Мартен Маржела: призрак моды и его революция
Мартен Маржела — дизайнер, который не просто изменил моду, а перевернул саму её суть. Он превратил анонимность в манифест, ввел деконструкцию в высокую моду и доказал, что одежда может быть не только красивой, но и концептуальной.
Несмотря на частые ошибки в источниках, Маржела не был частью «Антверпенской шестерки», хотя и учился в той же Королевской академии изящных искусств в Антверпене, которую окончил в 1979 году. Его путь — это история о том, как тихий бунтарь стал одной из самых влиятельных фигур в индустрии.
После выпуска Маржела не сразу бросился создавать собственный бренд. В начале 1980-х он работал ассистентом у Жан-Поля Готье, который в то время уже славился своей эксцентричностью, любовью к провокации и игрой с гендерными кодами. Казалось бы, Готье и Маржела — полные противоположности: один — яркий, театральный, другой — сдержанный, почти невидимый. Но именно это столкновение эстетик помогло Маржеле осознать свой путь.
Он выбрал антигламур, анонимность и деконструкцию.
В 1988 году он основал Maison Martin Margiela, и уже с первой коллекции заявил о своем уникальном видении. Вещи выглядели как недошитые, модели выходили в нарочито растянутых силуэтах, необработанных тканях, снаружи оставались швы и подкладки. Это был вызов идеалу роскоши 1980-х, который строился на блеске, избыточности и демонстративности.
Главное оружие Маржелы — деконструкция. Он переворачивал вещи наизнанку, показывал швы, делал бирки видимыми, а не скрытыми. Его модельеры перешивали винтажную одежду, создавая новый продукт из существующего.
Он отказался от логотипов: его бирки в одежде были чисто белыми, пришитыми четырьмя стежками.
Одним из самых знаковых элементов его эстетики стала обувь-таби, вдохновленная традиционными японскими носками. Таби появились в первой коллекции 1988 года и быстро превратились в символ Maison Margiela.
В 1997 году Маржела был назначен креативным директором Hermès — неожиданное решение, учитывая его авангардную эстетику. Но он показал, что может работать и с люксовым брендом. Для Hermès он создал коллекции в духе минимализма, мягких силуэтов, удобных тканей и простых, но элегантных решений. Это стало предвестником концепции «тихой роскоши».
В 2008 году Маржела покинул собственный бренд, не объясняя причин. Maison Martin Margiela со временем превратился в Maison Margiela, а в 2014 году на место креативного директора пришел Джон Гальяно. В отличие от Маржелы, Гальяно сделал бренд более театральным, но сохранил ключевые коды: деконструкцию, ручную работу, силуэты, напоминающие архивы.
Маржела первым ввел апсайклинг, минимализм без логотипов, моду как концептуальное искусство. Маржела доказал, что одежда может быть не только про тренды, но и про смысл.
@no_frames
Мартен Маржела — дизайнер, который не просто изменил моду, а перевернул саму её суть. Он превратил анонимность в манифест, ввел деконструкцию в высокую моду и доказал, что одежда может быть не только красивой, но и концептуальной.
Несмотря на частые ошибки в источниках, Маржела не был частью «Антверпенской шестерки», хотя и учился в той же Королевской академии изящных искусств в Антверпене, которую окончил в 1979 году. Его путь — это история о том, как тихий бунтарь стал одной из самых влиятельных фигур в индустрии.
После выпуска Маржела не сразу бросился создавать собственный бренд. В начале 1980-х он работал ассистентом у Жан-Поля Готье, который в то время уже славился своей эксцентричностью, любовью к провокации и игрой с гендерными кодами. Казалось бы, Готье и Маржела — полные противоположности: один — яркий, театральный, другой — сдержанный, почти невидимый. Но именно это столкновение эстетик помогло Маржеле осознать свой путь.
Он выбрал антигламур, анонимность и деконструкцию.
В 1988 году он основал Maison Martin Margiela, и уже с первой коллекции заявил о своем уникальном видении. Вещи выглядели как недошитые, модели выходили в нарочито растянутых силуэтах, необработанных тканях, снаружи оставались швы и подкладки. Это был вызов идеалу роскоши 1980-х, который строился на блеске, избыточности и демонстративности.
Главное оружие Маржелы — деконструкция. Он переворачивал вещи наизнанку, показывал швы, делал бирки видимыми, а не скрытыми. Его модельеры перешивали винтажную одежду, создавая новый продукт из существующего.
Он отказался от логотипов: его бирки в одежде были чисто белыми, пришитыми четырьмя стежками.
Одним из самых знаковых элементов его эстетики стала обувь-таби, вдохновленная традиционными японскими носками. Таби появились в первой коллекции 1988 года и быстро превратились в символ Maison Margiela.
В 1997 году Маржела был назначен креативным директором Hermès — неожиданное решение, учитывая его авангардную эстетику. Но он показал, что может работать и с люксовым брендом. Для Hermès он создал коллекции в духе минимализма, мягких силуэтов, удобных тканей и простых, но элегантных решений. Это стало предвестником концепции «тихой роскоши».
В 2008 году Маржела покинул собственный бренд, не объясняя причин. Maison Martin Margiela со временем превратился в Maison Margiela, а в 2014 году на место креативного директора пришел Джон Гальяно. В отличие от Маржелы, Гальяно сделал бренд более театральным, но сохранил ключевые коды: деконструкцию, ручную работу, силуэты, напоминающие архивы.
Маржела первым ввел апсайклинг, минимализм без логотипов, моду как концептуальное искусство. Маржела доказал, что одежда может быть не только про тренды, но и про смысл.
@no_frames
