ender 3 поводырь

как закрыть вопрос затяжки колёс для себя раз и навсегда:

Нужен хоть как-то собранный принтер со снятым нагревательным столом, но оставшейся кареткой Y, именно в таком комбо расслабляем эксцентрики на Y и затягиваем их не больше чем до полного устранения люфта при умеренном покачивании каретки Y в любом положении.

Именно на каретке Y будет видно, что совсем свободного прокручивания мало для полного устранения люфта, а с прикрученным столиком вы этот люфт уже не заметите

Собственно всё. Дальше стопорим каретку одной рукой, прокручиваем, сжав двумя пальцами колёсико и запоминаем это ощущение затяжки, все остальные колёса затягиваем именно по этому запомненному ощущению

Перед этим, разумеется, пересобрать все колёса с уменьшением толщины шайбы между подшипниками. Колёса после такой затяжки немного пылят только где-то первые 20 минут когда вы их притираете волшебным g-code и дальше наступает счастье.
спасибо, @dePuff

Благая весть для владельцев Sprite'а - в свободной продаже появились модифицированные шестерни, позволяющие печатать как композитами, так и мягким TPU.
также, на канале Артёма вы можете многое подчерпнуть для вашего экструдера и не только

как правильно собрать стол:
изолента - шайба DIN 125A - гайка DIN 985 - шайба - пружина - каретка - шайба DIN 125A - гайка DIN 985
и да, всё это размером М4

Часто спрашивают про многоцветную печать одним экструдером, поэтому ув. @DePuff (за что ему отдельное спасибо) изготовил микромануал для случаев, где просто пауза не является решением и хочется достичь минимума смен пластика и башенку очистки, да чтобы в месте куда приземлится сопло после паузы не было соплей\проблем с недоэкструзией

кратенько о ретрактах:
ретракт (откат пластика назад для остановки экструзии) калибруется методом двух башен, максимально удаленных друг от друга. для боудена длина ретракта примерно до 6мм, для директа - 1мм
скорость ретракта:
для очень мягких тпу не выше 10мм/с
для тпу пожестче 15-20 мм/с
петги, абс и все твердые 20-25 мм/с

Сопла: что выбрать и как печатать

Предназначение сопел по материалу:
Латунь — универсальный выбор, минусы: быстро изнашивается композитами, окисляется и обгорает при высокотемпературной печати (>350°C).
Медь (никелированная) — выбор для тех, у кого есть лишние монеты в кармане, Плюсы: позволяет долговременно печатать при температурах >350°C. Минусы: быстро изнашивается композитами.
Сталь — выбор для тех, кто хочет геморроя. Такие сопла уступает по теплопроводности в разы меди и латуни, при этом так же быстро изнашиваются при печати композитов.
Закалённая сталь — выбор для тех, кто печатает композиты. Позволяет долговременно печатать при температуре до 400°C. Теплопроводность так же оставляет желать лучшего, из-за чего печатать обычными материалами проблематично.
ObXidian и ему подобные (с вольфрамом/карбидом вольфрама) — выбор для тех, у кого в кармане есть лишние купюры. Нужны для печати при температуре вплоть до 500°C, практически не подвержены износу композитами. Так же высокая теплопроводность, что позволяет без проблем печатать обычные материалы, в отличии от закалённой стали.

Отдельно про CHT:
Сопла позволяют добиться более высокого расхода и лучшего прогрева расплава без замены хотенда на более производительный. Основных минуса четыре: стоимость, практически не работает ЛА/ПА с влажным филамент, склонны ловить пробки от мусора на прутке, не способны печатать композитами, в том числе и не абразивными с наполнением более 5-7%.

Теперь о печати

Ширина линии может быть уже или шире, чем отверстие сопла. В среднем, минимальная ширина линии равна 75-80% от диаметра сопла, а максимальная равна диаметру пятки сопла. Оптимальная же ширина линии равна диаметр сопла +0.05..0.1мм. Пример: Имеем сопло 0.4мм, диаметр пятки у таких сопел около 1мм. Следовательно минимальная ширина линии 0.3мм, а максимальная 1мм, оптимальная 0.45..0.5мм.

Высота слоя всегда меньше, чем диаметр сопла, максимальная высота слоя всегда равна 75% от диаметра сопла. Минимальная ограничена только здравым рассудком, оптимальная высота в пределах 50% от диаметра сопла. Пример: имеем сопло 0.4мм, максимальная высота слоя для него будет 0.3мм, оптимальная 0.2мм.

Эти рекомендации связаны с укладкой слоёв. Если слой будет слишком высокий или существенно уже, чем диаметр сопла, он не будет связываться с соседними слоями. Если ширина линии больше, чем пятка у сопла - будут наплывы пластика.

Замену сопел выполнять только на горячую: сделали колдпул (https://t.me/ender3useful/29), нагрели хотенд до 300, открутили сопло, закрутили новое без чрезмерного усилия (2.5Нм более чем достаточно), пользоваться.
Для каждого сопла (если это не сопла из одинакового материала и одинаково диаметра) нужно калибровать ПА/ЛА, Ретракт, иногда поток.

https://telegra.ph/Pro-smysl-i-bessmyslennost-apgrejdov-Ender3-04-13

теперь о Спрайте
С появлением E3 S1(pro) мир увидел новую голову Sprite, имеющую ряд приемуществ
Итак, если вы купили один из свежих эндеров, для апгрейда потребуется:
#sprite #спрайт
1. клиппер
2. CR-touch (package 1) если не было в комплекте
3. обдув соркина
4. запчасти для него
▪️сопло вулкан 1.75-0.4mm или 0.6мм
▪️кубик и носок под гильзу
▪️нагреватель 6x20mm-24V50W, А and B
▪️термистор 104GT-2 1.5 Meter, PT1000
▪️горло titanium (если не комплектация PRO)
▪️турбинки 5015 24V Dual Ball (4 шт или 2 лота)
а также набор коннекторов XH2.54 и XH1.25 и кримпер для замены термистора и нагревателя

спасибо @ReadyToWorkEpta
#полимеры #химия #стойкость
Полезная табличка основных физ и хим свойств полимеров, стойкости к химикатам.
http://k-mac-plastics.com/chemical-large.htm
легенда:
NR - полностью растворим.
LR - слабо растворим/требуются доп. условия (время, температура)
G - не растворим, может образовывать коллоид (разрушаться)

А еще есть довольно обширная статейка на тему прочности разных материалов в печати

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6566369/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6566369/

@dePuff, спасибо <3
Сегодня пойдет речь о техника прочистки сопла без использования иголок и горелок, портящих сопло - ColdPull. Для этого Вам потребуется полметра нейлона, например, триммерная леска с круглым сечением <1,75мм в диаметре (возьмите штанген с собой, не верьте надписям)
Максимально ослабьте прижим лапки фидера, напрягите фантазию. Нагрейте хотенд до 270-290°С, начните подавать филамент руками в хотенд. Выдавив ~5см нейлона, отключите нагрев и продолжайте давить пока не перестанет выходить, извлеките пруток. Если извлечь пруток стало невозможным, верните нагрев хотенда и не прекращайте попыток извлечения. Откусите грязный кусок филамента и повторяйте процедуру, ориентируясь на чистоту извлекаемого прутка.
Минусы метода газовой горелки/конфорки и т.п. показаны на видео: резьба после прокаливания деформировалась. закручивая сопло в нагревательный кубик, придётся прилагать дополнительное усилие, деформирующее резьбу кубика с уменьшением ресурса, и пластик начнёт лезть со всех сторон.

по просьбам не справившихся с установкой клиппера трудящихся, даю наводку на сайт со сборками марлина на любой вкус и цвет и как шить. сборки бесплатны, но по желанию можно задонатить создателю сайта (а можно поставить 0$ и скачать)
в следующий раз, наверное поговорим что можно калибровать, когда что калибровать и зачем


ах, да, спасибо @Harchenko_Eg за пинок ❤️

настало время рассмотреть #платы и #драйвера которые рекомендуем покупать. За материал отдельное спасибо @ReadyToWorkEpta

Легенда:
✅ - оптимальный выбор
➖ - просто хорошие
🟡 - спрашивать в чате.

Любая плата без сменных драйверов не самый удачный выбор именно потому, что один умерший драйвер делает плату бесполезной.

11 слотов:
✅BTT GTR(6 дырок) + M5(5 дырок) плата расширения

8 слотов:
✅FYSETC Spider
✅BTT Octopus Pro (F429 или F446 - без разницы)
➖BTT Octopus (❗️только BTT Octopus-446ZE)

6 слотов:
✅FYSETC S6 (текущая мета сразу с драйверами)
➖BTT SKR Pro (вторичка)
➖Rumba32 (вторичка)

5 слотов:
➖BTT SKRat (требует прямых рук)
➖BTT SKR 1.4 (Turbo не имеет смысла, оверпрайс)
➖BTT SKR 3 (под обычные драйвера, оверпрайс)
✅BTT SKR 1.3 (вторичка)

Встает в сток подвал:
✅FYSETC Cheetah 3.0
➖BTT SKR MINI E3 V2 или V3 (для любителей боли)
➖BTT SKR Mini 1.1(вторичка)
➖BTT SKR MINI E3 DIP (вторичка)

Для любителей стока под клиппер(смысла не имеет):
➖CREALITY V4.2.7 с TMC 2208

RP2040(только под клиппер):
✅FYSETC R4
➖BTT SKR Pico

❌НЕ БРАТЬ:
▪️ПЛАТЫ КОТОРЫХ НЕТУ В СПИСКЕ
▪️НА СВОЙ СТРАХ И РИСК: ПЛАТЫ ОТ MKS

ДРАЙВЕРА
Лучше брать в комплекте с платой или от производителя платы

UART:
➖TMC 2208 (TMC2225) до 29V, 1.4A - для стоковых ШД:
BTT (TMC2208 V3.0 UART) или BTT
FYSETC или FYSETC
MKS или MKS
✅TMC 2209 (TMC2226) до 29V, 2А - для стоковых ШД, так и с прицелом под апгрейд:
BTT или BTT
FYSETC
MKS или MKS

SPI:
🟡TMC 2130 до 29V, 1.4А - для желающих изучить регистры:
BTT (SPI)
🟡TMC 2160 до 60V, 4.3А -для высокотоковых ШД, для желающих изучить регистры.
🟡TMC 5160 до 60V, до 5.4А - для высокотоковых ШД, для желающих изучить регистры.

❗️У TMC 2225 и TMC 2226 больше площадь контакта с платой и они лучше охлаждаются, чем TMC 2208 и TMC 2209❗️

‼️максимальный ток драйвера ШГ указан для хорошего охлаждения (радиатор + обдув)‼️

Поговорим о влажном филаменте (спасибо @ReadyToWorkEpta)
Что будет, если не сушить филамент:
➖ объёмные пробки в горле;
➖ плохая спекаемость;
➖ проблемы с ретрактами: "сопли" и "струны";
➖ пропуски экструзии;
➖ плохой внешний вид поверхности.
Как и где сушить?
✅ сушить можно в духовке, овощесушилке, аэрогриле, предварительно удостоверившись в стабильности температуры.
➖ покупные сушилки для филамента годятся для сушки PLA, PETG и не способны высушивать такие пластики как Nylon(PA-6) и др., только поддерживать их сухость.
Пример доработки самой дешевой овощесушилки
❌ не стоит сушить филамент на открытом пламени, в микроволновке, на солнце, в морозилке и тд..

❗️❗️❗️ никто из производителей не гарантирует "сухость" пластика "из коробки".

‼️Параметры сушки популярных пластиков на картинке‼️

🟡 длительность сушки нелинейно зависит от времени, пример: Nylon PA6 требует не меньше 10 часов сушки при температуре 85°C, при температуре 60°C для сушки потребуется более 3 суток и до конца не высохнет.

в связи с многочисленными просьбами об упрощении списка рекомендуемых апгрейдов, вывожу в отдельный пост


итак, что надо после покупки принтера:

🟢 Klipper
ну ты понял да, читай, следуй инструкции и все получится.

перед следующим этапом рекомендуется установить цельнометаллическое горло мк8, напечатать бомждирект и откалибровать ретракты, па, поток

🟢 EBP Соркина
печатаем из PETG пластика, сперва просушив и откалибровав
• как печатать
покупные запчасти:
сопло вулкан 1.75-0.6mm или 0.4мм
кубик Volcano Block, (под гильзу)
носок Volcano -Blue (под гильзу volcano pt100)
нагреватель 6x20mm-24V50W, А and B
термистор ATC Semitec 104GT-2, A Type with cable (под гильзу 104GT-2 1.5 Meter ,PT1000)
горло Type A titanium или биметалл Т1
радиатор Bowden Wade 1.75 3.0
турбинки (3шт) 24V Ball-100CM Cable (количество 2)
кабель для мотора экструдера (удлиненный) 150CM White XH2.54
BMG печатный, шестерни к нему или готовый Right Black B (но похуже)
Обязательна перестановка мотора Е на мотор 34мм
шестерня для мотора У 20TB5W10

инструкция по сборке BMG, хотендов v6 (бумажная), volcano.
момент затяжки сопла на горячую - 3 Нм

потом уже можно собирать нормальную голову из абс или прочих взрослых пластиков

🟢 CR-Touch
точность как у бфп но надежнее и точнее, чем BL-Touch. Остерегайтесь подделок - там блтач в новой одежке, у оригинала внутри оптика и соленоид.
дешевая DIY-альтернатива BL- и CR-Touch —BFPTouch
за базу принят корпус BFPTouch_Main_M3_Nut_R1
понадобится винт м3х40 для вулкана и оптический датчик, печатать также из абс

🟡 остальные необходимые апгрейды смотреть тут
🔴 альтернативные варианты директа тут

Чтобы качественно паять:
Паяльник TS100, TS101, Pinecil, жала к ним дополнительные (необходимый минимум K B C1 BC2 D24)
синяя кайна, припой LAOA (1:1 аналог кайны) если есть деньги - асахи в чипдипе или ПОС-61(63) от Новосибирского завода припоев
Флюс RMA218 (альтернатива), отмывать спиртом+С2 80/120
а, ну и как паять смотрите тут
еще также можно добавить к этому всему фен (на первое время, хороший фен, фен для больших мальчиков), мультиметр
ну и там пинцеты, силиконовый коврик для выпечки, целлюлозная губка для обтирания жала, оплетка для снятия припоя (2)

за решение спасибо Quarterblad
Данное решение позволит вам сильно снизить (возможно до 0) кол-во случайных (фантомных и т.д.) нажатий на кнопку энкодера, т.е. не когда вы сами нажимаете на энкодер, а он нажимается сам собой, у автора эту проблема появляется при включении нагрева сопла+стола и начать калибровку уровня стола (level bed corners)

понадобится: SMD резистор типоразмера 1210, или 1206, или 0805 (чем больше цифра, тем больше типоразмер резистора и его удобнее паять, в остальном отличий нет) с сопротивлением 4,7кОм (1% или 5% без разницы), также понадобится кусок провода.
припаиваем это все с обратной стороны платы (см. фото)
резистор одним концом к левому нижнему пину разъема дисплея, с другой стороны с другой стороны к резистору припаиваем провод, и второй конец провода к пину с буквой V

Для владельцев БМГ с изношенной осью лапки ведомой шестерни (спасибо PuffOfSmoke)

Рано или поздно содержимое лапки станет выглядеть как то, на которое указывает оранжевая стрелка или хуже, даже если смазывать. Симптом - неравномерная экструзия, особенно на флексах

Подходящий диаметр для новой оси можно найти среди отжившей своё оснастки для китайского гравера
родной вал диаметра 3мм, оснастка от 2.9 до 3.1 (как повезёт)

на фотографии вал из БМГ производства 5А, не факт, что и на FYSETC каленые, но пруфов пока что нету
Доктор Ебаклак в оптических-приводах валы соответствующего диаметра