Женская Мода | Стиль и Красота

Fiorucci - это диско!

Итальянский бренд Fiorucci ярко вспыхнул в 70-х, став их символом и культурным феноменом. А потом угас безвозвратно. Но влияние его на мир моды было настолько сильным, что вы просто обязаны о нем узнать :)

Элио Фиоруччи был в первую очередь предпринимателем. Причем, с детства. У отца мальчика был обувной магазинчик, и Элио часто прогуливал школу, чтобы пообщаться с покупателями и погулять по любимым улочкам. Это и стало для него настоящей школой.

В 17 лет он уже полноценно работал в магазине и предложил отцу выпустить серию разноцветных калош. Необычные калоши засветились в модном журнале Amica и стали сенсацией. Они разлетались с прилавков как горячие пирожки.

Став старше, Элио отправился в свингующий Лондон 60-х. Концерты модных групп, «продвинутая» молодежь в виниловых плащах, узкие брюки, короткие юбки — все это восхищало молодого Фиоруччи. А еще он познакомился с культовым для британцев модным магазином Biba, и вернувшись в Милан решил создать его аналог.

Бумажная кукла PIER ANGELI (Пьер Анджели), 1955 г.

Журнал VOGUE, 1970 г.

Самое дорогое платье Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки»

Казалось бы, самым запоминающимся и дорогим платьем музыкальной комедии «В джазе только девушки» было серебристый наряд, в котором героиня Мэрилин Душечка исполняла хит «I Wanna Be Loved By You». Но нет. Лотом № 1 оказалось черное коктейльное платье с бахромой для песни «I’m through with Love». В 2016 году на аукционе Julien’s оно ушло с молотка за 460 000 долларов!

Платье примечательно иллюзией откровенности и необычным кроем. Его автор – австралийский художник по костюмам Орри-Келли. По сюжету действие фильма происходит в 1920-е годы. В то время в моде были совсем другие фасоны – прямоугольные, с заниженной талией, немного скрывающие фигуру. Но при работе над картиной историческая достоверность ушла на второй план - режиссеру гораздо важнее было подчеркнуть формы Мэрилин.

Легенда гласит, что наряд был настолько обтягивающим, что актрису на рояль пришлось сажать на руках, чтобы он не лопнул по швам.

Джулия Робертс, 1990 г.
Фото: Герб Ритц

За что модели возненавидели Кендалл Дженнер?

В 2018 году Кендалл Дженнер дала интервью изданию Love Magazine, после чего ее возненавидел весь модельный мир. Девушка смогла всего в двух предложениях оскорбить своих коллег моделей.

«С самого начала мы были очень избирательны относительно показов, в которых я буду принимать участие. Я никогда не была одной из тех девушек, которые ходят по 30 показов в сезон, или что там они делают», — именно эти слова Кендалл журнал опубликовал в качестве анонса. Не исключено, что этот хайп был спланирован — запись собрала в 30 раз больше комментариев в соцсетях, чем обычно.

Кендалл обвиняли в испорченности, высокомерии и стервозности, добавив, что свою карьеру она построила благодаря богатым родителям и фамилии Дженнер, а многим приходится «ходить на 30 показов», чтобы заработать деньги на жизнь.

Клод Монтана: на его показах люди плакали, а потом его забыли, словно и не было вовсе...
(29.06.1947—23.02.2024)

Модные тренды 80-х формировали Джанни Версаче, Аззедин Алайя, Джорджо Армани, Тьерри Мюглер. Эти имена у всех на слуху. Но был рядом с ними еще один дизайнер, которого называли революционером моды, а после отхода от дел незаслуженно забыли. Его звали Клод Монтана.

Сегодня о нем вспоминают разве что поклонники винтажной моды, коллекционеры и историки. Кем же был Клод Монтана?

Этот парижский дизайнер во многом определил эпоху. Точно так же, как эпоха влияла на формирование стиля мастера. Именно он придумал популярнейший в 80-х годах силуэт в виде перевернутого треугольника — когда плечи были гипертрофировано расширены, а акцент падал на тонкую талию. Его даже называли «Король подплечников». Параллельно к похожему силуэту пришел Тьери Мюглер. Он и остался в истории, а про Клода забыли.

Не смотря на базовую схожесть силуэтов, коллекции Тьери и Клода разнились.

Шоппинг с мамой. :)
Будапешт, 1987. Фото: Attila Manek

Русский след в западном глянце — модные фото Сергея Балкина 1940-х

Подержать в руках глянцевые журналы с красотками в нарядах от известных модных домов наши мамы и бабушки смогли уже в 1990-х. Но на западе уже в 1940-х процветала и модная фотография, и модные фотографы. Одним из них был Сергей Балкин (Serge Balkin) — прославленный фотограф русского происхождения, более 20 лет сотрудничавший с журналом Vogue. Он был автором множества известных снимков для модных журналов, включая фотографии из этой подборки.

О Сергее Балкине известно только то, что он родился 5 октября 1905 года, вырос в Питере. Оттуда бежал в Европу, откуда, вероятно, в конце 1930-х из Роттердама уехал в Штаты. Там к началу 1940-х годов Сергей устроился фотографом в Vogue в Нью-Йорке, где его взял под свое крыло арт-директор изданий Александр Либерман.

Большинство фотографий Сергея относятся к периоду 1940-х и 1950-х годов. Кстати, Сергей был женат на русской эмигрантке Нине Лин, прославленным фотографом с мировым именем.

Иногда так хочется, чтобы любимый человек подарил один из таких цветочных букетов

Милен Фармер и ее рыжеволосый французский шарм. :)

Броши от французского дизайнера Альфреда Филиппа для Trifari, 1940-е.

Cartier Trinity — французский стиль из России

Сегодня мы пишем не просто так, сегодня есть повод. Юбилеи отмечают не только государства, люди и компании. В этом году мир отмечает юбилей одной блестящей идеи.

Ровно 100 лет назад, в 1924 году, известный французский художник, писатель и режиссер Жан Кокто обратился к своему другу, ювелиру Луи Картье, с просьбой сделать колечко по собственному эскизу. Это было украшение в виде трех отдельных колец из белого, желтого и розового золота, скрепленных в единое целое.

Идея оказалась простой, как всё гениальное, но работа предстояла сложная. Сначала изготавливались сами кольца, затем два из них разделяли, переплетали с оставшимся целым и снова запаивали. При господствующем в то время до театральности пышном стиле ар-деко украшение без ярких акцентов было революционным нонсенсом.

Так рождался бренд Cartier Trinity.

Это платье было признано самым красивым в истории кино

В экранизации романа Иэна Макьюэна "Искупление" (2007) Кира Найтли завораживает Джеймса Макэвоя в незабываемом изумрудном платье. Именно оно было признано самым красивым в истории мирового кинематографа.

Кира играет Сесилию — воспитанную молодую женщину, которая влюбляется в сына гувернантки. Одной из самых запоминающихся сцен стала встреча влюбленных в библиотеке, не в последнюю очередь благодаря зеленому платью.

Множество символов

Чтобы собрать гардероб персонажей, режиссер Джо Райт обратился к художнице по костюмам Жаклин Дюрран, с которой он работал над фильмом "Гордость и предубеждение". Для создания знаменитого платья были поставлены три критерия: легкость, длина и оттенок зеленого. Сцена, разворачивающаяся в самый жаркий день лета, должна была быть откровенной, нежной и утонченной одновременно.

Хельмут Ланг — культовый символ 90-х

В начале 70-х студент факультета банковского дела Хельмут Ланг рассекал по Вене в грубых джинсах и куртке оригинального кроя. На вопрос сверстников, где он взял такую крутую одежду, гордо отвечал: сам сшил.

Хельмут так и не доучился, и в середине 70-х открыл свое первое ателье, ведь он всегда мечтал стать дизайнером одежды. А спустя пару лет представил дебютную коллекцию в Центре Помпиду на неделе моды в Париже.

Официальный бренд Helmut Lang зарегистрирован в начале 90-х. Свои первые коллекции дизайнер посвящал творческой и активной молодежи, среди которых были фотографы, киношники, дизайнеры, предприниматели и представители прочих сфер, возрастом до 30 лет.

Вместо традиционных джинсов и кроссовок Хельмут предложил модной молодежи пальто Кромби, мужские брюки с женскими чертами, многослойные х/б кофты и другое. В черном монохроме Ланг зашифровывал разные образы: бюстгальтера, мешка, ремня безопасности. Так он растил свой уникальный стиль.

Маргарита Терехова

«Ангел» Victoria's Secret королевских кровей?

Интересный факт из биографии супермодели Роузи Хантингтон-Уайтли, который довольно редко упоминают: она настоящая аристократка.

В начале карьеры «ангелу» Victoria's Secret приписывали родство с королевской семьей. Однако эти слухи ни разу не подтверждались. На самом деле Роузи связана с английскими баронами, а также с еврейской семьей, бежавшей от резни в Восточной Европе в 19 веке.

Прапрадедом модели был сэр Герберт Хантингтон-Уайтли, бывший член парламента от консерваторов, получивший титул баронета в 1918 году. У него родилось два сына: Морис и Эрик.

Морис, капитан Королевского флота, женился на Маргарет Болдуин, дочери бывшего премьер-министра Стэнли Болдуина, и имел троих сыновей: Герберта, погибшего во время Второй мировой войны; Хьюго, который в настоящее время является третьим баронетом; и Джона, женатого на праправнучке королевы Виктории. Это привело к путанице в том, что Роузи относили к монаршим особам.

Шарлиз Терон со своей мамой Гердой.

Пенелопа Фезерингтон из «Бриджертонов»: эволюция образа

Многим поклонникам сериала «Бриджертоны» полюбился образ пухленькой Пенелопы Фезерингтон. На протяжении серий и сезонов ее персонаж прошел серьезную эволюцию — от застенчивой скромницы до чувственной и соблазнительной созревшей красотки.

Поначалу девушка выглядела закомплексованной и неловкой. А про стиль и говорить нечего: жуткие прически и платья в цветочек. Все это отстраняло ее от окружающих страстей, хотя в тайной жизни она была очень влиятельна со своими статьями-сплетнями.

Было понятно, что эту девушку еще ждет светлое будущее, и зрители гадали — когда этот момент придет. Не прошло и двух сезонов, как все изменилось.

В первых сезонах девушка выступала антиподом стандартов британской аристократии. Из-за этого ей не везло ни в любви, ни в светской жизни — на балах она все больше стояла под стеночкой.

Адель для журнала Vogue UK, 2021 г.
Фото: Стивен Майзель

Почему на балах мужские костюмы практически все одинаковые, а женские наряды потрясают своей роскошью и буйством цвета?

Небольшая историческая справка: традиционный мужской костюм в начале XIX века состоял из темного фрака и брюк. А в 1860-м году на смену фраку пришел смокинг, который принято надевать мужчинам и на сегодняшние торжественные мероприятия и светские рауты. Это темный пиджак без фалд с атласными лацканами, который носили с брюками из такой же ткани с атласными лампасами по внешним швам. Смокинг дополняли черным галстуком, а не белым, который носили с фраком. Изначально смокинг носили с жилетом, но к 1880-м годам вместо жилета стали носить камербанд, широкий пояс со складками.

Но возвращаясь к нашему главному вопросу о неравноправии в выборе цвета и фасонов между дамами и джентльменами на балах, мы хотим процитировать авторитетный журнал в мире французской моды Le Moniteur de la Mode, а в частности их комментарий, написанный в апреле 1869 года.