wasted paper Telegram Gönderileri

Сегодня День рождения одного из моих ретро-фаворитов Chris Von Wangenheim, чьи рискованные, вызывающие, острые, сексуальные и гламурные работы продолжают вдохновлять авторов. Сегодня мастеру бы было 83 года, но он рано ушел из жизни — разбился на авто в 1981 году в возрасте 39 лет, как и его приятель Helmut Newton, но 23 годами позже в солидные 83 года.
Это одна из лучших его работ — Lisa Taylor для Christian Dior в 1976 году. Сильно диссонирует с эстетикой марки в любой период ее жизни, но от этого еще сильней врезается в память.

Elle France 20th February 2025
photo: Cass Bird
style: Geraldine Saglio
model: Anja Rubik

Традиционный для Элль большой модный выпуск, открывающий сезон. Привычный стайлинг Жеральдин Сальо, в котором чувствуется и дух старого парижского вога, и «школа 80-х» Эммануэлль Альт: немного Hans Feurer, немного Gilles Bensimon и схожесть с Elle Франция эпохи тех же 80-х. Очень длинная съемка, не слишком выдержанная в одном ключе и то что мы видели с Аней 100 раз даже в той же ZARA. Могу признаться, что прошлый номер с Реббекой от той же команды мне импонировал больше: разный мейкап и прически, съемки в студии, на улице, в аппартах, на крыше. Но тут среди порядка 70 кадров есть на что посмотреть. Аня очень хорошо выглядит и не перебарщивает с филлерами в отличие от своих сверстниц (той же Жизель). Она как будто тут более спорти и покрепче, чем в жизни, в целом она очень астеничная.

#BestCovers

Завтра в Лондоне стартует выставка в National Portrait Gallery — THE FACE Magazine: Culture shift. Продлится она до 18 мая, но если вы не там — вполне можно обойтись каталогом, который, кстати, уже месяц как продается во всех буксторах и даже на amazon. К современным мартышкам, которые в 2019 просто купили славное имя журнала, оригинальный проект, основанный в мае 1980, никакого отношения не имеет, кроме яркого лого и славной истории, которой они вдохновляются и отчаянно желают примкнуть.

Для меня THE FACE был первым независимым глянцем, который я купила в октябре 2000 года, у меня есть все номера с 1991 по 2004.

9 лучших обложек за историю журнала по моей версии, потому что за мой коллекционный стаж в 28 лет меня мало интересуют стереотипы. Тут, кстати, много редких: с Грейс Джонс, например, я сама недавно нашла.

1. August 82: Grace Jones by Jean-Paul Goude
2. July 1990: Kate Moss by Corinne Day
3. September 1994: Nadja Auermann by Ellen Von Unwerth
4. July 1997: Uma Thurman by David LaChapelle
5. August 1997: Karen Elson by Luis Sanchis
6. November 1999: Guinevere by Vincent Peters
7. November 2001: Cullen Barber by Terry Richardson
8. September 2002: Phoebe Philo by Vincent Peters
9. March 2003: Ben Grimes by David Sims

Мой любимый арт-порно проект Эндрю Ричардсона Richardson Magazine, который помимо крайне нерегулярно выходящей печатной версии, занимается продажей мерча и коллекций стритовой одежды, "острота" которой весьма спорна, но в чувстве юмора и концептуализме им сложно отказать — коллаборации с Brazzers, Le Crazy Horse, Hajime Sorayama, Bruce LaBruce. И теперь они выпустили зин и футболку с Soviet Lust. Я сама про них не знала, но это по сути партизанская версия hardcore decor — менее причесанная и посвященная guilty pleasure находкам пленочных кадров из постсоветской действительности: нелепых, безвкусных и довольно интимных.

Как эти снимки попали в поисковик? — Слишком много тут откровенных кадров. Кто выкладывал это в сеть? Бывало ли такое, что кто-то находил себя на просторах этого аккаунта или даже напечатанным в зине, какова была их реакция? Ведь этим героиням уже в районе 50 лет, а то и больше. С точки зрения законодательства, как я понимаю, это не очень легальная история. Так много вопросов и так мало ответов.

Зин уже распродан (тираж всего 50 экземпляров), а вот футболку все еще можете купить.

Visionaire # 19: beauty
photo: Inez Van Lamsweerde & Vinoodh Matadin

Работа 95 или 96 года двух главных голландских дуэтов: Виктора и Рольфа и Инез с Винудом для проекта Cecilia Dean и Stephan Gan — Visionaire. Лимитированный и невероятно дорогой, скорее объект эфемерного искусства, чем печатное издание, роднивший моду, искусство, журналистику, фото и иные медиумы в причудливый проект. Позже они запустили коммерческий аналог, существующий и по сей день — V magazine. Visionaire давно не выходит, цены на старые выпуски доходят до 10 000 условных единиц.

Модель, с которой, кажется, Gabbriette списала свой устало-непромытый образ с глазами с поволокой.

#NewBabes

С вами вестник привокзальной побирухи) Именно так я себя чувствую в связи с просьбами о логистике своих кирпичей к друзьям и знакомым, которые живут или регулярно ездят за рубеж, благо, их достаточно и они просто святые люди🤗. У меня синдром самозванца и мне очень сложно просить кого-то о помощи, большую часть времени я свои вопросы решаю сама, иногда вот так. Но когда дело касается коллекционирования — я могу переступить через себя (а как мне кажется — и заебать кого хочешь), просто потому что это архиважно. Журналы тяжелые, объемные, а сейчас стали еще и ощутимо дорогими (ценник от 50 евро стал нормой).

У этих малышей был долгий путь в мои лапки: я их заказала на адрес моей подруги в Берлине, двойной D из Италии аж в ноябре 23 года, а DUST с из офсайта в Германии в феврале 24. Обычно в Берлин катается куча людей, но в этот раз либо все с миниатюрным багажом, либо никто не ездил. В итоге пришлось просить приятеля, он оперативно дал мне контакт девушки, живущей там и собиравшейся скоро в Питер (Ваня, ты это читаешь, я знаю, спасибо тебе большое). Моя подруга поехала на другой конец города (это прямая ветка метро, но метро в Берлине часто закрывают и ремонтируют годами из-за какой-то банальной протечки в крыше — "тут вам не Москва", как говорится) и она сменила несколько видов транспорта. Все передали, девушка приехала в Питер и на следующий день уже другая благодетельница привезла мне печатные дары. Дай Бог всем здоровья. Мир не без добрых людей.

А журналы стоили ожидания, Dust помимо съемок еще с большой вкладкой рекламы YSL на 13 полос, как раз кампейн Глена Лачфорда, который не печатали в виде каталога.😈

Purple #43 S/S 2025
photo: Nikolai Von Bismarck
style: Pau Avia
model: Bibi Breslin

Перпл в этот раз придерживается темы "Дневники Токио" и не размывает ее, что я всегда очень ценю и что большая редкость. Почти весь номер, за исключением пары съемок — с японскими авторами и моделями и здесь, несмотря на европейскую команду (мейкап и прически — авторства корифеев Val Garland и Eugene Souleiman), продолжение темы японской культуры — посвящение авангардному танцу Буто. В съемке принимал участие хореограф Pat Boguslawski.

Буто зародился в конце 50-х в Японии и был последователем немецкого экспрессионизма и дадаизма, он пересмотрел взгляд на танец, уйдя от привычной академичности балета и перестав делать ставку на технику и отточенность движений, заменив их эмоциями и переживаниями, выражавшимися через телесность. Буто напоминает динамическую медитацию и балет Пины Бауш, он подчеркивает потусторонность танца, его направленность к полу, кривоногость и искаженную, рассеянную пластику. Красота тела уже не имеет никакого значения. Перформеры традиционно выступали с бритыми головами и измазанные белой краской.

Николай Фон Бисмарк истошно напоминает Paolo Roversi и местами — Deborah Turbeville, особенно своей любовью к декадансу и полуразрушенным усадьбам.

С праздником всех влюбленных! Не чту маркетинговую составляющую и попытку развода на бабки в этот день от культуры потребления, просто желаю вам любить каждый день без календарных оснований. ❤️

Фото: Mario Testino для Gucci (1999)

WSJ February 2025
photo: Théo de Gueltzl
style: Poppy Kain
model: Bibi Breslin

Биби в этом сезоне будет везде (готовлю свой кошелек), WSJ заходит с козырей уже февральским номером: тут и Бинкс в ковбойской истории, и еще как минимум две съемки, включая ту, что вы смотрите. Похоже, что приложения к газетам вступили в серьезную конкурентную борьбу на международной арене, хоть их география рассчитана на локальный рынок. И если M Le Monde как-то "сошел с дистанции", то D La Repubblica уверенно держит удар, а WSJ и FHTSI начинают серьезно дышать ему в затылок. Сезон весна-лето еще официально не начался, но глянец уже подает надежды.

Возвращаясь к нашей героине: эти излишества при дворе Марии Антуанетты авторы по неизвестной мне причине нарекли ренессансом. Сложный стайлинг с насыщенным сет-дизайном нас уже давно не посещал и хоть это совершенно чуждая мне барочная история, радует, что тут не дежурные юбка-рубашка-туфли, или монобрендовый лук точь-в-точь с подиума, а видна работа команды и даже декорации не повторяются на снимках.

Когда я в репостах инсайдеров вижу эти высокоинтеллектуальные вирши на электрическом синем фоне с оригинальным названием аккаунта style not com, у меня происходит три стадии принятия. Сначала у меня непроизвольно закатываются глаза, потом я произношу: «мы и без тебя разберемся», а после начинается рефлексия. Насколько модная индустрия в удручающем состоянии, что на Беку Гвишиани подписано такое количество людей и его сажают в первые ряды показов?

Сколько минут потратил автор на изобретение оммажа самому раскрученному сайту конде наста style.com — вопрос риторический. Сейчас адрес форвардит на фарфетч, а не вог — непонятно, как акулы корпората отдали адрес магазину одежды? У стайлноткам уже появился подражатель — некий аккаунт, делающий ту же имбецильно-дегенеративную работу: односложные и общедоступные новости индустрии и исключительно восторженные оды всё на таком же роговицевыжигающем, но уже кислотно-салатовом фоне. Искусство анилингуса грузина заслуживает «пальмовой ветви» или «золотой малины», тут уж как вам больше нравится. Я помню, мы еще лет 10 назад тусили на модном форуме, откуда все админы телеграм до сих пор таскают инфу для постов, у него был ник Tarsha и он делал хорошие сканы журналов. Вот надо было бы там и остановиться.

А теперь System в 2023 году выпустили “breakout” — книжицу с его «великими цитатами великих людей», журнал Holiday через него анонсировал свой прошлый выпуск, выходит новая книга с цитатами 24 года и вот ZARA вошла в этот порочный круг с коллаборацией. Слава богу, автор избавит нас от текстильных выдумок, скромно заявив, что он все-таки не дизайнер (многих это не останавливает, к сожалению) и все ограничится мерчом: худи, тишотки, ректальные свечи, спички, шоперы в ядовитом синем оттенке.

Не, молодец парень, пришел к успеху, но для меня популярность подобных «креаторов» — исключительный признак деградации индустрии и фатального отупения потребителя, не способного к концентрации внимания более 3 секунд и критическому мышлению. Это как с девами с низкой социальной ответственностью, которые заработали в твиче и онлифансе сомнительным контентом 18+ миллионы на истекающих слюной прыщавых рыцарях. Все их хаят, как и тружениц секс-индустрии, но это же спрос, как и прежде, рождает предложение: никто не заставляет этих Ромео отдавать свои кровные USDT обнаженным похотливым феям, чтобы одним глазком увидеть их гениталии. Так и на истошный синий аккаунт с восьмибитным контентом добровольно подписываются и репостят.