Немодный Слава

Почему обувь wholecut стоит дороже?
Wholecut - это цельнокроеная обувь, сшитая из одного куска кожи. Такая обувь популярна у любителей классики, но встречается она все же реже других. И стоит дороже.
А почему?
Джастин Фицпатрик, создатель собственного обувного бренда и авторитетного ресурса The Shoe Snob, разъясняет.
А я пересказываю вам, дополняя кое-где инфой и из других источников.
Итак, хоулкаты - бесшовная гладкая модель обуви. Поэтому казалось бы, работы с ней меньше. Но на самом деле все наоборот.
Начинается работа с такой моделью обуви с того, что перед мастером на столе оказывается большой целый кусок кожи. И вот тут сразу будет заметно, достаточно ли высокой квалификацией обладает мастер. Экспертам надо платить больше, поэтому вы платите дороже за то, что кожа раскроена высокопрофессионально. Вы платите за точный глаз и твердую руку. За искусство находить и обходить изъяны кожи. За то, что действительно отличает великие обувные бренды от остальных.
Разрезать один большой кусок шкуры так, чтобы минимизировать отходы и получить высшее качество сложнее, чем просто нанести шаблоны деталей ботинка и вырезать по ним. Закройщику нужно найти изъяны и разметить шкуру так, чтобы при раскройке были использованы лучшие куски шкуры. А это не так просто, особенно когда нужно вырезать большие куски.
Когда раскраивают обычные ботинки, а тем более броги, опытные закройщики всегда могут использовать кожу низкого качества или с изъянами для раскроя полных брог и сэкономить деньги. На цельнокроенных моделях этот номер не пройдет. Поэтому они дороже.
Вторая причина дороговизны хоулкатов - сложность технологии изготовления. Джастин Фицпатрик говорит, что в wholecut моделях отсутствует возможность натяжения, которая есть при изготовлении, например, оксфордов из пяти частей. Цельнокроенную обувь делают, натягивая на колодку сразу весь кусок кожи, а это создает проблему. Наличие швов в обуви позволяет натягивать одну часть ботинка, когда другая остается на месте, будучи зафиксированной. У хоулкатов весь кусок кожи двигается по колодке при натяжении и могут оставаться недопустимые воздушные пузыри и карманы. А это значит дополнительные складки и жалобы при носке и быстрый износ, не говоря уже о том, что это некрасиво.
Поэтому при изготовлении wholecut моделей в машине для натяжения сначала немного тянут одну сторону, потом другую и так далее, очень небольшими шажочками. До тех пор пока кожа ровно и гладко не натянется. Эти маленькие шажочки требуют времени, а значит удорожают производство.
Кроме того, цельнокроенные ботинки должны по технологии оставаться натянутыми на колодке дольше, чтобы гарантировано принять нужную форму. А это опять время, которое стоит денег.
Вот поэтому wholecut обувь дороже.
Еще Джастин Фицпатрик добавляет, что есть производители, которые берут за цельнокроенные ботинки столько же, сколько и за другую обувь. Не будем их сразу же обвинять в смертных грехах. Это игры маркетологов. Они либо завышают цену на другую обувь, либо занижают цену цельнокроенных моделей и берут их стоимость на себя.
Замечу, что такие игры могут себе позволить прочно стоящие на ногах производители. Которые чаще всего и производят wholecut обувь
Фото от такого производителя Crockett&Jones

Пропорции в одежде - это основа стиля.
Так говорил Алан Флассер, ну а нам остается только внимать и следовать.
А что он там излагает, если поподробнее?
Верный способ, говорит Флассер, сделать вещь образцом непреходящего стиля (добавлю - стиля, который подходит именно вам, то есть вашего индивидуального) - понять, какие пропорции одежды подходят именно вам. И почему так. А потом уже следовать этому неколебимо. И чтобы никакой там моды.
Самый лучший кашемировый блейзер цвета navy, пишет мэтр, быстро устареет, если вы его купили, когда в моде были длинные, до кончиков пальцев, рукава. Недорогая рубашка прослужит намного дольше дорогой, если вы поймете, что уголки короткого воротника последней увеличивают визуально ваше и без того крупное лицо. Можно поступиться качеством, но нельзя пропорциями. Эксперименты с с классическими пропорциями - расклешенные брюки, чрезмерно широкие плечи, ботинки с квадратными носами или другие крайности - быстро выходят из моды и эта одежда будет сидеть на вас плохо. А плохо сидящая одежда - основная причина отсутствия изысканности в гардеробе современных мужчин.
Если перейти к практическим рекомендациям по пропорциям, то, говоря о классическом костюме (а с ним сложнее всего в смысле хорошо сидящего), то Флассер делит его на пять ключевых зон: шея, плечо, талия, запястье и лодыжка. Дело в том, что форма лица, длина шеи, ширина плеч, длина рук, структура торса и размер ног остаются у человека практически неизменными в течение многих лет, несмотря на колебания веса. Хотя обычно первыми привлекают внимание ткань и ее рисунок костюма, но если силуэт не отвечает телосложению, то они не помогут.

Давайте несколько слов про плечи пиджака, например, а то мне спешить нужно.
Если плечи пиджака слишком узкие, голова кажется больше и наоборот, если слишком широкие, то голова визуально уменьшается. Это можно использовать для визуальной коррекции. Вот фотки Дугласа Фэрбенкса и Гэри Купера для примера.
Пиджак с острыми приподнятыми плечами рекомендуется невысоким людям с покатыми плечами, так как они создают иллюзию роста. А остальным это совсем не надо, потому что такие плечи (спасибо Джорджио Армани) у них выглядят неестественно.
Про длину пиджака, пуговицы, лацканы и рукава пиджака потом.

Сегодня вашему вниманию три фото (в след посте они) нашего классика Бернхарда Ретцеля. Мэтр стареет, но по-прежнему безукоризненно элегантен и настолько великолепен в умении сочетать, что смотрел бы и смотрел.
В этот раз на герре Ретцеле замечательный пиджак «теба». Это интересная модель одежды родом из Испании, такой курткопиджак, названный именем тамошнего графа. я про него как то писал.
Пиджак этот, что на Ретцеле, из материала cashwool, что может быть смесью кашемира и шерсти. Но он, пиджак этот, трикотажный, то есть скроен из полотна, сделанного по трикотажной технологии. Причем трикотаж этот - джерси и мой пост о нем еще в производстве.
Абсолютно супермегаклассические серые фланелевые брюки.
Сшитая на заказ из винтажной лимитед эдишн ткани рубашка от итальянских рубашечников Вентурини.
Кашемировые носки Брешиани.
Сшитые на заказ лоферы wayman.
Но самый главный кайф мужского классического стиля - сочетания цветов, фактур и тп, а также правильные нарушения правил, дающие вечно искомую индивидуальность.
Смотрите как сочетается галстук (про него ничего не сказано, кстати) с нагрудным платком (про него тоже ничего).
А также с очками и часами.
Ну а отвернутые манжеты мне не понравились. Вся фишка «тебы» в них, а она тут потерялась.
Смотрим на мастера.
Учимся.
Подмечаем.

Редкий случай сегодня - взгляд на мужскую одежду не с туманного острова, а с другой стороны Ла Манша - из Франции, которая вообще-то привыкла быть законодательницей мод и на английских выскочек в этом смысле смотрит весьма раздраженно.
Французский взгляд на брюки сегодня предлагается. Ну по крайней мере на их историю.
До эпохи Возрождения европейские мужики ходили так, как мать, то есть Римская империя поставила. Грубо говоря в платьях-рубахах и плащах сверху. Ну по крайней мере в тех частях Европы, климат которых позволял яйцам не зазвенеть от холода в такой одёжке. Надо сказать, что так ходили все же аристократы. Крестьяне же носили штаны. В этом месте истории французы начинают подпрыгивать и махать руками, потому что штаны придумали галлы. Правда, в скифских курганах нашли изображения воинов в штанах примерно 7 века до нашей эры, но где эти скифы? На картинке вон в следующем посте и больше нигде. А французы вот тут, довольно близко, с коньяком и фуагра. И спорить с ними никто не хочет. Но по правде галлы таки носили штаны, со шнуровкой спереди. Жюльен Скавини утверждает, что они назывались braies и от этого слова произошла французская ширинка braguette.
Поверим и вернёмся в эпоху Возрождения. Тогда впервые аристократические мужчины рискнули перейти от рубах- балахонов к раздельной одежде. Появились короткие панталоны. Графья с баронами поначалу их стеснялись жутко и прятали под длинными полами камзолов, но мужское аристократическое хозяйство наконец перестало быть продуваемо всеми сквозняками. Французы называли эти короткие штаны culotte и нужно было дождаться санкюлотов и великой революции, чтобы штаны опустились до пола. Санкюлотами (без штанов) в революцию называли простолюдинов, которые кюлоты не носили и поэтому забацали революцию, но это неточно. Опять же гляньте на картинку, где санкюлоты в длинных штанах набухались и ржут над кюлотами аристократа, явно собираясь идти делать революцию.
Короче, к 19 веку французы почти перебили королей и аристократов и все поголовно начали носить длинные штаны, назвав их pantalon. Собственно, с тех пор и по сей день в фасон мужских брюк никаких существенных изменений не вносилось. Разве что в 60-е годы 20 века вставили молнию в ширинки. Которая поначалу была устрашающая на вид, а первые полвека после ее изобретения так на фик никому не нужна. Изобретатель ее (на фотке) от этого страдал.
За два с лишним века портные поднаторели в пошиве мужских брюк. Крой у них куда проще пиджаков и в обычных парных костюмах нет никаких проблем с ними. Ну только всякие модные тенденции учитываются, но это детали (о них потом). С непарными брюками интереснее. Их носят или с пиджаками, или с пуловерами и свитерами всякими, или с рубашками и футболками. И постоянно возникают вопросы сочетаемости. Поэтому совсем не удивительно, что джинсы победили всех - они абсолютно универсальны. Ну почти.
На этом заканчиваю дозволенные речи.
В следующий раз о том, какие непарные брюки неплохо бы иметь для того, чтобы перекрыть максимальное количество потребностей. Какими они должны быть, с чем их сочетать.
А попозже про складки, защипы, карманы и про руки в них, отвороты, ширину, длину, покрой и удобство. И немножко про взгляд французов на джинсы и шорты, а также на стирку и глажку. Брюк, я имею в виду.

Ну а что, тоже стильно джентльмены проводят время. Как говорил один мой партнер «на стильке». Фотка, ясное дело, из глубокого прошлого

Я очень рад новым подписчикам и благодарен за их интерес. Буду стараться более лучше и больше писать про всю эту нашу мужскую классическую красоту. А для тех, кто хочет еще и пообщаться, есть чат канала, где видны все комментарии и где можно именно что общаться. Там царит мир, уважение друг к другу и покой. Заходите https://t.me/nemodnychat

Попробую еще раз классифицировать мужскую обувь, хотя дело это неблагодарное. Единой системы нет, терминология сильно отличается даже в базовом раскладе и обрастает кучей особенностей по мере развития темы.
попробую очень схематично.
Итак, первый принцип деления ботинок - по открытости или закрытости шнуровки.
Если половины верха, в которые продеты шнурки, вшиты ПОД переднюю часть обуви, то это закрытая шнуровка. Часто ее называют оксфорды. если у них потянуть то, где шнуровка, в стороны: то ничего не получится и не раскроется. Это самая строгая официальная обувь. В США в отношении этих ботинок иногда используют термин балморалс, хотя в Европе балморалами называют немного другое. Оксфорды бывают модели легат, консул, дипломат, баркрофт, четвинд и тп. Частенько это просто названия модели какого-то бренда, например, Church's, которые стали нарицательными.
Открытая шнуровка - это когда половинки, в которые продеты шнурки, пришиты НА переднюю часть обуви. Называется дерби или блюхер. Тут, если эти половинки потянуть в разные стороны, они гостеприимно распахнутся. Считается менее официальной. Можно встретить модели кромвель, берфорд, блюхер с крыльями, дерби с длинными крыльями. Ааааааааааааа!!!!!!!!
И оксфорды и дерби делают с перфорацией - это броги. По официальности использования - еще ниже гладких дерби. В зависимости от количества и расположения перфорации бывают четвертьброги, полуброги, полные броги. А также панч кэп, слепые, ложные и аскетичные броги.
Если шнуровки нет - это лоферы. Но каблук у них быть должен! Если спереди небольшой язычок с прорезью - это пенни лоферы. А также бывают лоферы с кисточками, с пряжками, венецианские, бельгийские и еще гори они огнем какие 🙂 Например, бифроллы, виджинс....
Если нет не только шнуровки, но и каблука - это мокасины. Они просто есть.
Если нет шнуровки, но есть каблук и еще есть пряжки - это монки или monkstraps.
Есть топсайдеры - с открытой шнуровкой, толстыми резиновыми подошвами и полукруговым швом поверху, как у мокасинов. Подкладка в них редко бывает, шнурки кожаные.
Еще есть челси, джодхпур, дезерты, чакка, топсайдеры, эспадрильи, лодочки с бантом (да-да-да, мужские!), на пуговицах, утиные, рабочие, слиперы, слипоны, сланцы, кеды. кроссовки, вьетнамки, тапочки, сандалии.
И есть огромные тома о том, что с чем носить, куда носить, надо или не надо носки....
Квантовая физика - это цветочки. Ну, может быть, когда то я рискну все это просеять сюда. Картинок нет, неохота искать опять, простите. Спрашивайте в комментах, пожалуйста, отвечу с удовольствием

Что мы видим на этой фотографии?
Мы видим становление стиля casual, который сейчас является последним оплотом мужской элегантности, гибнущей под натиском «удобного» уродства.
На фото в следующем посте Джон Верну Бувье III по прозвищу Черный Джек и какая-то румынская крестьянка, попросившаяся сфоткаться со знаменитостью 😉
Сначала немного о нем, а уж потом о его костюме.
Вот как интересно бывает. Читаешь биографию человека, где написано, что он занимался финансами на бирже. Как благопристойно звучит, а? Вот про Черного Джека так и пишут, мол, биржевой маклер он был. Но вот только основными занятиями Джона Бувье было пьянство, азартные игры и распутство. Иногда это называлось светской жизнью, а его называли светский лев.
Источником его расходов были в основном деньги, нажитые предками. Со временем, как пишут источники, большинство своего времени он стал проводить в своей квартире в Нью-Йорке, выпивая в одиночестве. Еще можно о нем сказать, что у него были две дочери, каждая из которых прожила очень интересную жизнь и неизвестно еще, какая из дочерей интереснее. Возвращаясь к Джону Бувье, можно сказать, например, что он был настолько пьян, что не смог сопровождать свою дочь Жаклин (это она на фотке, конечно, а никакая не крестьянка) к алтарю на ее свадьбе с сенатором Джоном Ф. Кеннеди.
Ну а теперь о его костюме, благодаря которому он тут перед нами появился.
До того, как одежда для выходного дня превратилась в джинсы и кроссовки, мужчины отдыхали в том, что позже стали называть спортивной одеждой. Пиджак от обычного костюма заменялся другим пиджаком, более светлым, мягким, который «узаконил» аж в 80-е годы Джорджио Армани. Галстук не надевался. Другой вариант костюма для отдыха - костюм из трех элементов: брюки, пиджак или свитер и спортивная рубашка с открытым отложным воротником, позже футболкой.
Современный business casual это как раз и есть версия такой одежды, результат возникшего в середине 20 века принципа подбора одежды «сочетай и смешивай». Современная версия, к которой добавились комфорт и подчеркнутая индивидуальность.
Как мы видим, основа этого стиля - спортивный пиджак, который сочетает удобство и деловой протокол. Но когда к нему надеты, например, водолазка или футболка, выглядит это весьма свободно, но элегантно. Современные спортивные пиджаки однобортные, мягкие, но поначалу все было не так.
Вот как на фотографии тестя президента Кеннеди и миллиардера Онассиса Джона Верну Бувье III. Хотя до Онассиса он не дожил, умер от рака печени.
Костюм на нем двубортный и скроен совершенно в классическом стиле, с жесткими плечами и острыми лацканами. Неформальность и «спортивность» его, помимо светлого цвета, достигается (по тем временам она достигнута) надетой под пиджак футболкой, хулигански отвернутыми рукавами пиджака и неформальными светлыми (скорее всего, светло-коричневыми) лоферами и носками.
В сочетании с его необычно темной кожей (в том числе и за нее его Черным Джеком звали) индивидуальность подчеркнута по полной программе.
Ну а дочка рядом чет так себе, на мой взгляд. Во всех смыслах.
А вы что думаете?

Сегодня опять про сочетаемость узоров и рисунков в мужской одежде.

И с помощью Алана Флассера расскажу про сочетание четырёх (!!!) рисунков в одном, так сказать, ансамбле.

Фото, как обычно, отдельным постом.

Казалось бы, вопиющее нарушение всех канонов. Но именно сюда заходят лучшие из лучших, именно здесь, на вершине стиля, где царит лишь вдохновение и талант, бывают те люди, которых с уважением вспоминают и с почтением копируют поколения мужчин. Эти иконы стиля нарушают все возможные правила сочетания рисунков, предлагая свои собственные варианты. Которые почему-то мало кому удаётся повторить. А все потому, что всемирный «орден денди», как его назвал Том Вульф (сам его полноправный член) одевается исключительно для самих себя, совершенно не заботясь о впечатлении, которое он может произвести на обывателей.
Не рискну самостоятельно подбирать примеры и предлагать фотографии, поэтому воспользуюсь теми, которые отобрал Алан Флассер.
Но сначала предупреждение.
Фред Астер, который тоже тут, в посте, присутствует, сравнил искусство хорошо одеваться с постановкой пьесы: надо долго репетировать, чтобы спектакль получился хорошо. Поэтому упомянутые ниже люди и им подобные мастера долго и упорно тренировались в искусстве создания собственного индивидуального стиля. Поэтому-то результат так поражает.

Итак, первым идёт Лучано Барбера, создатель одноименного бренда одежды и один из самых элегантных людей современной моды. Посмотрите на фоточку: крупная клетка на пиджаке, рубашка в полоску, галстук в очень мелкую клетку с неровными краями и нагрудный платок вообще с каким то произвольным рисунком. Но мы видим, что ни один из четырёх рисунков не доминирует и все вместе всё выглядит весьма гармонично. А знаете почему? Потому что в костюме синьора Барбера умышленно и очень продуманно допущено несколько небрежностей.

Следующая маленькая фотка - актёр Тайрон Пауэр. Современники называли его самым красивым мужчиной, который знал, как правильно носить одежду. На фотке в его одежде четыре рисунка, которых связывает в ансамбль умелое использование масштабов рисунков и степень контраста. А ещё Тайрон Пауэр умел всегда держаться так непринужденно, что его одежда всегда была гармоничной. С учетом его умения ее подбирать.

Следующая фотка - Фред Астер. Осмелюсь сказать, что мне именно этот его наряд не очень нравится. Хотя Алан Флассер пишет об этом фото «немногие мужчины могут столь смело сочетать ткани и не выглядеть при этом глупо. Рискну предположить, что лодыжки Астера украшает пятый рисунок!» Не буду спорить с классиком, смотрите сами. Мне, повторю, не очень.

Ну и наконец герцог Виндзорский, как без него. На фото не очень хорошо видно, какие там у него рисунки на одежде. Но ясно, что он подбирал наряды, которые не мог вообразить никто. Посмотрите, он, кажется, нарушил все. Рубашка с короткими рукавами. Нагрудные карманы на рубашке. Два. Полоски на брюках вертикальные, а на носках горизонтальные. Двухцветные лоферы, не сочетающиеся вообще ни с чем, что на нем надето. Но, блин, он все равно выглядит шикарно! Опять процитирую Флассера: «Конечно, у королевских особ не так много развлечений, и мода - одно из них, но обратите внимание на это особенно выдающееся сочетание дизайнов. Все же этот человек был живым воплощением моды.»

На этом заканчиваю дозволенные речи по этой непростой теме.

Только узнал об одежде Carhartt. А между тем старый уважаемый бренд качественной рабочей одежды. Особенно известны куртки - прочные и тяжелые. Бренд прославился благодаря популярности у рабочих. А теперь вот переживает новую волну успеха благодаря хипстерам и зумерам, которые ходят в этих куртках, ав руках и отвертки не держали. Или вон как на скрине - перфоратор от дрели не отличают. Как у вас с этим брендом? Знаете? Носите? Хочу посмотреть себе