Bejeweled&stoned

Давно не было рубрики #кунштюк. Вот вам в преддверии Хэллоуина кольцо в виде гроба из агата, а по конструкции — классическое кольцо для яда (с открывающейся крышкой и емкостью внутри). Оно украшено золотым цветком незабудки, в центр которого вставлена жемчужина. Внутри «гроб» украшен двумя золотыми сердцами.
Гравировка на кольце — "Memento Mori".
Из коллекции McGowans Jewellers

Вообще эти кольца для яда — очень интересный вид украшений. Появились на Востоке, потом распространились на Запад. Древние римляне нередко использовали их для самоубийства, а вот в Европе яд уже предназначался строго для врагов.
Позже назначение колец снова изменилось.
В Средние века они превратились в ларцы, нередко как раз в форме гроба, для хранения реликвий святых или ушедших близких.
А в эпоху Возрождения в этих кольцах хранили драгоценные камни, благовония, маленькие портреты и локоны волос.

Отличная брошь-эмоджи с идущих сейчас онлайн-торгов Phillips.

Так классно, что Ника, дочь Стивена Вебстера, открыла свое ателье по ремонту и переделке украшений. Про эту идею она мне рассказывала еще когда жила и стажировалась в Бангкоке. Но меня еще больше тронуло другое — вручную сделанная цепь, один из первых заказов. Стивен когда-то называл себя «ювелиром на цепи», потому что его первой работой было ручное производство цепочек и он думал, что сойдет с ума от рутины (и тут любой бы так думал, просто представьте специфику работы). А вот Ника теперь по своей воле делает вручную цепочки. Люблю обоих.

В питерском музее Фаберже #третийадмин посетил выставку одного из самых титулованных российский ювелиров Ильгиза Фазулзянова - и вам советует. У каждого ювелира есть представление о собственных возможностях, и когда смотришь на работу мастеров Ильгиза, то понимаешь: вот ТАК мы не сможем, наверное, никогда, будем брать другим. Уровень тонкости и мастерства очень высокий. Сама выставка изысканнейшая - эти пули из меди с рельефами вымирающих видов животных, этот зал с драгоценными бабочками, заключенные в стеклянные колонны-цилиндры. Всем, кто интересуется ювелирным делом - сюда, здесь же админом были встречены коллеги и клиенты.

А в 2025-м ставка налога на прибыль вырастет до 25 процентов

С запуска Letters and Stones прошло полгода. Помню, на этапе запуска у Ксении Соловьевой я делилась первыми инсайтами. Но теперь-то я чуть потертый уже калачик. И вот лишь некоторые из выводов, которыми я могу и, честно говоря, хочу проораться поделиться.

- Ювелирное дело (именно ювелирка, не камни) – очень сложное в плане прибыльности. Вам обязательно будут говорить, что вы охренели со своими ценами, но после вычета себеса и налога на прибыль в 40% может оказаться, что вы работали месяц за оклад даже не топ-менеджера. О себесе: золото скакнуло порядочно, минимум 50k за работу бухгалтерии (ООО на ОСНО, ГИИС и Росфинмониторинг – обычный недорогой бух такое не тянет) – не забываем развозы, съемки, работу дизайнера, оклад сотрудника или сотрудников, да еще содержание шоурума, а если хочешь встать в чужой магазин, то 40-60% (40 по дружбе, 60 – ЦУМ) процентов своей выручки еще отдаешь комиссией. Во всяком случае это если работать в том самом самоубийственном сегменте не масс-маркета и не коллекционных камней. Это можно делать только по любви.

- При этом работа с клиентами – супернервная история. Представьте, много разных людей в течение месяца расстаются с зачастую чувствительными для себя деньгами. При этом среди них, как и среди нас, есть люди тревожные, контролирующие, меняющие решения. Без вменяемого ассистента тут можно очень сильно выгореть 100%.

- Если вы романтик и думаете, что все будете делать на заказ, а клиенты такие ждать по полгода, то вы, скорее всего, передумаете и заведете сток. Окажется, что всем нужен подарок послезавтра. А ждать вообще не хочет никто…

- …кроме вас, конечно:) Ювелирное дело – это ожидание. Ожидание 3Д, ожидание каждой правки, ожидание нового литья, когда старое не отлилось. Ожидание ювелиров, бесконечно неровной работы резчиков, огранщиков, эмальеров – среди них обязательно найдется человек из подвала с 12 кошками, держатель кнопочного телефона, к которому он подходит по праздникам. Ожидание доставок заготовок и сырья со всей России, а у других и из Гонконга, и из Бангкока.

Все будет, как в «Москве-Петушках», «происходить медленно и неправильно». Простой пример – в Пробирной палате шлепнули страшную пробу. А это пятница (молодым ювелирам дают слоты по пятницам или понедельникам), и вместо того, чтобы быстро передать под конец недели – психологически важный момент - изделие клиенту, ты едешь полировать пробу через всю Москву и обратно. Казалось бы, мелочь, но из этих мелочей складывается все. И, кстати, что значит – едешь? По закону золото не перевозят такси и курьеры, только специализированные - а развоза выше крыши, потом, у Пробирки нет парковки, а литейка не принимает курьеров и ничего им не выдает.

- В начале ничего не будет просто. Все до слез. Купили весы – не те весы. Купили те весы – их надо настраивать со одобренным государством специалистом, вам не говорили? Купили кассу – не ту кассу. Она не принимает авансы. Купили нитки – а пломбиратор где? Да, дикий прибор из арсенала Декстера весом в полкило, и пробы. Да не те свинцовые, а ювелирные.

Прошел инструктаж Росфинмониторинга? Класс, ну ты уже узнал, что по закону не можешь там работать, и должен взять штатного специалиста? Получил после недельной истерики пробу? А где самоклеющиеся бирки с напечатанным QR-кодом?

Нет, вы не пройдете Пробирную палату с первого раза. Минимум 2-3 ходки. Первый день в Пробирной (жопа мира) я просто диким взглядом обвела собравшихся (таких тертых мужиков в кожанках со спортивными сумками) и спросила «У вас, что, у всех есть принтеры?». «Да, у нас у всех есть принтеры». «И вы, что, передаете изделия, и потом все дружно ждете их тут еще 2-3 часа?» - «Да, так мы и делаем».

Понимаю, что на каждый пункт обязательно найдется классный ювелир, у которого вообще не так, и все горит и спорится)))) Могу только порадоваться за вас!

Битва ювелирных образов.
Epic Jewellery против Bolin.

Кольцо из коллекции «Сирены титана» от Epic Jewellery, золото, титан, лунный камень, бриллианты, 2023 год.

Кольцо фирмы Bolin, желтое золото, аметист, бриллианты, 1971 год.

#WJ_битваобразов

Как и обещала, рассказываю о крутых ювелирах и дизайнерах XXI века. Думаю, многие знакомы, но давайте освежим в памяти — Клер Шуан.
Ее принято называть ученицей Лоренца Бомера (о котором мы еще обязательно поговорим). Это так — 10 лет она работала Lorenz Bäumer Joaillier, но справедливости ради, начинала она в L’Oiseau Kebadjan (1998-1999), а потом занималась собственным бизнесом (1999– 2001)
. К команде Boucheron она присоединилась в 2011 году. Я уже упоминала об открытке с изображением зебры Жоэля-Артура Розенталя на ее рабочем столе. Это не она такая страстная поклонница JAR, это Розенталь прислал ей поздравления с выходом ее первой коллекции для Boucheron, а такое, конечно, надо хранить.

«В некоторых компаниях просто берут четыре-пять знаковых дизайнов прошлого и по-разному обыгрывают их, но в Boucheron слишком богатое наследие, слишком много того, что можно назвать знаковым украшением или олицетворением стиля Boucheron. Поэтому для меня с момента моего появления в компании главным было не выбрать несколько крутых исторических предметов, с которыми мы будем работать, а почувствовать философию, понять, почему и что было создано», — рассказывала мне Клер Шуан.

Для неё ключевые моменты, по ее собственному определению — свобода творчества, работа с необычными материалами и, что немаловажно, свобода женщины в том, как носить украшения. На этом она и строит современный Boucheron.
И строит, на мой взгляд, идеально.
Она скрупулезна. В середине 2010-х она ездила с командой в Россию, чтобы создать в 2017-м коллекцию Hiver Imperial.
Она подходит нестандартно к подаче темы, она эрудирована. В той же коллекции о России, а уж тем более «Имперской зиме» очевидно должны были появиться снежинки, но вот совершенно неочевидно, что вдохновением стали фотографии Уилсона Алвина Бентли (Wilson Alwyn Bentley), даже прозванного «Снежинка» (Snowflake) — одного из первых известных фотографов снежинок.
Она круто работает с новыми текхниками и материалами. «Круто» потому, что есть совершенно небанальные и сложные в исполнении решения, а еще потому — что они оправданы и никогда не выглядят как попытка использовать новое просто ради самой декларации, что мы первые поработали с этим материалом. Ну а кроме того, это очень в духе Дома: Фредерик Бушерон сам был новатором.
Так, в коллекции Contemplation — “Созерцание» — есть колье Sky
Drop, в котором Клер хотела запечатлеть небо.
Небо в украшении олицетворяет капсула из горного хрусталя с аэрогелем.
Были в числе необычных решений и использование лепестков живых цветов, и голографическое покрытие. Про последнее расскажу чуть подробнее, уж больно хороша идея.
Коллекция Carte Blanche Holographique посвящена цвету и свету. Клер Шуан «хотела поймать свет» и долгое время мечтала сделать коллекцию, посвящённую цвету.
Главных источников вдохновения было два: первый — Северное сияние и радуга, второй — творчество архитектора Луиса Баррагана и художника Олафура Эллиасона.
Голографическое покрытие появилось в части Chromatic, там его выполнили на титане и серебре, а в ещё одной части коллекции голографический эффект создали на прозрачном горном хрустале.
Покрытие — оксидированный металл, преимущественно титан или серебро, тончайшим слоем напыляемый на поверхность. Работали над этим покрытием вместе с компанией Sangoma, в числе специализаций которой — стёкла и линзы с таким эффектом.