuir Sacre мне создают великолепные Gotan Project.

2,775

Fragrantius

09 Jan, 16:35

И запомните! Прежде чем банчить ароматными жидкостями, у вас обязательно должен быть в наличии банч код. Без него никак не банчится. Даже не пытайтесь!

А вот если банч код на флаконе есть, то подлинность сразу же можно подтвердить, вне всяких сомнений. Ибо всё что с банч кодом, все подлинное и сбанчивается с легкостью.

1,244

Fragrantius

09 Jan, 12:12

Ну что, как считаете, выпрут Куркджанчика из Dior после таких рейтингов на Фраге? (Продажи, думаю, примерно такие же).

Сейчас прикреплю опрос.

1,674

Fragrantius

08 Jan, 10:08

Обзор на Bois 1920 Gioco all’Alba уже в эфире.

2,006

Fragrantius

08 Jan, 07:28

Международная организация, которая занимается тестированием уровня IQ, выложила топ 100 стран по уровню IQ.

Я конечно в полной мере осознаю, что IQ тесты как показатель уровня интеллекта – вещь весьма и весьма условная, но всё же результаты показались крайне интересными.

По поводу китайцев (и прочих азиатов) ни разу не удивлён, ибо уже только для того, чтобы запомнить хотя бы 3000 иероглифов (уровень японского или китайского пролетариата), нужно как следует пошевелить мозгами. По поводу персов – колыбели человеческой цивилизации тоже не удивлен.

Но все-таки Россия на 6 месте, Франция – на 17. Разница более чем на 10 пунктов.

И мне конечно же хочется экстраполировать всё это дело на парфюмерию. И тут становится понятно, почему, например, французская нишевая парфюмерия – это во многом экспортный продукт и в самой Франции вся эта хитровыделанная ниша даром никому не всралась. Просто французы мозгами не доросли до ниши и никак не могут выпрыгнуть из коротких штанишек диоров и шанелей.

Зато в России едва ли не каждый второй реднек, который не в состоянии понять, почему «он хорошо ебёТСЯ» пишется без мягкого знака, а «она любит ебаТЬСЯ» с мягким, может с легкостью спустить всю свою зарплату на Амуаж, Рожа Дава, Орто Паризи, да еще и расскажет наизусть биографию Алессандро Гуальтери с момента рождения до встречи с дедом Винченцо с ведром стеркуса, с непоколебимостью эксперта объяснит в чем отличие амброксана от амброценида и с видом профессора Гарварда посетует, что «без Чонга Амуаж уже не торт».

Видимо всё дело в уровне IQ (или наоборот)?😉

2,160

Fragrantius

08 Jan, 06:20

Музыкальное настроение под бездарно-претенциозный Bois 1920 Gioco all’Alba мне создают очаровательный апеннинский дурогон Сальваторе Ганаччи (Salvatore Ganacci) и изгнанный из Amouage по причине своей полной профнепригодности Кристофер Чонг, который вынужден теперь сниматься во всякой дичи дабы хоть как-то продержаться на плаву.

2,044

Fragrantius

08 Jan, 06:19

Bois 1920 Gioco all’Alba

Сегодня у меня рубрика «Парфюмерные похороны» и явный претендент на звание «Парфюмерное разочарование 2024 года».⚰️🥀🥀

Брал этот парфюм вслепую по рекомендациям в моем чате (даже обзор просили сделать) и по пирамиде, которая с учетом заявленного виски и торфа рисовала в моем воображении лучший парфюм на тему островных сингл-молтов.

Ждал ольфакторное воплощение какого-нить Laphroaig, Bowmore или Caol Ila. Злой, торфяной, минеральный, йодистый вискарь в дубовой бочке из-под хереса.
Но, как говаривал Андрюша Аршавин, ваши ожидания – ваши проблемы.

И конечно было с моей стороны глупо ждать от итальянцев трушного шотландского сингл-молта. Ибо что могут знать итальянцы про виски? Про граппу - да. Про кьянти – да. Про лимончелло – да. А про виски?

В итоге оказалось, что никаким виски здесь даже близко не пахнет, ни шотландским, ни ирландским, ни сингл-молтом, ни купажом, ни даже примитивным кукурузным кентуккским бурбончиком.

Единственное, что я здесь уловил из алкоголя на старте – неприятную сивушность китайской гаоляновой водки Маотай цзю (茅臺酒). Гаоляном в Китае называют сорго. По сути это довольно вонючая (на большого любителя) самогонка из сорго, про которую неискушенные носы говорят, что пахнет настойкой на нестиранных носках.

Но, к счастью, где-то через полчаса-час после нанесения эта неприятная сивушность сходит на нет и остается какая-то невнятная сладковато-древесно-землистая база, про которую ничего плохого сказать не могу, как и ничего хорошего, кроме того, что это явная псевдониша, ниша ради ниши, без какой-либо идеи, внятного посыла, магии.

И даже будучи упоротым нишефилом, любителем всего странного, weird & bizzarre, совершенно не понял задумки этого аромата. Непременно хочется задать вопрос, зачем это всё? Что это вообще было? Что хотел сказать автор данного «парфюма»?

В общем, совершенно спокойно смогу без этого прожить. Избавился без малейшего сожаления. Надеюсь, хоть порадует своего нового владельца.

Более подробные ахи и вздохи в обзоре на VK Видео.

2,049

Fragrantius

07 Jan, 06:59

Сегодня вместо парфюма воскуряю ладан.

Всех православных с Рождеством Христовым.♥️

2,278

Fragrantius

06 Jan, 09:53

А вот и тот самый Дебюсси, и тот самый Фавн. И конечно же лучший дирижер современности Валерий Абисалович Гергиев собственной персоной.

P.S.: Только Богам дирижерского Олимпа позволено дирижировать обыкновенной зубочисткой. )))

2,423

Fragrantius

06 Jan, 06:53

Etat Libre d’Orange The Afternoon of a Fawn

Сегодня иду в Мариинку на концерт, в рамках которого помимо прочего будет исполнена прелюдия к «Послеполуденному отдыху Фавна» (балет, созданный Вацлавом Нижинским на музыку Клода Дебюсси по заказу Сергея Павловича Дягилева).

Поэтому сам Бог велел надеть Фавна от ELDO. И на флаконе изображен конечно же тот самый Фавн авторства Леона Бакста (в миру Лев Самойлович Бакст). Бакст, если что, делал всю сценографию для этого балета.

А еще крайне интересно наблюдать чрезвычайно любопытный, на мой взгляд, феномен, как оценивается в истории роль художника, творца, и роль его покровителя, дельца, коммерсанта, барыги, бизнесмена или, попросту говоря, человека при бабках.

Я имею в виду, что как-то так интересно сложилось, что, например, парфюм Рожа Дава Дягилев (Дягилев ничего не создавал, а был просто тот самый человек при бабках, решала) примерно в десять раз дороже, чем парфюм Фавн, в котором увековечены сразу три великих художника, и Дебюсси, и Нижинский, и Бакст.

То есть в этом есть некий символизм, что во все времена истинные художники, творцы, гении, напрямую общающиеся с Богом, но совершенно не приспособленные к мирской жизни, всегда находились в полной зависимости от условного «человека при бабках», который подкидывал им на хлеб и на кое-что покрепче, покупал их картины, заказывал их музыку, да и вообще великодушно позволял им не сдохнуть с голоду.

Случились бы Нижинский и Стравинский без Дягилева? Шаляпин без Мамонтова? Ван Гог без своего брата Тео? Кафка без Макса Брода? Беспредельщик, убийца и алкаш, но при этом однозначный Гений Караваджо без покровительства римских кардиналов? Большой вопрос …

2,646

Fragrantius

05 Jan, 12:59

Ночь нежнее с Маждой Беккали.

2,509

Fragrantius

05 Jan, 07:20

Majda Bekkali Tendre est la Nuit Obscur

Всех с Новым годом и наступающим Рождеством!

Новый год начинаю с Маждой Беккали. До этого делал обзоры на дюшофуровский кофейно-сельдерейный Fusion Sacree Obscur и зарокяншин Mon Nom Est Rouge (проданная Мажде вторично формула женского Amouage Epic). Оба без особых восторгов. Хотя это и не удивительно. Несмотря на то, что Мажда моментально влюбляет в себя своими флаконами, которые, вне всякого сомнения, являются произведениями дизайнерского искусства, в том что касается парфюмерии это полный разнопыр.

Да, некий условный восточный вектор с учетом марокканских корней Мажды выдерживается. Но, в общем и целом, это стандартная французская ниша, сделанная известными французскими парфюмерами (на манеже все те же) и особо ничем не отличающаяся от других французских нишевых брендов. Где-то лучше, где-то хуже, но в целом всё как у всех.

Ночь нежна (Tendre Est La Nuit) мне понравилась сразу, хотя Дельфин Тьери (Delphine Thierry) не является моим любимым парфюмером и, например, от ее Montecristo для Masque Milano я недавно избавился безо всякого сожаления.

На Фраге указано, что Tendre Est La Nuit цветочный шипр, с чем я не совсем согласен. На мой нос, это комбинация амброво-ладанного, восточного древесно-пряного и, в последнюю очередь, шипрового парфюма с мощными отсылками к классике. Вообще надо сказать профиль этот довольно стандартный и парфюмов со схожим звучанием не мало. Достаточно вспомнить, например, Under My Skin от моей любимой Francesca Bianchi.

Чем же это пахнет и в чем красота Нежной ночи?

Если в двух словах, это парфюм-кокон, в котором мощный букет темных пыльноватых восточных пряностей (что-то перечно-куминово-тминовое с амбреттой) и бессмертника с налетом мистики плотно переплетается амбровыми смолами (бензоина, ладана и лабданума), мягкой кожей с легким налетом анималики и пачулями.

Отдельно стоит отметить, что анималика в виде кастореума используется здесь не для шок-контента и эпатажа, как например, в LLI Peau de Bete, а для придания композиции живости. Чтобы подчеркнуть, что это не безжизненный андроид, слепленный в лабораториях Живодан, а нечто живое, телесное, человеческое, нежное, тёплое.

Вообще легкая кастореумная анималистичность – это фирменная фишка Дельфин Тьери. В том же Montecristo она тоже используется. И это своего рода дань уважения французской классике, где едва ли не каждый парфюм содержал в себе что-то живое, животное – бобра, циветту или мускус кабарги.

Вообще конечно Tendre Est La Nuit можно смело назвать Франческой на минималках. Я имею в виду ее Under My Skin. И тем, для кого Франческа звучит слишком нишево, слишком гиперреалистично, слишком натуралистично и по-животному, слишком пыльно и привинтаженно, слишком по-классически и ретро, Tendre Est La Nuit придется по вкусу как более современная, мягкая, аккуратная и политкорректная версия без явных якорей в парфюмерное прошлое.

Купить Tendre Est La Nuit можно здесь. Скидочный промокод 10FRAGRANTIUS. Остальные подробности в вечернем обзоре.

2,822

Fragrantius

30 Dec, 17:38

Как же хорошо, что мы не оливье коллекционируем. И не селедку под шубой.

У Биша, например, не только стойкость и шлейф ебишеские, но и сроки хранения явно больше селедки под шубой. Хоть и запашок что там, что там убойный, не отмоешься.

Так выпьем же за то, чтобы Оливье был только Креспом, жил на полке вечно и не выпадал в осадок от вашей заливной рыбы! )

4,606

Fragrantius

30 Dec, 15:30

Кажется Лафройг намечается …

Купил сдуру вслепую один дорогущий парфюм, в котором заявлены виски и торф. Ну и есэссна нафантазировал себе, что он будет пахнуть Айлой.

Но в итоге ни Айлы, ни даже какого-нить захудалого кентуккского бурбончика там и близко нет. Просто какое-то парфюмерное разочарование года. Но обзор таки запилю, штопп все знали.

Пришлось компенсировать …

4,194

Fragrantius

30 Dec, 09:46

А в вашей семье случались инциденты с душком? )

4,009

Fragrantius

29 Dec, 16:03

Кстати, помнится кто-то под обзором на Frapin Bonne Chauffe написал, что Nasomatto Baraonda - лучший парфюм на тему виски и что Фрапану до него как до Луны.

Вот не соглашусь категорически! Бараонда конечно красивый парфюм, но не просто так я его в свое время не стал себе брать.

Всё-таки Фрапанчик выигрывает по всем статьям. И по красоте, и по глубине-объемности, и по количеству разных интересных нюансов, и по натуральности звучания, и по техническим параметрам.

Не говоря уже о шикарной вискарной солодовости, которой в Бараонде практически не ощущается. Бараонда с высоты сегодняшнего дня звучит плосковато.

С другой стороны, что тут удивительного. Прогресс на месте не стоит.

3,810

Fragrantius

29 Dec, 15:28

Сеструха!
Отлей-ка мне Крида литруху!
А то уже едет кукуха
В предновогодней суете. )

3,775

Fragrantius

29 Dec, 10:42

Всегда говорил и говорю: за шипрами - к французам, за удами - к арабам, за хуо гуо 火鍋 - к китайцам.

Всем приятного аппетита! 😉

2,417

Fragrantius

29 Dec, 09:18

Предновогоднего Питера вам в ленту.🎄

2,425

Fragrantius

29 Dec, 07:41

Продолжаю расширять свой ольфакторный вокабуляр и методично скупать базовые ароматы и запахи в натуральном, неискаженном в химических лабораториях виде.

На этот раз натуральный кардамон из Гватемалы в зернах.

И пускай ушлые грасовские господа заявляют в пирамидах всё что угодно, хоть альпийский горный лопушок, хоть экстракт селезёнки белого носорога, хоть эссенцию утренней зари, но если будет пахнуть незаявленным кардамоном, товарищ Фрагрантиус так и скажет – это пахнет кардамоном, ребята! )

2,418

Fragrantius

28 Dec, 07:50

Окинул взглядом свои посты за прошедшую неделю. Явный перегруз по части пафоса, занудства и излишнего академизма.

Но поскольку вчера была пятница-развратница, а сегодня тяжкая предновогодняя субботница-работница, хотелось бы чуть подкинуть трэша и угара в топку серых будней и разрядить обстановку. Давненько у нас не было трэш-опросов.

Бытует такое мнение, что мужики, зацикленные на комплиментах и покупающие душки не для собственного удовольствия, а только ради того, чтобы угодить противоположному полу и словить комплиментов, помимо всего прочего, еще и заядлые кунимэны. И их парфюмерное хобби и патологическая страсть к комплиментам идут рука об руку с «лизоблюдскими» интимными наклонностями.

Что думаете по этому поводу? Есть ли такая взаимосвязь? Уместны ли параллели между этими вещами? Сейчас прикреплю опрос.

2,536

Fragrantius

27 Dec, 16:36

Когда зашел за эклерчиками к чаю, а там такой вот шикарный гном. Не иначе как внучок Алессандро Назоматьевича Гуальтери. )

2,723

Fragrantius

27 Dec, 13:59

Записался после НГ на курсы корректного произношения названий парфюмов, чтобы не раздражать высокоинтеллектуальных подписчиков своим быдло-прононсом.

А пока самые раздражительные простите великодушно и не раздражайтесь. Можете просто понюхать натуральный уд. Это успокаивает. 😉

2,954

Fragrantius

27 Dec, 07:19

Постоянно расширяю свой ольфкаторный вокабуляр, дабы убить в себе окончательно Балаболиуса и стать истинным Фрагрантиусом.

Купил настоящую, 100%-ную, натуральную настойку бобровой струи (кастореум). Не для приема внутрь, а для того, чтобы понять, как пахнет настоящий кастореум, а не жалкие живодановские суррогаты и имитации.

Мимолетный занюх пробки от бутылки собирает в голове множество нерешенных ольфакторых пазлов и помогает понять, как обстоят дела с парфюмерной анималикой и есть ли в парфюмах с заявленным кастореумом настоящий кастореум.

2,916

Fragrantius

27 Dec, 05:00

Музыкальное настроение под Rasasi Fattan мне создает китаянка Мо Юнь (墨韵), виртуозно и безжалостно исполняющая на китайском народном инструменте гучжэн кавер на Polyphia Playing God.

P.S.: Тим Хенсон впервые показал всему миру, что можно сочинить и виртуозно сыграть полноценное музыкальное произведение на одних лишь флажолетах, не прибегая к традиционным способам звукоизвлечения. А китаянка это филигранно воспроизвела на своих этнических гуслях. Один в один как с Фаттаном - этнические арабы сделали парфюм в современной западной стилистике и у них получилось.

2,958

Fragrantius

27 Dec, 04:30

Rasasi Fattan

Сегодня утром под кафтан
Надел шикарнейший Fattan.
Прочь, на пинках
гоню ольфакторный расизм!
Хочу носить арабский я минимализм!

В народе его упорно продолжают называть бюджетным клоном на Terre D’Hermes и «арабы снова облажались, не похоже совсем». Но я, как человек, сносивший за свою жизнь флаконов пять по 100 мл Terre D’Hermes, и которому он изрядно поднадоел до скончания века, могу сказать, что из общего у них только ветиверовое люксовое направление.

И Fattan по стилистике даже больше похож на работы Мистера Фужера Жака Кавалье, чем на Мистера Цитруса Жан-Клода Эллена. В нем гораздо больше общего, например, с Louis Vuitton Orage или с L’Eau Bleue d’Issey Pour Homme, чем с Terre d’Hermes. Хотя какое-либо сравнение тут будет явно притянутым за уши. Потому что Fattan абсолютно самодостаточный парфюм.

В Фаттане практически отсутствуют эрмесовские яркие жизнерадостные цитрусы и тонны теплых деревяшек, густо замешанных на ISO-E super.

Но зато в нем есть то, чего нет в Terre D’Hermes: азиатский минимализм, влажные мхи и прозрачный чистый лесной воздух, и конечно же холодные белые цветы. Ну и, само собой, чуть ветивера в базе, без тяжелых землистых, древесных и пыльных призвуков. Ну красотень же!

И, кстати, одно время он практически отовсюду исчез, а на редкие остатки ценник был абсолютно неадекватный. Но недавно снова появился в продаже. Да еще за смешные по современным меркам деньги. С моим промокодом 10FRAGRANTIUS цена всего 3000 за флакон. И на Рандеву сейчас еще можно успеть купить новогодние и рождественские подарки.

2,977

Fragrantius

26 Dec, 16:02

Чувствую, как мое ароматное Я Frederic Malle Promise начало покачиваться на пьедестале под воздействием каких-то тревожных тектонических толчков.

А если серьезно, совершенно случайно (там, где такое вообще не ждешь) наткнулся на крутейший парфюм от одного всемирно известного парфюмера в схожей стилистике – тяжелый, анималистичный, очень сложный псевдовосток, сделанный с использованием современнейших достижений западной органической химии.

Пирамиды разные, отличия серьезные, объединяет их только направление. Но, похоже, по красоте, сложности, натуральности звучания и обилию интересных нюансов Promise проигрывает …

Или, как вариант, он мне просто уже поднадоел. И захотелось чего-то новенького. Да, такое бывает. Иногда даже парфюмерный аналог Моники Белуччи начинает надоедать (Венсан не даст соврать!).

Это всё наша сволочная и грешная человеческая природа. Всё нам мало! Всё не остановимся никак! Подавай нам больше, лучше, дольше, краше, дороже, толще, моложе, интересней, сочнее! )

Если б звали Витей, как в той песне, я б остановился и вышел уже. ))))

2,661

Fragrantius

26 Dec, 14:12

Обзорро в эфирро.

2,701

Fragrantius

26 Dec, 04:31

Музыкальное настроение под Masque Milano Luci ed Ombre мне создает Испанская рапсодия Равеля. Шикарный образец симфонизма, когда выразительные возможности симфонического оркестра используются на полную катушку.

Неспроста это произведение, изначально написанное для двух роялей, впоследствии было переделано под симфонический оркестр. Потому что оказалось, что на роялях, даже если их два, невозможно передать всю задуманную автором палитру звуков, нюансов и оттенков.

Испанская рапсодия также наполнена драматизмом и дихотомична по своей сути, как Свет и Тень (Luci Ed Ombre). Почти пасторальные и безмятежные фрагменты пианиссимо, когда музыка едва слышна за шорохами зала, прерываются агрессивным шквальным тутти. Тяжелый саспенс хоррора сменяется витальными народными мотивами. Полумистические лирические вставки чередуются c тревожным рёвом медных духовых. Все это есть и в Luci ed Ombre.

2,744

Fragrantius

26 Dec, 04:30

Masque Milano Luci Ed Ombre

Сегодня в истинном шедевре и ярчайшем хидден джеме (hidden gem) от маэстро Джузеппе Импреццабиле (не путать другом папы Карло!).

Да, да, вы не ослышались, это тот самый Джузеппе, который впоследствии стал Мео Фушуни (Meo Fusciuni). Но каким-то парадоксальным образом ни один из парфюмов Мео меня пока не привел к полноразмерному флакону и не вызвал такой щенячий восторг, какой вызвал Свет и Тень (Luci ed Ombre). Видимо в случае с Masque Milano рукой и носом Джузеппе водил какой-то выдающийся креативный директор калибра не ниже чонговского.

При подготовке к обзору наткнулся на западных парфресурсах на абсолютно снобский коммент, цитирующий миф, запущенный самим Фредериком Малем, что дескать ничего лучше на тему туберозы, чем Fracas Робера Пиге в парфюмерии нет и не будет, и все туберозы будут неизбежно сравнивать с Fracas как с недостижимым идеалом и законодателем жанра. Так вот этот мужик абсолютно по-снобски написал, что Luci ed Ombre is pretty boring (скучный до невозможности) и что до Fracas ему как до Луны.

Но я ж тот еще педант Фрагрантиус, а не тухлый Балаболиус. Специально отыскал винтажный Fracas и сравнил их с Luci ed Ombre, что называется, нос в нос. И вот что хочу сказать. Не отрицая красоту и величие Fracas, считаю, что сравнивать их абсолютно бессмысленно и даже глупо. Потому что они мало чем похожи и вообще являются представителями разных жанров.

Если Fracas – это абсолютно феминный цветочный парфюм, в котором тубероза почти в моно, да еще и с легкой персиковостью, моментально отсылающей к винтажам с молекулой персиколь. То Luci ed Ombre – это современный шипр, в котором тубероза является лишь одним из инструментов полноценного, хорошо сыгранного оркестра.

Также парадоксальным для меня является, что Luci Ed Ombre совсем не похож на тяжелые классические и некоторые современные шипры, утопающие во мхе, ни на Bandit того же Пиге, ни на Aramis Aramis, ни на Cabochard Gres, ни на Knowing Estee Lauder, ни на современных Франчесок Etruscan Water и Libertine Neroli. И шипровость в нем какая-то оксюморонистая – не землисто-нуарно-тяжелая, а хрустально-прозрачная.

А еще в Luci Ed Ombre есть то, что напрочь отсутствует во Fracas, и что, на мой взгляд, должно быть в каждом по-настоящему великом парфюме – драматизм за счет грамотно разыгранной как по нотам дихотомии. А дихотомия здесь отражена даже в названии Luci ed Ombre – свет и тень.

Светлое начало представлено белоцветочным аккордом животной туберозы и индольного жасмина, а темная сторона – умеренной мшистостью, от которой тем не менее не веет сырой могилой, и которая остается хрустально-прозрачной и совсем нетяжелой до самого конца.

А вообще это как раз тот случай, когда у меня нет ни малейшего желания препарировать парфюм на ноты, превращаться в парфюмерного патологоанатома и заниматься ольфакторной вивисекцией. Потому как в данном случае любые попытки разобрать эту красоту на запчасти сродни убийству и надругательству над целостным произведением высокого парфюмерного искусства.

А еще я в данном случае открыто смеюсь в лицо всей мужской половине российского парфманьячества, которая назначила Amouage Reflection Man едва ли не безальтернативным белоцветочным парфюмом для мужчин и носится с ним как тот дурак с дорогущим хрустальным хером (Омуашъ нннада брать, Сеня! Только Омуашъ!). Смеюсь, потому что Luci Ed Ombre лично для меня уже стал едва ли не эталонным парфюмом с цветами. Но в любом случае, считаю абсолютно глупым зацикливаться на каком-то одном парфюме, направлении или бренде.

Продается этот шедевр здесь. Промокод 10FRAGRANTIUS. Остальные подробности в экстатичном вечернем обзоре в VK Видео.

1,999

Fragrantius

25 Dec, 18:51

Веду носом в сторону новинки от Куркджана (Наконец-то! Сподобился!) Dior Eau Sauvage Forte.

Единственно, жаба поддавливает покупать специально для обзора флакон за 20 000.

Был немного удивлен рейтингу на Фраге, который близок к мусорному.

И уже предвижу почти дословно хейтерские комменты, если сделаю обзор.

Если похвалишь, скажут, мол, да ты не разбираешься в парфюмерии! Это ж гамно полное! Рейтинг на Фраге 2.39 и 1508 проголосовавших человек не могут ошибаться!

Если захейтишь, скажут наоборот, ну ты кадр, не разбираешься в парфюмерии совсем! Это же Великий Франсис Куркджан! Гений и живой классик современной парфюмерии! А рейтинг на Фраге можно засунуть в одно место! Там сидит в основном нефтыкающий плебс.

То есть в любом случае получится pissing against the wind. )))

Ну а если серьезно, любопытство конечно распирает. Чем же так массово не угодил Куркджан достопочтенной публике? Хотя и к рейтингам на Фраге отношусь весьма скептически.

Может это просто месть за Баккару обрела такие формы? Или какой-то спонтанный флешмоб? Мол, на тебе, Франсис Баккарян, мусорный рейтинг, достал со своей Баккарой, получи! )

Или действительно всё настолько плохо? А как же Джонни Депп с гитарой в проморолике? Ведь ему оч сильно понравилось! )

2,066

Fragrantius

25 Dec, 15:12

Как вы вообще относитесь к фразе «это пахнет солидным мужчиной, которому уже не нужно ничего доказывать»? Она вас веселит так же как меня? )

И логику поясните пожалуйста. То есть если мужчина не солидный, то ему надо обязательно что-то доказывать? Если надо, то что и кому?

Опять же, who is солидный мужчина? Литр Creed Aventus на полке? Член 24 см? Ученая степень? Миллион долларов на счете в Credit Suisse? Собственный цех по производству пельменей? Нокаутировал Коннора Макгрегора на второй секунде боя? Роллс Ройс в гараже? Моника Белуччи под боком?

Прошу пояснить. )

2,155

Fragrantius

25 Dec, 12:02

Как вам Светонька Ходченкова в тизере «Волшебника изумрудного города»? )

Как по мне, Джоли в образе Малефисенты нервно воскуряет в сторонке.

Какой парфюмчик подошел бы под такой образ? Мне каццо тут ннада Rien. Или Франческин Byzantine Amber. Ваши варианты?

2,133

Fragrantius

25 Dec, 04:30

Музыкальное настроение под Homoelegans Paloma Y Raices мне создают удивительные вундеркинды: француженка Доми (в миру Домитиль Дегаль) и техасский укротитель барабанов Джей Ди Бек.

Между прочим, девочка в 3 года начала играть на всем, что издает звуки, уже в 5 лет была зачислена в консерваторию в Лотарингии, потом перевелась и закончила Парижскую консерваторию и наконец бостонский колледж Беркли – рассадник почти всей музыкальной годноты, которая происходит в этом мире. Мальчик же просто самоучка-самородок, как говорится, музыкальный hidden gem, Богом поцелованный.

А вообще на этом выступлении в Токио они конечно знатно потроллили конченных извращуг от природы япошек. Ибо что может быть сексуальнее девушки с внешностью Барби, которая, сидя на толчке в коротком платьице, лихо исполняет jazz music самого высокого калибра (как Чик Кориа, Херби Хэнкок и Джордж Дюк вместе взятые) напротив мальчика в комбезе водопроводчика из немецкой кинодокументалистики.

А еще я впервые в этом ролике (в конце) увидел японца, сильно похожего на Баширова. И хихикает он почти также мерзотно как Баширов. )))

2,265

Fragrantius

25 Dec, 04:30

Homoelegans Paloma Y Raices

Сегодня в замечательном парфюме, жанр которого сложно определить. Наверное, лучше всего это можно охарактеризовать фразой «какая-то неведомая куйня, но пахнет оч круто»! )

Интересны трансформации этого аромата в холодное время года. Если летом он на мне явно цветочил туберозой и зеленил, то зимой больше кофеит, табачит и тонко кумаринит (те самые бАбЫ тонка, не путать с тонкими бабами!).

А еще крайне примечателен факт, что если бы нечто подобное вышло из-под ~~пера~~ носа, например, великого престидижитатора Гуальтери или на этикетке было указано имя монументалиста-фундаменталиста Фёдора Малевича, то вся парфюмерная общественность неистово ликовала бы и пускала струи восторженного горячего кипятка до небес. Но поскольку это не Гуальтери, дед Винченцо с ведром стеркуса рядом не пробегал и крышка в виде залупы отсутствует, то великие парфюмерные критики и прочие парфблогеры молчат как рыба об лёд.

И, кстати, примерно так могли бы пахнуть Robero Cavalli Uomo или Trussardi Primo, если бы у их создателей была хотя бы капелюшечка хорошего вкуса и чувства стиля, и если б они хотя б на минутку оторвались от сытного корыта парфюмерного фастфуда.

И тут даже неуместны отговорки в духе «ну а что вы хотели, это ж дорогущая ниша из натуральных компонентов, а то - бюджетный люкс». Эта «дорогущая ниша» в свое время продавалась менее 5 рублей за флакон и никому даром не нужна была. )))

2,104

Fragrantius

24 Dec, 07:01

Шляпника вычислили и разоблачили, пока он ходил за кофе. На самом деле никакой он не Шляпник, а так, понты корявые. Обыкновенный мужичонка. Но на скуфа все ж пока не тянет. 😉

2,417

Fragrantius

24 Dec, 05:02

Montale Leather Patchouli

Почему-то так повелось в народе, что эталонной «лошадиной кожей» принято считать Gucci Guilty Absolute, а родоначальником и мастером этого жанра – Морийяса.

А еще любят у нас кожу с бессмертником от Хистуаров 1740 Marquis de Sade. Но там причина народной любви больше в магии имени злодея и маньячеллы Де Сада. Ведь наверняка едва ли не каждый парфманьяк хотя бы раз в жизни, но мечтал подесадить от души в каком-нить средневековом замке с дюжиной покорных служанок. А после пошпынять нерасторопного Берримора, чтобы поторопился с овсянкой, и чтоб она не дай бог не пригорела.

Но не только лишь все знают, что у Монталя есть абсолютно шедевральная вещь на эту тему, в сравнении с которой GGA пахнет тем, чем он по сути и является – морально устаревшим, плоским, бюджетным люксом. А к хистуарсовскому Де Саду появляется ряд вопросов, на которые сложно найти ответы.

В общем, Leather Patchouli – это шикарное развитие темы «лошадиной кожи» и пачулей в нише.

На старте пахнет самым реалистичным лошадиным стойлом, пропахшим овсом, сеном, лошадиным навозом и потом.

Но уже совсем скоро это превращается в один из лучших в нише парфюмов на тему пачулей, в котором помимо натуральнейших и красивейших пачулей, похожих на монтаелвские же Patchouli Leaves, явно чувствуется серая амбра, придающая глубины, объема, телесности и секса, мерцающая вспышками негурманская, непопсовая ваниль и шикарная, немного анималистичная кожа.

В общем это тянет на ХХХ версию «Д’Aртаньяна и трех мушкетеров». Как если бы Д’Артаньян-Боярский забил болт на молодую и неопытную дурочку Констанцию, поставил коня в стойло и завис на пару дней с Миледи-Тереховой. И они скакали-скакали, скакали-скакали, скакали-скакали …

P.S.: Есть у меня на эту тему еще один любимец D.S.&Durga Amber Kiso. Но Кисо – это уже больше американский ковбой, родео на быках и ZZ Top Sharp Dressed Man. В то время как Монталь все-таки 100%-ный француз.

2,355

Fragrantius

23 Dec, 18:41

В принципе, ничего удивительного. В еде у нас тоже с большим отрывом преобладает «простой и понятный люкс».

А если скажешь, что не любишь ~~Dior Homme~~ бургеры, ненавидишь ~~Bleu de Chanel~~ картошку фри и тебя тошнит от ~~Bois Imperial~~ куриных наггетсов, так сразу начнут пальцем показывать, мол, совсем зажрался, скотина! Не выёбывайся, будь проще и люди потянутся!

А если еще не дай бог признаешься, что без ума от ~~всратой ниши~~ китайской кухни, скажут, да ты вообще извращенец конченный и тебе не место среди нормальных людей! Пиздуй, нюхай свою ссаную бабку Франческу Бьянки!

Как считаете, уместны такие параллели с парфюмерными предпочтениями? 😉

2,700

Fragrantius

23 Dec, 16:55

Текущее состояние российской парфтусовки:

Ютуб смотреть не можется,👹

VK Видео - не хочется, ибо не по фэншую, да и вообще западло.🤮

Вся надежда теперь на Илона Маска. Что купит Google вместе с YouTube с потрохами, как купил Twitter, отправит Сундара Пичаи пить чаи (масалу), назначит ген. директором Такера Карлсона, полностью отменит цензуру и запретит пропаганду с обеих сторон.

Чтобы на YouTube остались только зверушки, котики, мукбанг от горилл, песни и пляски, Дробышевский с рассказами про эволюцию рептилоидов, а также обзоры на душки и прочие ненужные вещи. )

2,377

Fragrantius

23 Dec, 14:04

Подборка моих любимых на сегодняшний день парфюмов с нотой конопли уже в эфире.

Отдельно хочу подчеркнуть, что в данном ролике я не собирался никоим образом восхвалять, смаковать или романтизировать тему запрещенных веществ, а также пропагандировать их употребление. Это всего лишь любование одним из самых красивых природных ароматов в самых разных его ипостасях.

Также не могу не подколоть скептиков отключения Ютуба в России, мол, это всё пиздёжъ, провокация и Ютуб в России никогда не отключат. На самом деле отключается всё легко и просто, едва ли не в один день.

Но с моей стороны это точно не злорадство и не пляски на костях. Я сам жутко страдаю от отключения Ютуба, потому что на нем есть масса уникального и полезного контента, которого нигде больше нет. Но и ныть, страдать и убиваться по этому поводу я тоже не стану. Есть новые реалии, в которых нужно приспосабливаться жить, хотим мы этого или нет.

2,586

Fragrantius

23 Dec, 04:30

Продолжение предыдущего поста.

Kajal Warek. Мой любимый парфюм не тему гашиша от Мистера Сержоффа (Mr. Xerjoff) Кристиана Карбонелля (он же Крис Морис), с большим отрывом затмивший Black Afgano. Это не совсем типичный (точнее, совсем нетипичный) арабский роза-уд почти без адаптации под Запад. И помимо животного удо-мускуса, розы и кожаного духа в него невероятно органично вплетен аккорд жирного гашишного масла. Аромат опасного головореза, торговца оружием и держателя сети нелегальных борделей и наркопритонов где-нибудь в Аравии с филиалами к Западу от Сахары.

Max Philipp Cannabis. Попытка клонодела Макса Филиппа спародировать классический Kinski Kinski. У меня нет под рукой оригинала, чтобы оценить сходство. Но как самодостаточный парфюм Cannabis меня более чем устраивает, потому что в нем есть всё, что я люблю: ебущиеся бобры, грязные мускусы (Монталю такие и не снились!), абсолютно бодлеровское сочетание подгнившей летней помоечки и силосной ямы, а также обдолбанный Чувак из Большого Лебовски. Есть некоторые стилистические пересечения с Nishane Unutamam. Общее настроение – fucking dirty bastard (грязный ублюдок).

Trussardi Clary Sage Edizione Mellisimata. Новинка в линейке бутиковых псоглавцев Trussardi, которая меня моментально покорила. Несмотря на название Мускатный шалфей меллизимного урожая, мне он пахнет нераскуренным джойнтом с горькими грейпфрутовыми перегородками и легкой сладинкой цитрусовых же цукатов. Крайне залипательная вещь! В меру эпатажная, в меру нишевая, в меру коммерчески-мейнстримовая, очень носибельная. С пронзительно природным звучанием. Такой парфюм хочется носить! Таким парфюмом хочется обливаться с ног до головы! П – позитивчик!

Не забывайте про мой промокод 10FRAGRANTIUS. Остальные подробности в вечернем обзоре.

P.S.: Уже когда записал обзор, вспомнил, что забыл про абсолютно шикарный летний колонь с зеленой коноплей Giardino Benessere Hashabis, который у меня тоже есть, и который я очень люблю носить летом в жару. С - склероз! Д - деменция! )

2,466

Fragrantius

23 Dec, 04:30

Подготовил подборку моих самых любимых на сегодняшний день ароматов на тему каннабиса. Сразу хочу подчеркнуть, что каннабис в парфюмерии для меня в меньшей степени про наркоту, в большей – про красивое, природное звучание конопли во всех ее ипостасях, начиная от свежей травянистой зелени с безошибочно узнаваемым характером, до более маслянистых, тяжелых и нуарных стадий и форм с отсылкой к запрещенным веществам.

Bois 1920 Cannabis Salata. У меня есть вся конопляная линейка Bois 1920, но Salata стоит особняком благодаря своему уникальному и ни на что не похожему звучанию. Как бы оксюморонисто это ни звучало, но это акватическая конопля. Морская вода, соль, минералы с ароматом свежей конопляной зелени. Настоящий, итальянский, пугающий своим гиперреализмом артизан. По сути классическая итальянская акватика Profumum Roma Acqua di Sale с зеленой коноплей.

Cale Fragranze D’Autore Sottosopra (вверх тормашками). Провокационный и немного эпатажный аромат безудержного отжига в тропиках. Стартует ледяным мохито с мятой и лаймом, клубничным смузи и зеленой коноплей. Постепенно трансформируется в акватику с белоцветочностью и чем-то кожаным. А в базе уже конкретно попахивает рейвом на пляже с витающими над толпой запашками раскуренных самокруток. Лично мне он заменил уже изрядно поднадоевший Vertus Narcos’is и Perfume.Sucks Green.

Beso Beach Beso Feliz. Едва ли не классический фужер от мэтра французской парфюмерии Карлоса Бенаима (Carlos Benaim), в котором привычную верхушку из цитрусов и лаванды с травным фужерным аккордом заменили свежей зеленью конопли. Казалось бы, идея для парфюма такого профиля давно лежала на поверхности. Но я пока ничего подобного не слышал.

Mancera Hindu Kush. Многие его называют клоном Nasomatto Black Afgano для бедных, но я с этим в корне не согласен. Это абсолютно разные ароматы. Если Black Afgano – это едва ли не классический ближневосточный удово-мускусный парфюм с добавлением гашиша, истинный сын Аравийского полуострова, то Hindu Kush – это уже древесно-пряный парфюм родом из Центральной Азии, в котором вместо уда и гашиша много нуарных пряностей, ладанных смол и ярко выраженной маслянистости, похожей на конопляное масло. Парфюмерное воплощение талибов и пуштунов. Несмотря на крайне опасное направление и риск клюнуть носом в казан с пловом, парфюм звучит совсем не тяжело в сравнении с другими представителями жанра и без ассоциаций с пловом.

Вторая часть в следующем посте.

2,563

Fragrantius

22 Dec, 08:28

Вчера на корпоративе жутко траванулся низкопробной музыкой. «Это не шутки, мы встретились в маршрутке» и прочая гнусная пошлятина в духе «а внутри соленая словно кровь текила-любовь» действуют похлеще суррогатного алкоголя и вызывают тошноту похлеще сартровской.

Лучшее средство привести мозги в порядок с утра после корпоратива – это послушать Маркуса Миллера под чашечку двойного эспрессо.

Черные братья могут вызвать черную мужскую зависть не только своими гигантскими членами и умением играть в баскет, но и потрясающей природной музыкальностью и особенно ритмикой.

Никто в мире больше не умеет играть слэпом с такой математической точностью, сохраняя при этом живой фанковый грув, как Маркус Миллер. И даже Великий Жако Пасториус так не умел, потому что, как бы по-расистски это ни звучало, он был белым. Одним словом, magic people voodoo people.

P.S.: Нюхать ничего не хочется. Парфюмерный детокс. Ну разве что кофеёк, кофеёчек. )

2,225

Fragrantius

21 Dec, 16:21

Зовите Берлиоза, черти! Мы будем плясать джигу-дрыгу! )

2,383

Fragrantius

21 Dec, 16:08

У меня появился эпигон-конкурент. )

2,299

Fragrantius

21 Dec, 15:19

Почалося. Призываю тебя, Бафомет! 👹

2,250

Fragrantius

21 Dec, 14:31

Пока еду в такси, захотелось про часы чуть-чуть.

На днях постил про лимитированную линейку часов Ракета по мотивам Малевича. Но на самом деле любимый дизайн часов у меня совсем другой.

Чтобы классика,

чтобы корпус был из стали (никакой позолоты!),

не круглый (прямоугольный или бочка),

чтобы цифры не римские, а только арабские,

чтобы никаких дополнительных циферблатов-наворотов-секундомеров,

чтобы ремешок только кожа,

чтобы никаких стразиков-хуязиков и прочей дорохабахатости,

чтобы в меру минималистично.

Механика или кварц – уже не принципиально (в данном случае механика с автоподзаводом).

В идеале конечно Franck Muller, но на те, что мне нра ценник стартует от 1 млн. Поэтому Orient c таким дизайном в моем случае просто то что доктор прописал. One love!

2,299

Fragrantius

21 Dec, 10:44

Решено! Все-таки на новогодний корпорат иду во Frapin Bonne Chauffe.

Все-таки лучший парфюм 2024 года по версии меня.

И лучший парфюм на тему виски по версии меня (I’ve ever heard).

После моего обзора его сразу смели. Буквально на днях он снова появился в продаже на Рандеву. А сегодня с утра глянул, сотки уже раскупили, хотя еще вчера вечером были в наличии.

P.S.: Напеваю себе под нос блядским голоском Мирославы Карпович из сериала «Папины дочки» на мотив песни Одуванчики:

А Фрапанчики, а Фрапанчики,
Любят девочки и любят мальчики …💃🕺

2,376

Fragrantius

20 Dec, 17:15

Решил себя на НГ сингл-молтом порадовать. Но поскольку Айлу уже не вывожу, отвык, взял Спейсайд. Пирамида прям как в полноценном парфюме. )

Аромат: цитрусы, ваниль, свежеиспеченный шортбред (шотландские печеньки).

Вкус: солодовая сладость ирисок балансируется нотами черной смородины и ароматного лемонграсса.

Послевкусие: мягкое и тёплое, с оттенками карамелизированных цитрусов, переходящих в легкие пряные нюансы.

Со стойкостью и шлейфом, думаю, тут тоже все в порядке.

Короче, бум не только нюхать, но и слушать. ) А так конечно это тянет на полноценный обзор.

А ещё я удивляюсь, почему ни одна уважающая себя шотландская вискокурня до сих пор не заказала какому-нить Ропьону или Морийясу линейку парфюмов, посвященных их классическим сингл-молтам. Это ж было бы мега-круто!

И сколько можно было бы придумать всяких разных стильных фишек, начиная от тары и заканчивая выдержкой-мацерацией готовых парфюмов в бочках из под виски. Уже даже Амуаж начал делать что-то подобное с выдержкой в дубовых бочках. Куда только смотрят все эти вискарные лорды! А как порадовались бы все язвенники, трезвенники и мы, парфманьяки!

А вы что планируете поставить на праздничный стол с градусами? Или без градусов? Есть в планах интересные напитки со сногсшибательными ароматами? )

2,638

Fragrantius

20 Dec, 13:08

Обзор на Beso Beach: Beso Feliz и Beso Dorado уже в эфире.

Этот обзор – ярчайшее подтверждение неоднократно озвученной мною мысли, что в современной парфюмерии становятся хитами и обретают популярность от силы процентов 5-10 из всего объема выпускаемой продукции.

И не всегда хитовость напрямую зависит от качества и уровня парфюма, а во многом от раскрученности бренда, рекламных бюджетов и множества других факторов.

Я к тому, что есть масса отличных парфюмов от малоизвестных брендов, сделанных теми же самыми парфюмерами из высшей лиги, которые ничуть не уступают раскрученным хитам.

Как следствие, многие блогеры избегают делать обзоры на такие бренды и парфюмы, потому что на них просмотров не соберешь.

И получается своего рода замкнутый круг. Обзоры пилятся на то, что уже в рекламе и продвижении и так не нуждается. А много годноты проходит мимо кассы и уходит в небытие, едва появившись на свет.

Но я всегда говорил и говорю, что на любой парфюмерный хит наберётся с десяток альтернатив в схожем направлении, которые ничем ему не уступают, а в некоторых случаях и превосходят его.

2,536

Fragrantius

20 Dec, 11:54

Завтра собираюсь на новогодний корпоратив. Вот думаю, чем бы облиться, чтобы прям по фэншую – стойксть, шлейф, комплименты, свидание с продолжением с бухгалтерией в полном составе.😉

Шкаф открыл, а надеть-то и нечего.

2,699

Fragrantius

20 Dec, 07:05

Такое впечатление, что YouTube решили добить окончательно.

Лично у меня с телефона вообще перестал работать, с обеих симок Билайн и МТС (раньше регулярно слушал YouTube за рулем). А что у вас? Щас прикреплю опрос.

2,328

Fragrantius

20 Dec, 04:31

Музыкальное настроение под тестостероновые ропьоновские вайбы Beso Dorado мне создают не менее тестостероновые и монументальные Пейдж с Плантом еще на пике формы.

Убойнейший хитяра LZ всех времен и народов Кашмир в сопровождении симфонического оркестра и фолк-ансамбля из Египта. Настоящий фьюжн бушующего Запада и древнего Востока.

В свое время имел счастье послушать этот трек (и весь концерт) вживую в рамках мирового турне Пейджа и Планта в одной из европейских стран. Испытал целый шквал эмоций. Продрало до мурашек. Порвало в клочья. Вынуло душу и заставило ее воспарить над грешной землей. Полный катарсис!

2,508

Fragrantius

20 Dec, 04:30

Изучил внимательно испанский бренд Beso Beach. В основном это конечно клоны и изделия по мотивам. Местами даже до абсурда доходит. Например, Beso Negro = Le Labo Santal 33, просто 1/1, 100%-ная копия. Спрашивается, нахуа-хуа так делать? Звездному грасовскому носу Кристофу Рейно не дают покоя лавры Латтафы?

Но две вещи меня таки зацепили, что пришлось офлаконить.

Beso Feliz – шедевральная зеленая конопелюшка от французского мэтра Карлоса Бенаима (Carlos Benaim). Автор, например, культового дикалона Antonio Puig Quorum, культового шипра - зеленого Polo Ralph Lauren. Также популярен у нас его малевский ананас, ана-на-си-на Music For A While.

Конопелюшка эта примечательна тем, что совсем не похожа на немного грубых и неотесанных, артизанально-нишевых итальянцев Bois 1920 Cannabis. Также в ней напрочь отсутствуют какие-либо наркотические коннотации и мерзотная гашишатина Black Afgano.

По сути это изящный и утонченный, почти классический французский фужер, нечто среднее между Chanel Egoiste Platinum, Houbigant Fougere Royale, Amouage Bracken, MDCI Invasion Barbare, Parfum D’Empire Fougere Bengale, в котором лавандово-цитрусовую верхушку заменили на сочную, свежую, зеленую коноплю.

Казалось бы, идея лежала на поверхности, но почему-то никто ещё не додумался так красиво и изящно ее реализовать (а может кто и додумался, но я об этом просто не знаю).

Beso Dorado. Вариация на тему Initio Oud For Greatness от маэстро Ропьона. Да, Карл! Ты не ослышался, Карл! Доминик Ропьон, который не пьет одеколон и говорит по-французски, тоже иногда промышляет клонами для малоизвестных брендов. Не удивлюсь, что и для Латтафы уже химичит втихаря, но пока без подписи. Бабосики не пахнут, пахнут только душки! )

В данном случае официальную пирамиду, согласно которой это едва ли не классический лавандовый фужер, можно смело порвать и выкинуть в мусор.

Это все-таки Восток. Нуарные тяжелые деревяшки и ладанные смолы, обильно посыпанные шафраном. И это действительно очень похоже на Oud For Gteatness. Только он стал менее нишевым, более коммерчески-мейнстримовым и носибельным.

Смотрю, мода на этот профиль всё никак не проходит. И если Mancera в попытке сделать что-то похожее со своим Eternal Wood с треском облажалась, то Ропьон с Beso Dorado справился на отлично. Вот что значит, когда у человека руки растут из правильного места.

А еще меня до сих пор удивляет, откуда у этих достопочтенных старцев Ропьона и Морийяса столько тестостерона, и как они умудряются делать настолько яростные, альфаческие и брутальные вещи в таком преклонном возрасте. У RHCP есть трек Power Of Equality, так вот тут Power Of Brutality. В – восхищение! В – восторг! П – пушка-бомба!

А еще радует наличие маленьких объемов 30 мл, что в сочетании с отличными тех параметрами делает Beso Feliz и Beso Dorado крайне выгодными приобретениями. Не забывайте использовать мой промокод 10FRAGRANTIUS. Остальные подробности в вечернем обзоре.

2,234

Fragrantius

05 Dec, 06:29

В Макронистане полная жопа. Крупнейший политический кризис со времен Помпиду (1962 год). Правительство пинками под зад отправили в отставку, дав проработать всего 3 месяца. Следующие парламентские выборы по конституции можно проводить только в июле 2025 года. То есть по факту у них будет временное правительство, которое скорее всего будет работать на отвали. Сам Макрон на волоске. Марина Лепенша ликует.

Интересно, скажется ли это на производстве и на ценнике на пахучие жидкости? Я скорее склонен думать, что скажется. И уже сказалось. Вон подписчики, проживающие в Еврозоне и даже в сытой и жирной нейтральной Швейцарии, скрины скидывают с их парфмагов. Ценник растет повсеместно. Люкс теперь стОит дороже ниши.

Ну и, на фоне общего политического и экономического кризиса, а также роста цен на энергоносители, могу прогнозировать резкое сокращение инвестиционной активности, снижение инвестиций в основной капитал и в НИОКР, то есть в новые разработки, новые молекулы, новые формулы и аккорды.

И это тоже уже заметно, так как вместо новых парфюмов лепят бесчисленные фланкеры и клоны. А старые нещадно бодяжат, реформулируют, удешевляют и превращают в откровенное говно. Достаточно взглянуть на ассортимент парфюмерных магазинов, где процент унылого вторичного разбодяженного дерьма растет невиданными темпами. При этом ценник, наоборот, стремительно ползёт вверх. И, судя по всему, курс доллара в данном случае не самая главная причина.

587

Fragrantius

05 Dec, 04:30

На Рандеву сегодня скидка на Nishane (до 45%).

Широкой парфюмерной общественности этот бренд известен в основном своими попсовыми хитами: авентусоподобным Hacivat; воплощением парфюмерного стиля (вернее его отсутствия) Сесиль Зарокян, убойнейшим, пошлейшим и вульгарнейшим Ani; кожей в духе Тома Форда Suede et Safran, а также красивеньким чаёчком Wulong Cha.

Но я люблю турков Nishane совсем не за это. А за уникальные нишевые шедевры колумбийца Хорхе Ли. Ни у одного нишевого бренда ничего подобного не слыхал.

Pachuli Kozha. Пожалуй, самый русский из всех известных мне парфюмов. У шведов Swedoft есть парфюм с названием Rasputin, который вообще не пришей кобыле хвост. А Pachuli Kozha – это прям Григорий Ефимыч Распутин во флаконе, собственной персоной, на своей родине в селе Покровском под Тобольском. Отстоял службу в сельской церквушке, исповедался, причастился. Попарился в баньке с веничком, сидит распаренный у самовара, пьет ромашковый чай с мёдом. Благодать!

Sultan Vetiver. Мощнейший этнический замес в направлении аутентичных индийских аттаров рух кус (ruh khus) из дикого ветивера и митти из дистиллированных обожженных глиняных черепков. Поражающий своей глубиной, совершенно не французский, не мейнстримово-попсовый ветивер с минерально-каменно-землистыми субтонами. Если бы меня спросили, чем пахнет вечность, я бы указал именно на этот парфюм.

Karagoz. Настоящий парфюмерный авангард, прикинувшийся персонажем турецкого фольклора. Василий Кандинский придумал заменить реальные объекты окружающего мира схематичными линиями и геометрическими фигурами, а Хорхе Ли смело заменил в классическом фужере цитрусы с лавандой на сладкую виноградную мезгу, а фужерную базу – на чернозем.

Afrika Olifant. Один из лучших парфюмов на тему анималики за всю историю парфюмерии. Ольфакторное воплощение слона, - огромного, сильного, но при этом доброго и великодушного животного, готового преданно служить тщедушным, мелким, погрязшим в грехах хомосапиенсам.

Nishane Kredo. Современный стероидный Tom Ford Oud Wood от классика французской парфюмерии Жана Луи Сьюзака. Те, кто вечно жалуется на конский ценник и никакущую стойкость Oud Wood, теперь могут не переживать. Да и в плане парфюмерной композиции Kredo оставляет свой прототип далеко позади.

Если надумаете что-то покупать, используйте мой промокод 10FRAGRANTIUS.

984

Fragrantius

04 Dec, 14:04

Обзор на лучший фруктовый шипр современности Francesca Bianchi Tyger Tyger уже в эфире.

У кого аллергия на Франческу, а также те, кто считает мои обзоры слишком длинными, слишком нудными и слишком скучными, можете не смотреть. А лучше вообще отписывайтесь!😉👋

1,665

Fragrantius

04 Dec, 04:32

Музыкальное и визуальное настроение под Francesca Bianchi Tyger Tyger мне создает неподражаемая Барбара Ханниган, исполняющая Таинства Мертвиарха инопланетянина – венгра Дьёрдя Лигети.

Уже несколько раз говорил и писал, что Франческа у меня ассоциируется с этим произведением.

Современная классика? – Вне всяких сомнений!
Академично? – В высшей степени!
Безупречно? – Не подкопаешься!
Эмоционально? – Просто на разрыв!
Было раньше такое? – Нет, нет и еще раз нет!

И можно, конечно, как это делают некоторые замшелые реднеки и псведоинтеллектуалы в случае с Франческой, мнить себя знатоком классики, восхищаясь исковерканной на компьютере арией Доницетти в исполнении Дивы Плавалагуны из «Пятого элемента» и говорить, что Барбара – не тру, не дотягивает. Но те, у кого в порядке с головой, со вкусом и кто не деревянный по пояс, конечно так никогда не скажут. )

1,864

Fragrantius

04 Dec, 04:30

Francesca Bianchi Tyger Tyger

Лучший женский фруктовый шипр современности. Пишу это не хайпа и кликбейта ради. Потому что в данном случае все карты сходятся.

Помните, пару недель назад постил, что купил винтаж – классический фруктовый шипр Rochas Femme, с которого якобы скопирован Франческин Tyger Tyger?

Купил, чтобы разносить, сравнить их нос в нос, и раз и навсегда развеять абсолютно убогий миф (а заодно и самому еще раз убедиться), что Франческины парфюмы – это якобы тупые клоны на классику. И что переплачивать за них нет смысла, потому что вся эта классика до сих пор в наличии.

Так вот я теперь могу с полной уверенностью заявить, что все эти разговоры – полная профанация и наглый, дилетантский пиздёжъ! Пардон май френч, но точнее слова в данном контексте не подберешь.

Мало того, что Tyger Tyger и винтажный (даже не новодел!) Rochas Femme совершенно разные парфюмы в плане композиции и их ничто кроме жанра (фруктовый шипр) не связывает. Так это еще и совершенно разные по классу парфюмы. И разница в классе просто чудовищная! Что не удивительно. Ведь с момента создания Rochas Femme прошло ровно 80 лет! 80 лет, Карл!

За это время органическая химия и парфюмерные технологии сделали гигантский рывок вперёд. И винтажный Rochas Femme, при всей его красоте и шедевральности, в прямом сравнении с современной Франческой пахнет откровенно убого, как примитивный, плоский и линейный люкс. Как старый бабушкин ламповый пердящий и хрипящий черно-белый телек с рябью и с экраном в виде мутной выпуклой лупы в сравнении с современной ЖК-панелью во всю стену с разрешением 4К или со шлемом VR.

И тут надо быть конченным, наглухо отбитым и деревянным по пояс аносмиком, чтобы не ощутить эту разницу. Хотя, чему я удивляюсь? Ведь, как показывает практика, таких отбитых и деревянных, но при этом наглых и высокомерных у нас навалом. Когда, например, сравнивают классический мужской шипр Aramis Aramis с Франческиным Etruscan Water и на серьезных щах заявляют, что, мол, разницы никакой нет, это одно и то же, поэтому переплачивать за Франческу нет смысла. Вы серьезно? Честно говоря, мне этих людей искренне жаль. Они обделены природой.

А ещё я в очередной раз убедился в народной мудрости, что лучше один раз увидеть (в данном случае понюхать винтаж и сравнить), чем 100 раз услышать.

Остальные подробности в экстатичном вечернем обзоре.😉

1,783

Fragrantius

03 Dec, 14:23

Кстати, кто там вечно топит за «простой и понятный люкс» и возмущается, почему у меня обзоры сплошь на «никому ненужную нишу за оверпрайс»? )

Просто чуть спуститесь на землю. Реалии поменялись. У простого и понятного люкса в наше время совсем непростые и непонятные ценники. Теперь иной раз шикарная ниша стоит дешевле, чем стандартные люксовые поливашки. )

В общем, привыкайте к новым реалиям.

Elvira Nabiullina will make designer perfumery great again!💃💵🎆😉

1,923

Fragrantius

03 Dec, 12:59

Просто идеальное название для современного парфюма! И не прикопаешься же по поводу синтетичности и химозности! ) Тебе так и скажут: "Сеня, ну а што вы хотели? Тут же написано "Синтетическая природа!" )

И лично мое наблюдение. Похоже, бренд Frederic Malle, после того как Малля оттуда выперли, пошел по той же сколькой дорожке, по которой нынче бежит на последнем издыхании Tom Ford без Форда: хайп на великом прошлом и бесконечные унылые фланкеры на хиты прошлых лет.

В данном случае Синтетические джунгли (Synthetic Jungle) вырубили подчистую, осталась слегка видоизмененная Синтетическая природа. Что дальше? Синтетический ~~Маск Раважор~~ Жук Плодожор? Синтетический Промис? Синтетический Малль в форм-факторе R2D2? )

И конечно же упоротые Малль-чики и Малль-дивы наверняка скажут, что это шЫдЭвр, каких свет не видывал! Новое слово в парфюмерии! Ведь это ж Малль! А то, что, например, Ропьон пару лет назад торганул плюс/минус тем же для Roos & Roos под названием Malamata, никто никогда не оценит. Ведь кто такие Roos & Roos? Какой-то всратый никому не известный бренд. )

1,907

Fragrantius

03 Dec, 05:01

Продолжая некоторые мысли из предыдущего поста, хотел вас попросить, поделитесь пожалуйста списком своих любимых и нелюбимых парфюмеров и черканите пару строк, за что вы их любите или, соответственно, не любите.

Мы зачастую оцениваем парфюмерию по брендам, хотя, на мой взгляд, правильнее было бы оценивать по парфюмерам. Ведь парфюмы делают конкретные люди. И именно от них во многом зависит конечный продукт. И каким бы гениальным ни был креативный директор или менеджер-управленец, если парфюмер гамно, парфюм ничто не спасет. И наоборот, если парфюмер Личность и талант, он вытянет любой, даже самый вшивенький бренд.

Я своих фаворитов-антифаворитов уже озвучивал миллион раз и подробно объяснял причины своей любви/нелюбви. На данный момент мой список выглядит примерно так.

Фавориты:

Франческа Бьянки, Хорхе Ли (Jorge Lee), Дэвид Сет Мольтц из D.S.& Durga, Рания Джей (Rania J.), ранний Монталь, Бертран Дюшофур, Мигель Матош, Марк-Антуан Кортикьято, отчасти Доминик Ропьон, Люсьен Ферреро, Натали Лорсон, Родриго Флорес Ру, отчасти Жак Кавалье Беллетруд, отчасти Франсуа Демаши, отчасти Альберто Морийяс, отчасти Мишель Альмерак.

Антифавориты:

Сесиль Зарокян, Франсис Куркджан, Геза Шён (Geza Schoen), Жорди Фернандес (Jordi Fernandez), Алессандро Гуальтери, Лука Гритти (Gritti), Рожа Дав, почти весь Филиппо Сорчинелли, почти весь Крис Морис (Кристиан Карбоннель), почти весь Жюльен Раскине (Julien Rasquinet), весь Биш последних лет, Патриция Николаи (Nicolai), Жан-Поль Герлен, весь Оливье Кресп последних лет.

1,981

Fragrantius

03 Dec, 04:30

D.S.&Durga Crystal Pistil

Сегодня первый раз надел свою давнюю хотелку от одного из самых моих любимых парфюмеров, американца Дэвида Сета Мольтца (David Seth Moltz) Хрустальный пестик (Crystal Pistil).

Пока широкая парфюмерная общественность неистово наяривает на назначенный едва ли не дефолтным, единственным и безальтернативным мужским белоцветочным французским ароматом Amouage Reflection Man, я восхищаюсь абсолютно не французским, не грасовским прочтением темы белых цветов.

Кристально чистый белоснежный флердоранж (апельсиновый цвет) в каплях росы. Немного индольный жасмин. Нежный мускус амбретты с отсылкой к ароматам распаренного тела после спа. Цвет настроения белый. Идеальный компаньон под белую рубашку и классический стиль.

Если перевести на язык Граса, то:

верха – это примерно флердоранж из Апельсинового цвета Малонишны (Jo Malone Orange Blossom),

сердце – только что вылезший из ванны, чистый, мытый и сияющий король ELDO Exit The King, но без перца, розы и шипровости,

база – ELDO Jasmin et Cigarette без легкой прокуренности и 100Bon Musc & Jasmin без явно выраженного мускуса.

Но все равно в Хрустальном пестике ольфакторная оптика настроена совершенно иначе. Это не Грас. Не Жан Клод Морийясович Ропьонов. Явно не француз.

Он совершенно по-особому свеж, кристально чист, но с приятной телесностью в базе. В данном случае название на 100% соответствует содержанию.

Обзор на Ютубе вряд ли буду делать. Потому что обзоры на такие вещи, как в прочем и на весь бренд D.S.&Durga, никто не смотрит. Ведь у нас же как заведено: «Амуаж давай, Сеня! Рожа Дав давай! Том Форд давай! Фредерик Малль давай! Чтобы дорахабахато! Чтобы флакончики в золоте со стразиками! Чтобы дорогое звучание! Стойкость! Шлейф! Комплименты!» Ну вы поняли …😉

1,907

Fragrantius

02 Dec, 14:05

Обзор на крутейший джентльменский набор от голландцев YVRA уже в эфире.

2,181

Fragrantius

02 Dec, 05:53

С утра попался на глаза этот пост в одном из питерских пабликов. Вам это ничего не напоминает?😉

Заменяем слово «мастурбация» на слово «парфманьячество» et voila! Вот он, портрет типичного зависимого парфманьяка! )

И про невозможность секса с человеком тоже отчасти верно. Потому что когда истинному парфманьяку предлагают пойти потрахаться, он отвечает: «Остановите трахание! Я лучше пойду новые душки разнюхаю!»

P.S.: Вынужден констатировать, что все-таки парфманьячество – не самая плохая зависимость. Ведь кто-то тупо дрочит сутками. А мы душки скупаем и нюхаем. )

2,228

Fragrantius

02 Dec, 04:30

Подготовил для вас подборку из пяти моих любимых парфюмов шикарного нидерландского бренда YVRA. YVRA – это акроним от имени создателя и владельца бренда, голландского аристократа Иво Ван Регтерена Альтены (Yvo Van Regteren Altena). Мужик, обладая отличным вкусом, придумал гениальную вещь – собрал под одной крышей лучшее, что было в мужской парфюмерии за последние 20-30 лет. То есть по сути это мужская классика на все времена.

YVRA 1991 L’Essence de L’Explorance – оммаж классическому шипру Chanel Pour Monsieur. Взрывные цитрусы с горчинкой на мшистой шипровой базе с нотами качественного мужского ухода или, как в народе говорят, мыльнорыльности. Ощущение идеально помытого, побритого, чистого, ухоженного мужика. Никаких «ссаных бабок» и «бабкиного сундука». Вечная классика.

YVRA 1965 L’Essence de Flamboyance (на фото Frederic Malle Monsiuer). Никакой ошибки здесь нет. Брал 1965 вслепую, но потом продал, так как он оказался 1/1 FM Monsiuer, который у меня уже был. Вслепую никогда не отличу. 1965 (как и Monsieur) – это лучшее ольфакторное воплощение дымно-торфяно-йодистых шотландских сингл-молтов с острова Айла. Настоящий Laphroaig, Bowmore, Caol Ila или Bruichladdich во флаконе.

YVRA 1958 L’Essence de L’Essence – оммаж классическому колоню Monsieur Balmain от Pierre Balmain. Идеальный цитрусовый свежак на жаркое лето (и не только). Можно поливаться с ног до головы. Никогда не задушит, не придушит. Никакой синтетики, никаких современных мускусов и АД. Потрясающе натуральное органичное звучание.

YVRA 1979 L’Essence de Presence – кандидат на звание лучшего древесного парфюма. Неяркие цитрусы с геперреалистичным черным перцем и кедровым спилом. Если вы его попробуете, то больше не сможете носить современный Dior Homme и Dior Homme Sport. Потому что в сравнении они начнут казаться жалкими химозными отдушками.

YVRA 1500 L’Essence de Distance – авангардная, но абсолютно залипательная и носибельная ниша из категории «это другое». Расшифровке и описанию не поддается, несмотря на вполне конвенциональную пирамиду. Даже прошаренные парфманьяки со стажем удивятся. Потому что это действительно so fucking special. Никогда ничего подобного не нюхал.

Если надумаете что-то покупать, используйте мой промокод 10FRAGRANTIUS. Остальные подробности в вечернем обзоре.

2,144

Fragrantius

01 Dec, 09:57

Lesquendieu Glorilis

Специально сейчас зашел разнюхать Glorilis, про который на днях очень комплиментарно отзывались у меня в чатике. Зашел с мыслью, что может я пронюхал какой-то hidden gem.

На старте Glorilis отпугнул и даже немного шокировал сочетанием явной гвоздики (цветы) с ладаном и черным перцем, выдав явные похоронные ассоциации. Прощание с покойником. Отпевание в церки. Похоронная процессия. Настроение как в нуарном клипе Эми Вайнхаус Back To Black.

Но уже где-то через полчаса гвоздика с перцем уходят, и Glorilis превращается в почти канонический, немного смолисто-древесно-дымный, красивый православный церковный ладан c лабданумом в духе ELDO Marquis de Sade, Arte Profumi Samharam, RBR Embers, Montale Full Incense, Carner Barcelona Botafumeiro и пр.

Красиво, качественно, нишево, с отличными тех параметрами. Мне такое не надо. Потому что с десяток уже парфюмов подобного плана.

Но если у вас нет вышеперечисленных ладанов, но вы любите это направление, можно смело брать, не ошибетесь.

2,334

Fragrantius

01 Dec, 05:38

Chopard Agar Royal

Сегодня, согласно устоявшейся воскресной традиции, я жесточайший Макс Удман в Королевском уде от Жопар (да, именно на таком произношении названия бренда настаиваю в контексте данного парфюма).

Все-таки признаю, что сильно погорячился, назвав Agar Royal во время одного из последних набегов на парфмаги очередной растиражированной жопой коня Морийса в духе Gucci Guilty Absolute (которую Морийяс уже перепродал разным брендам бесчисленное количество раз).

Хотя, ничего удивительного или криминального в этом нет. Ибо что можно внятного сказать об аромате после мимолетного разнюхивания блоттера в переполненном запахами парфмаге?

Как оказалось, в данном случае всё not so simple, Mr. Maxim! Настолько не просто, что пришлось офлаконить.

Но единственно, умоляю вас, заклинаю, не покупайте флакон, дождитесь моего обзора на это чудо-удо. А то чую, проклянёте меня. Ведь вещь-то, мягко говоря, не дешевая. И оооочень сложная. )

2,438

Fragrantius

30 Nov, 18:42

Разубедите меня пожалуйста, что мне это ниннада? А то я мнусь. У кого еззь опыт общения с этой Дьявольской красотой? )

P.S.: Я нюхал, но в раздумьях.

2,594

Fragrantius

30 Nov, 15:46

Мой любимый ре-минорный концерт Баха в переложении для клавесина.

В записи наиболее популярна версия этого же концерта для клавира в душераздирающем исполнении Гленна Гульда, в меньшей степени - холодного и математически выверенного Рихтера.

А ещё у меня в детстве была затертая до дыр пластинка с этим же концертом в исполнении Дрезденского симфонического оркестра в переложении для органа.

Но вот версию с клавесином слушаю впервые. И это прям cool в прямом и переносном смысле! Холодный металлик клавесина очень хорошо сочетается с теплым бархатом барочных скрипок и виолончели.

2,316

Fragrantius

30 Nov, 11:18

Взял себе вырвиглазный острый соус халапеньо, кровь по жилам погонять. Нюхаю и вспоминаю, откуда этот до боли знакомый аромат? Бинго! Это ж Olfactive Studio Panorama, у которого васаби в пирамиде.

Не удивлюсь, если и там, и там использована одна и та же ароматическая молекула. Ведь, как известно, Givaudan, помимо парфюмерии, также является крупнейшим поставщиком отдушек для пищёвки.

И я, кстати, до сих пор не понимаю, почему фудблогинг не разросся до масштабов парфблогинга. Ведь это целое поле непаханное! )

Так и тянет сочинить какой-нить графоманский высер на тему этого соуса в духе:

«На старте изысканный яблочный уксус с аристократичной кислинкой, который раскрывается ярким аккордом васаби на пряной подложке. Ничто нигде не выпирает. Округло и манко. Дорогое статусное звучание для истинного гурмана, которому не нужно ничего доказывать. Две капли этого соуса, пролитого на шашлычок, гарантируют яркое свидание с продолжением! Не будь муденью, купи холопеньо!»

2,654

Fragrantius

30 Nov, 06:11

Музыкальное настроение под Homoelegans Quality Of Flesh мне создают потомки конунга Хорика и Рагнара Лодброка, датчане Cabal.

И, как поется в этой замечательной песне, welcome to the end times you son of a bitch!

P.S.: Этот опус лучше слушать в машине, на акустике с хорошим сабом. Иначе необходимый эффект «кровь-кишки-распидорасило» не будет достигнут! )

2,421

Fragrantius

30 Nov, 06:11

Homoelegans Quality Of Flesh

Сегодня в офис не ехать, поэтому хочется побыть эталонной мразью. Ведь Качество плоти – это лучшее, что я когда-либо пробовал на тему анималики. Всё никак не дойдут руки сделать подборку «В Бобруйск, животное! 10 любимых парфюмов на тему анималики», в которой он будет numero uno.

Это прям Бодлер, Рембо, Верлен, Томас Манн и патологоанатом-поэт Готфрид Бенн, придумавший жанр Aas Poesie (поэзия падали), во флаконе. Brutal death и black metal. Ода гниющей плоти, распаду, декадансу. Символ бренности бытия и хрупкости человеческой жизни. И особенно хорошо этот эликсир резонирует с нашими реалиями, эпохой нескончаемого кромешного пиздеца и эпичной глобальной резни под названием World War III.

И, самое удивительное, что, несмотря на свою сложность и концептуальность, это действительно Парфюм, а не очередной псевдоинтеллектуальный и псевдоэстетский высер с душком в духе Sadonaso Гуальтери: «Я Гений! Я так вижу!» Качество плоти - это не провокация, не дешевый эпатаж для впечатлительных реднеков. Это идеальный пример Высокого Парфюмерного Искусства.

Качество плоти гораздо глубже, интереснее и богаче на нюансы, чем, например, распиаренный, cхожий по направлению Zoologist Hyrax. (Вообще считаю, что Зоологисты обрели культовый статус исключительно благодаря гениальному маркетингу – мимимишным зверушкам на флаконах и конскому ценнику).

Качество плоти более парфюмерный и носибельный, чем также любимый мною Les Liquids Imaginaires Peau de Bete, который на старте восхищает, но уже где-то через час начинает жестко сношать мозг невыносимой цибетиновой ссаниной.

И, кстати, вот что надо было назвать Varanasi – в честь одноименного индийского города, где сжигают трупы и отправляют их в последний путь по Гангу. (Опять же, Meo Fusciuni Varanasi стал культовым, отрастил нимб сакральности и оброс мифами именно благодаря этой залипательной маркетинговой легенде про трупы. Хотя по факту это типичный, вполне себе конвенциональный, абсолютно без острых углов, слегка допиленный удовый Монталь – роза-уд-шафран).

В общем, единственное, что не позволило Quality of Flesh стать хитом, - это полное отсутствие денег на рекламу у маленького нишевого бренда, скверные маркетологи и преступно низкий ценник. Если бы нечто подобное выпустил пройдоха Малль с ценником под 100К, «просвещённая публика» уринировала бы кипятком, слагала бы наперегонки хвалебные оды, строчила километровые графоманские простыни на Фраге и сметала с полок флаконы как горячие пирожки. )

2,542

Fragrantius

24 Nov, 09:58

Некоторые сетуют, мол, не рациональное это хобби, - душки коллекционировать. Деньги в буквальном смысле слова на ветер, тупое профукивание нажитого честным трудом.

Но есть вещи с утилитарно-жлобской точки зрения ещё менее практичные. Например, пойти в филармонию на Спивакова с Хиблой.

И, что самое пИчальное, клонов и бюджетных аналогов на такое в природе просто не существует. И отливантов (или как в данном случае? отслуханты?) не сделаешь. Так что, братья и сестры парфманьяки, возрадуемся! У нас не все так плохо! )

1,294

Fragrantius

24 Nov, 06:28

Дабы чуть понизить уровень пафоса предыдущего поста, воскресный мемчик - признание в любви Франческе Бьянки. )

1,594

Fragrantius

24 Nov, 06:18

Francesca Bianchi The Dark Side

Изменяю своей воскресной традиции быть Максом Удманом с Франческой. Потому что вчера в чатике снова ее склоняли на разные лады, мол, и ретро для пенсионеров, и хрень неносибельная (купил вслепую и сразу же после затеста выставил на продажу). Спасибо, хоть не говно, не ссаные бабки, не «пидар в юбке» и не «это вообще не парфюмерия», как выдавали некоторые быдловатые сущности в прошлой версии чата.

Но я все равно считаю Франческу лучшим, что случилось в современной парфюмерии. И дело тут не в каком-то ренегатстве и подростковом нонконформизме или, если по-русски, не в желании уринировать против ветра, а просто всеми фибрами души чувствую, что это не очередная имитация, а настоящее высокое парфюмерное искусство.

Также в данном случае не пытаюсь вовремя оседлать зарождающуюся волну моды на Франческу (если что, я вообще самым первым начал плотно про нее вещать в русскоязычном, и не только, Ютубе). Более того, уверен на 100%, что она не станет повально модной, потому что настоящее искусство не может быть массовым, как опера, балет или авангардная живопись.

Опять же, восхищаюсь Франческой не ради красного словца и не из желания примазаться к ее величию и славе. То есть я не заявляю, как некоторые, радикально и безапелляционно: «Это разъёб! И это не обсуждается!»

Обсуждается! Еще как обсуждается! Потому что прекрасно осознаю, что у каждого «разъёба» (если конечно это действительно разъёб, а не фейк) есть вполне реальные и аргументированные причины. И я эти причины многократно озвучивал в своих обзорах. Можно сказать, разобрал всю Франческу и разложил по полочкам с большой любовью до мельчайших нюансов.

Касаемо The Dark Side. Не хочу употреблять в контексте этого парфюма расхожее выражение «колдовское зелье». Потому что от него несёт трусами в горошек и пивным перегаром. Мне больше хочется назвать это bitches brew (сучье варево). Знакомые с творчеством Майлза Дэвиса поймут, о чем я. )

1,525

Fragrantius

23 Nov, 16:40

По пути на концерт забежал в ДЛТ и бегло перенюхал бутиковую линейку Guerlain, на которую сейчас широкая парфюмерная общественность массово делает masturbare grandioso. Больше всего заинтересовали Tobacco Honey и Iris Torrefie, их нанес на кожу.

Скажу честно, с учетом дичайшего ценника, в сравнении с которым даже Рожа Дав меркнет, ожидания были явно завышенные. Что в итоге?

Tobacco Honey - типичный ванильно-сладкий и очень пряный табак с упором на явную гвоздику и анис. Это примерно как если бы пряно-анисово-гвоздичный Phaedon Tabac Rouge (читай Al Haramain Amber Oud Tobacco Edition) смешали с очень сладким и несмываемым Dior Tobacolor. Вслепую можно легко спутать с хорошо вам знакомым Al Haramain Amber Oud Tobacco Edition. Единственно, в Герлене табачный лист более явный. Себе такое не хочу. Среди моих табачных фаворитов по-прежнему более серьезные и маскулинные Parfum d’Empire Fougere Bengale и Carven Paris La Havane.

UPD: Спустя час после нанесения это уже ближе к TF Tobacco Vanille. Короче говоря, вторяки. Все это уже было миллион раз!

Iris Torreffie - всё та же полуживая ирисово-пудровая бабулька классического Dior Homme (нынче Intense, Parfum и Original), которую всё никак не перестанут лохматить и принуждать к разным непотребствам. Из всех современных Диоров больше всего похож на Parfum, но чуть более пудрово-пыльный и менее помадный. Явно женский. И это даже уже не вторичность и не третичность, а просто тираж. Ни-ха-чу такое! Это вариант для роковых женщин типа Маши Максаковой (оперная дива, депутат Госдумы и по совместительству жена крупного афтаритета).

Jasmin Bonheur на кожу наносить не стал, потому что сразу из под крышки он мне выдал до боли знакомое сочетание сучьего индольного жасмина с мускусом как в ЕLDO Jasmin et Cigarette и 100Bon Musc & Jasmin.

После занюхов вспомнил почему-то Андрюшу Аршавина с его мемным «ваши ожидания- ваши проблемы». )

1,849

Fragrantius

23 Nov, 12:38

Собрался делать обзор на один современный фруктовый шипр, сделанный якобы по мотивам культового Femme Rochas.

Но я же тот ещё зануда и педант, и никогда не стану за кем-то повторять с умным видом, пока сам не попробую и не подтвержу (или опровергну) этот факт.

Короче, взял винтаж Femme Rochas. Нанес прямо в машине, сижу и кайфую! Умели раньше парфюмы делать! ♥️🔥

Опять же, то, о чем я говорил и говорю в своих обзорах, что у некоторых классических женских парфюмов раньше такие яйца мохнатые свисали, что по современным меркам это ни разу не femme. И какой-нибудь Дюша Фур со своей нежнулькой Chypre Palatin просто стыдливо прячет бритые ноги и жопку в стрингах.

И, кстати, сдается мне, что женский Юбилей 25 Amouage срисован именно с этого винтажа.

1,894

Fragrantius

23 Nov, 09:01

Обзор на Ajmal Purely Orient Cashmere Wood уже в эфире.

1,890

Fragrantius

23 Nov, 05:57

Ajmal Purely Orient Cashmere Wood

Продолжаю серию обзоров на великолепную нишевую линейку Ajmal Purely Orient.

Cashmere Wood, пожалуй, самый яркий, самый нарядный, самый не арабский и самый эклектичный. И если, например, Saffron, Tonka, Santal и Vetiver стилистически ближе к классическим арабским «говноудам» (в хорошем смысле этого слова), то Cashmere Wood – это уже чистый фьюжн, эклектичная смесь Востока и Запада.

На старте это почти канонический лавандовый фужер с исконно грасовской лавандой, неяркими сладковатыми цитрусами и кумарином (бобы тонка) в духе классики Houbigant Fougere Royale и Parfum d’Empire Fougere Bengale.

В сердце доминирует припыленная over-буржуазная ирисовая пудра классического Dior Homme (который нынче Intense), невероятно плотная, густая и диффузная. В люксе такой не бывает.

А в базе уже проглядывает модная в наше время, типичная «жопа коня» Морийяса. Та самая анималистичная кожа с удовостью, немедленно отсылающая к кожаной лошадиной сбруе родоначальника жанра Gucci Guilty Absolute и его бесчисленных современных последователей, начиная от морийясовского же Chopard Agar Royal, Philipp Plein No Limits и заканчивая Maison Crivelli Oud Stallion.

И вся эта эклектика в шикарнейшем нишевом исполнении, с невероятно мощным натуральным звучанием, поражающим своей глубиной, многогранностью, миллионом тончайших нюансов.

Могу смело порекомендовать попробовать этот парфюм тем, кто подустал от классической ирисовой пудры Диоров (классический Homme, Intense, Parfum, Original). Кому со временем она стала казаться слишком феминной, слишком прилизанной и выхолощенной, слишком мягкой и попсовой. И кому хочется ощутить, что такое настоящая взрослая ниша с восточным колоритом.

Остальные подробности в сегодняшнем видео-обзоре.

1,954

Fragrantius

22 Nov, 06:01

Пятничный анекдот от Фрагрантиуса.

2,285

Fragrantius

22 Nov, 04:54

Parle Moi de Parfum Mile High

Сегодня пятница, поэтому:

Я ананасный мачо,
Майл Хаем наструячусь,
Буду сладким на все сто
О-о-о!

Можно еще так:

Послал все проблемы я в сраку
И купил ананас Альмерака.
Такой крутой ананас
Есть лишь у меня, не у вас!

А вы и дальше покупайте ананасового Маля Music For A While за оверпрайс (ведь это ж Маль, Сеня, а не какой-нить Альмерак!) и доказывайте друг другу, что лучше ананаса, чем в Авентусе не было и нет.😉

Всех с пятницей!😉🤝💪♥️🔥

2,151

Fragrantius

21 Nov, 14:09

Обзор на Tiziana Terenzi Chimaera уже в эфире.

Заранее извиняюсь за просранный, как те полимеры, фокус у камеры. Поэтому картинка заблюренная получилась. На то, чтобы всё заново переснять, у меня ни сил, ни эмоций не хватило.

Хотя, не велика беда. Не смотрите, просто слушайте. Клоунов и дрессированных пони вы там точно не увидите, ведь я больше по части разговорного жанра. )

2,189

Fragrantius

21 Nov, 10:45

Понюхал новый Живанши Сосиети о дэ парфам экстрем.

Вот сколько уже можно теребонькать эту еле живую бабульку Dior Homme (который нынче intense)! Уж как только над ней не издевались. И в Reserve Privee ее пытались впихнуть.

На этот раз бабульку ещё подпоили кофеечком из пакетика 3 в 1 и щедро посыпали ванилькой.

Мне нажется, взрослый осознанный мужчина никогда не захочет так пахнуть. Только если это не озабоченный пацан на тестостероновом пике с вечным стояком, которому модный блогер нашептал, что это #1 из топ-10 для гарантированного свидания с продолжением.

И если уж хочется роскошного ириса с ветивером, есть же, например, абсолютно шикарный и не жопослипательно пошлый Carner D600. И по деньгам примерно столько же получится.

2,257

Fragrantius

21 Nov, 08:42

Посмотрите на эту красоту!

Вот что я называю настоящей этникой, мастерством, традицией и что нельзя повторить, скопировать, реплицировать, сымитировать или воспроизвести, не принадлежа к этому этносу, культуре и традиции.

Я имею в виду, дай эту глину и краски какому-нибудь мастеру условного Версальского фарфорового завода и попроси сделать точно такой же чайник, он 100% облажается, да еще небось высокомерно скажет что-нибудь в духе: «По версальским канонам это полная лажа и вообще чайник должен быть только из белого фарфора, с длинным носиком, только так».

Либо какой-нить модный технолог по фамилии Зарокян зафигачит этот чайник на 3D-принтере из высокотехнологичного пластика и с хитрым прищуром скажет, мол, на-ка, попробуй-ка отличи от оригинала!

И это именно то, о чем я говорю из обзора в обзор. Что сколько бы натурального уда не впендюрил во флакон Ропьон под хитрым менеджментом Фредерика Малля, всё равно в итоге получится удик-французик с приставкой «евро», исконно французский псевдошипр или псевдофужер. (Превед, мое ароматное «Я» FM Promise, я сиравно тибья лублу, хоть ты и чистокровный француз, нагло притворившийся арабом!).

Но я это пишу не для того, чтобы унизить Малля или Ропьона. Ведь если арабский парфюмер начнет пародировать французские шипры и фужеры, он тоже скорее всего с треском облажается. И мы это наблюдаем почти ежедневно, разнюхивая убогие копии арабских брендов на французские парфюмерные хиты.

В общем, какой вывод из всего этого? Что этника, традиция, аутентичные вещи – это всегда прекрасно. Плохо, когда ушлые коммерсы типа Малля и Амуажа начинают заниматься парфюмерным колониализмом, присваивать и нагло наживаться на чужой традиции, выдавая свои поделки за аутентичную этнику.

P.S.: С нетерпением жду, когда в чатик ворвётся очередной одержимый Алёша с уже стандартным вопросом: «Подскажите, что взять настоящего, восточного, удового из Frederic Malle? Ведь говорят он использует натуральный уд!»

2,132

Fragrantius

21 Nov, 04:30

Tiziana Terenzi Chimaera

Сегодня моя любимая Chimaera – ярчайший пример того, как сложно и интересно устроен парфюмерный мир и сколько в нем нездоровых штампов, предрассудков и стереотипов.

Широкой парфюмерной общественности Павел Терентьев (он же Паоло Терензи) больше известен как заядлый промискуитетчик-многофлаконщик, регулярно бегавший к Ирке и подцепивший от нее грязный и невыносимо вонючий мускус. Собственно, в честь нее и был назван парфюм Kirke, который стал мемом, стигмой и всеобщим пугалом. Но не только лишь все знают, что у Павла Терентьева есть немало настоящих парфюмерных шедевров, в число которых бесспорно входит Chimaera.

А еще у нас очень модно брезговать и презирать арабов, высказываться в уничижительном тоне об арабской парфюмерии и люто ненавидеть «свербящую арабскую ноту», которая якобы есть во всех без исключения арабах. А между тем, мало кто задумывался, что Chimaera, равно как боготворимый и превозносимый всеми без исключения Amouage Interlude Man (и отчасти Epic Man) – это типичнейшая, каноническая арабщина, чуть адаптированная под европейские носы.

И что это ярчайшие примеры так называемого парфюмерного колониализма, когда западные парфюмеры, которые окромя своих шипров и фужеров отродясь ничего не нюхали, нагло и самоуверенно присвоили достижения многовековой арабской парфюмерной традиции и даже пытаются встроить их в свою мифологию. В данном случае парфюм назвали в честь древнегреческой мифологической твари Химеры с головой льва, телом козла и хвостом змеи.

Хотя конечно же никакой готикой, никакими химерами и гаргульями этот парфюм совсем не пахнет. Это типичнейший интерлюдоподобный восточный гарем с прогоревшими дотла бахурами с удом, благовониями, ладанными смолами, кальянным дымом и целой россыпью экзотических пряностей, восточных сладостей и томных арабских вайбов. Единственно Chimaera не настолько дымная, как Interlude, что в данном случае только плюс, так как она менее надоедливая и утомительная.

А еще мне офигенно нравится, как здесь проработана дихотомичность парфюмерных нот и аккордов, что является неотъемлемой частью любого великого парфюма. И несмотря на наличие целого букета восточных амбровых смол в виде лабданума, бензоина, копайского и толуанского бальзамов, Chimaera не скатывается в классическую попсовую приторную амбру в духе, например, MFK Grand Soir. Потому что всей этой амбровой сладости здесь противопоставлен легкий дымок с приятной и совсем не инфернальной зольностью/землистостью.

Остальные подробности в вечернем обзоре. Продается Chimaera здесь. Скидочный промокод 10FRAGRANTIUS.

2,416

Fragrantius

20 Nov, 15:51

Попробовал разносить на коже новую Mancera Amberful. Говнище конечно редкостное.

Во-первых, непонятно, почему такое странное название Amberful, ведь это вообще не про абмру, ни в значении янтаря, ни про продукты жизнедеятельности кашалота. Разве что амбродеревяшки нынче амброй зовутся?

Во-вторых, это явная попытка зайти на территорию бесовщины-бишевщины и поиграть c модной нынче подчеркнуто синтетической и неживой стилистикой ганимедов-энцеладов и прочих имперских лесов.

Но в итоге получилось совсем плохо. Сразу чувствуется, что это противоестественное направление для по своей сути конвенционального, с явным восточным уклоном бренда Mancera.

На старте резкие, бьющие в нос синтетикой кислые цитрусы, которые, кстати, в этом направлении явно лишние и чужеродные. А дальше убогий закос под что-то современное, подчеркнуто неживое. Но в итоге это воспринимается не как стилистический прием, а как обычный запоротый парфюм очень плохого качества из каких-то жутких синтетических материалов.

И, кстати, ни Ганимедом, ни Bois Imperial это не пахнет совсем. Больше похоже на какой-нить копеечный масс-маркет из Магнита с тоннами амбродерева.

А еще я удивлен, что Mancera не использовали материалы шафрана для создания этого парфюма. Ведь ничего лучше шафрана пока не придумано для имитации минерального аккорда, что неоднократно доказывал и показывал в своих работах Биш (и не только). А для Mancera с их явным восточным уклоном шафран – родной материал. И замени они в данном случае цитрусы на шафран, возможно было бы не все так плохо.

Какой из этого можно сделать вывод? Что бренду Mancera, ориентированному больше на Восток и парфюмы восточного профиля, наверное, не стоит лезть в несвойственные им жанры и стили. И это явное стремление и рыбку съесть, и на уд присесть точно до добра не доведёт. Можно запросто угробить репутацию и растерять своих преданных поклонников.

2,384

Fragrantius

20 Nov, 09:37

На Ютубе есть мужик, который в комментах практически под каждым моим обзором пишет, мол, да гамно этот твой парфюм из обзора. Всё равно круче Megamare ничего нет! Там и стойкость, и шлейф, и комплименты!

Этот мемчик я посвящаю ему! )

2,324

Fragrantius

20 Nov, 04:30

Chabaud Cedre Noble

Сегодня somewhere in the wakening woods of Mordovia, на лесоповале, в Мордовии, среди вековых сосен. Минус 40С. Перекур. Сижу у костра на охапке сосновых веток, в ушанке и ватнике, грею окоченевшие руки. Изо рта идет пар. Сырые дрова горят еле-еле. Дымно. Очень дымно. Бригадир грязно выругался матом, мол, хер ли расселись, давай работать, план горит ...

А если серьезно, это, пожалуй, лучшее, что есть в нише на тему дымной кедрухи и хвои. Не слишком дымно и резко, как в D.S. & Durga Burning Barbershop, без явной коптильни Arte Profumi Fumoir, без амбровой сладинки D.S.&Durga Amber Teutonic, более грубо, рельефно и брутально, чем Aesop Hwyl, без сношающихся бобров The Liquids Imaginaires Saltus, без гламурных вывертов Серёжи Лютого Fille en Aiguilles, без люксовой жести и химонов Bottega Veneta Pour Homme. Просто эталонный представитель жанра.

И меня до сих пор удивляет, как утонченные грасовские носы из бренда Chabaud, которые больше известны своей легкомысленной феечно-писечной гурманикой в духе Lait de Biscuit и Lait et Chocolat, не побоялись родить такую подчеркнуто артизанальную и бесконечно далекую от гламурного мейнстрима вещь, апофеоз брутальности и непричесанного гиперреализма. Не зная этот аромат, в слепых затестах сказал бы, что это лютая итальянская ниша в духе Arte Profumi или новый релиз Дэвида Сета Мольтца из D.S.&Durga.

Обзор на него делал в прошлом году. Лежит и на Ютубе, и в ВК Видео. Музыкальное настроение: ору в голос Колей Расторгуевым «не рубите мужики, не рубиииите!»

2,662

Fragrantius

19 Nov, 14:06

Обзор на шикарную нишу Jeroboam Ligno уже в эфире.

2,682

Fragrantius

19 Nov, 09:31

Желаю всем этим людям геморроя до колен, бесконечного поноса и золотухи. А также нюхать в аду Bois Imperial во веки вечныя.

Очевидно же, что эта тара продается для последующего перезалива в нее всякого шмурдяка.

Да и модеры Авито те еще крокодилы, раз такое пропускают.

2,611

Fragrantius

19 Nov, 08:31

Ну что, нюхнём? 😉

2,180

Fragrantius

19 Nov, 04:32

Музыкальное настроение под Jeroboam Ligno мне создает персидская дива Севдализа с целой интернациональной шайкой-лейкой (Sevdaliza - Alibi ft. Pabllo Vittar & Yseult). Получилась пёстрая эклектика, колоритный фьюжн Востока и Запада, прям как в парфюме.

2,155

Fragrantius

19 Nov, 04:31

Jeroboam Ligno

Французская ниша. Бренд, который основатель Jovoy Paris Франсуа Хенин (Francois Henin) сделал специально под независимого парфюмера Ванину Мурачьоле (Vanina Muracciole).

Обзор на Ютубе будет называться «Когда вошел не в ту дверь, но очень сильно понравилось». А дело всё в том, что из всего бренда я был знаком лишь с Oriente, который оказался ни чем иным, как допиленным из современных материалов Montale Black Aoud.

Ligno (в переводе: древесина) взял вслепую, начитавшись пирамиды на Фраге, согласно которой здесь должна была быть оргия бобров на ковре из подопревших желтых листьев (кастореум + пачули + прочая дичь). Ожидал нечто в стилистике Les Liquids Imaginaires Saltus или Tellus. Но редактор Фраги, составлявший пирамиду этого парфюма, оказался пациентом Ларисоньки Гузеевой, то есть конченный фантомас, фанто-ма-си-на! На официальном сайте конечно же всё по-другому.

И действительно, никаких бобров здесь нет и это едва ли не каноническая роза+пачули с восточным шафраном. И сдается мне, что Ванина Мурачьоле была любовницей Петра Монтальевича, либо его тайной воздыхательницей, постигавшей азы парфюмерного искусства, разбирая на молекулы основные хиты Монталя.

Но надо признать, парфюм получился просто шикарный. На первый взгляд, это пахнет как типичный представитель жанра – шафран, роза, пачули, мускус, амбра. Но, как я всегда говорю и пишу, парфюмерия – это искусство нюансов и полутонов. И мне очень понравилось, как здесь расставлены акценты.

Шафрана в сравнении с типичными восточными Монталями или, например, с Баккарой здесь совсем чуть-чуть, поэтому Ligno не медицинит и не ориенталит сверх меры.

Роза, с одной стороны, не доминирующая и не явно арабская, как, например, в Amouage Opus XII Rose Incense или в Armani Prive Rose d’Arabie, с другой стороны, не слишком европейская, не зелено-гераниоловая, как в FM Portrait Of A Lady или Rose & Cuir.

Также есть некоторые стилистические пересечения с Tom Ford Noir de Noir, но без грибной трюфельности.

А ещё здесь просто тонны красивейшего мускуса и амбры. Парфюм буквально утопает в них. Но весь парадокс в том, что в контексте современной парфюмерии доминирование мускусов и амброматериалов почти всегда идёт со знаком минус и является признаком избыточных стоинов и шлейфинов, свербящего амбродерева, потных мускусов, китча и дурного вкуса. Но в данном случае всё совсем наоборот. Мускус и амбра здесь настолько крутые, что придают всей композиции невероятную телесность, сексуальность и вызывают исключительно положительные эмоции.

А еще здесь есть щепотка кумарина (бобы тонка), которая в базе создает ощущение легкой квазитабачности. И конечно есть еще много других интересных нюансов, о которых я расскажу в вечернем обзоре.

Купить Ligno можно здесь. Скидочный промокод 10FRAGRANTIUS. И пусть вас не пугает маленький объем 30 мл. Ибо это экстракт и с двух пшиков можно улететь в ольфакторный космос.

2,010

Fragrantius

18 Nov, 14:09

Обзор-сравнение на Ajmal Elixir Precious VS Frederic Malle Superstitious уже в эфире.

Кстати, настоятельно рекомендую посмотреть этот обзор даже тем, кто испытывает брезгливость и онтологическую неприязнь по отношению к арабской парфюмерии. Потому что в нем достаточно подробно и непредвзято описывается Frederic Malle Superstitious, обзоров на который в русскоязычном Ютубе практически нет.

И несмотря на то, что парфюм на данный момент уже снятость, большая редкость и продается за баснословные деньги, он просто идеально вписывается в стилистику бренда Frederic Malle и является едва ли не хрестоматийным примером авторского стиля Доминика Ропьона. И понимание этого парфюма поможет лучше понять ДНК бренда Frederic Malle и авторские фишки Ропьона.

2,278

Fragrantius

18 Nov, 07:04

В продолжение затронутой в предыдущем посте темы клонов, копий и изделий по мотивам. Вот казалось бы, что общего у Маля и у Паля? )

2,377

Fragrantius

18 Nov, 04:30

Ajmal Elixir Precious

Постил недавно, что в приступе шопоголизма купил вслепую этот парфюм. И вот я наконец-то его разносил, прочувствовал и попутно сравнил нос в нос с Frederic Malle Superstitious, с которым его сравнивают на Фраге. Докладываю.

Во-первых, чтобы у вас было правильное понимание, это представитель нишевой линейки Ajmal, но, в отличие от аутентичного Востока Purely Orient, эта линейка чисто западная. То есть это добротный западный нишевый парфюм, сделанный с оглядкой на французскую парфюмерную традицию.

Во-вторых, с Маллем они даже рядом не стояли, кроме того, что это схожий жанр – цветочные, амбровые. И в этой связи меня дико бесит абсолютно ублюдочный подход, когда у нас берут рандомных арабов, назначают их клонами западных парфюмерных хитов и потом втаптывают в грязь и смешивают с дерьмом. Мол, арабы облажались по полной программе и это совсем не то пальто.

А кто вообще сказал, что арабы в данном случае собирались делать клон на Малля и облажались? Это одинаково, как, например, взять два рандомных ветивера Terre d’Hermes и TF Grey Vetiver, назначить второго клоном первого и выдать, что, мол, ах он такой-сякой, неподмытый горький персик Том Форд! Облажался со своим Grey Vetiver по полной программе! Ведь он совсем не похож на оригинал Terre d’Hermes! Между ними вообще ничего общего! Это просто деньги, выброшенные на ветер!

Да, между ними действительно ничего общего. Потому что первый не оригинал, второй – не клон!

И, кстати, живой и самый распространенный у нас пример такого вот убогого тупизма и идиотизма, это когда Mancera Cedrat Boise назначили клоном Creed Aventus и постоянно его шпыняют и опускают, что он якобы не дотягивает до оригинала и что лучше разориться и взять оригинал - Авентус.

Так и в случае с этим Аджмалом и Маллем. Это две параллельные линии, которые ни в одном месте не пересекаются. )

Про нюансы сравнения я расскажу в вечернем обзоре, потому что там много всего интересного, и это не поместится в рамки ТГ поста.

Касательно же Elixir Precious могу сказать точно, что носить я его не буду. Выставлю на продажу или подарю какой-нибудь красивой женщине, чтобы обонять этот аромат с нее. Потому что это чисто женская история. Нежные цветы (совсем не индольный и не сучий жасмин и чуть иланга) на мягкой амбровой подложке. Концентрат любви и нежности во флаконе. Красота и минимализм.

P.S.: Ajmal Elixir Precious ассоциируется у меня со светлым образом одной из самых красивых женщин Российской империи, княгини Зинаиды Юсуповой, созданным художником Валентином Серовым. Картина находится в Русском музее (корпус Бенуа). Фото моё.

2,503

Fragrantius

17 Nov, 18:37

Амбру ннада? Смотрите, как смачно срыгнул кашалотик. Целый килограмм! И цена нормальная. Получается всего-то 1654 рубля за 1 грамм. Почти даром!

Опять же, потом можно будет выгодно перепродать Куркджанчику или Рожадаву. Хотя конечно она им и даром не нужна. Они ведь на живодановских химонах плотно сидят. )

А если серьезно, представляете сколько бы стоили духи, если бы в них была натуральная амбра, как в стародавние времена до IFRA? А если учесть, что в данном случае продавец какой-то уд с горы, то можно только представить, сколько стоит сертифицированная, проверенная амбра от официальных поставщиков. Наверняка, ценник на порядок выше.

Хотя вот Русский Адам, который, судя по всему, клал на IFRA с прибором, недавно анонсировал новую линейку Areej Le Dore Heritage, где в одном из парфюмов заявлена натуральная серая амбра. Ценник правда почти 300 баксов за 35 мл.

Опять же, все эти артизанальщики лично для меня сплошные потёмки. С одной стороны, надоел весь этот зарегулированный и одобренный IFRA пластмассовый Givaudan, с другой, - кустарщина она и в Африке кустарщина. И уд его знает, что они туда кладут. И какой огонь, воду и медные трубы проходят все эти компоненты, прежде чем попадают во флаконы. И как там дела обстоят в джунглях Таиланда (или где они там варят свой чудо-удо-амбра-кит) с элементарными санитарными нормами и прочими технологическими нюансами. Достаточно ли белы их халатики? Как осуществляется менеджмент качества? Есть ли сертификат ISO? )

2,480

Fragrantius

17 Nov, 13:17

Похоже в наши сети вернулся Zadig & Voltaire и, в частности, лучший их парфюм This is him, что не может не радовать. Ибо манкий же люксец. Баб Наташа Лорсон гамна не сделает.

А вообще мне больше всего в нем нравится, что это своего рода парфюм-оксюморон:
- веселый ладан,
- мега-носибельный люксовый ладан на каждый день,
- ладан без каких-либо отсылок к церкви.

Нечто подобное есть и у Костюма (Costume National) Free d’Homme. Но этот Zadig мне нравится пожалуй даже больше своей безупречной вывереностью и законченностью.

2,386

Fragrantius

17 Nov, 11:43

Majouri Bohemian Tea

Фанаты Nishane Wulong Cha, attention! У меня для вас хорошая новость. Появилась нишевая новинка в стилистике Wulong Cha. Тут практически всё то же самое: цитрусы, белый мускус и та самая молекула зелёного чая, которую сделал знаменитой молодой Куркджан в арденовском чае (Elizabeth Arden Green Tea).

На мой нос, Bohemian Tea звучит даже поинтереснее, потому что, помимо вышеперечисленных нот, в нём есть еще много всего интересного, включая, например, явную белоцветочность, деревяшки и пр. И в нем нет высверливающих мозг нишановских стоинов и шлейфинов, которые многих раздражают в Wulong Cha.

И из приятного, 75 мл Bohemian Tea можно найти менее чем за 12К, что сильно дешевле в последнее время явно подохреневших с ценником Nishane.

Кстати, свой Wulong Cha я буквально пару недель назад скинул. Не потому, что плохой аромат, а потому что я его попросту перерос и интерес к нему пропал.

2,376

Fragrantius

16 Nov, 10:04

Обзор на классический арабский удовый парфюм Ajmal Purely Orient Santal уже в эфире.

322

Fragrantius

16 Nov, 05:54

Музыкальное настроение под Ajmal Purely Orient Santal мне создает Enigma Return To Innocence.

И этим треком я также передаю превед всем ненавистникам клонов, копий и изделий по мотивам, потому что Return to Innocence является ярчайшим примером откровенного воровства, плагиата, копирования, клонирования и музыкального колониализма. Ведь трек по сути от первой и до последней ноты построен на чужих сэмплах (фрагментах чужих произведений).

Основную вокальную партию украли у фолк-дуэта тайваньских крестьян Дифанг Дуана и Игай Дуана.

Партию ударных целиком подрезали из хита Led Zeppelin Если плотину прорвёт (When the Levee Breaks). Мощный и размашистый, как картины Пикассо, бит барабанщика Led Zeppelin Джона Бонэма вычисляется безошибочно, на раз.

Весь синтезаторный мэйджик и космические звуки уворовали у греческого Гения синтезаторов и сэмплеров Вангелиса (Vangelis).

Случился бы этот трек, если бы не было всех вышеперечисленных ребят с их нетленками? Ответ однозначен. Конечно нет!

Кем же тогда является создатель и композитор Энигмы француз Мишель Крету? (Кстати, по происхождению он никакой не француз, а румын из Бухареста, опять же фамилия румынско-молдавская на «у»). Кто он? Гений? Талантливый музыкант и продюсер? Пошел ты в жопу, директор? Прохиндей? Циничный мошенник? ~~Арабы~~ румыны совсем охренели со своими клонами? Ответ на этот вопрос придумайте сами.

990

Fragrantius

16 Nov, 05:53

Ajmal Purely Orient Santal

По выходным я традиционно Макс Удман. И наконец-то дошли руки сделать обзор на Santal.
Вообще конечно в данном случае, как и со многими парфюмами этой линейки, имеет место быть некоторое несоответствие названия содержанию. Потому что этот парфюм в меньшей степени про сандал, а скорее про канонический удовый парфюм.

Здесь всё по классике, как в настоящих удовых аттарах. Анималистичный удовый старт, тот самый barnyard (скотный двор), который постепенно трансформируется в красивущий сандал и кедр, совсем чуть-чуть подслащенные гурьюнским бальзамом.

И конечно вы не найдете таких аутентичных удов у французов. И в данном случае речь идет не о какой-то там повышенной «говнистости» или ольфакторном экстремизме, которых здесь вообще нет, а об умении арабов работать в своей традиционной, родной и близкой им стилистике. Ни Frederic Malle The Night, ни Xerjoff ‘Ilm и Kemi, ни Herve Gambs Oud Plaza, ни Amouage Opus XVII Silver Oud не дадут такой потрясающей удовой органики. И я подозреваю, дело тут вовсе не в использовании натурального уда (будь он неладен!), а в том, что арабы чувствуют себя в этом жанре как рыба в воде.

Во вкладыше к этому парфюму нарисована пирамида со множеством компонентов, но парфюм тем не менее звучит очень лаконично и минималистично. И именно в этом его красота и сила. У него самое минималистичное, спокойное и медитативное звучание во всей линейке Purely Orient. Чистый парфюмерный дзен. И я его использую больше не как парфюм на выход, а как ароматерапию и успокоительное. Эдакий ольфакторный афобазол. Арабская Натали, которая утолит все мои печали.

И отдельно хотелось бы отметить, как круто здесь звучит сандал, больше похожий на абсолют эталонного майсурского сандала из Индии, чем на синтетические сандаловые стандарты и клише, навязываемые нам французским химпромом. Ни гипертрофированной сливочной лактонности SL Santal Majuscule, ни противоестественной рассольности Le Labo Santal 33, ни попсовой прилизанности Xerjoff Ivory Route вы здесь не найдете. Сандал здесь такой, какой он есть в природе, неприукрашенный и нимношка rough & tough.

Остальные подробности в видео-обзоре.

995

Fragrantius

15 Nov, 06:01

А вообще у меня сегодня волнительный день. Я жду курьера из парфюмерного магазина с целым сундуком сокровищ. )

1,717

Fragrantius

15 Nov, 04:17

Mille Centum Montecristo Deleggend Noir

Сегодня снова с превеликим удовольствием облился лучшим на сегодняшний день пьянящим табачком в нише. Как говорится, рука сама потянулась. Чистый ароматический наркотик! Вот что надо было называть Pure Narcotic, а не одноименную пахучую жидкость от Боадицеи!

Вот никогда у меня не было такого красивого табачного табака, но при этом абсолютно легкого, носибельного, без тяжести, липкости, приторности и передоза пряностей. Восторг моей души!

Ссылку где купить не даю, потому что там уже полный sold out. После моего обзора раскупили всё подчистую. Остались только версии Deleggend (без Noir) и Blanc. Но это уже совсем не то пальто.

Всех с пятницей! 😉💪🔥💔

1,749

Fragrantius

14 Nov, 14:06

Обзор на Anthologie by Lucien Ferrero Harmonie Pastorale уже в эфире.

Уникальная в своем роде вещь, построенная вокруг аккорда лентиска (мастиковое дерево).

Яркий пример того, что на высокой парфюмерии рано ставить крест и что парфюмерный антихрист под личиной Квентина Биша пока ещё далек от мирового господства.😉

1,866

Fragrantius

14 Nov, 09:06

Статья вышла на днях на Фраге, интервью Доминика Ропьона.

Интервьюер всячески пытался завысить уровень дискурса и нагнать пафоса, что есть такой Бог на парфюмерном Олимпе, Доминик Ропьон, истинный Художник, бессеребренник и альтруист, положивший свою жизнь на алтарь парфюмерного искусства.

На что маэстро ему возразил, что парфюмерия – это не только искусство, но и бизнес, и что одно другому не мешает. И в качестве примера привел великих художников Ренессанса, которые все были на подсосе у олигархов, что ничуть не мешало им создавать шедевры.

У меня по поводу Доминика Ропьона тоже уже накопился определенный багаж знаний. Что, например, маэстро не чурается многократно перепродавать по сути одни и те же формулы разным брендам (этим, кстати, грешат многие «боги парфюмерного Олимпа», включая, например, того же Морийяса).

Также Ропьон запросто может запилить клон на хитовый аромат, сделанный другим парфюмером, и продать его не краснея какому-нибудь левому бренду (об одном из таких парфюмов по мотивам от Ропьона я расскажу в ближайшем обзоре). Очевидно, что во всех этих случаях бабки решают, бабло побеждает зло. )

Какой из этого всего вывод? А примерно такой же, как из вчерашнего поста об интервью Дубинского. Что не надо обожествлять парфюмеров и прочих околопарфюмерных деятелей и смотреть на них с придыханием через розовые очки. И что во всей этой парфюмерной кухне не всё так чистенько и беленько. Здесь также полно грязи, цинизма, рвачества, алчности и прочих человеческих пороков. Впрочем, как и везде.

1,917

Fragrantius

14 Nov, 05:04

Шуз дня

Захотелось сегодня под Люсьена Ферреро Harmonie Pastorale надеть мои любимые Херринги. Ведь хорошая обувь, как и хорошая парфюмерия, тот ещё фетиш. И кода они матчатся, становится хорошо вдвойне. И хоть в современную британскую парфюмерию я не особо верю, британские башмачники очень даже имеют место быть.

1,924

Fragrantius

14 Nov, 04:19

Anthologie by Lucien Ferrero Harmonie Pastorale

Сегодня у меня нечто особенное. Triple hidden gem, double uncut gem, шедевр в кубе. Пасторальная гармония, названная в честь одноименной Пасторальной симфонии №6 Людвига Ивановича Бетховена. Серьезный претендент на звание лучшего свежака в нише. Обратите внимание, слово «свежак» без эпитета «цитрусовый». Да, такое бывает.

Постоянные мои зрители знают, что я не особо жалую жанр цитрусовых свежаков, так как в нем очень много откровенной бесхарактерной банальщины, безликих истуканов, которые по большому счету ничем друг от друга не отличаются и имя им легион.

Но в данном случае основной свежий аккорд реализован не за счет цитрусов (хотя и они здесь тоже присутствуют в умеренных количествах), а с помощью лентиска или мастикового дерева. Я недавно постил, что заказывал эфирное масло мастикового дерева специально под этот обзор. И, к моему удивлению, именно мастиковое дерево делает этот парфюм, проходя красной нитью через все стадии раскрытия.

И если на старте пронзительная свежесть лентиска с намеками на хвою замискована с горьким апельсином, взрывной мятой и терпкими зелеными травами в виде чабреца и шалфея, то в базе мастиковое дерево переходит в древесно-смолистую стадию с легкими отсылками к лабдануму (чем-то напоминает лабданум в ELDO Attaquer Le Soleil Marquise de Sade, но без церковных вайбов) и к невоскуренной терпко-вяжущей смоле копал. Теперь я эту ноту ни с чем не спутаю. Уникальный парфюмерный аккорд! И что интересно, аромат продолжает оставаться свежим и зелено-травным до самой глубокой базы, не обруталивается и не грубеет.

А еще мне больше всего понравилось, что несмотря на явное наличие натуралки и подчеркнуто природное звучание (уж не знаю, каков процент натуральных масел и абсолютов, врать не буду, так как свечку не держал), парфюм не уходит в откровенную нишу и артизан в духе, например, итальянцев Arte Profumi Bohemien или американцев D.S.&Durga Cowboy Grass, а сохраняет до самого конца грасовскую грацию и французскую утонченность. И стилистически это ближе к классическим колоням Dior из линейки Eau Sauvage, чем к артизанальной нише, что для меня в некотором смысле парадоксально. Но, с другой стороны, что мне эти жанровые нестыковки, если пахнет просто божественно?

Продается это сокровище здесь. Скидочный промокод 10FRAGRANTIUS. Остальные подробности в эйфорично-восторженном вечернем обзоре.

1,972

Fragrantius

13 Nov, 11:46

Thameen Fanfare

Вчера меня в чатике немного пожурили за мой пост про избыточную стойкость и шлейф. Мол, стойкости и шлейфа много не бывает и нестойкие парфюмы даром никому не нужны. Но очевидно же, что я имел в виду тренд на ЯВНО ИЗБЫТОЧНЫЕ технические параметры.

И вот вам еще один ярчайший пример такого тренда. Thameen Fanfare. Убойнейший концентрат химонов, убивающий всё живое в радиусе 10 метров! Тут ни Монталь, ни Квентин Биш, ни самые вырвиглазные арабы даже рядом не стояли! Химическое оружие во плоти! И что вдвойне ужасно, что по задумке это вроде как цитрусовый свежак. А для этого жанра такие тех параметры – это вообще моветон и китч.

А еще пример этот интересен вот чем. Данное изделие создавалось под патронажем того самого мистера Чонга, который бывший Амуаж и про которого многие из вас так любят порассуждать, мол, давеча при Чонге Амуаж-то был ого-го, а таперича уже не торт.

Но я относительно недавно на эту тему тоже пост пилил с вопросом, в чем же заключается авторский стиль и величие мистера Чонга? Вот, например, Куркджанчик славится своей вылизанной до блеска, как у кота яйца, гламурной коммерцией с абсолютным отсутствием каких-либо острых углов (именно поэтому она так популярна в народе и хорошо продается даже за оверпрайс), Гуальтери – мастер эпатажа и разного рода обоссанных печенек, Жан Клод Эллена – король минималистичных цитрусовых свежаков. А что по части Чонга? Who is Mr. Chong? Я вот, например, затрудняюсь с ответом.

И ни один фанат Амуажа так и не смог внятно ответить на вопрос, в чем же заключается фирменный авторский стиль Чонга. Вопрос остался открытым.

Вот и в случае с чонговскими Thameen я пока ничего новаторского или инновационного не чувствую. И уж тем более никаких параллелей с Амуажами периода Чонга не наблюдаю. Чтобы вслепую понюхать и сразу сказать: «О, так это ж старина Чонг! Это его почерк!» Разве что вижу стадный порыв и желание удовлетворить массовый запрос на «чтобы ебашило сутки и сифонило неделю» и чтобы ~~попа как у Ким~~ стойко как у Биш.

2,072

Fragrantius

13 Nov, 07:55

А еще знаете, что мне больше всего понравилось в этом интервью Дубинского?

Что он разбил в пух и в прах, размазал, растоптал и уничтожил наше стереотипное представление о человеке, аффилированном с парфюмерным бизнесом.

Мы же как видим всех этих околопарфюмерных деятелей? Что это сплошь «в небе ангелочки, летают на цветочках, кушают радугу и какают бабочками». Все эти противные фальшивые тётки в белых пальтишках типа Хмелевской и Комиссаровой. Опять же, этот мужик в шляпе. Иной раз гляну на себя со стороны в обзоре и подумаю: «Ну пиздец ты клоун!»

А тут конченный хам, прожженный циник и матерщинник с испитым лицом и повадками торгаша с рынка, инженер-электрик по образованию. И рулит таким тонким и сложнонастраиваемым бизнесом. И говорит по поводу всего этого: «В чужих руках и мужнин хер толще».

Как вы ведёте переговоры с французскими брендами? Я с ними тупо бухаю.

Я прям представляю переговоры Дубинского с его другом Пьером Гийомом, когда он после пары бокалов Remy Martin заявляет: «Короче! Петруха, ебать тя в сраку! Давай уже не выебывайся! Предлагай нормальный ценник и будем работать!»

В общем, абсолютно архетипичный русский персонаж с тоннами харизмы, быдловатый снаружи, тонкий и глубокий внутри. Про таких впору книжки писать и кино снимать.

2,081

Fragrantius

13 Nov, 04:30

Mancera Wind Wood

Для меня один из самых стильных, носибельных и универсальных мужских парфюмов. Свежая зелень, фиалка, пачули, древесно-кожано-мшистая база. Минималистично, лаконично, строго. Ничего лишнего. Просто эталон стиля. И, пожалуй, одна из самых красивых фиалок в мужской парфюмерии.

И не знаю, как так получилось, но Wind Wood навсегда вытеснил из моего шкафа Dior Fahrenheit, который долгое время был моим ароматным «Я» и которого я сносил за свою жизнь флаконов пять точно. Не скажу, что они прям сильно похожи. Но Mancera для меня звучит как помолодевший и сбросивший с себя тяжелый (в прямом и переносном смысле слова) груз прошлого Fahrenheit.

Если надумаете покупать, то полноразмерный флакон можно не брать, а заказать сначала пробник 1,5 мл или миниатюру 8 мл вот по этой ссылке. Там всё еще продолжается черная пятница и сегодня как раз скидки до 50% на миниатюры. А с моим промокодом 10FRAGRANTIUS можно получить дополнительную скидку 10% на покупку от 2500р.

2,128

Fragrantius

12 Nov, 17:14

Братуха, для тебя есть Bois Imperial’а литруха!

Пожизненная стойкость и шлейф! 💪

Кстати, к вопросу о драммингах. Они всё-таки существуют!😉

2,335

Fragrantius

12 Nov, 16:42

Вот любят у нас Монталя дрюкать за то, что якобы во всех Монталях база одинаковая. Но у меня в шкафу 30+ Монталей и все разные.

А вот про фирменную «жопу коня» Морийяса в стиле 50 оттенков Gucci Guilty Absolute почему-то упоминать всуе не принято.

А ведь этот профиль дорогой наш Альберто продал под разными названиями разным брендам уже наверное раз двадцать. И всё у него пучком! Всё как с гуся вода! Сплошной Philipp Plein Agar Royal No Limits Dark Lord The Voice of the snake!

А Монталь видимо просто рожей не вышел. )

2,218

Fragrantius

12 Nov, 14:14

Накидайте пожалуйста в комменты к этому посту (не в чате!), на что хотели бы увидеть обзоры в ближайшее время.

Критерии:

- не слишком дорогое и пафосное (желательно до 20К);

- если все-таки что-то дорогое и пафосное, то чтобы это было прям вау и, как говорят онглечяне, it's worth every penny;

- есть в наличии на территории РФ и это можно свободно купить;

- не снятости, не редкости;

- чудо-уды, о существовании которых знает лишь Абдулла из Хезболлы (он же их и делает, и продает) просьба к обзору не предлагать. 😉

2,494

Fragrantius

12 Nov, 05:47

А еще я вчера на сон грядущий посмотрел интервью владельца Ароматеки Дубинского и среди прочего он практически дословно озвучил одну мысль, которую я повторяю буквально из обзора в обзор.

Про то, что поголовное увлечение стоинами и шлейфинами до добра не доведет. И что люди забыли про парфюмерию как искусство, то есть про художников, а целиком и полностью сконцентрировались на стойкости и шлейфе, то есть на обсуждении качества красок. И что, как мудро заметил писатель Сорокин, вместо того, чтобы говорить сердцем, мы превратились в мясных машин.

Уже давно наблюдаю один симптоматичный момент, что в наши дни на парфресурсах разговор о парфюме, как правило, начинается не с вопроса «Ну как тебе парфюм? Понравился ли? Зацепил ли? Запал ли в душу?», а с вопроса «Что со стойкостью?». То есть создается стойкое (и шлейфовое) ощущение, что мир заполонили деревянные по пояс жлобы, которых кроме стойкости и шлейфа ничто больше не интересует.

От себя могу добавить, что стремление парфюмерных брендов потакать и угождать этому запросу на стоины и шлейфины уже во многом изуродовало парфюмерную отрасль, по крайней мере мейнстрим (превед, Биш!). И тонны всякого говна в парфюмах, включая АДы, уродливые мускусы и прочие «утолщители», «уплотнители», «ушлейфители» и «устоители» - это ни что иное, как стремление удовлетворить быдло-запрос на дичайшую стойкость и шлейф.

2,342

Fragrantius

12 Nov, 04:43

Maison Rebatchi Feu Patchouli

Сегодня снова исытал жгучее желание обдюшофуриться Огненными пачулями и приобщиться к ВПИЗФ (Высокому Парфюмерному Искусству Земли Французской). И в очередной раз про себя подумал, как же до смешного по-тупому устроен мир гламура в контексте нишевой парфюмерии.

Если бы этот парфюм вышел под брендом Amouage эпохи Чонга вслед за дюшофуровским же Jubilation XXV Man, то:

- все бы непременно нарекли его шедевром и с пеной у рта кричали в пафрчатах, что это один из лучших Амуажей за всю историю бренда;
- парфюм стал бы вожделенным предметом для коллекционирования;
- народ с легкостью отсыпал бы по 40000 за флакон без малейших колебаний и сожалений;
- Чонгу пририсовали еще пару колец к нимбу с комментом: «Ведь это же тот самый узнаваемый Чонг! Его стиль! Творческий почерк Гения сразу слышно! Только при нем был расцвет Amouage!».

Но Maison Rebatchi не Amouage. Да и ценник на них явно «нищебродский» по меркам истинных амуажефилов и любителей всего «дорохабахатого». Поэтому этот парфюм точно не станет хитом. Поэтому буду наслаждаться им «сам бля, один бля, без ансамбля», в тишине, без аккомпанемента громкого хора адептов секты Чонга и Амуаж.

А как же Дюшофур, спросите вы? Дюшофур с годами стал еще лучше, как выдержанный коньяк. Да и современный инструментарий в данном случае явно пошел ему на пользу.

Какой вывод из всего этого можно сделать? Кто бы что ни говорил, но современная нишевая (и не только) парфюмерия все-таки пока еще существует в рамках непоколебимой парадигмы: «Парфюм ничто! Бренд всё!»

2,334

Fragrantius

11 Nov, 17:33

Flavia Amber Elixir

А ещё я сегодня обнаружил новый тренд. Когда недорогие арабы делают клоны на дорогих арабов. Но в этот раз все просто замечательно. Очень приличный клон на уже культовый Ajmal Amber Wood. Пахнет мягко, плавно, отличные технические характеристики.

Оригинал у меня в пользовании уже много лет, так что знаю о чем говорю. Вслепую никогда бы не отличил. И ценник ровно в два раза ниже оригинала (менее 10К без скидок и промокодов).

2,321

Fragrantius

11 Nov, 17:10

Armaf Private Key To My Success

Попробовал новинку от Armaf. Тот самый Armaf, которого сделала целая святая троица парфюмеров: Квентин Биш, Жорди Фернандес и Кристоф Рейно + ещё какой-то араб.

Вот я как чувствовал, когда не стал его заказывать вслепую. Сдуру нанес на кожу один пшик и при первом же занюхе в буквальном смысле выжгло ноздри лютейшим химозным компотом из АД и прочего сладкого дерьма!

Хотел другие потестить из этой же линейки, но уже никак. В носу стоит колом это месиво. Ощущение, как будто взяли весь современный люкс, слили в одну бочку, разболтали и разлили по флаконам. Просто адовое кошмарище, за которое просят между прочим 20 косарей! 20000 за жуткий химозный люкс!

Вот что имя Биша животворящего, бабло приносящего творит с ценником! Компот получился в лучших традициях Пекинской оперы: полный во ши хуиняо!

P.S.: Теперь понятно, почему самый популярный американский блогер Gents Scents прятал глаза в пол и нёс полную околесицу, когда его обзоревал. Потому что про такое говнище даже в спонсорском обзоре ничего внятного сказать невозможно. )))

2,216

Fragrantius

11 Nov, 14:13

Обзор на TT Siene уже в эфире.

2,213

Fragrantius

08 Nov, 04:57

Сегодня пятница, а это значит что настало время для очередного выпуска «Новостей с душком».

1,673

Fragrantius

07 Nov, 14:03

Обзор на шикарный нишевый табак уже в эфире.

1,826

Fragrantius

07 Nov, 12:20

Тема ссаных бабок и бабкиного сундука в нише до сих пор не раскрыта до конца.

1,805

Fragrantius

07 Nov, 07:41

Подписчица вчера в чатике скинула шикарное видео, в котором прекрасно всё! Я без сарказма, если что.

Маэстро Алессандро Гуальтери.

Дословная цитата из интервью:

- Что Вас вдохновляет?
- Что меня вдохновляет? Всё и ничто!
- Ваши любимые природные запахи?
- Навоз. Говно. Всё, что выходит из нашего тела или из тела животного.

Это к вопросу о том, когда некоторые из вас усиленно пытаются загнать Гуальтери в парадигму парфюмерного гламура, во всю эту пошлость, банальщину и бытовуху типа «комплиментики», «panty dropper», «дорогое звучание», «аристократичный аромат».

В общем, не надо туда его пихать. Навоз и говно – вот его стезя, вот его ареал ольфакторного обитания.😉

А если серьезно, я об этом много раз говорил в своих обзорах, что не нужно всю парфюмерию загонять в пошлые рамки «жидкости для снятия трусов». Что одним из самых интересных направлений парфюмерии является исследование природных запахов. И что природные запахи не всегда красивые и приятные. Они могут быть ужасными и даже отвратительными. Но в любом случае они дарят нам эмоции. То, ради чего многие люди, включая Гуальтери, приходят в парфюмерию. Ради эмоций. А не ради всей этой мещанской мерзости из категории повыёбываться перед коллегами “дорогим звучанием”, "нарыбачить" комплиментов в бухгалтерии или снять трусы с очередной бабы с помощью какого-нить Авентуса.

2,030

Fragrantius

07 Nov, 04:11

Музыкальное настроение под Mile Centum Montecristo Deleggend Noir мне создают Parov Stelar - All Night. Танцуем ~~твист~~ электросвинг, братец Лис! )

1,965

Fragrantius

07 Nov, 04:09

Mile Centum Montecristo Deleggend Noir

Разнюхал еще один hidden gem, смело претендующий на звание одного из лучших табачных парфюмов в нише. Наткнулся на него совершенно случайно во время одного из набегов на парфюмерные магазины, не зная ничего ни о парфюме, ни о бренде. Но после затеста немедленно заказал флакон.

Оказалось, это шведы Mile Centum. Хотя … какие к черту шведы … В наше время есть только одна парфюмерия, французская. Ну еще чуть-чуть арабская, да и ее скоро сожрут франко-швейцарские парфюмерные монстры-глобалисты. Так что это чистокровная Хранция! )

Несмотря на довольно брутальную пирамиду, в которой, помимо прочего, обозначены и кожа, и уд, и табак, и артемизия (полынь), это совсем не брутал. С точностью до наоборот! Так что Amouroud Oud Tabac, Opus XIV Royal Tobacco или Mancera Red Tobacco тут точно не ждите! )

Чем пахнет? Это как если бы один из самых популярных парфюмерных профилей в духе Chopard Oud Malaki/Boucheron Oud de Carthage/Nishane Papilefiko (то есть приятную, древесно-пряно-ванильную амбру, попсовую в хорошем смысле слова) чуть подсвежили неяркими цитрусами в виде грейпфрута, капнули чуть-чуть суховатой лаванды в гомеопатических дозах для придания здравой мужской барбершопности, но без скатывания в классику в духе Davidoff Zino или TF Beau de Jour, и добавили красивейшего табачного листа без избытка традиционных в таких случаях пряностей (никакого передоза гвоздики или кумина, Карл!).

А еще это можно описать как Burberry London for men, который подкачал мышцу, скинул избыток пряностей, посвежел, омолодился за счет более современных материалов и превратился в современную, стойкую и шлейфовую нишу.

В итоге получился шикарнейший универсальный мужской парфюм на каждый день с доминирующей нотой табака. Без типичной для жанра тяжести, липкости или избыточной пряности. Легкий, воздушный, не удушливый, носибельный.

Продается здесь. Скидочный промокод 10FRAGRANTIUS. Остальные подробности в восторженном и духоподъемном вечернем обзоре. )

1,931

Fragrantius

06 Nov, 07:47

Ну все, скоро заживем! Будет всё как раньше. Утром Дебошир (Debaser), в обед Ковбойская трава (Cowboy Grass), вечером Сгоревший барбершоп (Burning Barbershop).

2,392

Fragrantius

06 Nov, 04:25

Музыкальное настроение под Интенсивное Ладанное Ничто мне создают великолепные бриты Sylosis feat. Debbie Gough – The Path.

2,166

Fragrantius

06 Nov, 04:24

Etat Libre d’Orange Rien Intense Incense

Его Мразейшество или просто Baphometus Ordinaris. Пожалуй, самая амбивалентная вещь в моем парфюмерном шкафу. Моя тошнотворная радость. Моя блевотная прелесть.

Идеальный парфюм для серого ноября с его перманентной грязюкой, липкой жижей в ногах и промозглой хмарью.

P.S.: Визуал под пахучую жидкость задает Богомолов Глеб Сергеич своим «Портретом Гладиатора» (Русский музей, корпус Бенуа, фото моё).

2,186

Fragrantius

05 Nov, 07:49

Ананас ананасина уже в ~~кефире~~ эфире.

2,210

Fragrantius

05 Nov, 05:34

Parle Moi de Parfum Mile High / 38

Когда речь заходит о парфюмерном ананасе, то все стрелки, как правило, сходятся на лично мне уже изрядно остопи ... обрыдлом Creed Aventus, либо на безумно и совершенно необоснованно дорогом Frederic Malle Music For A While с явным лавандово-гераниево-пачулисто-анисовым ретродушком, либо на какой-нить приторно-клиторной люксовой жижке типа Rochas L’Homme.

Но, к счастью, в мире парфюмерного ананаса есть абсолютно уникальный, ни на что не похожий hidden gem Мишеля Альмерака Parle Moi de Parfum Mile High. Я уже относительно недавно рассказывал про культовый Papyrus Oud от этого же бренда, который является реинкарнацей давно умершего Gucci Pour Homme. И вот теперь дошла очередь до Mile High.

У парфюма очень красивое минималистичное звучание. Он построен на лаконичной дихотомии между тропическим ананасом и явно мужским комбо пачули+бессмертник+кумарин (бобы тонка). Причем ананас здесь не яркий и брызжущий свежестью, как в Авентусе, а слегка подвяленный. Пачули без землистости, сырости и подвальности. Бессмертник едва прослушивается и работает в паре с кумарином, создавая эффект легкой квазитабачности.

Лично меня эта композиция моментально переносит в тропики. Когда лежишь в шезлонге где-нибудь на Пхукете, а рядом на столике уже почищенный и порезанный кубиками ананас, ведёрко со льдом и початая бутылка ароматного тайского рома Sang Som. В воздухе витает тонкий аромат сигаретного дыма.

Немного схожий по направлению аромат уже есть в моей коллекции. Это Vilhelm Parfumerie Chicago High. Но Mile High звучит гораздо мягче, легче, более прозрачно, без брутальной кожаной базы. Это унисекс с уклоном в мужскую сторону.

С техническими параметрами тут тоже всё более чем прекрасно. Мне буквально двух пшиков хватает на весь день. И это притом, что никаких бустеров в виде современных амброматериалов и мускусов я здесь в упор не слышу, что не может не удивлять.

Продается здесь. Скидочный промокод 10FRAGRANTIUS. Остальные подробности в видеообзоре.

2,219

Fragrantius

04 Nov, 14:54

Недавно постил, что закупился эфирным маслом мастикового дерева, так как собираюсь делать обзор на парфюм, построенный вокруг этой ноты.

Знаю, что таким парфюмерным занудством-задротством в наши дни никого не удивишь, что большинству глубоко фиолетово, чем пахнет мастиковое дерево, и что сейчас в парфблогинге гораздо популярнее лихой популизм в духе «это пахнет пердежом карлика и залупой коня». Такие вещи вызывают у зрителей безудержный восторг и собирают тысячи просмотров.

Но, тем не менее, мне это надо прежде всего самому. Не могу бла-бла-бла с умным видом о вещах, аромата которых я не знаю и не понимаю.

Так вот, мастиковое дерево, оно же фисташка мастиковая (pistacia lentiscus) потрясла меня своим ароматом до глубины души. Неспроста эфирное масло включает в себя около 80 пахучих веществ. Это своего рода натуральный многокомпонентный природный парфюм, очень сложный, с полноценными фазами раскрытия. Хоть бери разбавляй спиртом и пользуйся как парфюмом.

На старте это мощнейший хвойный залп. Пахнет свежесрубленной ёлкой и свежей смолистой хвоей. Есть явные отсылки к моему любимцу D.S.&Durga Amber Teutonic, только без сладковатой амбровости.

По мере раскрытия хвойная свежесть уходит, уступая место смолистой древесине. Как будто шелушишь уже подсохшие кедровые шишки, срывая испачканную пахучей смолой тунгу (шелуха кедровых шишек).

И уже в базе аромат становится терпко-смолистым с отсылками к лабдануму с легкой хвойностью (например, как в ELDO Attaquer Le Soleil Marquis de Sade). И даже появляется какая-то терпковато-каменная минеральность. Похожий аромат выдает невоскуренная смола копал (особенно белая пыль, скапливающаяся на ее янтарных кристаллах). Также присутствует легкая канифольность.

В общем, ни на минуту не жалею, что познакомился с первоисточником такого замечательного природного аромата. И в 100500-й раз убедился, что в соревновании с природой и Господом Богом весь западный химпром во главе с хваленым Givaudan пока что безнадежно проигрывает.

2,301

Fragrantius

03 Nov, 10:44

Прямое включение с фестиваля ~~Кнута и Пряника~~ Выборгского кренделя. Потомки шведского маршала Торгильса Кнутссона, ныне верноподданные Российской империи сошлись в смертельной схватке.

Черный рыцарь (Francesca Bianchi The Black Knight) вознамерился раскрошить забрало маркизу де Саду (HdP 1740 Marquis de Sade) за грехи его смертныя и преступления тяжкие супротив неприкосновенности половой.

Кто же победит? У кого стойкость лучше?

2,950

Fragrantius

02 Nov, 14:15

Выборгского муда вам в ленту.

Выборгские крыши, вид из окна.

Вдоль по выборгской …

Выборгский Жан Батист Гренуй идёт дистиллировать очередную рыженькую.

Мой выборгский брат по шляпе, которого я уже постил летом. Жив, здоров и бодр. И это радует.

2,698

Fragrantius

29 Oct, 04:21

Подготовил для вас подборку моих любимых парфюмов от Histoires de Parfums. Вообще у меня не мало Хистуаров, но по-настоящему любимыми могу назвать только эти четыре. Настоящие «рабочие лошадки», проверенные временем.

И вообще считаю, что классическая конвенциональная французская парфюмерия – это то, чем сильны Histoires de Parfums. Попытки поиграть в модерн в духе Это не синяя бутылка (This is not a blue bottle) или в Восток (например, Fidelis), на мой взгляд, удаются бренду не особо хорошо.

1899 Hemingway. Один из лучших квазитабачных (когда пахнет табаком, а табака в пирамиде нет) парфюмов. Во многом парфюм-оксюморон: свежий табак, что совсем не характерно для данного жанра. Именно поэтому в отличие от типичных представителей табачного направления вроде TF Tobacco Vanille, Dior Tobacolor или Amouage Opus XIV Royal Tobacco, он совсем не тяжелый, не душный, не приторный, лёгкий в носке и им можно пользоваться круглый год, а не только в холода.

Ambre 114. Красивый в своей эклектичности микс из теплой амбры, канонического фужера с геранью и бобами тонка и древесно-пряного парфюма. Классическое французское звучание без явных ретро-моментов. Идеальный выбор под классический стиль, костюм и галтсук.

1828 Jules Verne. Один из самых любимых цитрусовых свежаков, когда цитрусовая свежесть плавно сменяется зеленой свежестью эвкалипта с проблесками хвои и пряным мускатным орехом. А еще это пахнет самой лучшей в мире пеной для бритья. Именно поэтому парфюм создает ощущение чистого, помытого, побритого мужика с уверенным взглядом в завтрашний день. То есть он как бы намекает, что ты в порядке, ну как минимум жив, здоров, не в запое, не в упадке, что все будет пучком. Крайне витальная и жизнеутверждающая вещь!

1740 Marquis de Sade. При всей богомерзкости и откровенной ублюдочности личности маркиза де Сада, 1740 можно запросто позиционировать как эталонный нишевый парфюм. Сочетание бессмертника с пыльной, потрескавшейся, винтажной кожей пахнет невероятно харАктерно. Ни с чем не спутаешь!

Если надумаете что-то покупать, не забывайте про мой промокод 10FRAGRANTIUS. Остальные подробности в вечернем обзоре.

P.S.: Предвосхищая вопросы почему нет ссылки на Ambre 114, просто его нет в продаже. При желании его можно заменить на Montale Blue Amber (по сути это одно и то же).

1,313

Fragrantius

28 Oct, 12:27

Собрался делать обзор на парфюм, в котором есть нота мастикового дерева (иногда в пирамидах пишут просто мастика, прям как в каталогах строительных смесей Leroy Merlin).

Но поскольку я по жизни не piece-door-ball, то не могу восхищаться красотой аромата мастикового дерева, не зная, что это такое и чем это пахнет. Поэтому заказал абсолют этого самого мастикового дерева. Весь в предвкушении нового ольфакторного опыта.

При предварительном гуглении оказалось, что это разновидность фисташек. Фисташка мастиковая, она же пистация лентискус (лат. pistacia lentiscus). В общем, будем посмотреть, вернее понюхать.

А вы нюхали мастиковое дерево? Пишут, в Марокко растет.

1,772

Fragrantius

28 Oct, 04:29

У меня сегодня парфюмерный детокс.

Просто хочу поделиться с вами хорошим настроением в этот пасмурный и дождливый питерский день.😉

1,919

Fragrantius

27 Oct, 10:27

Steak my bitch up, taste my bitch up …

Этот пост специально для парфблогеров, снимающих «Топ 10 парфюмов для свидания с продолжением», и для задротов, которые их смотрят.

Ничто так не способствует свиданию с продолжением, как кусок прожаренной (ну или medium rare, кому как нра) мраморной говядины.

А вообще про это давно уже написано в пирамиде Маслоу (можно даже без хлебоу). 😉

2,061

Fragrantius

27 Oct, 05:56

Ajmal Purely Orient Santal

По сложившейся традиции по выходным я Макс Удман. Причем здесь уд, если парфюм называется Сандал, - спросите вы? Но никаких противоречий в этом нет. По сути это удовый парфюм с самой красивой сандаловой базой ever.

Про сам парфюм я обязательно напишу в другой раз и обзор сделаю. А сегодня хотелось бы чуть порассуждать о сандале.

Вообще сандал – это традиционно индийская тема, потому что он произрастает в основном на территории Индии (отчасти в Африке и Австралии). И благовония на основе сандала, равно как и сандаловые аттары в Индии используются тысячелетиями. А Ajmal изначально индийский бренд, отцы основатели все из Индии. И парфюмы делаются с учетом не только арабской, но и индийской парфюмерной традиции.

Что касается синтетических вариантов сандала, то сандал оказался самой сложной молекулой, которую до сих пор так и не удалось «хакнуть». Поэтому все синтетические молекулы, имитирующие сандал, схожи с оригиналом лишь отчасти.

Тем не менее, благодаря французской парфюмерии, у нас в головах уже сложились определенные паттерны, как должен пахнуть сандал. Это должно быть либо что-то сливочно-лактонное в духе SL Santal Majuscule, либо что-то древесное, припыленное ирисом, как в Matiere Premiere Santal Austral, либо огуречно-рассольное как в Le Labo Santal 33 или последнем бишевском Million Gold для Rabanne.

Но вся фишка в том, что настоящий сандал так не пахнет. У меня есть натуральный майсурский сандал – сандаловое масло из региона Индии с эталонным по качеству сандалом. И он не похож ни на один из вышеперечисленных сандалов.

… а на Ajmal Purely Orient Santal похож! И я уж не знаю, есть ли в этом Аджмале натуральный сандал, но пахнет очень похоже на натуралку. Без излишней лактонности и попсовой сливочности, без какой-либо огуречной рассольности, без выраженной солености.

Красивейший, минималистичный и одновременно очень сложный, пронизывающий до глубины души древесный аромат, не оставляющий ни малейших сомнений в натуральности своего происхождения. Спокойный, без желания понравиться или пустить пыль в глаза. Такой, каким его задумала природа. Мне кажется, химия не может так красиво пахнуть.

2,088

Fragrantius

26 Oct, 06:21

Ard Al Zaafaran Wafa

Захотелось сегодня его надеть. Потому что сугубо осенне-зимняя вещь. В одном из моих последних обзоров сказал, что Wafa заменил мне полностью Serge Lutens Vetiver Oriental, от которого я избавился безо всякого сожаления сразу после обзора. Несмотря на схожее направление, Wafa звучит на порядок интереснее, богаче на нюансы, многограннее. Про технические параметры я вообще молчу.

Это томная нуарная смесь из коньяка, тёмного шоколада, сливового джема, вываренного до состояния кавказской чурчхелы. И, кстати, раз уж начал про чурчхелу, здесь также можно обнаружить приятную орехово-зуевость, нечто среднее между грецким орехом и миндалем. Местами проскакивает легкая квазитабачность. И всё это на немного подкопченной ветиверовой базе. В общем красота.

И, кстати, заметил, что с лета он явно настоялся, стал мягче, ушла некоторая резкость и грубость, которые были сразу после покупки флакона. Вопреки всем дипломированным химикам и технологам парфюмерного производства, в 100500-й раз убеждаюсь, что тема настаивания вовсе не миф. Имеет место быть.

Ну а то, что Ard Al Zaafaran умеет делать вещи, которые пахнут кратно лучше своей цены, вы и сами знаете. Midnight Oud яркий тому пример. Из интерлюдоподобного направления французы пока что не в состоянии предложить даже близко что-то похожее с таким же соотношением цена/качество. Возьмите тот же Costume National Secret Woods - по сути Interlude, разбавленный в отношении 1/5. Но ценник немалый.

Ну а то, что Wafa не стал(а) хитом, причина банальная. Ее тупо нет на Фраге. А народ у нас зачастую недоверчивый и подозрительный. Пока 100 комментов на Фраге не прочитают, что это годнота, не поверят.

2,280

Fragrantius

25 Oct, 18:32

Пошел после трудовой недели в спашечку, - массаж, сауна, все дела. И чувствую в раздевалке ароматец знакомый. Меня конечно закусило, что ж это такое, до боли популярное.

В ходе слепых затестов через пару минут все-таки вытащилось из моей уже изрядно дырявой памяти. Это ж Том Форд, Карл! Tobacco Vanille, Карл! Кто-то видать был до меня в Тобако Ванили, - подумал я.

А потом уже на выходе смотрю, в уголке аромадиффузор притаился с надписью Tobacco Vanilla! Вот клянусь святыми альдегидами, если бы вслепую блоттер напшикали им, без малейших колебаний сказал бы, что это и есть самый настоящий Том Форд Tobacco Vanille.

Ну как тут не начнешь задумываться о себестоимости сырья и дичайшей маржинальности бренда Tom Ford, да и вообще всей парфюмерии в целом, когда по сути копеечный аромадиффузор продается по цене под 50К за 100 мл.

Конечно, сейчас некоторые запоют старую песню о главном, - про «натуральное дорогое сырье» у Форда и «химозные смывки с арабских чанов» у аромадиффузорщиков. Но я всегда говорил и говорю, самое лучшее лекарство от всех дурных мыслей – слепые затесты! Моментально расставляют все точки над i. ))))

2,194

Fragrantius

25 Oct, 15:40

Интересно, на фудблогерских ресурсах тоже популярен такой же дискурс, как на парфюмерных?

Типа:

«Да чтоб я! Да этот химозный клон! Да никогда в жизни! Я лучше раз в полгода возьму отсыпант из трех икринок, чтобы насладиться натуральным природным сырьем! Настоящее астраханское качество! Первый улов, ручной надой! ~~Парфюмер~~ технолог Василь Зарокян. Выдержка в натуральных дубовых бочках! Банки из шлифованного богемского хрусталя!

Что я, нищеброд что ли какой-то? Не слушайте этого чудака в шляпе! Не экономьте на себе! Только натуральная черная икра из Астрахани! Только хардкор! А то я его уже один раз послушал, взял белорусский пармезан вместо итальянского. В итоге пришлось псине скормить!» )))

2,348

Fragrantius

25 Oct, 05:51

После напряженной трудовой недели в пятницу хочется уйти вразнос, навалить кринжа, выпустить пар, устроить какую-нибудь дичь, чтобы прям клин клином, да и просто поржать. Но дежурные пятничные опросы уже себя изжили и откровенно поднадоели.

Поэтому встречайте новую пятничную рубрику – еженедельник для поехавших нюхом «Новости с душком». В конце концов, кто еще кроме меня соберет для вас такой ценный информационно-новостной дайджест?

P.S.: Читать голосом усиленно артикулирующего и обильно жестикулирующего Парфёнова, постоянно перемещающегося в кадре.

2,505

Fragrantius

25 Oct, 04:54

Mancera Saharian Wind

Ветер Сахары – один из самых любимых парфюмов у Mancera и вообще в принципе. И несмотря на то, что у парфюмерных снобов Mancera считается чем-то вторичным, несерьёзным и неполноценным, за всю мою парфюмерную Одиссею не встречал ничего подобного ни у одного рукопожатного западного бренда.

Да и сам профиль довольно редкий, если не сказать уникальный: свежая, цитрусово-зелёно-пряная кожа с легким налётом анималики. При этом до конца не укладывается ни в стандарты цитрусовых свежаков, ни в парадигму парфюмерной кожи, ни в типичную анималику с мускусами, кастореумом и цибетином, ни в аутентичный арабский Восток.

Кожаный свежак? Цитрусовый Восток? Свежая анималика на каждый день? Сплошные оксюмороны, но пахнет вместе с тем шикарно. Уникальная в своем роде вещь. One of a kind.

2,445

Fragrantius

24 Oct, 14:06

Обзор на парфюм Carine Roitfeld Vladimir уже в эфире.

2,360

Fragrantius

24 Oct, 10:51

Появилась в сетях новинка Akro Glow. Похоже, Оливье Кресп по количеству релизов решил перемонталить самого Монталя.

По-прежнему считаю этот бренд откровенной халтурой, полным недоразумением и позорищем некогда Великого парфюмера.

В данном случае это не то что нишей, даже люксом язык не поворачивается назвать. Откровенная отдушка, полуфабрикат. Никакущая недоамбра, присыпанная недоперцем. Уровень разливаек из ТЦ. Да та же копеечная Lattafa Eternal Oud звучит в сравнении с этим недоразумением как полноценный шикарный парфюм.

Я думал, что дно пробито предыдущим псевдовосточным месивом East. Ан нет! Что это? Маразм? Неприкрытый цинизм вкупе с желанием срубить бабла по-быстрому? Или отчаянный шаг тяжело больного перед эвтаназией по принципу «да ебись оно всё конём»?

2,334

Fragrantius

24 Oct, 06:31

А еще я подумываю о том, что на пенсии легко смогу работать по очень крутому профилю. Нечто среднее между аналитиком, профайлером, психологом, прорицателем и гадалкой. Определять и характеризовать личность человека по фотографиям его парфюмерной коллекции.

Например, получила некая девушка предложение руки и сердца от парфувлеченного, сфотала его коллекцию парфюма, пришла ко мне, внесла предоплату 100 000 р. и говорит, мол, а расскажи-ка мне, товарищ Фрагрантиус, что это за хер и можно ли за него замуж выходить?

А товарищ Фрагрантиус и выдал всё как на духу. И про социальный статус, и про уровень дохода, и про уровень интеллекта, и про привычки, и про образ жизни.

Журавль ли это, парящий высоко в небе, расправив крылья, или маленькая обосранная синица. Балбес или умный. Человек, легко идущий по жизни, способный на поступки или мелочный задрот и зануда. Скупердяй или щедрый. Конченный нарцисс и эгоист или великодушный эмпат. Блядун и ходок налево или верный муж. Интеллектуал или заскорузлый ментальный колхозан и реднек. Зашоренный консерватор и ретроград или прогрессивный думающий человек, с которым всегда интересно. Лицемер и двуличная тварь или правдивый и честный парень. Ну и так далее.

А если серьезно, действительно, по парфюмерным пристрастиям можно запросто описать личность человека, даже не имея его фотографии.

Поэтому те, кто любит выкладывать в парфчатах фото своих коллекций, имейте это в виду. Они рассказывают о вас гораздо больше вашего резюме на Хэдхантере и фотографий вашего лица и других частей тела.

P.S.: Фото не мое, взято из интернетов.

2,642

Fragrantius

24 Oct, 04:30

Carine Roitfeld Vladimir

Парфюм этот я себе купил еще с полгода назад, но обзор решил сделать только сейчас. Потому что он просто идеален для холодов.

Про Карину Ройтфельд я уже постил. Женщина во всех смыслах выдающаяся. И парфюмы у нее интересные. Из всей ее парфюмерной линейки больше всех понравился чисто женский шипр Carine авторства маэстро Ропьона и собственно Vladimir, которого я сразу же себе приобрёл.

Откуда русские имена, спросите вы? У Карины Ройтфельд русско-еврейские корни. Дед ее родом из Одесской губернии Российской империи. Отец был петербургским адвокатом. Парфюм назван в честь ее сына Владимира, посвящен Петербургу и Мариинскому театру: танцор балета проводит за кулисы свою любимую женщину.

Парфюм выполнен в довольно редком жанре. Как бы оксюморонисто это ни звучало, это абмра-фужер или фужерная амбра (кому как нравится). Едва ли не классический мужской фужер с цитрусами, травами и геранью на старте постепенно трансформируется в почти каноническую амбру с янтарно-ладанными смолами, кедром и пудровым ирисом, но так и не становится до конца амброй, сохраняя легкую колкость и свежесть фужера.

На мой взгляд, именно через красивую дихотомию амбры и фужера идеально передано единение мужского и женского начал. И именно поэтому парфюм унисекс, но все-таки с легким уклоном в мужскую сторону. А всё почему? Потому что главный всегда все-таки мужчина, он ведёт. 😉

Единственно, мне не очень нравится легенда про закулисье Мариинки. Мне кажется, для такой атмосферы лучше бы подошёл припыленный и привинтаженный ампир-вампир моей любимой Франчесочки Бьяночки. В то время как Vladimir – это все-таки больше про модерн. У парфюма современное мощное звучание и отличные технические параметры.

Остальные подробности в вечернем обзоре. Купить можно здесь. Скидочный промокод 10FRAGRANTIUS.

2,647

Fragrantius

23 Oct, 10:48

Посмотрел сейчас на сайте одного известного интернет-магазина Roja Dove Diaghilev сильно подешевел. Был 110 000 р., сейчас всего 77 000 р. за 100 мл. Можно сказать, почти даром.

Вот думаю скинуть на Авито всю свою Франческу, все десять флаконов. Должно хватить на один флакон Дягилева.

А то сколько можно уже покупать и обозревать всякое ноунейм гамно. Пора приобщиться к настоящей высокой парфюмерии. Ворваться, так сказать, в мир истинной роскоши и натуральных компонентов.

2,790

Fragrantius

23 Oct, 07:53

Последнее время стало модным пугать, что скоро наступит технологическая сингулярность, нейросети нас завоюют и искусственный интеллект уничтожит человечество.

Также усиленно разгоняются слухи, что едва ли не все современные парфюмчики делают роботы/нейросети.

Но я вчера ради прикола попробовал загнать рекламный ролик Dior с Деппом в одну популярную нейросеть, которая специализируется на переводе и липсинке.

Результат сильно рассмешил и показал, что даже с такой примитивной для человека задачей (перевести и озвучить текст, сделать липсинк) нейросеть не справляется. Бессмыслица полная, набор слов. Так, чисто поржать …

Из перлов:

Моя сестра собирала маленькие детские дУхи.

Каждый раз, когда я открывал бутылку, меня завораживало …

Да, я вижу, что ты сделал. Я имею в виду, я не знаю, что ты сделал.

В общем, пока получается как в одной цитате одного великого человека: «не только лишь все смогут понять, о чем это». )

2,642

Fragrantius

23 Oct, 04:47

Arte Profumi Sine Tempore

Ветиверовый минимализм. В этом парфюме есть то, чего, например, не хватает псевдокитайскому (на самом деле итальянскому) бренду Jijide, про который я недавно здесь писал. Не хватает минималистичной лаконичности Sine Tempore, который при минимуме нот тем не менее звучит изысканно и глубоко.

Еще в контексте этого парфюма хочется поговорить о таких понятиях, как «попса» и «раскрученность». Что в парфюмерии один в один как в шоу-бизнесе. В топе продаж только парфюмы от раскрученных известных брендов, в рекламу и продвижение которых вбухали миллионы. А вся кустарщина с приставкой «инди», как правило, довольствуется крошками с барского стола.

И если говорить о ветивере, то в данном направлении годами безоговорочно доминируют несколько священных монстров, которые едва ли не безальтернативно определяют потребительский выбор. Это, например, Lalique Encre Noire, Terre d’Hermes, Chanel Sycomore, TF Grey Vetiver, FM Vetiver Extraordinaire, ELDO Fat Electrician, ну может еще несколько. Пальцев двух рук точно хватит.

Означает ли, что они действительно самые лучшие и что круче ничего нет? Конечно же нет. Самые популярные – да, самые лучшие – не факт. Просто, когда, например, Том Форд только в рекламу одного единственного парфюма вбухивает 20000000 долларов, его, грубо говоря, не перессышь.

При этом итальянцы Arte Profumi среди парфувлеченных, как правило, проходят по разделу «всратая ниша для шизиков» или «горящие помойки». И тем не менее, Sine Tempore – один из самых красивых и носибельных ветиверов, которые я когда-либо пробовал и который будет уместен абсолютно в любой ситуации, под любой стиль. И конечно же он ничуть не уступает вышеперечисленным, кроме разве что своей нераскрученности и непопулярности.

2,741

Fragrantius

22 Oct, 17:08

У меня сегодня случилась небольшая круглая цифра на Ютубе, который всё замедляют-замедляют, замедляют-замедляют, но народ почему-то всё равно упорно туда идет, как те ёжики на кактус, и даже подписывается.

Кроме этого, 3 ноября исполнится ровно четыре года, как я начал вести свой графоманский Телеграм канал. Уже целых четыре года хернёй страдаю! Аж самому страшно! )

Но, с другой стороны, это не самый плохой способ профукивания жизни. Бывают аддикции гораздо хуже.

В связи с этим подумалось, что бы такого сделать плохого. Пока что достойных идей нет. Единственно, решил устроить тотальную амнистию в Телеге и разбанить тех, кто у меня попал в черный список за эти четыре года, - более 300 человек на канале и более 200 в чате.

Понятно, что большинство из этих людей про меня уже забыли давно, а некоторые возненавидели лютой ненавистью и зуб точат. Но тем не менее, я так решил. И даже сразу как-то полегчало, как камень с души снял. )

Так что теперь можно как в том мемчике: «Давай по-новой, Миша. Всё херня!» )

2,791

Fragrantius

22 Oct, 07:39

Станислав Дробышевский, как всегда, в своей прекрасной ебанистически-задротской манере говорит умные вещи, отвечая на абсолютно идиотские вопросы успешных с виду ведущих.

В данном случае разбирается феномен «успешного успеха». Что всё зависит от социума и никаких чётких критериев успешности для всех нет и быть не может.

Экстраполируя этот спич на наши пахучие дела, человек с зарплатой 100К, покупающий флакон Roja Dove за 50К, может считаться успешным только среди таких же больных людей, которые в курсе, кто такой Roja Dove и почему отдать 50К за парфюм считается показателем успешности.

Для остальных же 99,99999% населения этот случай будет абсолютной клиникой, а человек, отдавший пол зарплаты за флакон пахучей жидкости, – безнадежным инфантилом и конченным идиотом.

2,626

Fragrantius

22 Oct, 04:43

Хотите пахнуть как аромабог? Да, это сложно. Но возможно.

Чтобы избавить вас от мук выбора и не дать вам наступить в очередной раз на грабли слепых покупок, Randewoo придумали Aroma Box.

Купил Aroma Box с нужной тематикой, выбрал понравившийся аромат из восьми, заказал флакон, - и ты уже аромабог!

Только сегодня и завтра на Randewoo Aroma Box со скидкой до 45%!

Плюс дополнительная скидка 10% по промокоду 10FRAGRANTIUS (от 2500р).

Все Aroma Boxы находятся здесь!

2,789

Fragrantius

Fragrantius (Russian)

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius

Fragrantius