wasted paper

#CopyPaste
US Vogue 1981 (outtake)
photo: Richard Avedon
style: Polly Allen Mellen
model: Nastassja Kinski

VS.

Rolling Stone February 2025
photo: Inez & Vinoodh
style: Mel Ottenberg
model: Addison Rae

Самый известный и чувственный портрет Настасьи Кински с удавом в объективе Дика Аведона и его постоянной напарницы Полли Аллен. Снимок долго "вымучивали" и когда удав коснулся мочки уха обнаженной Кински, вся команда испытала коллективный катарсис — все поняли, что магия наконец поймана.

Свежий выпуск Роллинг Стоун с тик-ток звездой (иронично выпущенный в день бана приложения в США). Явная и очевидная отсылка к съемке, которая, конечно, несравнима с оригиналом, но дуэт часто эксплуатирует стиль Аведона и, я уверена, что это была дань памяти ушедшей иконе моды Полли, которая как раз скончалась два месяца назад, когда готовили съемку.

Удивительно, как одна странная и незначительная деталь может выстроить весь образ: этот меховой пояс The Row, явно несамостоятельный, а часть шубы, небрежно завязанный вокруг талии и простого белого платья Chloe. История из приложения T к газете New York Times ноября 2014 года в объективе юного Karim Sadli про то, что вечерние наряды наконец могут быть неформальными, расслабленными, а силуэты — свободными. И что платья в пол легально носить с сандалями и обувью на плоской подошве. Так советовал делать великий стилист и в то время директор моды журнала T Joe McKenna. Правда, это ноу-хау скорее для высоких и худых девушек.

Vogue Germany March 2010
photo: Karl Lagerfeld
style: Christiane Arp
model: Claudia Schiffer

Карл не был бы Карлом, если бы однажды не обратился к образу Фриды Кало: он обожал исторических персонажей, кичился своей недюжинной эрудицией и любил отсылки к ярким дамам прошлого. Здесь очень неоднозначный кастинг и полностью немецкая съемочная группа: сам Карл, фешн директор вога Кристиан Арп, любимица Лагерфельда Клаудия Шиффер и съемка для немецкого же Vogue. По мне, ледяная северная женщина Шиффер, несмотря на все модельные скиллы и опыт, так и не смогла сыграть горячую мексиканку, но хорошая попытка, как говорится. Стайлинг, по крайней мере, не хромает, а вот, чтобы стать Фридой одной моноброви и вещей маловато...

Harper`s Bazaar USA November 2001
photo: Nathaniel Goldberg
style: Charlotte Stockdale
model: MariaCarla Boscono

Совсем юная Мариякарла в образе Фриды Кало, приуроченная к выходу одноименного нашумевшего байопика с Сальмой Хайек. Фильм вызвал много резонанса: и Сальма — совсем не похожа и больше вписывается в конвенциональные идеалы красоты, и глубины у актрисы не хватает, и на роль всерьез претендовала Мадонна, которая после Эвиты поверила в свой драматический потенциал (хотя его никогда не существовало). Снимал посвящение бывший ассистент Марио Тестино, который до середины 2000-х очень прилично фотографировал.

Недавно в сеть выложили довольно годную документалку о Фриде Кало, которых снято несметное множество, но тут формат от первого лица из ее дневников и никаких посторонних служителей музеев и прочих чревовещателей c набором прописных истин в духе "она любила жизнь, несмотря ни на что".

Про Фриду много сказано и написано, она — икона моды, феминизма (хотя она никогда не боролась за права женщин, лишь хотела зарабатывать сама), к ее творчеству можно по-разному относиться (не все любят жанр ex voto и retablo), но отрицать масштаб ее личности в контексте культуры XX века — бессмысленно.

У нее была сложная жизнь: авария в 18 лет, из которой она выкарабкалась инвалидом и последствия которой ощущала всю жизнь, из-за нее же довольно рано ушла из жизни. Насыщенные, болезненные отношения, пропитанные любовью и ревностью с Диего Риверой, множество любовников, несколько выкидышей и невозможность иметь детей из-за последствий аварии — всю свою боль и тревогу Кало изливала в живопись, которая стала ее дневником и лекарем. Она обожала Мексику и презирала США, была социалисткой и ненавидела буржуазный класс. А еще она была верна своим корням и носила национальный мексиканский костюм, который пришел на смену мужским костюмам как она вышла замуж за Диего. Именно про ее стиль и влияние на моду пойдет речь в следующих постах: я собрала самые интересные съемки разных лет, где Фрида была очевидным вдохновением. Stay tuned…

032C # 46 Winter 2024
Photo: Brent McKeever
Style: Ras Bartram
model: Stella Maxwell

032с при всей своей экспериментальности, часто соприкасаются с массовой культурой и съемка со Стеллой Максвелл, которая далека как от альтернативного, так и независимого фешна — тому свидетельство. Немного вайбов Юргена Теллера, немного "Блеска и нищеты куртизанок", дух пластикового люкса Майями и, конечно, кэмповое белье Версейс.

С возвращением в лиминальные рабочие пространства. Задача этой недели — вспомнить, чем вы вообще занимались на работе до каникул и не путать 2024 и 2025.

Klara Kristin на снимке Dan Martensen для Office Magazine FW 2020.

Crosscurrent # 5 F/W 2024
photo: Angela Hill
style: Max Permain
artist: Graham Little

Британская история до мозга костей: новая британская публикация Crosscurrent, английский художник Graham Litttle, кстати, с приятными работами, фотограф и совладелец самого авторитетного издательства IDEA Анджела Хилл и стилист Макс Пирмейн, за которым я люблю наблюдать. Отрешенный и немного рассеянного художник, который не смотрит в кадр, чувствуя себя некомфортно в объективе камеры, при этом сохраняя непринужденный шик. Что-то из иллюстраций к "Рассеянному с улицы Бассейной".

Jalouse Russia February 2006
photo: Olga Lavrenkova
style: Dasha Anichkina
model: Irina Shayk

У Иришки чики-пики вчера было собственное Рождество. В честь этого самая первая ее обложка — русский Жалюз начала 2006 года, еще до старта ее карьеры за рубежом. Здесь малышке всего 20 лет. Очень вульгарные моды, но такое было время.

Vogue Netherlands July/August 2024
photo: Jorin Koers
style: Linda Gumus Gerristen
models: Marina Ontanaya, Louis Baines

Трогательная и озорная история real-life couple испанских моделей Марины и Луиса. Марина — муза фотографа Kate Bellm, ее автор снимает больше всех.
А вот у фотографа Йорина Коэрса, который работает часто с Vogue Нидерланды, очень ретроградная коллажная верстка с имитацией контакт-листа. Чувак, не хочется тебя расстраивать, но это было модно в сторис лет 5 назад.

Vogue Paris May 2006
photo: Mario Sorrenti
style: Emmanuelle Alt
model: Iselin Steiro

Роскошная праздничная история в фешенебельных интерьерах Парламентского дворца, где Висконти снимал “Леопарда”. Эммануелль Альт, ассистируемая Жеральдин Сальо, со своим привычным клише — вечерние платья и силуэты 80-х. Марио Сорренти в актуальной тогда томной чувственной гамме и норвежка Иселин Стейро с внушительным портфолио, которому позавидуют многие нынешние лидеры списков моделс ком. Вроде бы все элементарно: winning team, коммерческий журнал, роскошества на грани кутюра, но как говорил Роберт Мэпплторп про работы, которые ему нравились: “it’s the one with the magic”. Vogue Карин Ройтфельд был как раз с такой магией.

Господа, я уже больше года читаю лекции в одной институции, но об этом позже, а сейчас в начале февраля (и по секрету уже не впервые) буду читать лекцию в REBEL SCHOOL на офлайн-курсе Fashion стилист и арт-дирекшн, где будет масса приглашенных спикеров — инсайдеров индустрии, а также практика и стажировки. Чтобы не быть громогласной, вы можете сами посмотреть работы выпускников в канале REBEL SCHOOL.

Jo Malone 2024
photo: Jack Davison
set design: Shona Heath

Я как-то пропустила очаровательные визуалы Jo Malone и под конец этого года открыла множество интересных имен, за которыми теперь буду следить. Сказочница Шона Хиф с обоймой рукотворных и живых мелочей, заполняющих кадр. Шона — правая рука Тима Уокера в реализации его фантазий (чуть позже, чем Саймон Костин, с которым работал автор), а также вместе с James Price — художник-постановщик совершенно декоративного фильма Poor things Йоргоса Лантимоса. Работы Шоны видела пачками, но не знала автора. На выставке Уокера в музее Виктории и Альберта она оживляла снимки феерическим декором пространства музея. Уокер вообще крайне переоцененный автор: без волшебников декораторов его истории рассыпаются, лишаясь магии нарратива. И меня очень удручает, что все лавры привычно достаются фотографу, который порой участвует в съемочном процессе лишь нажимом на затвор.

А вот за Джеком Девисоном я, пожалуй, послежу: автор очень далек от привычного прочтения модной фотографии, снимает и натюрморты, и портреты, и людей, и моделей, и звезд с узнаваемым почерком и совсем некоммерчески, хоть уже поработал и с US Vogue, и с UK Vogue, а это синоним массового вкуса в моде. Но у Джека получается балансировать между авангардом и коммерцией при изначально довольно сложном для восприятия продукте.

#AD

Hermes ss 1997
photo: Daniel Aron
models: Nieves Alvarez

После уморительного и нелепого 1993, вот кампейн 1997 года, который гораздо ближе к привычному прочтению бренда и посвящен Африке. Акцент на аксессуары, хотя у марки были и коллекции одежды, и показы. Martin Margiela хоть и пришел в апреле 1997, его первое шоу — осень-зима 1998, поэтому здесь без его участия обошлись. Я силилась найти креативного директора женской линейки, но Hermes любит анонимность, а перелопачивать все номера корпоративных журналов Le Monde d`Hermes в поисках имени нет желания. Нашла показ в надежде увидеть традиционный выход на поклон креативного директора. Но весеннее шоу 1997 не обошлось без конфуза: последняя проходка моделей, которые расступились по краям подиума, заглядывая в сторону бэка и аплодируя автору коллекции, который... так и не появился. Это очень комично и то ли ляп, то ли намеренный шаг, но учитывая, что на подиуме нет места импровизации, было 100 прогонов и репетиций, это крайне странное явление.

#AD
Hermes Winter 1993

Сложно поверить, что это пугало на венецианском канале — авторства Hermes. Да, до 1997 года они были не очень fashion, скорее старорежимный люкс, но чтоб заснять эту комедию, потратив на нее бюджет, а потом этот «спорный» макет отправить во весь топовый глянец, еще раз потратив денег на размещение рекламы — это уже похоже на акт вандализма.

Еще это хорошая иллюстрация того, что не надо перебарщивать с использованием темы: сам шарф носит название "венецианский карнавал" и этого уже достаточно, он яркий и можно было его снять нейтрально, но для особо непонятливых использовали все шаблоны: в Венеции, с лодками, в костюме среди импровизированного карнавала, с голубями на заднем фоне, еще и подпись справа для тех, кто не уловил идею с 4 попытки.

Harper`s Bazaar France December 2024 / January 2025
photo: Juergen Teller
style: Elodie David Touboul
model: Laetitia Casta

Символ Франции в своей естественной среде обитания — частном доме, так похожем на любой подмосковный дом с кучей хлама в подсобках. Намеренно снятая на задворках и почти без макияжа, народная и простая, хоть и в лучших подиумных вещах сезона. Ну и стоит уже смириться с фотографиями на iphone от мсье Теллера, пока они сами ему не наскучат.

Harper`s Bazaar July 2003
photo: Mert Alas & Marcus Piggott
style: Brana Wolf
models: Letícia Birkheuer, Daria Werbowy

Навеяно предыдущей съемкой: похожие истории, снятые в Париже с самых очевидных туристических точек, сходная цветовая палитра одежды и цветкорра, с разницей в 21 год. Много ретуши и начало популярности дуэта Мерта и Маркуса и, к слову, их единственный эдиториал для Bazaar.

Бразильянка Летиция Биркьюэр — явный потомок европейских эмигрантов, бежавших в латинскую Америку. Ее карьера продлилась недолго, но ее очень любил фотодуэт. И Дарья в самом начале своей большой модельной карьеры.

Самые яркие представители сезона осень-зима 2003 с Парижской недели моды в хронологическом порядке: Louis Vuitton Марка Джейкобса, Victor & Rolf, Celine Фиби Файло, Valentino, Lanvin Альбера Эльбаза, Givenchy Жульена МакДональда, YSL Тома Форда, Dior Джона Галльяно, Balenciaga Гескьера, Chanel Карла Лагерфельда. Трио белого, черного и красного, чувственные противоречия шелка, перьев и латекса.

25 Magazine SS 2012
photo: Katja Rahlwes
style: Ondine Azoulay
model: Arizona Muse

Завсегдатай журнала Purple Катя Роулес, начинавшая в нем как стилист и продолжившая как фотограф в ультрамодном тогда «неумелом» стиле мыльницы Терри Ричардсона со вспышкой в лоб и провокационными кадрами, сняла Аризону Мьюз для дебютного выпуска эротического журнала 25 под редакцией модели Ани Рубик. Ани самой в журнале почти нет, но вкус у нее был всегда, публикация печаталась на отменной дизайнерской бумаге, с массой известных авторов (за свою модельную карьеру Аня обросла связями), продавалась в легендарном Colette за небывалые тогда 50 евро и совсем не имела рекламных страниц — все средства шли от продажи тиража. Вышло 4 номера, но этот — самый яркий из всех: легкая эротика без вульгарности, много контрибьюторов-жещин. В общем, теперь это все лишь история, но жаль, что закрыли. Ане шло кресло главреда.

Photo: Nan Goldin
model: James King

Снимки, сделанные в период недолгого расцвета карьеры Джейми Кинг и абсолютного торжества героинового шика. Нэн всегда была певицей непарадных социальных явлений и маргинальных слоев общества, многие связывают появление анти-фешн эстетики 90-х именно с ней, хотя в модной фотографии она почти не работала.

Эти снимки сделаны во время недели моды в 1995 году, а портфолио дневника показов напечатано в New York Times в феврале 1996. Газетка продается сейчас как мега раритет за безумные деньги.

#CopyPaste

V # 151 Winter 2024
photo: Solve Sundsbo
style: Gro Curtis
model: Naomi Campbell

VS.

V # 29 Summer 2004
photo: David Sims
model: Laila Ali

Продолжая рубрику цитат, заимствований, копий, референсов и вдохновений. Конечно, 20 лет прошло, «уже можно» и даже есть смысл воспринять это как намеренную отсылку, но мне ужасно режет глаз это копирование. Взяли у себя же: та же поза и постановка кадра, тот же цвет шрифта, фон, чернокожая модель. Новая обложка синтетическая на 200%: переизбыток ретуши и «бьюти-доработок» косметолога Мисс Кэмпбелл, и хоть первая весточка Симса не отличается оригинальностью, образец 2004 года мне импонирует куда больше.

Мы уже рассказывали, какие референсы стоят за фэшн-съемками нового номера журнала Black Square. На этот раз расспросили Ольгу Ползикову, автора канала wasted paper и коллекционера зарубежного глянца уже более 27 лет, об актуальных публикациях из мира моды:

«У меня есть два абсолютных фаворита, которые я покупаю каждый сезон на протяжении всей жизни изданий. Не все номера одинаково сильны по контенту, но их смело можно ознаменовать трендообразующими для независимого глянца, у которого сейчас период расцвета в противовес коммерческим аналогам.

Holiday

Перезапущенная французская версия американского travel-издания. Детище арт-директора Franck Durand с 2014 года выходит каждые полгода в широком формате. Причудливый симбиоз путешествий и высокой моды. Каждый номер посвящен определенной локации: страна, город, местность. Снимают как фэшн-авторы, так и репортажники типа Olivier Kervern. Работают авторы из списка A: Mario Sorrenti, Zoe Ghertner, Santa Simond, Robin Galiegue, Mikael Jansson, Emmanuelle Alt.

Цена журнала — 28 евро.

Self Service

Мой фаворит с 2005 года — именно тогда я купила первый номер. Журнал прошел путь длиной в 30 лет: от тоненькой независимой публикации в 1995 г. до кирпича весом 3 кг в твердом переплете с набором нескольких типов дизайнерской бумаги. Self Service — проект арт-директора Ezra Petronio и его бывшего партнера — стилиста Suzanne Koller. Узнаваемая верстка и авторская типографика Эзры, для которого журнал стал творческим полигоном в упражнениях по дизайну, сделали ему имя и агентство Petronio Associates. Над глянцем работают такие стилисты, как Jane How, Suzanne Koller, Marie Chaix и фотографы, например, Bruce Weber, David Sims, Alasdair McLellan, Talia Chetrit, Glen Luchford.

Цена номера — 40 евро. 

Все журналы продаются за рубежом (где — смотреть stockists на официальных сайтах), либо в России через Lebigmag»

📷: личная коллекция и архив Ольги Ползиковой

ZARA F/W 2022 Cruise
photo: Nadia Lee Cohen
model: Raquel Zimmermann

Надя недавно сняла нашумевшую и очень агрессивно распиаренную коллекцию Skims x Dolce & Gabbana и вот она уже делает короткометражки для YSL, которые скоро будут лезть на вас из утюга, но я лучше покажу менее освещенную работу — для ZARA. Снятая в Майями в каком-то фешенебельном отеле, напоминающем советские санатории. Ракель в собирательном образе Мишель Пфайффер из «Лица со шрамом» и Шэрон Стоун из «Казино» — подруг мафиози. Надя обожает яркие и немного гротескные типажи.

И вдогонку к предыдущему посту с именинницей — неопубликованные кадры Chloe Sevigny в образе Греты Гарбо и в объективе Deborah Turbeville. Легендарное Scarlet red платье Гуси эпохи Тома Форда, которое не вошло в эдиториал, потому что плохо бьется и с образом Греты, и выпадает из нейтральной цветовой гаммы съемки.

Лица из первого ряда показов в объективе Richard Avedon для журнала The New Yorker в 1994 году. Тут немного некролог получился, как когда листаешь семейные альбомы старшего поколения: кого-то не узнаешь, а многих уже нет в живых. Снимку 30 лет все-таки.

Liz Tilberis — главред UK Vogue 88-92, проработала в издании 22 года, а с 92 вплоть до кончины в 99 — главред Bazaar USA.
Suzy Menkes — один из главных обозревателей показов, журналист, контрибьютор Vogue до 2020г.
Franca Sozzani — главред Vogue Italia c 1988 до 2016, когда она ушла из жизни.
Joan Juliet Buck — писатель, журналист и первая (и единственная) американка в кресле главреда Vogue Paris c 1994 по 2000.
Amy Splinder — модный колумнист New York Times. Ушла из жизни в 2004.
Marina Schiano — работала моделью, менеджерила розницу YSL c 72 по 82 и была редактором в Vanity Fair. Умерла в 2019.
Grace Coddington — бывшая модель, редактор UK Vogue и с 1988 по 2016 креативный директор US Vogue.
Polly Mellen — легенда стайлинга, креативный директор US Vogue c 63 по 90, в Allure c 91 по 99. Недавно отметила 100-летие!
Andre Leon Talley — редактор в US Vogue и даже успел поработать в качестве главреда для Numero Russia c 2013. Ушел из жизни в 2022 году.
Regis Pagniez — основатель и главред ELLE США c 85 по 98.
Anna Piaggi — пишущий редактор, журнал Vanity, Vogue Italia. Умерла в 2012г.

Новая коллаборация у Loewe с дуэтом японских керамистов Suna Fujita и трогательный ролик по ее мотивам, который снял кукольный аниматор Joseph Wallace. Бэкстейдж меня заворожил даже больше оригинальной работы (в хорошем качестве тут) . Очаровательная и немного инфантильная коллекция — уже вторая по счету с этим дуэтом у бренда, приятно, что это не какой-то мегахудожник типа Кусамы или Мураками, а довольно локальный ремесленный союз. Люблю, когда марки изобретают свой нарратив, а не зовут условное семейство Кардашьян для охватов.

Мне очень нравится эта ожившая сказка и нравится, каким свежим и самобытным стал унылый буржуйский бренд сумок (а Loewe — по сути испанский Hermes) под началом JW Anderson: это гармоничное сочетание юмора, высокой моды, искусства и потакания внутреннему ребенку. Количество присутствия современного Юргена Теллера в визуальном коде марки я бы сократила, но там и без него имен хватает.

032C #40 F/W 2021
photo: Vito Fernicola
style: Marc Goehring
model: Vittoria Ceretti

Недолгий период, когда Виттория покрасилась в платиновый блонд, который запечатлели в главной немецкой публикации нашего времени. Марк Геринг в то время еще был в кресле директора моды. Сейчас он в основном работает с брендами.

Все очень модно, молодежно, немного по-рейверски, с массой вещей из коллекции 032с. У меня, кстати, есть их ботинки из коллабы с Buffalo и, несмотря на грузность и жесткость, они довольно удобные и очень мне нравятся.

В съемке еще использован мерч группы Salem, а эдиториал носит название не самой их известной EP I’m still in the night, заглавный трек с которой я люблю до сих пор с момента его релиза в 2011 году. Видимо, Марк тоже поклонник S4lem.

Каналу исполнилось 3 года, начала я его случайно в дату, которую очень люблю — 13. И первый исторический пост — про одну из любимых моих съемок — кампейн Versus осень-зима 1999. Много кадров и дебютный пост в канале тут.

Я как коллекционер всегда стремлюсь показывать эксклюзивные съемки: которых пока нет в сети, потому что знаю, откуда достается вся инфа онлайн (все-таки 27 лет в деле — не шутки), которые вообще не были отсканированы или архивы пропали десятилетия назад. Все эти штуки есть в моей коллекции, которую я скрупулезно собираю с 97 года. И знаю лично людей, которые в сеть кладут все эти сканы и пдф-ки, которые потом разлетаются по соцсетям и каналам, за которыми вы следите)

Спасибо, что вы читаете, делитесь реакциями, используете материалы или просто любуетесь, прибываете в согласии с мнением админа или в полном антагонизме.

Сегодняшний юбиляр (а, как известно, юбилей — это только 50 лет, а не любая круглая дата, как у нас принято считать) Леонардо ДиКаприо, ослепительно молодой в 1995 году в объективе Mario Sorrenti. Ему тут нет и 21, а выглядит он совсем как подросток. Съемка была напечатана в Bazaar USA, еще до его роли в Ромео и Джульетте, когда он проснулся знаменитым, но после "Полного затмения" и "Дневников баскетболиста" — очень неоднозначных ролей юного актера.

BHSAD 2024
Photo: Юлия Шмараева

На курсе «Основы фотографии и создание портфолио» в Британке обучают основам профессии и помогают создать собственный проект — авторский зин. Зин — он же fanzine — самиздат малого тиража из фото и текста, часто созданный на копировальной машине. Из подпольного и DIY формата он давно перешел в разряд эфемерного искусства и стоит рука об руку с независимой периодикой и концептуальным артом.

Научиться уверенно снимать, создать авторский проект и начать карьеру fashion-фотографа можно будет уже 15 ноября. Подробнее о программе

Details March 1990
Martin Margiela ss 1990 show
photo: Bill Cunningham

Первое масштабное шоу Мартана, начавшее его летопись в мировой моде. Прошедшее на старой разрушенной фабрике на выселках XX округа Парижа. Приглашения рисовали местные дети, они же участвовали в дефиле. Первые лица моды сидели на полу вместе с местной детворой, это было данью уважения юным гостям, чью площадку безвозмездно заимствовал Мартан. Моделям было дано распоряжение ходить как обычные люди, отбросив профессиональные стандарты. По-другому там было сложно передвигаться из-за напрочь разбитого бетонного пола. Шоу вышло противоречивым, аутентичным, непринужденным и так непохожим на утомляющий лоск высокой моды. Скорее перформанс, чем модный показ.

Mastermind FW 2024
photo: Alasdair McLellan
creative direction: Marie Amelie Sauve
style: Xenia May Settel
models: Angelina Kendall, Freya Nutter, Thea Almqvist, Paddy Byfield

Детище правой руки Николя Гескьера Мари Амели Сове, которое нечасто радует контентом, но этот номер уже едет ко мне. Анджелина в пубертатных оверсайзах, снятых с имажинарного бойфренда, юность как генеральный источник вдохновения Алесдера Максиллана и его подражаний Брюсу Веберу. Первый снимок вполне подошел бы для обложки I-D, для которого много трудился автор и в котором появлялась сама Кендалл, но увы издание пытается прийти в себя после неумелого руководства Карли Клосс, закрытия печатной версии и какого-то хаотичного выпуска зинов в лимитированном объеме, продаваемых в трех точках мира. Милая, занимайся моделингом и не лезь в печатное дело, молю.✏️

Harper`s Bazaar November 1994
photo: Peter Lindbergh
style: Tonne Goodman
models: Kate moss, Shalom Harlow, Amber Valletta, Emma Balfour

Американский минимализм 90-х на моделях, на тот момент еще без приставки "супер". Почему-то очень люблю эту съемку, хотя не являюсь ни фанатом Линдберга, ни одной из фигуранток. И в целом, она не легендарная и довольно проходная. Снимали явно в августе на море, но на фото есть неуловимое ощущение осенней прохлады низкого сезона с пустынными пляжами. Второе фото с троицей и с третье цветное с одинокой Мосс — самые классные.

#NewBabes

Новички последнего месяца.

D Repubblica: Farneti наконец на своем месте, в отличие от его бытности в Vogue Italia, в D очень уверенный контент и он на голову выше всех итальняских коммерческих аналогов (Vogue и Bazaar). Хотя D — всего-навсего приложение к газете, ежемесячники обглодали локти. 14 ноября, кстати, выйдет их первый полугодовой альманах, который будет продаваться по всему миру (так обещают), поэтому есть шанс увидеть все эти сложно досягаемые истории в печати.

Bazaar Italia — не с моей любимой обложкой, которую так и не напечатали, но достойные номера в целом.

M Le Monde — очень испортился с уходом Suzanne Koller, в отличие от D. Но открывающий сезон номер, по-прежнему сносный, в этот раз снимал в Голландии креативный директор издания Jean-Baptiste Talbourdet-Napoleone (экономия на фотографе всегда может сойти за креативную находку, не так ли?).

Bazaar USA, Bazaar France с Наоми — не то, чтобы я люблю мисс Кэмбелл, просто съемки внутри хорошие (не с ней)

Vogue Nederland — просто большая съемка Lachlan Bailey со стайлингом Geraldine Saglio.

Unconditional — первый мой выпуск, все снимала Alexandra Nataf, она же главред и в 3 из 4 огромных съемок стайлинг Virginie Bennaroch. Съемки примитивные, весь акцент смещен на стайлинг, но он хорош. С Малгошей самая классная с точки зрения стилизации история, но обложка с любимой Биби, конечно же.

В этом канале все только по любви, поэтому ничего непроверенного здесь не бывает.

Мне остро и скоропостижно понадобился байер в Италии, который еще и выполнит все мои чудные запросы на регулярную покупку газет, продающихся 1 день. Полезла в авито, понимая, что вероятность успеха крайне мала и все оппоненты деликатно отмолчались, кроме тех самых❤️

Арина каждую субботу покупала мне журналы, выбрали самую быструю отправку, о существовании которой я даже не подозревала. Все пришло из Милана в Москву за рекордные 13 календарных дней (я вообще забыла о таких сроках с 2020 года). Девчонки всегда на связи, все фотографируют, отписываются, бережно пакуют, очень клиентоориентированные и внимательные.

Связаться с ними можно через канал ИТАЛИЯ НА ДОМ.

V # 50 Winter 2007
photo: David Sims
style: Joe McKenna
models: Raquel Zimmermann, Cole Mohr

Еще одна история накануне Halloween. Ракель в образе шамана в британской глубинке. Дэвид очень любит фольклор Великобритании, у него было много съемок, вдохновленных языческими традициями его родины.

#FromTheMovie

Vogue Italia April 2014
photo: Steven Meisel
style: Karl Templer
models: Nathalie Westling, Issa Lish, Bernd Sassmanshausen

Приближается канун моего любимого праздника, любимого, потому что все наряжаются (я надеюсь, не в костюм путанья), плюс Хеллоуин очень абстрагирован и ты не будешь себя сжирать "итогами года", как во время Дня рождения или Нового года. А значит, самое время для "кошмарных" съемок по мотивам хорроров.
Одна из любимых в творчестве Майзела, к которому я отношусь с абсолютной прохладой. Оформлена как потоковое видео, а сюжеты взяты из "Сияния" Кубрика, джалло-фильмов, в том числе родоначальника жанра: Дарио Ардженто, "Американского психопата" и я еще вижу здесь отсылки к Don`t look now по цветкорру и интерьерам.

A Magazine curated by Glenn Martens
photo: Arnaud Lajenie
style: Ursuna Gusi
models: Ann-Catherine Lacroix, Rose Van Bosstraeten, Kim Peers, Anouck Lepere, Delfine Bafort

Недавний A magazine, выпущенный к 11-летней дате креативного контроля Гленна Мартинса в Y/Project, который незадолго после выхода номера объявил о своем уходе из компании. Я, к своему стыду, лишь в 2021 году узнала, что Y-Project не его детище, а основан был в 2010 году дизайнером Yohan Serfaty и бизнесменом Gilles Elalouf. В 2013 Йохан умер от рака и в 2014 Жиль назначил Гленна — коренного жителя Антверпена и выпускника легендарной Королевской антверпенской академии, откуда вышли все бельгийцы.
Съемка постоянных творческих напарников Гленна — Арно Ляжени, который снимал марке все кампейны и стилиста Урсуны Гуси, правой руки Гленна в Diesel и Y/Project. Снято в родном Антверпене с бельгийскими же моделями 2000-х, которые активно вернулись в бизнес. Иронично, немного в духе Hans Feurer и совсем не похоже на привычные работы Ляжени, который почти все снимает в студии с модным постпродакшном в стиле 2000-х.

По поводу вчерашней выставки Cos Moscow. Не было связи, как входишь в павильон «Тимирязев центра», даже не понимаю, как у нас получилось пересечься со всеми. Нет общей темы, очень много «спонсоров», очень много людей на открытии (хорошо по базе клиентов пробежались). Из работ ничто не затронуло, кроме, пожалуй, этой «инсталляции», это даже не работа, мне кажется, а просто полотно, закрывающее пустую стену входа в технические помещения, но за стеной слышался постоянный звук стеклобоя: будто официанты крушат посуду. Мне даже показалось, что это концепция, но звуки были неповторяющиеся и неритмичные. Life imitating art.

Out of order # 10 winter 2018
photo: Theo Wenner
style: Haley Woolens
model: Vivienne Rohner

Юная Вивьен Ронер (ей тут едва 20) с короткой стрижкой, в нарядах тургеневской девушки в Нью-Йоркском музее.

У меня сегодня в программе не Нью-Йоркский музей, но предпоказ Cos Moscow. Покажу работы, которые задели что-то во мне.

Self Service # 40 SS 2014
photo: Glen Luchford
style: Marie Chaix
models: Anna Ewers, Kirsty Hume

Глен британец, но последние лет 14 живет в ЛА неподалеку от Venice beach. И впитал в себя калифорнийский дух. В съемке неприлично молодая Аня с еще подростковой припухлостью, неожиданная Кирсти Хьюм и Олан Пренатт, игравший FuckShit в фильме Джоны Хилла Mid 90s еще до этой роли. Ну и масса фотогеничных серферов с побережья.

Пару недель назад Глен в компании со стилистом Франческой Бернс, со-основателем деним марки Frame Джошем Левайном и дизайнером Фергусом Песеллом запустили street-luxe бренд Cherry world, вдохновленный скейт, серф и стонерской культурой, и в целом атмосферой побережья Лос Анджелеса. Ассортимент дорогой, производится в США: свитера из кашемира, сплетенные по драгоценной технологии интарсия. Знаю об этом многое, потому что два года была пиарщицей в «кашемире и шелке». В целом, все очень недоступно для тех, кем это вдохновлено, но наконец-то любовь Глена к беззаботному, свободному и инфантильному приобрела иную форму, помимо фотографии.

Epoch Review # 3 Summer/Fall 2024
photo&concept: Éamonn Zeel Freel & Georgia Pendlebury
models: Valentine Charrasse, Joey Umfundi, Tiama Tilbee, Tjiki Sidibe

Наконец-то что-то по-настоящему новое и интересное. Очень удивлена, что в сети не растиражировали эту съемку — контента сейчас очень много, а вот концепутально новые вещи почти не встречаются, одни цитаты цитат и копии копий, рассчитанные на тех, кто слаще морковки в своей жизни ничего не видел. Совершенно незнакомый мне фотограф и стилист, за которым я особо не слежу, но история сделана с отсылкой к греческой традиции барельефов и камей из слоновой кости, которые украшали дам. Сюжеты современные: дивайсы, маски, гитары, пылесосы и какие-то девичьи занятия, когда подростки остаются вместе на ночевку. Что-то из сериала «Эйфория». Все вещи предоставили KNWLS, отличный пиар, откровенно говоря и вписывается в ДНК марки.