Любимова Евгения

А вот так сегодня у нас в марине разгружали улов местные рыбаки. Видео ниже

Рыбаки вернулись с уловом. Эти бравые ребята на своих «сейнерах» уходят на работу на десятки миль в открытый океан. Работа кипит. Выбирают сети. Вытаскивают из ячеек рыбу: есть промысловая, есть и специфическая, типа скатов и акул. Готовят новые наживки. Чистят и разделывают. А магазины пикапами с вечера забирают востребованные в продаже виды.

Для тех, кто не победил запрет Youtube от креативных .......
Альтернативный способ доступа к моему творчеству на, страшно подумать еще год назад , Вконтакте. В отличие от Дзена хоть рекламу не пихают.
Там много чего, что не попадает сюда. Подписывайтесь, что ли😁
https://vk.com/club228938402

Ветрогенераторы шумные? Просто послушайте)

Береговая охрана Карибского моря 6 января провела спасательную операцию после получения сигнала бедствия c катамарана, примерно в 150 милях к северо-западу от Арубы (юг Карибского моря). Судно тонуло, и находящиеся на борту 4 человека покинули его на спасательном плоту.

Предварительной причиной затопления и переворота стало разрушение эвакуационного окна. Модель катамарана - Lagoon 42, 2018 “Second Wind.

https://www.curacaochronicle.com/post/local/coast-guard-rescues-survivors-from-sunken-catamaran/

И еще одна ссылка на интересные книги от коллеги
https://cloud.ft.lv/d/7b8d1d974d04423d945e/

Морские книжки из моей подборки. Лично прочитанные. Как рассказы и повести, так и полезные) Качайте, читайте.
https://disk.yandex.ru/d/531OfJvFJbKaJw
А вот такое двухмачтовое чудо стоит рядом.

Только сейчас руки дошли до продолжения Амазонских путешествий. Будет интересно
https://youtu.be/pKbkGbFfTME?si=t5-eVh5p3ssNQPt8
Для тех, кто не победил Ютуб в России альтернативные варианты
https://vkvideo.ru/video-228938402_456239025

https://dzen.ru/video/watch/67823c5c7fb0192eadfab106

Устав повторять одно и тоже про дизельные бактерии, подсос воздуха в топливную систему, загрязнения топлива, написала статью о подаче топлива напрямую из канистры
Тема больная, так что решила разобрать. Читайте, просвещайтесь, комментируйте.
Ссылка на статью https://go.alfa-sailing.ru/f3AG

Пока мы изучаем чилийские каналы, мой хороший знакомый, автор многих книг по яхтингу, Андрей Иваничкин, написал вот такую статью. https://loodsmen.ru/news/view/77

Ларсен и Kehaar

Практическое руководство для яхстменов, которые всегда стеснены в средствах. :)

Как мы провели 31 декабря в Андах. Трек рядом с горой Фицрой, пампасы и гуанаки.
Ролик от наших друзей, их канал называется "Привет, ребята* https://t.me/privet_rebiata

Новогоднее поздравление!

Одной из главных и «предлагаемых» туристам тем в Ушуайе является тюремная: в сувенирных магазинах продается стилизованная арестантская роба, одетые в нее же зазывалы приглашают на свои экскурсии, на улицах встречаются граффити и манекены заключенных.
Казалось бы, что может быть общего у города с мировой известностью, который, в первую очередь, «про пингвинов, китов и Антарктиду», с настолько антисоциальным тематическим явлением. Но оказывается, что градообразующим предприятием, превратившим небольшую деревушку из пары сотен жителей на краю света в многотысячный туристический центр, явилась именно тюрьма.
В январе 1896 года в Ушуайю прибыла первая группа из 14 заключенных на борту военного судна «1 мая». Так началась история «тюрьмы для рецидивистов», сперва размещавшаяся в деревянных и металлических бараках.
Смысл ее создания заключался в том, чтобы колонизировать необжитую дикую территорию заключенными, и поэтому следом в Ушуайю немедленно отправили еще 11 мужчин и 9 женщин-добровольцев. Все они были бывшими арестантами, совершившими новые преступления.
В декабре 1902 года из Пуэрто-Кук в Ушуайю перевели Военную тюрьму, а в 1911 году президент страны подписал указ об объединении Военной тюрьмы и тюрьмы Ушуайи.
Строительство Национальной тюрьмы началось в 1902 году. Место выбрали то же: где уже были возведены на тот момент временные постройки - к востоку от Ушуайи, которая насчитывала в те дни чуть более 40 домов. Строительство же всего тюремного хозяйства силами заключенных продолжалось вплоть до 1920 года.
К 1920 году тюрьма располагала пятью павильонами с 79 камерами по обе стороны коридора в каждом, при этом 380 камер были одиночными, но ее стены одновременно «держали» более 600 заключенных.
Между павильонами 1 и 5 находилась пекарня. Мастерские размещались в отдельных зданиях. Только в 1943 году была открыта современная больница. Позже она стала госпиталем военно-морской базы и долгое время была единственным большим медицинским учреждением в районе.
Главный зал использовался как конференц-зал, кинотеатр и аудитория для всех мероприятий.
Со временем в Национальную тюрьму стали отправлять осужденных за тяжкие преступления, многие из которых были приговорены к пожизненному или весьма длительному заключению.
Исправительная система была основана на строгой дисциплине и постоянной работе зэков за небольшую зарплату. Арестантам также давали начальное школьное образование.
В тюрьме было 30 различных рабочих зон, некоторые из которых находились за пределами тюрьмы.
Мастерские обслуживали собственные нужды и оказывали услуги всему городу Ушуайя. Силами зэков появилась первая городская типография, проведен телефон и электричество, возведена пожарная станция и другие объекты инфраструктуры.
За пределами тюрьмы осужденные использовались на строительстве улиц, мостов, зданий, а также на лесозаготовках.
Таким образом, благодаря заключенным, в 1910 году была построена железная дорога. Она стала самой южной железной дорогой в мире. Ее протяженность составляла 25 км, и сегодня ее сохранившаяся часть проходит по территории Национального парка.
В 1947 году президент страны распорядился закрыть исправительное учреждение, а все постройки и сооружения передать Военно-морскому флоту, и в 1950 году здесь была основана военно-морская база.
Теперь же в здании бывшей Национальной тюрьмы располагается огромный музей с разными тематическими экспозициями: история развития тюрьмы и Ушуайи, история освоения Антарктики, история коренных народов Огненной Земли и художественная галерея маринистов.
Тюрьма до сих помнит своих легендарных сидельцев и отдельных выдающихся личностей, хранит наинтереснейший материл об условиях быта и содержания арестантов, их побегов и бунтов, а однажды случилось так, что под тюремной крышей оказались весьма состоятельные пассажиры круизного лайнера, волею судьбы какое-то время наравне с зэками делившие кров и еду. Но это уже совсем другие истории. Длинные и требующие отдельной, более широкой статьи.

Наконец-то загрузила видео про Амазонку. Вторая часть будет скоро
https://youtu.be/cnXcqGd0S6k?si=9w40b5RSjS0VoQxv
А это копия на Дзене
https://dzen.ru/video/watch/676e83feb541d43510fa290d
https://youtu.be/cnXcqGd0S6k

Всех, кому не безразлична тема яхтинга в России, прошу заполнить этот лист и отправить на почту (в файле в конце) Приветствую. Это инициатива Ильи Буштухина,  морского юриста. Он попросил сделать опрос
Настоящий опросный лист направляется вам для того, чтобы вы могли своими словами, руководствуясь как личным опытом и знаниями, отразить своё видение проблем, которые мешают вам при осуществлении яхтенного судоходства в России и препятствуют нормальному развитию яхтинга в стране. Сравнение с зарубежным опытом приветствуется.
Цель опроса – учесть имеющуюся проблематику при разработке нормативно-правовых актов, регулирующих яхтинг. Чем более полно отразите наличие проблем, тем лучше.
Отвечать можно как в графах опросника от руки, так и в форме отдельного документа. Строго придерживаться вопросов листа не обязательно – «поток сознания» так же приемлем. Вопросы сформулированы исключительно для того, чтобы не упустить что-либо. Главное – описать наболевшее. Настоящим именем также можно не подписываться.

Проводили в Антарктиду хороших людей.

«Красный прилив» - явление, вызванное скоплением определенного вида микроскопических водорослей или простейших микроорганизмов у поверхности воды при их интенсивном размножении под воздействием ряда факторов.
«Красные приливы» известны на протяжении столетий во всем мире, а яркое название не имеет прямой связи с цветом моря или с наличием цветных пятен в воде: море или определенные части побережья могут стать красноватыми без «красного прилива» и, наоборот, «красный прилив» может присутствовать без изменения цвета воды.
Зато с «красными приливами», однозначно, прямо связано опасное, в том числе и для человека, токсическое отравление, вызываемое употреблением морепродуктов, содержащих или накопивших парализующий токсин, произведенный этими самыми «определенного вида микроскопическими водорослями или простейшими микроорганизмами» в период размножения. Особенно опасны такие двустворчатые моллюски, как устрицы и мидии, так как в процессе фильтрационного питания планктоном они накапливают в своем теле яд. Осьминоги и кальмары, а также другие продукты моря, такие как омары, креветки, крабы или рыба не представляют риска интоксикации.
Что касается мидий, они не теряют свой цвет, вкус, запах или внешний вид, они не болеют и не умирают, и нет никаких видимых признаков, которые позволяют определить, какие из них заражены, а какие нет. Только специальный тест может обнаружить наличие токсина.
Тепло не устраняет яд, как и лимон, уксус или спирт. Эти последние вещества, наоборот, способствуют усвоению токсина человеческим организмом.
Интоксикация сначала проявляется покалыванием в губах, языке, во рту и на лице. Затем она распространяется, и мышечная сила ослабевает. Могут появиться паралич, затрудненное дыхание, тошнота, тошнота и рвота. Эти симптомы обычно появляются в течение 30–60 минут после приема.
Если моллюски концентрируют большое количество токсина, интоксикация может быть смертельной и развиться в очень короткие сроки. Зарегистрированы случаи смерти через пятнадцать минут после приема. Противоядия не существует. Отравленым несчастным как можно быстрее оказывается помощь в специализированных центрах, где есть возможность поддерживать функцию дыхания до тех пор, пока токсин полностью не метаболизируется, что происходит примерно через 12 часов после приема пищи. После этого выздоровление происходит спонтанно. Но для этого крайне важно обратиться в больницу при первых симптомах: покалывания во рту, на лице или пальцах. По возможности также важно взять остатки съеденной пищи для анализа.
Единственная форма профилактики - избегать употребление моллюсков в «диких условиях», не зная подверженна данная акватория «красному приливу» или нет, либо дегустировать их в ресторанах, так как в заведениях общепита этот морепродукт предварительно проверяется в лабораториях.
Вот и вчера проходивший мимо ушуаец попытался «испортить аппетит», заметив, что «у нас тут бывают «красные приливы», я не знаю точно когда, но я просто предупредил вас». Почему же мы все равно «стрескали» еще одну банку? Ну, во-первых, это было ужасно вкусно. А, если серьезно, только утром хозяйка дома предлагала нам купить у нее местных мидий, вот мы и решили, что локалы точно знают, когда можно их собирать и употреблять, а когда - нет.

Еще один отличный день в отличной компании. Замечательный трек, прекрасная погода и восхитительный полдник свежевыловленными мидиями. Их нам, кстати, предлагали по 12 евро за кило «по блату», но мы же опытные) и руки на месте) таких нажористых моллюсков я не пробовал раньше.
Всем добра

Вот такие встречи в Ушуае. Андрей Клочков (Travely-Family), Глеб Шатков ( Goodstream) на днях из-за мыса Горн, ну и мы с Лехой

Как и обещала видео с конца света) Пролив Бигль и Ушуая сверху

Всем привет из самого южного города на планете, который называется Ушуайя!

Здесь мы будем снимать новые видео и держать вас в курсе нашего путешествия,
а чтобы скрасить ожидание Нового года  решила вас порадовать и сделать для всех 50% скидку на  видеокурс по диагностике и обслуживанию дизеля на яхте!

Да, многие мои подписчики его уже приобрели и оставили приятные отзывы, присоединяйтесь и вы!

А тем, кто уже приобрёл, в течение трех месяцев консультация в случае проблем.

Переходите по ссылке и забирайте со скидкой до 23:59 31.12.2024
https://go.alfa-sailing.ru/RBfy

Немножко фото из городка Colonia de Sacramento Уругвай

Пока мы стоим в Уругвае в ожидании перехода в Патагонию сюда зашла яхта Чава Андрея Поповича, который теперь с семьей типа аргентинец.
Общение не состоялось, да и не факт, что оно было бы позитивное после его слов в своем блоге про мой давний переход из Новой Зеландии в Чили, где все вывернуто наизнанку:
"Поэтому, дедушка (точно француз?, потому что, блогерша-яхтсменка, судя по всему, мне знакома, и там был не француз, и шли они в Чили из НЗ) и упирался, не хотел во льды :) "
Так вот, там все было наоборот: https://dzen.ru/media/id/5e9f53103ea0b71cd1a2b6f2/tihii-okean-parom-cherez-berezinu-novaia-zelandiia--chili-chast-1-5f19ece3fbc6c712361e22b6

Вы спрашивали про питание на яхте. Вот. Борщ от Лехи, по моему рецепту)

Леха пишет:
"Пролетела первая неделя в Уругвае, и уже сложилась некоторая картинка об этой удивительной стране.
На месте и при живом наблюдении Уругвай сломал ранние домыслы о себе: и в части благоустройства, и в части чистоты, и в части безопасности.
Уругвай находится на той же широте, что и Новая Зеландия, и хотя, обе страны находятся в разных полушариях - они очень похожи друг на друга. В первую очередь, по природе. Здесь такое же чистое и бескрайнее небо всех оттенков от слегка голубого до глубокого синего. Такая же безумно произрастающая флора всевозможных цветов от болотного до нежно зеленого, те же самые растения, и лиственные деревья, и смешные игольчатые. Более того, здесь даже встречаются драконовые деревья, которые, как нам говорили в Йемене, растут исключительно на том чудо-острове.
В городах вместо привычных голубей летают и радостно кричат веселые попугаи, а кайенские пигалицы - национальные птицы Уругвая - быстро бегают на своих ногах-ходулях. Вообще, пернатых, самых разных оперений и окрасов, в Уругвае наберется на целый атлас. И даже, не обладая страстью к орнитологии, невозможно не восхищаться этим крылатым субтропическим разнообразием.
Но уже заметны и обители южных широт: пингвины тут не редкость, а морские львы и котики на пляжах и в Маринах являют собой обычное явление. Особенно много этих забавных ластоногих обитает у портовых морских рынков. Они совершенно бесстрашно носятся между катеров и яхт или тушками «тюленят» на поверхности воды в ожидании свежей порции рыбьей требухи с прилавков, а наглые жирные чайки безбоязненно сидят на их могучих спинах, иногда умудряясь урвать и свой лакомый кусочек.
На удивление, Уругвай оказался самой дорогой во всей Южной Америке. Конечно, какие-то продукты дешевле и выбор их разнообразнее (например, мясо, особенно мясных коров), но пачка чипсов за 700 рублей в пересчете на наши деньги - впечатляют.
Приятной неожиданностью стал прейскурант на яхтенную стоянку в Пириаполисе. Цена за сутки лодки нашего размера (46 футов) составила всего 8 долларов. Правда, береговой инфраструктуры в виде туалета и душа на берегу не оказалось, но настолько бюджетное предложение перевесило неудобство подобных мелочей, тем более, что иных вариантов и не было. Как выяснилось позднее, в «соседней» Пунто Дель Есте свободных мест в ожидании высокого сезона не оказалось, а если бы и были - то уже в районе 20 долларов в день. Поразило в нашей Марине и полное отсутствие ограждающих пирсы заборов и закрывающихся на замки дверей. Местные свободно и без ограничений разгуливают по причалам, рассматривают лодки или любуются с волнолома закатами. И это тоже не последний признак безопасности и порядка. Но, надо признать, что и персонал Марины четко исполняет свои обязанности: исправно несут службу в будках, регулярно совершают обходы, следят за порядком и поднадзорными лодками.
Изначально в планах было желание арендовать автомобиль на несколько дней для знакомства с уругвайским побережьем, однако средняя стоимость ренты в 90 долларов за сутки плюс сверху Страховка за 1200 долларов его отбило. Задушила жаба и арендовать скутер - за «табуретку» запросили 72 доллара да плюс залог 800 долларов сверху. Кстати, залоговая стоимость возвращается только через неделю, а не по окончании ренты. По этой же причине пришлось обратить свой взор в сторону автостанции.
И сказать можно следующее: автобусное сообщение, по крайней мере вдоль взморья, развито прекрасно и вполне доступно. Есть несколько компаний, представляющих трансферные услуги, причем у некоторых перевозчиков предусмотрено сразу три тарифа - от более медленного со всеми остановками до экспресса. Автобусы новые, кофмортные, с бесплатным интернетом в пути, расписание их движения составлено толково, и бегают автобусы часто, что вкупе фактически исключает сложности в логистике при перемещениях между городами.

Про посещенные места и их достопримечательности попробую рассказать отдельно, но на что сразу хочется обратить внимание - это общий уровень жизни и культура домохозяйств: именно такое впечатление сложилось, пока глазел по сторонам в окошко из автобуса при переездах. Говорят, что преобладающая часть населения Уругвая относится к среднему классу, и, похоже, что это так на самом деле: по крайней мере, нигде не были заметны откровенные следы разрухи или руины с кучами мусора: все одинаково ровно и не просто ровно, а аккуратно и красиво ровно, за редкими-редкими исключениями. Домики и особняки самой разнообразной архитектуры, в большей степени одинакового статуса, нарядные и ухоженные, газоны перед ними гладко выбриты, а, главное, очень часто не имеют никаких заборов вокруг, много обустроенных детских игровых и открытых спортивных площадок. Вполне возможно, что подобная идиллия присутствует только вдоль всего курортного побережья, а внутри страны хватает своих проблем, однако, факт остается фактом - наблюдаемая пасторальная картина снова возвращала сравнения с тихими и спокойными городками Новой Зеландии.
Во время прогулок по улицам населенных пунктов часто замечали на автомобилях и на домах знакомый триколор. Правда, перевернутый вверх ногами. Сначала подумали, что за время нашего отсутствия что-то поменялось в мире, а уругвайцы просто не знают, как правильно вешать наш флаг - хотели даже подсказать правильный порядок цветов. Но позже сообразили: Родина находится в северном полушарии, а мы - в южном. А в южном - относительно северного - все наоборот, то есть вверх ногами. Так ребус с триколором и разрешился. Но, конечно же, это все шутки. На самом деле в Уругвае совсем недавно до нашего прихода проходили выборы, а до боли знакомые цветные полосы на полотнище являются официальным флагом Широкого фронта - левой политической коалиции Уругвая, кстати, пришедшей к власти по результатам голосования.
Что касается выборов, то в Уругвае это вопрос не простого желания: «хочу пойду» или «хочу не пойду» на избирательный участок. Голосовать должен каждый гражданин, обладающий этим правом. В противном случае, уклониста ждет штраф и временное лишение определенных социальных гарантий и преференций.
Всех замеченных уругвайцев объединяла одна черта - их любовь к распитию мате. Пьют этот чайный напиток все, всегда и везде: и мужчины, и женщины, и дети, и подростки, и пенсионеры, пьют во время прогулок, во время дружеских посиделок, при выгуле на поводках и без оных собак или чад в колясках, пьют в общественном транспорте, пьют на остановках, пьют на лавочках и на газонах, в магазинах и кафе, на пляжах и в тени раскидистых пальм. Тут и там они идут по своим уругвайским делам, неизменно держа в руках специальную чашку с трубочкой - калебас, а подмышкой - термос, откуда регулярно доливают кипяток в круто заваренную в калебасе «чайную кашу». Такое ощущение, что эти два предмета являются неотъемлемой частью каждого жителя этой страны: без них ни один уважающий себя уругваец даже из дому не выйдет. Для удобства ношения данного чайного сервиза даже придумали специальные сумки - этакие переноски на два отделения: в одном чашка, в другом - термос. И носятся они с этими «ридикюлями» целый день, имея возможность устроить чайную церемонию в любое подходящее время в любом удобном месте. Было бы забавно иметь у нас подобную традицию - в обнимку с самоваром шарахаться по улицам. Однако, климат у нас не тот для подобных забав: чтобы балансировать на катках зимних улиц, все же две свободные руки иметь сподручнее.
Еще одна общая особенность уругвайских улиц - это запах марихуаны. Как я понял, трава здесь для местных совершенно легализована: курить разрешается везде и сколько душе уругвайской угодно. Вот зачастую и доносится пряный аромат из «каждого утюга» или форточки.
Подводя краткий итог увиденного за неделю, скажу так - Уругвай приятно и неожиданно удивил. Особенно после форменного «африканства» соседней Бразилии.

Пока у нас длительная остановка в Уругвае появилось время сделать несколько видео на темы, о которых вы спрашивали: быт и питание на яхте, приложения для яхтинга. Накидайте еще тем! Ну а мы пока изучаем эту необычную страну

Друзья мои, у кого недавно кончалась подписка на Навионикс, что происходило? Карты становились недоступными или просто не обновляются?
Кстати, есть мысль сделать обзор яхтенных приложений, которыми я реально пользуюсь. Их 6

Валим из Бразилии. Мощный антициклон с центром 1030 закрутил нам нехилый попутняк. Жаль, что ненадолго

Покидаем Бразилию, скорее всего, если погода пустит на Уругвай. И в видео про заправку и биодизель

В канале "К пингвинам... Леха написал про наш переход. Да, это вам не по пассатам ехать. Но мы справились. Берегли матчасть, что главное в круизном яхтинге.
Больше 1300миль за 8 с небольшим суток.
Стоим на бесплатном буе (4 дня можно бесплатно) рядом с крутой мариной острова Sao Sebastiiao. Сегодня прилетает наш капитан и мы поедем дальше на юг

Артемис - уже вторая шхуна (первая - Анемос ), принадлежащая французской конторе, занимающейся перевозкой грузов - TOWT (ТрансОкеаническийВетрянойТранспорт) - то есть целевое назначение шхуны - исключительно грузовые перевозки, разумеется, товаров длительного хранения. Благодаря технологиям Артемис может находиться в автономке 320 дней в году и способен перевозить 1.100 тонн груза. Идея же TOWT - составить «зеленую» конкуренцию традиционным контейнеровозам за счет снижения выброса CO2 на 95%. Так, французы заявляют, что при введении в эксплуатацию всех 8 запланированных парусников, их компания снизит выброс углекислого газа на 40.000 тонн при общей перевозке 200.000 тонн товаров.
А после мы «влетели» в полный штиль и жестко моторили по безмятежной и ровной южной Атлантике уже до самой конечной точки - острова Ильябела, у берегов которого поздно вечером в полной темноте и встали в очень приличной Марине на буй в ожидании нового дня.

У вас там уже, должно быть, целая жизнь прошла, а мы только завершили свой морской пробег от Ресифе до архипелага Сан Себастьян.
На преодоление порядка 1300 мм у нас ушло 8 дней с хвостиком.
Переход был славный, а погода, в большей степени, радовала, чем огорчала, хотя были и дождики и небольшие шквалики, и мрачные тучи ходили временами вокруг да кругом.
Континентальный шельф вдоль берега Бразилии вдается в океан на пару десятков миль: уже и берега не видно, а средняя глубина составляет всего лишь метров 30, а есть банки и вовсе по 10 метров. И, конечно же, эти неглубокие места сплошь и рядом усеяны рыбацкими лодками и сетями, а лавировать, разбегаясь от этой честной компании, ночью - удовольствие сомнительное. Поэтому решили сразу после выхода из Марины брать курс в океан, уходить значительно мористее и уже на больших глубинах выруливать с ветром на нужное направление.
При выходе из Ресифе поставили паруса - зарифленный грот и полную Геную - и почти целую неделю ехали одним галсом при полном гардеробе, лишь изредка прикасаясь к веревкам для настроек под гуляющий, но более-менее стабильный ветер.
Словом, катились мы все эти дни и катились в гордом одиночестве, иногда расходясь с танкерами и прочими большегрузами, пока где-то на траверзе Сальвадора нас не догнало судно Эльдорадо с российским экипажем. Шла шхуна по горизонту красиво, при всех парусах, своих фотографий, к сожалению, нет - было далеко, но поверьте: парусное судно, бегущее по волнам среди бескрайнего океана с наполненным ветром гардеробе - это ужасно захватывающее зрелище. А если не верите - гляньте фото Эльдорадо в интернете - кстати, она тоже идет в Ушуайю (между прочим, из Мурманска) и вполне возможно, в конце года мы и пересечемся с ее командой в самом южном городе планеты.
А со второй половины седьмого дня, видимо, сбылись все полученные ранее пожелания о «попутном ветре». Он стал настолько гадко попутным и настолько мерзко скачущим и слабым, что пришлось повозиться с парусами в попытках выжать из них максимум возможной скорости, да еще боковая волна добавляла радости печально стоящему, а часто и откровенно грустному парусу. Короче говоря, той ночью, так и вовсе пришлось заводить двигатель - ветер скис окончательно примерно на расстоянии 380 мм от конечной точки. И следующие 15 часов нас уверенно тащил дизель-шкот, пока мы снова не дождались правильного ветра, а вдобавок еще и течение подхватили нужное. И снова так славно поехали, правда, немножко через зону по добыче углеводородов: между платформами-вышками, танкерами и обслуживающими все это хозяйство плавсредствами, снующими без дела туда-сюда, не то, что мы: нам в том направлении по делу надо - нас пингвины ждут уже давно.
Свежего улова у нас на переходе не было: может, просто нам не повезло с рыбалкой в здешних водах, а, может, надо было хотя бы удочку для начала закинуть - будем разбираться.
Временами неприятно барахлил чартплоттер. Но ценные советы и рекомендации из Центра, а также золотое правило «электроника - это наука о плохих контактах» в паре с отверткой каждый раз возвращали к жизни «бездыханное тело» к нашей радости, однако спешу успокоить - новый чартплотер к нам уже едет, и ветеран отправится на заслуженную пенсию.
На подходе к Рио де Жанейро включился мордотык, да настолько противный, что превратились мы в настоящее парусно-моторное судно, да и то, отчаянно «гался», ехали все равно не туда: то в Рио, где нас никто не ждал, то в чистое море. Еще и туман свалился, густой и плотный: при расхождении с 560 футовым большегрузом-Карго на расстоянии 1,4 мм - эту громадину совсем не было видно: одно сплошное молоко. Без чартплоттера и АИСа было бы совсем невесело иметь такое соседство.
Утром восьмого дня встретилось очень интересное парусное судно - шхуна Артемис, следующая во французский Гавр. Это новая и современная шхуна внушительных размеров (81 метр в длину, 15 в ширину и 63 в высоту) только в августе текущего году сошла со стапеля во Вьетнаме и совершает свой первый рейс, обойдя Африку и посетив южную Америку.
Интересен же парусник следующим.

Мы уже видим на горизонте нашу цель. Остров Sao Sebastiiao
А пока, для тех, кто любит читать, мое письменное творчество)
https://dzen.ru/a/Zz2yKJ27bWtQMfwl

Идут 7 сутки за которые прошли около 1000 миль. Впереди Рио де Жанейро, много трафика, нефтяные платформы, слабый очень попутный ветер, на котором паруса хотят хлопать, боковая волна и тучки из под которых шквалит. Ну ни разу не шампань-сейлинг😂. До стоянки еще 300 с небольшим миль.

Неожиданные встречи в океане. Рядом, туда же в сторону Антарктиды, идет две русских экспедиционных яхты: Elsi и Eldorado. Три иголки в стоге сена встретились)

Мы наматываем мили в сторону Рио де Жанейро, а на канале новое видео

https://www.youtube.com/watch?v=bTpo6P4s8-A
Копия на Дзене
https://dzen.ru/video/watch/67378da16e35655072ae7cb7

Вторые сутки - полет нормальный, пробежали 236 мм, под вечер даже разогнаться смогли и ушли однажды под рифами за 9 узлов, скатившись с волны.
Там, где мы сейчас находимся - зона миграции китов. Казалось бы - радость-то какая: сиди и высматривай их: как они фонтанами плюются, да хвосты из воды показывают.
На самом же деле навигация среди этих млекопитающих совсем не веселая. Ночью их вообще не заметишь, а спят киты часто на поверхности. Вот и получается, что едет себе лодка, едет, а потом Бах! В стену да с размаху.
А, вообще, хорошо, что сейчас не китовый сезон. Как-то спокойнее - их тут просто стада, как говорят уже ходившие вдоль Бразилии коллеги.
Кстати, дружественному нам экипажу на катамаран не повредит член/члены команды. Экипаж планирует отправиться в декабре из Бразилии в Суринам.
Опыт - нужен. Знание английского - весьма желательно. Если у вас есть желание и, главное, возможность присоединиться на этот участок пути - а там, кто знает, куда вас выведет морская кривая..
https://t.me/k_pingvinam

Докладываю) Вчера вышли из марины Ресифе, где простояли 2.5 недели. Похоже, обросли и идем медленно, средняя скорость 5уз, правда и ветер слабый, и на ночь рифимся.
Когда поднимали кранцы из их чехлов полезли крабики, а снаружи появились ракушки, там где они касались воды. Хорошо, что есть купальная платформа, на ней и отшкрябывали с них весь этот водный мир обратно.

Мы выжили в Амазонке и вернулись на лодку. Сегодня вдвоем отчаливаем в сторону Рио де Жанейро нон-стопом 1300 миль. Видео с Амазонки, надеюсь, соберем по дороге

Вернулись на лодку с Амазонки. Позже сделаем подробный отчет, но в двух словах это было не скучно и временами, жестко. Потом напишу какие нежданчики с логистикой мы разруливали)
А пока для тех, кто не победил наших гениальных ограничителей Ютуба, ссылка на ролик по Трансату на Дзене
https://dzen.ru/video/watch/672e4fddbdcac01d60a5cae3

Продолжение и фото на канале про вторую кругосветку яхты Ладога, к которой я присоединилась на Канарах
Подписывайтесь, будет интересно) Пишу не я, а Алексей
https://t.me/k_pingvinam

Наш лайнер Анна Каролина 2 (мы ее прозвали Анна Каренина) должен был отчалить в 11 часов, однако, задержка в отправлении составила почти 4 часа - погрузка все шла и шла, подъезжали фуры с товарами, их грузили и разгружали, разгружали и грузили. А потом с неба свалился тропический ливень, бункеровка остановилась. Небо хмурое, молнии сверкают, гром канонадой грохочет, крыша первого класса первоклассно течет, в прикрытые шторки порывы ветра закидывают водяную пыль, грузчики орут и ругаются, мы внутри как развешанные хамоны испанские дружно качаемся. Красота да и только. Все как мы любим - ничего не понятно, но люто интересно.
Вообще перемещаться по Бразилии оказалось не так просто и совсем не бюджетно. Самолеты летают, но цены на перелеты безбожно кусаются, да и летают они с пересадками там, где не надо. Паромное сообщение из манауса развито во все концы, однако их надежность при логистике оставляет обоснованные сомнения, да и примерное время в пути никто не скажет. Железной дороги нет, остаются в запасе еще автобусы - но ни цен на их услуги, ни расписание, ни время в пути нам не были на тот момент известны, а расстояния тут аховые, ни разу не европейские: из Сантарема до Ладоги нас будет разделять около 3х тысяч километров. Короче говоря, как будем выбираться из той глухомани мы не понимали, решили для начала добраться туда, а разбираться уже на месте.
Наконец, дождь закончился, и Каренина наша Анна отчалила.
На выходе из манауса в Амазонку впадает река рио негро. Названа она черной рекой из-за соответствующего цвета - еще в свое время конкистадор, бродивший и открывавший эти места, записал в дневнике про реку с водой чернее чернил. Так вот, вода Амазонки и рио негро имеют разную плотность, разную скорость течений и состав. И на протяжении нескольких километров не смешиваются друг с другом, образуя ярко выраженную цветовую границу. Вроде, одна река, вода течет в одном направлении, а если смотреть на нее на середине, то увидишь с одной стороны мутные коричневые амазонские воды, а с другой - иссиня-черные рио негро.
Так наше приключение и пошло-поехало. Висишь себе в гамаке, качаешься, в окошко перед собой глядишь. А там берега плывут амазонские вдалеке, такие же паромы проходят мимо, лодки рыбацкие снуют, большие танкеры и сухогрузы на мелях сидят. Откровенно говоря, ничего такого впечатляющего и нет: ни крокодилов, ни индийских деревень, ни бегемотов самых простеньких. Закаты лишь с рассветами пейзажно радовали взор.
По уровню комфорта даже не знаю с чем можно сравнить этот круизник: на корме музыка из барных колонок надрывается, народ шарахается в проходах, гамаки висят плотно друг к дружке, соседи храпят бессовестно, раскачиваются, при этом совершенно не стесняясь «случайных» прикосновений, там пятка торчит чья-то, здесь нога из-под одеяла выпала, глухие орут в телефон или громко смотрят футбол на экране.
А один из пассажиров и вовсе лютым персонажем оказался - усердным проповедником: дважды в день, утром и вечером он бродил по палубе и взывал паству к спасению. Надо отметить, были у него и благодарные слушатели, внимавшие слову библейскому с почтением и возгласами согласия. Словом, в основном, дрянь полная, а не приличное соседство, хотя, кто знает - может, это просто нам так свезло. Короче говоря, личного пространства ноль с минусом. А ближе к вечеру на свет лампочек слетается всякая живность: какие-то жуки, мотыльки, неопознанная крылатая нечисть, и весь этот зоопарк хаотично падает сверху и начинает ползать в гамаке и по телу. Так и ехали.
По пути следования останавливались буквально на несколько минут в прибрежных городках: ссаживали одних, других брали на борт. Остановки короткие, за бутербродом не выбежать - так как расписание отсутствует, и паром отходит как только, так сразу. Причальным торговцам по этой же причине на палубы тоже не зайти, так что они придумали. Стоят на пирсе с ассортиментом в корзинах и коробках, а в руках длиннющие жерди, на конце которой крючок и воронка из пластиковой бутылки.

Вообще-то изначально посещение Манауса планировалось лишь для сплава на местном пароме по Амазонке - желательно до ее устья в атлантическом океане - до города Белем. Но по прилету на выходе из аэропорта нас бережно схватил в свои заботливые клещи представитель туристической фирмы Раймондо и сходу накидал варианты, как с размещением, так и с организацией досуга в Амазонии, да в добавок взвалил на себя обязанность по приобретению обратных билетов на паром на нужную нам дату. Забегая вперед скажу, что билет на паром можно приобрести и самостоятельно в порту, но квест это тот еще: английского местные не разумеют, расписания составлены и расписаны через пень колоду, да даже с билетом в кармане для начала найти «свое» корыто и нужный причал во всей портовой сутолоке довольно сложно.
Разумеется, никто из нас не питал пустых надежд на чистый альтруизм товарища Раймондо, понимая и внутренне принимая «налог на белого». Кроме того, просмотрев заранее цены на жилье, мы не заметили особой разницы в предложении РаймондоМ «своего» отеля, тем более отвез он нас до города бесплатно.
Ну а дальше было делом техники, недолгих торгов и скидок - и вот нас уже соблазнили обезьяны, дельфины, джунгли и ленивцы - но это уже история прошлая.
Новое же приключение состояло в побеге из Манауса: в сплаве на местном пароме, как изначально и задумывалось, только не до самого конца, а до половины пути - города Санвтрем, так как в день отплытия паромы до Белема не отходили.
На водный транспорт нас посадили утром следующего дня, как и обговорили заранее. Посудина эта, как и десятки-десятков других, подобны друг другу: Старые, древние, битые жизнью и речными мелями, трехпалубные дизельные кастрюли. Нижняя палуба - грузовая. Чего только на ней не перевозят: и продукты питания, и автомобили, и лодки, и мотоциклы, бывает, и скотину с птицей. Вторая палуба отдана под простой класс, а третья - под первый.
Разница между вторым и первым классом заключается в незначительной разнице в стоимости. А, может и нет: мы так и не поняли, сколько на самом деле стоил наш билет, так как европейские попутчики заплатили по факту все разные суммы, однако же товарищ с нас Раймондо взял по высшему тарифу. Забилась вторая палуба пассажирами гораздо быстрее, нежели первый класс: мы еще только грузились на паром (за два часа до отплытия) - а на ней уже было сложно яблоку упасть, в то время как на нашей первоклассной палубе присутствовало не более 10 пассажиров. Но с каждой минутой народу прибывало, и под конец погрузки численность народонаселения между нашими этажами уже мало отличалась.
Стоит отметить, что паромы эти имеют только общие пространства на палубах. Каждый приходит со своим гамаком и вешает его в любое удобное для себя место, поэтому, кто раньше пришел - у того и больше шансов в устроиться в лучшем месте. Но ненадолго - в результате везде получается одна и та же куча-мала: что из первоклассных, что из второклассных пассажиров - никакого личного пространства. Да еще и вечные продавцы снуют со своей ерундой: от наручных часов до сомнительных сладостей и готовых обедов.
Что действительно отличает первый класс от второго - так это число рядов подвешенных гамаков под крышей. В первом классе висит в ширину всего три человека, а во втором - уже четыре. Ну и вид с верхней палубы гораздо веселее: повыше, да стекол с бортами нет.
В общих чертах такой вот круиз нас и ожидал на ближайшие, никто не знает, насколько дней: расписание тут более чем условное, да и в сезон низкой воды паромы ходят медленно-медленно…и то - с непредсказуемыми задержками.

Двое суток на бомжпароме по Амазонке благополучно завершились. Это был очень интересный опыт, правда поспать больше, чем часа три-четыре за сутки не получилось. Личное пространство было не то,  чтот нарушено, в просто отсутствовало. Нам не повезло с соседями и они вели себя как обезьянки, качались в гамаках, сталкиваясь со мной в гамаке, ночью включали на телефоне фильмы или футбол.
Фигня, мы увидели восходы и закаты над Амазонкой, реальную жизнь там и много интересного. Видео планируем сделать, а пока выбираемся обратно к лодке в Марину Ресифе. Это реальный квест и совсем не бюджетный)

Отправляемся из Манаус вниз по Аиазонке на местном пароходе. Это мы в первом классе едем, а под нами на нижней палубе в четыре ряда гамаки, а у нас только в три.

Выбрались из джунглей Аиазонки. Засыпали под рев обезьян, шарахались от светлячков, видели крокодилов, речных дельфинов, ловили пираньи и много чего еще интересного.
Подробнее на канале про кругосветку "К пингвинам или... " https://t.me/k_pingvinam

Под крылом самолёта Амазонка. Ближайшую неделю будем в ее акватории, туристами.
А пока на канале новое видео про переход океана
https://www.youtube.com/watch?v=ffc9EgOZx3Q

Две стороны одной медали, ну, и все в этом роде…

Совершенно потрясающая двуликая скульптура «Мефистофель и Маргаретта». Эта деревянная парная скульптура изображает на противоположных сторонах два образа персонажей Гете из пьесы «Фауст». Зеркало, расположенное за скульптурой, позволяет видеть обе стороны одновременно: уверенного в себе и надменного демона Мефистофеля в капюшоне при шпаге и в сапогах, с циничной ухмылкой на лице, рогами на лбу и скромную девушку Маргаретту (Гретхен) с потупленным взором и со святым писанием в руке.
Есть мнение, что скульптура была создана в 19 веке неизвестным французским скульптором и вырезана из цельного куска ясеня.
Источники говорят, что находится она в индийском музее Салара Джанга, и вполне возможно, что мы видели лишь копию, но это абсолютно не меняет производимого впечатления от ее созерцания.
Ну а пока вы любуетесь Мефистофелем или восхищаетесь Гретхен, мы отправляемся в промежуточное приключение по Бразилии. Для начала попадем в город Манаус, а оттуда постараемся отправиться в путешествие по одной из самых известных рек в мире - по Амазонке. План у нас, как всегда, один - никакого плана: есть только направление и желание видеть новое. Ввяжемся в это мероприятие сначала, а разбираться будем на месте: куда направимся и на чем.

Мы стоим в новой марине в Ресифе. Охрана, фейс ID на входном мониторе. Цена 20е в сутки с водой и электричеством. Над мариной отель Novotel, а через дорогу запущенные, красивые когда-то, дома португальского периода. Бесконечный рынок. Не так чтобы грязно, но есть. Расслоение общества видно сразу, особенно после посещения торгового центра. Кстати, симкарты сделать оказалось целым квестом без бразильского ID.
Мы ночью улетаем на Амазонку. А где-то через неделю вдвоем пойдем в Рио. Капитан улетел по работе и назначил капитаном меня на этот 1000 мильный переход.
Смотрите новости на нашем канале, который Алекс Питерский ведет
https://t.me/k_pingvinam

Ну что же. Мы на материковой Бразилии, в городе Ресифе, а это значит, что наш трансатлантический переход благополучно закончен и можно кратко подвести его итоги.
2 октября мы вышли с Тенерифе, взяв курс на Кабо-Верде. Эта часть маршрута, протяженностью около 850 мм, заняла у нас 7 суток. На острове Сан-Винсенте мы пробыли менее 24 часов, успев за это время забункероваться и пополнить продукты.
10 октября, покинув Сан-Винсенте, мы помчались в сторону бразильского архипелага Фернандо де Норонья. По прямой было бы короче, но по факту мы накрутили около 1500 мм.
20 октября пересекли экватор и 22 октября бросили якорь у острова Фернандо де Норонья. Переход от Кабо-Верде до Бразильского архипелага занял неполных 13 суток.
23 октября, встав под паруса, взяли курс на материковую Бразилию - город Ресифе, удаленный от нас менее 300 мм, и прибыли в него рано-рано утром 25 октября.
В общей сложности наша трансатлантика протянулась на 2650 мм и заняла три недели с малюсеньким хвостиком.
За это время мы намоторили около 74 часов, большей частью пока выползали из штилевого пятна разыгравшегося циклона, который и «выгнал» нас столь быстро из Кабо-Верде. Остальное время мы шли под парусами: нас тащила только Генуя, лодка несла полный гардероб с гротом, забавлялись с генакером. Шли разными курсами относительно ветра: мягко шелестели на попутном, весело бежали в галфвинд, бешено скакали в бейд, разгоняясь до 9 узлов с небольшой добавкой.
В пути у нас ломался холодильник, но опыт и правильные руки кэпа, вернули столь нужный бытовой предмет к жизни после замены контроллера.
У нас ломался автопилот. Пока нашли истинную причину поломки - обнаружили, так сказать, досадную неприятность. Заранее заказав новый автопилот на всякий пожарный случай и прождав посылку более месяца, организовав после нереальную логистику, чтобы получить ее на борт до трансатлантики, уже в открытом океане оказалось, что абсолютно новый прибор от весьма солидной фирмы за большую кучу денег, совершенно не рабочий. Новый прибор из заводской упаковки оказался не полезнее кирпича. И хорошо, что причина нашей поломки заключалась не в нем, а в моторе привода, заменив который на новый, проблему удалось разрешить.
При этом стоит заметить, что иметь на борту не просто случайный набор запчастей, но именно тех, которые могут быть востребованы - это тоже накопленный кэпом опыт и необходимые знания за прошлую кругосветку.
У нас немножко, но неприятно порвалась старая Генуя в области шкотового угла. Причем та самая, что мы отдавали подремонтировать и на «профилактику» на Тенерифе. Заменили парус на новый, более подходящий для острых курсов, а рваный будем шить - еще послужит верой и правдой на попутных ветрах в других океанах.
Мы потеряли палец от такелажной скобы, крепившей галсовый угол Генуи к закрутке. Обнаружился этот инцидент при очередном регулярном осмотре такелажа. Оказывается, такая неприятность тоже может произойти несмотря даже на применение фиксатора резьбы.
Случилось, что намотали на винт дрейфовавший на глубине кусок рыболовной сети. Для ее снятия кэпу пришлось проводить водолазные работы с применением ласт, пояса и компрессорного оборудования подачи воздуха. Кэп так и остался единственным купальщиком в центральной Атлантике.
Ну, а, в целом, крупных неприятностей или критичных поломок мы избежали. Ехали бодро и весело, с кальяном, карточным салоном, прохладительными напитками со льдом, музыкой и песнями под гитару.
Ближайшие планы - привести в порядок лодку и себя после океана, отдохнуть, конечно, при возможности частично ознакомиться со страной. А дальше - снова в путь. На юг. Пингвины ждут.

До ближайшей земли 500 миль. До экватора меньше 100 миль.
Ссылка на один из модулей курса про дизельные моторы яхт, форма для доступа. Про устройство топливной системы
https://alfa-sailing.ru/demo?utm_source=tg&utm_medium=smm&utm_campaign=diesel_engine&utm_content=demo_request

Я знаю, что у большинства возникают проблемы с мотором, это всегда неожиданно и страшно, когда лодка теряет управление.
А возможность маневрирования на парусах ограничена, если они вообще есть.
Самое большое число вопросов на практиках, тренингах и в моих переходах касались двигателя и его систем.
Чтобы помочь вам разобраться и чувствовать себя уверенно мы собрали курс на тему устранения и предотвращения большинства проблем с двигателем.
В курсе много видеороликов и наглядных схем, которые объясняются простым и доступным языком для каждого.

Мотор станет надежным другом, а не загадочным ящиком, начните ваше знакомство прямо сейчас!

https://alfa-sailing.ru/diesel

Ползем в штилях. Не скучно, то остатки рыболовной сети на винт намотаются, то карабин генуи размуфтуется, а ведь на локтайт ставили. Зато есть ледогенератор и то, во что кидать лёд)
Очень жарко, а до экватора ещё триста с небольшим миль.

Настало твое время, генакер!
Во-первых, это красиво! А, во-вторых, тянет хорошо на слабых ветрах.
Едем. Бразилии еще не видно…

Пока мы в середине Атлантики видео новых не будет, но свежий шортс из запланированных публикаций есть, что вы будете делать, если...
https://youtube.com/shorts/JY7TvqG4g8A?si=JqciKFhSGhhtnoG1