nondescript

желая «оскар» кирану калкину и деми мур, продолжаем думать о жёлтом пальто, тоже сыгравшем в «субстанции»: что за цвет? что за бренд? кто в лос-анджелесе носит пальто?

мур осенью говорила, что пальто со с’ёмок забрала вместе с другим реквизитом. W воспевал его ещё раньше за «огромные лацканы, напоминающие львиную гриву», идеальную посадку и оттенок жёлтого «где-то между лимонным и горчичным». на реддите тщетно разыскивали пальто в ритейле. соцсети mubi на хэллоуин предлагали куцое max&co. в тиктоке вообще есть лжедублёрша мур, выдающая за бирку пальто фото хлопкового жакета balmain с vestiaire🤡

и вот художница по костюмам эммануэль юшновски (нанятая после того, как показала режиссёрке доску в пинтересте) наконец рассказала: жёлтый отсылает к яичному желтку и голливудскому солнцу. она купила ~20 пальто, но они все были не то. правильную ткань нашли в лондоне и где-то за месяц пальто сшили сами.

нам пальто напомнило одно valentino. из земных вариантов есть одно nordstrom и одно румынского бренда concepto.

пространство lightroom в лондонском кэмдене – это подземная камера 19x26x12 м, все внутренние поверхности которой – экраны. оно открылось меньше года назад иммерсивным шоу дэвида хокни.

как почитатели мема «встретишь нормального человека, а потом оказывается, что ему понравился «ван гог. ожившие полотна» мы шли туда с опаской. но спродюсированный vogue 45-минутный ролик про историю подиумных показов лёг в такой формат довольно удачно: когда пол у тебя под ногами сливается с паркетом с mcqueen-99, эффект присутствия и правда ощущается. не поняли только, как можно было в таком ликбезе не упомянуть жан-поля готье.

в babygirl, свежем образце жанра «взрослое рождественского кино с николь кидман», платья героини манифестируют её воссоединение со своей сексуальностью. это сапфирное zuhair murad (подснято в низком свете так, что не блестит простецко, как на подиуме), jason wu горчичного бархата (много размеров на ebay) и (не подиумное и довольно ужасное) полупрозрачное alaïa.

костюмеры фильма курт и барт (ответственные также за это), вдохновлялись фэй данауэй в «телесети» и катрин денев в «дневной красавице». они говорили, что подбор костюмов для среднебюджетного кино о современности всегда ограничен тем, что есть в магазинах конкретно в тот период, – вот и платья все ровно из сезона осень-23.

отдельный респект – за наш неизбывный кинк сумку old céline, куда пошёл потерянный на корпоративе галстук.

словами из важнейшего кинофильма XXI века «уимблдон», «алло, помнишь меня? это я, твоя мама».

вспомнили кратко историю теннисного платья – со времён, когда теннисный счёт считался для женщин слишком сложным, а кости корсетов раздирали кожу до крови, через дизайны жана пату к инкарнациям корсетов от nike. текст здесь, внимание: обложка🤍

наш топ-1 с мет гала – точёная габриэла хёрст в роскошном собственном дизайне, не сразу понявшая, что её хотят сфотографировать

в ожидании культового нью-йоркского ивента вспомнили другой городской символ – чашку для кофе в 🇬🇷 стиле.

она называется антора (искажённое «амфора») и существует с 1963-го, когда компания sherri cup выпустила её, целясь в 🇬🇷 иммигрантов, державших в городе 600+ кофейных точек. так чашка стала ассоциироваться с 🗽, и разные поставщики начали выпускать свои версии.

в 1994-м продали 500 млн антор, но в том же году в 🗽 открылся starbucks. за следующие 10 лет продажи упали до 200 млн. в 2003-м керамическую антору выставляли в moma, но в 2006-м оригинальную сняли с производства. в 2007-м nyt впроброс назвала иконическую чашку «исчезающим артефактом».

производство возобновили в 2015-м, когда антора уже засветилась и в «сексе в большом городе», и в suits, и на с’ёмках «вечного сияния чистого разума», а также на обложке the hollywood reporter с джерри сайнфелдом.

сейчас антора чаще встречается в виде сувениров; единственная башня из антор, встретившаяся нам в прошлом месяце в нижнем ист-сайде, была декорацией.

посмотрели наконец документалку про взлёты и падение джона гальяно. отделять творение от автора по-прежнему не умеем, аргумент про рабочий стресс и «словил белку» не покупаем; с каких пор много работы оправдывает «я люблю гитлера»?

кино, впрочем, не про оправдание, а про искупление, и лучшая иллюстрация этой арки – контраст между этими выходами гальяно в финалах его показов dior 2000-х и последней сценой фильма, где он убегает после показа margiela, чтобы его не увидели.